Как снять окалину с металла


Методы удаления окалины с поверхности металла :: Технология металлов

Неудаленная окалина, всякого рода загрязнения, плохая от­делка поверхности деталей резко снижают коррозионную стой­кость металла. Поэтому с поверхности деталей следует пол­ностью удалять даже следы окалины, а также мельчайшие ча­стички железа.

В практике применяют химические, электрохимические и ме­ханические способы удаления окалины.

К химическим и электрохимическим способам относятся травление, пассивирование и электролитическое полирование, а к механическим — галтовка, крацевание, шлифование и поли­рование.

Коррозионная стойкость полированной поверхности значи­тельно выше, чем шлифованной или травленой (непассивированной). Поэтому в процессе отделки деталей из нержавеющих сталей следует добиваться высокой чистоты поверхности и пол­ного сглаживания мельчайших неровностей.

Аустенитные хромоникелевые стали хуже шлифуются и по­лируются, чем хромистые стали. Многие детали, применяемые в машиностроении, подлежат отделке. Поэтому с двухфазных сталей типа 08Х22Н6Т окалину целесообразно удалять механи­ческими способами, так как при химических в результате вы­травливания ферритной фазы поверхность металла становится шероховатой и ее дополнительно требуется шлифовать и поли­ровать.

Травление и пассивирование.

Процесс травления состоит из следующих операций: обработки в щелочном рас­плаве, промывки в холодной проточной воде, травления в рас­творе кислоты, промывки, пассивирования, промывки, протирки и сушки.

При обработке в щелочном расплаве окись хрома взаимо­действует со щелочью:

Сr2O3 + 2NaOH → 2NaCrO2 + Н2O.

Хромит натрия при окислении селитрой переходит в легко растворимый в воде хромат натрия:

2NaCrO2 + 3NaNО3 + 2NaOH    2Na2CrO4 + 3NaNO3 + H2O.

Входящие в состав окалины окислы железа и хромит железа окисляются селитрой:

2FeO + NaNO3 → Fe2O3 + NaNO3;

2Fe304 + NaNO3  →  3Fe2O3 + NaNO2;

2FeO - Cr2O3 + NaNO3 → Fe2O3 + 2Cr2O3 + NaNO3.

Эти химические реакции вызывают изменение структуры окалины, в результате чего она легко разрушается.

Щелочной расплав состоит из 60—70% едкого натра, 25— 35 % натриевой селитры и 5 % поваренной соли. Металл вы­держивают в расплаве 5—25 мин при 450—500 °С.

Детали перед загрузкой в расплав тщательно просушивают. В процессе обработки металла в расплаве окалины частично отслаивается и оседает в виде шлама на дно ванны. Остав­шуюся окалину после промывки удаляют травлением в рас­творе, содержащем 10—18% серной кислоты (плотность 1,84) с добавкой 3—8 % поваренной соли, или в растворе, содержа­щем 20% серной кислоты, 1,5% азотнокислого натрия и 2,5% поваренной соли. Продолжительность травления 3—5 мин, тем­пература раствора 70—80 °С. При травлении хромистых не­ржавеющих сталей типа 1X13, Х17, Х25 и Х27 температура рас­твора должна быть 50—60 °С.

Травильный раствор корректируют, добавляя серную кис­лоту при уменьшении ее концентрации <11 %. Кислоту вводят в таком количестве, чтобы после тщательного перемешивания ее содержание в растворе составляло 18—22 %. Хлористый нат­рий и селитру добавляют в тех случаях, когда поверхность про­травленного металла приобретает серый цвет.

Двухфазные стали типа ЭИ811 рекомендуют травить в 15— 18%-ном растворе соляной кислоты при 60—70 °С в течение 3—10 мин.

В случае появления рыхлой отслаивающейся пленки на по­верхности металла двухфазных сталей (ЭП53, ЭП54) после травления в соляной кислоте в травильный раствор рекомен­дуют вводить 0,9 % ингибитора ПБ-8/2. Двухфазные стали можно также травить в сернокислотном растворе следующего состава: 18 %-ная H2SO4 + 3 % NaCl + 0,015% ЧМ (травильная присадка) при температуре раствора 80 °С в течение 5— 10 мин.

После травления стали подвергают пассивированию в 3— 5 %-ном растворе азотной кислоты при 40—50 °С в течение 3— 5 мин. Для пассивирования хромистых сталей применяют тот же раствор, но рекомендуют вводить в него дополнительно 1—2 % бихромата натрия. После пассивирования поверхность полуфабрикатов и деталей становится серебристо-матовой, чи­стой, в результате значительно повышается коррозионная стой­кость металла.

Во избежание в процессе пассивирования почернения поверх­ности металла следует составлять пассивирующий раствор на чистой воде, не содержащей хлоридов. Кроме того, для получе­ния самой пассивной пленки с более высокими коррозионными свойствами промывные воды и щелочные растворы, применяемые при этом процессе, должны содержать минимальное количество хлоридов, а еще лучше не содержать их.

На машиностроительных заводах часто отсутствуют уста­новки с щелочными расплавами. В таких случаях для облегче­ния кислотного травления перед термической обработкой детали следует погружать в насыщенный раствор поваренной соли.

Во время термической обработки NaCl вступает во взаимо­действие с окислами металла и окалина, остывая, при малей­шем постукивании легко осыпается.

Окалина может удаляться с поверхности стали и без пред­варительного разрыхления в щелочном расплаве. Для этого применяют растворы следующего состава: 200—250 г/л азот­ной кислоты, 15—25 г/л фтористого натрия и 15—25 г/л хлори­стого натрия. Температура раствора комнатная, продолжитель­ность травления 15—90 мин.

Можно применять раствор с меньшей концентрацией компо­нентов: 100 г/л азотной кислоты и 4 г/л фтористого натрия при температуре раствора 50—60 °С. Для предварительного разрыхления толстой окалины можно использовать раствор (частей по объему):

Серная кислота (плотность 1,84) . . 6—8

Соляная кислота (плотность 1,19) . . 2—4

Вода    ...............100

Для получения блестящей, глянцевой поверхности металла применяют травильную смесь кислот, % (объемн.):

Соляная кислота    .....20      

Фосфорная кислота .   5

Азотная кислота    .....5

Вода     ........70

Гидриднонатриевый метод травления применяют для удале­ния окалины с поверхности деталей из нержавеющих сталей различных марок, сплавов на основе титана, никеля и других металлов, не растворяющихся в щелочах.

Детали обрабатывают в расплавленной щелочи с добавкой 2% гидрида натрия (NaH), который образуется в травильной ванне при взаимодействии металлического натрия с водородом.

Окислы железа полностью восстанавливаются по реакции

4NaH + Fe3O4 = 3Fe + 4NaOH.

Окислы хрома восстанавливаются частично:

NaH + Cr2O3 → 2CrO + NaOH.

Металл, загруженный в расплав, должен быть совершенно сухим, поэтому детали предварительно прогревают в печах при 300 °С. Продолжительность выдержки в расплаве (в зависи­мости от состояния окалины) составляет 5—20 мин, темпера­тура расплава 350—380 °С.

Восстановленная окалина, имеющая вид рыхлой губчатой массы, остается на поверхности деталей; ее удаляют с их по­верхности струйной промывкой холодной водой.

Для получения блестящей поверхности стальные детали после гидриднонатриевой обработки дополнительно травят 2—5 мин в 5—10 7о-ном растворе серной кислоты; детали из нержавеющей стали после травления дополнительно пассиви­руют в течение 1 мин в 5—10%-ном растворе азотной кислоты при 60—70 °С; детали из сплавов титана подвергают травле­нию в смеси азотной и плавиковой кислот; детали из сплава типа нимоник травят в смеси азотной кислоты и хлорного железа.

В лабораторных условиях без предварительного разрыхле­ния окалины для травления образцов из нержавеющей стали можно применять растворы следующего состава: 5 мл азотной кислоты (плотность 1,4), 45 мл соляной кислоты (плотность 1,19) и 50 мл воды. Температура раствора 60—70 °С, продол­жительность травления 5—10 мин. В процессе удаления ока­лины образцы металла несколько раз вынимают из травильного раствора, промывают водой и зачищают металлическими щет­ками (сделанными из нержавеющей проволоки).

Удалять окалину с поверхности нержавеющих сталей можно так называемым щелочным раствором перманганата.

В качестве раствора используют 50—100 г/едкого натра, 50—100 г/л перманганата калия. Температура раствора 80— 100 °С. Продолжительность 1—30 мин в зависимости от тол­щины окалины. При составлении раствора сначала растворяют в воде щелочь, затем вводят необходимое количество перман­ганата. После обработки металла в указанном растворе сле­дует промывка в воде и дополнительное травление в кислотных растворах. Считают более эффективной такую последователь­ность операции: травление в кислотах, обработка в щелочном растворе перманганата калия и повторное травление в кис­лотах.

Удаление окалины с металла объясняется объемными изме­нениями, происходящими при переходе низших окислов ме­талла в высшие. Так, например, на нержавеющих хромистых сталях окалина состоит из окислов трехвалентного хрома, ко­торые под действием перманганата окисляются до шестивалент­ного. Окисел шестивалентного хрома легко растворяется в ще­лочном растворе.

Поскольку перманганат калия является дорогим химика­том, процесс удаления окалины в этом растворе в производ­ственных условиях будет также неэкономичным.

Его можно применять для удаления окалины в лаборатор­ной практике.

Электролитическое травление нержавеющих сталей можно также проводить в 5—10%-ном растворе азотной кислоты при комнатной  температуре, продолжительность 10 мин. Катодная плотность тока 3—4 А/дм2. В качестве анодов применяют крем­нистый чугун, катодами служит нержавеющая сталь.

Детали с резьбой, а также детали, которые «после термиче­ской обработки нельзя механически зачищать и шлифовать, травят на аноде в растворе следующего состава: 100 мл серной кислота (плотность 1,84), 800 мл фосфорной кислоты (плот­ность 1,54), 100 г хромового ангидрида, 100 мл воды. Темпера­тура раствора 70—75 °С, плотность тока на аноде 70—75 А/дм2, продолжительность травления 5—10 мин (катодами служат свинцовые пластины).

Окислы, образующиеся на поверхности стали в процессе сварки, и травильный шлам можно удалять в 15—20%-ном растворе перекиси водорода. Продолжительность процесса 5—10 мин, температура раствора комнатная. Помимо травиль­ных качеств, раствор перекиси водорода обладает хорошими пассивирующими свойствами. Перекись водорода при взаимо­действии с окислами металлов быстро разлагается, в связи с чем значительно повышается ее расход, и травление в ука­занном растворе требует больших затрат.

Для удаления ржавых пятен, образующихся на изделиях в процессе хранения, можно применять 10%-ный раствор ли­моннокислого натрия.

Осветление стали Х18Н10Т с целью очистки поверхно­сти от цветов побежалости, окислов и неудаленного травиль­ного шлама можно осуществлять в 30%-ной перекиси водорода при температуре 55—65 °С или в смеси, состоящей из 25 мл/л 30%-ной перекиси водорода и 75 мл/л азотной кислоты (плот­ность 1,32) при температуре 20—60 °С. Скорость удаления тра­вильного шлама резко возрастает при повышении температуры растворов.

Осветление стали 10Х17Н13М2Т с целью удаления окислов после сварки металла  рекомендуют выполнять пастой следующего состава: 200 г/л h3SO4, 20 % NaCl и 400 г/л асбе­ста, а пассивацию сплава 06ХН28МДТ после шлифования металла — в 19%-ной серной кислоте, содержащей 0,1 % пе­рекиси водорода.

Анодное травление мелких деталей и образцов из аустенитных сталей типа Х18Н10Т проводят в хромовом электролите, содержащем 200—250 г/л хромового ангидрида и 2—2,5 г/л серной кислоты, при температуре 50—55 °С и анодной плотно­сти тока 540—50 А/дм2. Продолжительность травления 3— 10 мин. Катодами при этом служат свинцовые пластины. После травления следует промывка в воде. При наличии на поверх­ности нержавеющей стали травильного шлама применяют декапировку в 5—15%-ном растворе соляной кислоты с по­следующей промывкой, нейтрализацией остатков кислоты и сушкой.

Анодное травление можно также осуществлять в 10%-ном водном растворе серной кислоты при плотности тока 10— 20 А/дм2 в течение 2—10 мин. Температура комнатная. В каче­стве катодов применяют свинцовые пластины или пластины из нержавеющей стали.

Химическое травление.

Удалять окалину после тер­мической обработки с нержавеющих хромоникелевых сталей можно химическим травлением в водном растворе 4%-ной азотной кислоты (плотность 1,35), 36 %-ной соляной кислоты (плотность 1,19). Температура раствора 35—50 °С, продолжи­тельность травления 3—6 мин.

Травление пастами.

Данный вид очистки применяют для листового проката из двухслойной стали, например нержа­веющей стали Х18Н10Т и Ст3.

Травильную пасту приготовляют из 200—250 г/л h3SO4, 150—175 г/л NaCl и 15—20 г/л NaNО3. В раствор вводят из­мельченную огнеупорную глину до получения сметанообразной консистенции.

Пасту наносят кистью на поверхность коррозионностойких листов, затем их укладывают горизонтально и выдерживают в течение суток. После чего пасту смывают водой и биметалл травят по режиму для углеродистой стали в течение 10—15 мин, промывают, пассивируют и сушат.

Для слабого травления (удаления оксидов) рекомендуют насыщенные водные растворы сульфата меди, сильно подкис­ленные соляной кислотой. Для травления применяют также цар­скую водку (смесь концентрированных кислот): 3 ч. НС1 + 1 ч. HNО3.

Одновременное травление и окрашивание в темный цвет по­верхности нержавеющих сталей достигается в растворе, содер­жащем 250 см3 концентрированной НС1 и 750 мл воды, в кото­рый добавляют 50 г нитрата висмута и 50 г теллуристой кис­лоты. Для этих же целей (травление и окраска) можно использовать смесь, состоящую из концентрированного раствора 800 мл FeCl3 и концентрированной НС1 (20 мл).

Химическое клеймение деталей из стали типа Х18Н10Т про­водят в растворе следующего состава:

Клеймо наносят резиновым штампом, смачивая его о поду­шечку из листового асбеста или пористой резины. Раствор сле­дует хранить в стеклянной банке с притертой пробкой.

Электролитическое полирование.

Сущность этого способа заключается в анодной обработке поверхности металла в специальных  электролитах.  

Азотная кислота (плотность 1,4),    -  40мл

Соляная кислота (плотность 1,19),   -  40мл

Селен (металлический),    4г  

Оксид меди,   -   4г 

Вода,   -  100 мл    

Поверхность  металла сглаживается в результате растворения выступающих участков. При электролитическом полировании удаляются лишь мелкие шероховатости (второго порядка). Поэтому изделия после гру­бой обработки резцом ми изделия, имеющие глубокие впадины на поверхности (шероховатости первого порядка), перед элек­трополированием должны предварительно подвергаться меха­нической обработке и иметь поверхность, соответствующую 7—8-му классу чистоты обработки.

Электролитическое полирование может быть осуществлено в растворе, содержащем 45 % фосфорной кислоты, 40 % серной кислоты, 5 % хромового ангидрида и 10 % воды. Температура раствора 50—70 °С, плотность тока 30—60 А/дм2, продолжи­тельность полирования 10—15 мин. В качестве катодного ма­териала применяют свинец, а также в растворе: 20 % серной кислоты, 55 % лимонной кислоты, 25 % воды, температура рас­твора 80—85 °С, плотность тока 10—25 А/дм2, продолжитель­ность полирования 5—10 мин (катодом служат медные пла­стинки) .

Химическое полирование.

Для химического полиро­вания аустенитных сталей может быть применен раствор сле­дующего состава: 4 объема соляной кислоты, 1 объем азотной кислоты, 0,5 объема серной кислоты, 5 г/л уксусной кислоты, температура раствора 80—150 °С.

Для химического полирования хромистых и хромоникелевых нержавеющих сталей, а также углеродистых сталей гото­вят раствор фосфорной кислоты, который медленно нагревают до 250 °С, при этом фосфорная кислота частично переходит в пирофосфорную. Реакция продолжается 1,5 ч (ее окончание определяют по прекращению выделения газа). Затем кислоту быстро охлаждают и добавляют около 10% серной кислоты. Чем больше содержание углерода в стали, тем меньше добав­ляют кислоты. Полирование проводят при 200 °С в течение 1 —10 мин. После пассивирования, электролитического или хи­мического полирования необходима нейтрализация остатков кислоты на деталях, которую осуществляют в 1—3%-ном рас­творе кальцинированной соды с последующей промывкой и сушкой.

Дли химического полирования пружин из стали 12Х18Н10Т рекомендуют раствор следующего состава:

Температура раствора 65—70 °С, выдержка 5—30 мин. После электролитического (или химического)  полирования получают поверхность с высокой отражательной способностью,

Азотная кислота (плотность 1,4), мл    40

Соляная       (  плотность 1,19), мл    70

Серная           (  плотность 1,84), мл  230

Клей столярный, г/л       10

Хлористый натрий, г/л   5—6

Краситель кислотный черный, г/л   5—6

которая не загрязняется остатками полировальных веществ. Такому полированию подвергают, предварительно хорошо от­шлифованную поверхность. Вместе с тем электролитическое (и химическое) полирование имеет существенный недостаток: детали, подвергнутые сильной деформации, приобретают шеро­ховатую поверхность, а сварные швы, невидимые при механи­ческом полировании, резко выявляются.

Крацевание.

Крацевание применяют для удаления раз­рыхленного слоя окалины и шлама с поверхности изделий сложной конфигурации.

Операцию крацевания выполняют на крацевальных станках круглыми щетками из тонкой упругой нержавеющей стальной проволоки диаметром 0,1—0,4 мм. Частота вращения щеток 750—1000 мин-1.

Поверхность изделий во время крацевания смачивают 3— 5%-ным раствором кальцинированной соды или полировочной известью.

Галтовка.

Эту операцию осуществляют перед шлифова­нием для удаления с поверхности металла различных загряз­нений, травильного шлама, грубых неровностей и заусенцев.

Детали обкатываются совместно с абразивными полирую­щими материалами во вращающихся барабанах или колоколах с частотой вращения 30—60 мин-1.

Различают галтовку мокрую и сухую. В первом случае де­тали обрабатывают с абразивными материалами, к которым до­бавляют 2—3%-ный раствор соды, во втором —с сухими аб­разивными материалами.

Не допускается обработка деталей, выполненных из коррозионностойких сталей, шариками из обычной стали.

Гидроочистка.

К гидроочистке относятся гидрошлифова­ние и гидрополирование.

На большинстве установок гидроочистки все операций, за исключением загрузки и выгрузки деталей, механизированы.

Детали шлифуются и полируются в перфорированных бара­банах, при этом устраняется ручная отделка на войлочных кру­гах. Чистота поверхности повышается до 8—9-го класса.

Жидкостному шлифованию и полированию подвергают мелкие детали (массой до 500 г) после штамловки, литья, ме­ханической обработки с чистотой поверхности не ниже 4—6-го классов.

Сущность процесса гидроочистки заключается в обработке деталей вместе со шлифующими материалами, помещенными в шестигранный барабан. Последний погружают в ванну с ра­бочей жидкостью, где он вращается со скоростью 25—30 об/мин. При отделке хромистых сталей частота вращения барабана может быть увеличена до 50 мин-1.

При вращении барабана детали и шлифующий материал перемешиваются и взаимно притираются.  Барабан  с  отвер­стиями диаметром 3—5 мм выполнен из винипласта, ванна из стали Ст3 внутри облицована винипластом.

Все металлические детали крепления, привод форсунки, баки, мешалки, змеевики и сопла (при струйной подаче жидко­сти) должны быть выполнены из коррозионностойкой стали, пластмассы или стекла.

Установка должна быть предназначена специально для от­делки коррозионностойких сталей. Не допускается одновремен­ная загрузка деталей из обычных сталей.

В качестве рабочей жидкости применяют кипяченую воду, добавляя 0,1—0,2 % нейтрального мыла и 0,1—0,2 % кальцини­рованной соды. Температура раствора 25—45 °С.

При шлифовании в качестве абразивного материала исполь­зуют бой электрокорундовых кругов зернистостью 150—180. Барабан загружают из расчета 2 ч. (по массе) абразивного материала и 1 ч. (по массе) деталей.

При полировании применяют фарфоровый бой, иногда до­бавляют шарики из коррозионностойкой стали (Х17Н2 или Х18). Соотношение полирующих материалов и деталей в бара­бане примерно то же, что и при шлифовании.

В процессе жидкостного шлифования и полирования не до­пускается загрязнение раствора металлической пылью, ржав­чиной, а также применение в качестве абразивного материала наждака и других веществ, содержащих окислы железа.

Данный процесс обработки широко применяют на машино­строительных заводах легкой и пищевой промышленности при обработке точеных, литых и штампованных деталей различной конфигурации, изготовленных не только из коррозионностойких, но и из углеродистых сталей, а также меди, титана и их сплавов.

Шлифование и полирование.

Шлифование осуще­ствляют для предварительной подготовки поверхности металла перед полированием.

При шлифовании острорежущие грани зерен абразива сгла­живают крупные неровности на поверхности деталей, однако при этом остаются риски. Шлифование выполняют на станках с вращающимися кругами (главным образом фетровыми), на поверхность которых наклеивают абразивный материал.

Детали из коррозионностойких сталей перед шлифованием и механическим полированием следует декапировать в 5— 8%-ном растворе азотной кислоты для удаления всех следов, оставленных инструментом.

При шлифовании и полировании необходимо учитывать со­став стали, ее структуру и физико-химические свойства.

Аустенитные стали следует шлифовать с давлением образца на круг 3,0—7,5 МН/м2 (30—75 кгс/см2), дальнейшее увеличе­ние давления уменьшает чистоту поверхности металла. При шлифовании хромистых  (мартенситных)  сталей давление об­разца на круг не сказывается на чистоте поверхности и практи­чески может повышаться до 25 МН/м2 (250 кгс/см2). Шлифо­вание коррозионностойких сталей следует вести кругами с аб­разивным порошком, предварительно просаленным жировыми веществами.

Из абразивных материалов при шлифовании и полировании коррозионностойких сталей наиболее широко используют ко­рунд, содержащий 99 % А12О3. Для получении поверхности вы­сокого качества шлифование и полирование следует вести с большим числом переходов и последовательным применением абразивов соответствующих номеров.

Горячекатаный металл шлифуют кругами с тремя перехо­дами абразива № 60—80, 100—120, 150—200. Полируя холодно­катаный лист, обработку ведут с двумя переходами (№ 250 и 300).

При шлифовании камнями нужно чаще править круги (так как они быстро засаливаются) и применять интенсивное ох­лаждение. При чистовом полировании коррозионностойких ста­лей для получения зеркальной поверхности применяют войлоч­ные круги, а также круги, сшитые из дисков эластичной кожи и ткани.

Полирование устраняет неровности, которые остаются после шлифования, и поверхность металла приобретает зеркальный блеск.

Его осуществляют на том же оборудовании, что и шлифо­вание. При полировании коррозионностойких сталей применяют из­вестковые, алюминиевые и хромовые пасты. Наилучшими из хро­мовых паст являются пасты, состоящие из окиси хрома, так на­зываемые пасты ГОИ (различают грубые, средние и тонкие).

При шлифовании и полировании коррозионностойких сталей такие материалы, как наждак, содержащий до 35 % окиси же­леза, карборунд с небольшим количеством графита, крокус и железный сурик, применять нельзя. Окислы железа в пастах вызывают появление ржавчины, а графит науглероживает по­верхность деталей, что может сделать металл склонным к межкристаллитной коррозии. По этим же причинам не следует при­менять наждачную и особенно крокусную пасту.

Пассивность, а следовательно, и коррозионная стойкость кор­розионностойких сталей связаны не только с состоянием поверх­ности металла, но и со структурой. Поэтому для снятия наклепа и напряжений металл следует подвергать закалке. После термической обработки ока­лина должна быть полностью  удалена.  Однако  в   процессе межоперационного хранения на поверхности коррозионностой­ких сталей иногда образуются ржавые участки, которые необхо­димо удалить промывкой в 10%-ном растворе лимоннокислого натрия. Для очистки не следует применять металлические щетки из обычной углеродистой проволоки. Необходимо помнить, что любые частицы железа, остатки окалины, окислы после сварки могут вызвать образование ржавчины.

Обезжиривание и пассивирование.

После окон­чательной механической обработки с целью повышения корро­зионной стойкости деталей следует производить обезжиривание и пассивирование их с тщательной промывкой в горячей воде.

Обезжиривание (удаление жировых загрязнений) осуществ­ляют в одном из следующих растворов, г/л:

1. Na2CО3 или K2CО3   -  30—50

NaOH или КОН  - 10—20

Жидкое стекло или мыло    - 2—3

2. К2СО3 или Na2CО3    - 15—25

Na3PО4    - 15—25

NaOH     - 5—10

Жидкое стекло или мыло   - 2—3

Температура растворов 80—90 °С и выше.

Пассивирование — создание тонкой пленки окислов на по­верхности металла — происходит в результате его обработки в 5 %-ной азотной кислоте при температуре раствора 50—60 °С в течение 3—5 мин.

Покрытия.

На детали из нержавеющих сталей типа Х18Н10Т можно наносить металлические покрытия.

Омеднение выполняют в электролите следующего состава, г/л: 200 сернокислой меди; 50 серной кислоты; 5—7 фтористого натрия; плотность тока при этом составляет 3—5 А/дм2.

Никелирование осуществляют в обычных электролитах. Однако перед нанесением никеля требуется предварительная электрохимическая обработка поверхности нержавеющей стали в растворе хлористого никеля 250 г/л и соляной кислоты 8 % (объемн.), температура раствора 18—23 °С, плотность тока 3,2 А/дм2, аноды представляют никелевые пластины.

 

Источник:
Туфанов Д.Г. Коррозионная стойкость нержавеющих сталей, сплавов и чистых металлов.М.: Металлургия, 1990.

Вот как удалить накипь из бассейна

Если вы хотите удалить накипь из бассейна, у вас есть несколько различных вариантов в зависимости от того, где начали образовываться накипи и насколько сложно их удалить.

Этот пост описывает процесс удаления накипи в самых простых терминах.

Есть три основных способа удаления накипи:

  • 1

    Используйте соляную кислоту . Это наиболее эффективный способ удаления накипи, но также требует некоторых мер предосторожности.
  • 2

    Используйте белый уксус и чистящую щетку . Этот метод лучше всего работает с отложениями кальция на вашей плитке и требует, чтобы вы сначала немного понизили уровень воды.
  • 3

    Используйте пемзу . Этот метод лучше всего работает с отложениями кальция на гипсе.

Помните: хотя кальциевая чешуя выглядит довольно безвредной, на самом деле она может нанести вашему бассейну ущерб, который вы не увидите сразу.

Значит, вы хотите избавиться от него как можно быстрее и эффективнее.

Что вам понадобится для начала работы

Вот кое-что, что вам нужно иметь под рукой перед началом работы:

Что такое кальциевая шкала?

Кальциевая накипь , иногда также называемая известковым налетом, «представляет собой твердое, беловатое меловое вещество, часто встречающееся на металлических частях гидравлического оборудования».

Накопление кальция на плитке и штукатурке может быть результатом жесткой воды в вашем районе.

Масштабирование начинается с появления белой пены вокруг ватерлинии.

Это пенистое белое вещество становится твердым, как камень, и, если не обрабатывать его регулярно, его почти невозможно удалить.

Кальциевая накипь также может начать засорять фильтр бассейна, покрывать трубы и в целом просто нанести некоторый ущерб всем вашим рабочим частям!

Но он также начинает разъедать материалы под ним, такие как плитка для бассейна, стекловолокно, лестницы, лайнер и раствор.

Не только это, но и может вызвать довольно неприятные на вид пятна, если их не лечить, особенно на виниле.

Типы кальциевых отложений

Есть два основных типа кальциевых отложений, о которых вам следует знать:

1. Карбонат кальция

Карбонатные чешуйки являются наиболее распространенным типом чешуек, и это в первую очередь зависит от уровня pH в бассейне.

Высокий уровень pH - это то, что «вытесняет карбонат кальция из раствора и превращает его в накипь». [источник]

2. Силикат кальция

Силикат кальция немного более серовато-белый, чем карбонат кальция.

От него также труднее избавиться и обычно он вызван слишком высоким уровнем pH. [источник]

Как накипь попадает в ваш бассейн?

Образование накипи кальция обычно вызывается высоким уровнем кальциевой жесткости, а также высоким pH и высокой щелочностью. Поэтому важно проверять уровень жесткости кальция в вашем бассейне каждый раз, когда вы проверяете другие химические вещества. Вы можете сделать это самостоятельно с помощью набора для тестирования бассейна или принести образец воды в магазин обслуживания бассейнов, чтобы сделать это за вас.

Но обычно, если этот уровень отключен, уровень pH также будет неправильным, поскольку pH на самом деле является агентом, который больше всего влияет на накопление кальция.

Причина этого в том, что высокий уровень pH приводит к тому, что кальций, который естественным образом содержится в воде бассейна, затвердевает и откладывается на поверхности бассейна. Это то, что мы называем масштабированием, и от него может быть сложно избавиться!

Отложения кальция также могут остаться после испарения воды. Вы также обычно видите это масштабирование прямо у ватерлинии.

5 советов по предотвращению кальциевых отложений

Поскольку кальциевые чешуйки - это такая боль, которую нужно удалить, лучше всего не упустить ее, приняв следующие меры предосторожности:

  • 1

    Уменьшите pH (7,2-7,4) и щелочность (80-90 ppm)
  • 2

    Используйте осветлитель для бассейнов, чтобы собрать вместе кальциевые пленки, затем удалите их пылесосом или позвольте вашему фильтру позаботиться о них
  • 3

    Если вам кажется Чтобы бороться с необычно высокими количествами, избегайте шока с добавлением кальция, такого как гипохлорит кальция
  • 4

    Регулярно чистите бассейн, чтобы предотвратить накопление кальция
  • 5

    Пылесосьте бассейн каждый раз, когда вы чистите его, чтобы собрать свободный кальций

Как удалить накипь

Если вы все еще проигрываете в этой белой чешуе, вам нужно будет потратить немного время, чтобы удалить его, чтобы предотвратить возможные повреждения.

Наиболее эффективным химическим средством для удаления накипи кальция является соляная кислота (или сухая кислота), но при ее использовании необходимо соблюдать некоторые меры безопасности.

Всегда надевайте резиновые перчатки, защитные очки и одежду, которая хорошо закрывает тело, чтобы предотвратить ожоги и повреждение кожи в результате случайного контакта.

Если у вас легкий шелушение, можно обойтись водным раствором уксуса и щеткой для чистки.

И если у вас есть бассейн с керамической плиткой, лучше попробовать более мягкий раствор, прежде чем переходить к кислотной промывке.

Кальциевая шкала на плитке

Чтобы удалить чешуйчатые наросты на плитке бассейна, вам нужно сначала немного снизить уровень воды, чтобы вы могли легко работать со всем, что находится вокруг ватерлинии.

Для этого обычно проще всего откачать воды из с помощью садового шланга.

Затем попробуйте удалить небольшой участок налета с помощью белого уксуса и щеточки для чистки. Распылите на пораженный участок уксус, дайте ему настояться примерно 20 секунд и потрите щеткой.

Если он отключается, то это метод, который следует использовать для остальной части пула. Если нет, переходите к промывке кислотой.

Если вы решили, что вам нужна промывка кислотой, используйте ведро емкостью 5 галлонов, чтобы смешать примерно 3 части воды и 1 часть кислоты. Он начнет пузыриться и испускать ядовитые пары, пока проникает в весы.

Затем вы можете использовать что-то вроде лейки, чтобы распределить смывку по поверхностям с отложениями, работая небольшими участками.

Затем используйте любой инструмент, который вам подходит лучше всего, будь то кисть, шпатель, пемза или PoolStone, чтобы удалить накипь как можно тщательнее.

Наконец, если вы хотите нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас, воспользуйтесь услугами местной службы струйной очистки, чтобы профессионально удалить кальций.

Отложения кальция на гипсе

Чтобы удалить накипь с гипса, лучше всего начать с пемзы, чтобы посмотреть, поможет ли она, поскольку кальций обычно образует выпуклые кристаллы на поверхности.

Если у вас возникли проблемы с удалением камня камнем, вы также можете попробовать промыть его кислотой.

Штукатурку немного сложнее повредить, так что вы можете даже использовать щетку с проволочной щетиной для сильных отложений.

Итог

Накопление кальция - это не то, что нужно игнорировать, и, как и все проблемы с нашим бассейном, с ним легче справиться, если вы будете оставаться на вершине при регулярной чистке.

Всегда пробуйте простые натуральные растворы, такие как уксус, прежде чем переходить к более агрессивным химическим веществам, и всегда надевайте защитное снаряжение, чтобы избежать травм!

Несмотря на то, что отложения кальция не так просто удалить, для этого прилагаются самые простые инструкции: немного спрея и много смазки для локтей.

.

средств от ржавчины: 6 естественных способов удаления ржавчины

Ржавчина: вы обнаруживаете ее на ручках велосипеда, инструментах, трубах и автомобиле, особенно после дождливой осени или снежной зимы. Есть ли что-нибудь, что можно сделать, чтобы от него избавиться? Да!

Что такое Rust?

Ржавчина возникает, когда металл подвергается продолжительному контакту с водой и соединяется с кислородом в процессе, называемом окислением. Этот процесс разъедает металл, превращая его в меловую красновато-коричневую субстанцию, известную как ржавчина.

Лучший способ справиться с ржавчиной - предотвратить ее, сохраняя металлические поверхности сухими. Конечно, это возможно не всегда. Вы можете купить средства для удаления ржавчины, содержащие токсичные химические вещества, которые вредны для окружающей среды и опасны для маленьких детей и домашних животных. Но есть много более безопасных решений, и у вас, вероятно, уже есть все необходимое для них дома. Вот шесть простых и безопасных приемов удаления ржавчины, которые помогут вам начать работу.

6 простых способов удаления ржавчины

  1. Скраб .Хорошее место для начала - просто протереть ржавую поверхность металлической мочалкой, наждачной бумагой, проволочной щеткой или даже скомканным шариком из фольги. Если металл не заржавел слишком глубоко, немного смазки для локтей будет иметь большое значение. Но даже если ржавчина глубокая, рекомендуется сначала удалить внешние чешуйки ржавчины, прежде чем использовать другие методы.
  2. Белый уксус. Для более стойкой ржавчины попробуйте использовать белый уксус. Уксусная кислота в этом обычном бытовом продукте достаточно кислая, чтобы растворять ржавчину.Вы можете замочить мелкие вещи, такие как серьги, протереть их о поверхность старой тканью или просто вылить прямо на ржавые пятна или болты и винты, которые заржавели вместе. Обязательно тщательно промойте предметы после растворения ржавчины, так как уксус, оставшийся на металле, может повредить поверхность.
  3. Пищевая сода отлично подходит для очистки множества домашних беспорядков, но пробовали ли вы когда-нибудь ее на ржавчине? Сделайте пасту, смешав ее с водой, убедившись, что она достаточно густая, чтобы прилипать к ржавой поверхности.Оставьте на некоторое время, а затем сотрите металлической мочалкой или металлической щеткой. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз.
  4. Косынки на помощь ржавчине. У вас завалялась лишняя картошка? Вы можете использовать его кусочек, чтобы очистить ржавые поверхности - это особенно хорошо подходит для лезвий ножей, кастрюль и сковородок. Посыпьте картофель небольшим количеством соли или пищевой соды, а затем протрите им место ржавчины или просто вставьте нож в картофель и дайте ему постоять. Щавелевая кислота картофеля помогает растворить ржавчину.
  5. Лимонный сок также растворяет ржавчину - посыпьте ржавчину крупной солью, а затем добавьте лимонный сок. Не оставляйте его слишком долго, иначе он может повредить. Вытрите сок и смойте. Попробуйте смешать лимонный сок с небольшим количеством уксуса, чтобы получить особо крепкий раствор. Вы не только избавитесь от ржавчины, но и все, что вы будете чистить, будет пахнуть цитрусовыми!
  6. Кола действительно удаляет ржавчину? Если вы когда-либо роняли пенни в стакан с кока-колой, вы, вероятно, были впечатлены (или встревожены) тем, что пенни оказался чистым.Кола и другие безалкогольные напитки содержат высокий уровень фосфорной кислоты (распространенный ингредиент в продуктах для удаления ржавчины) и могут использоваться для ржавых гаек и болтов или даже для корродированных клемм аккумулятора. Однако очистить его может быть довольно сложно, так как он настолько липкий, поэтому сначала вы можете попробовать другой метод.

После завершения промойте и высушите все поверхности полностью - если вы оставите предметы влажными, они снова заржавеют! Вы можете грунтовать и перекрашивать такие вещи, как велосипеды, садовую мебель или любую поверхность, которая будет постоянно подвергаться воздействию влажной погоды.Также не забудьте проверить велосипеды (особенно цепи) на предмет повреждений, которые могла вызвать глубокая ржавчина, прежде чем вы снова начнете их использовать.

.

5 простых способов удалить ржавчину с металла за секунды!

Когда кусок железа, железных сплавов или стали подвергается воздействию воды и кислорода, происходит реакция, называемая окислением. Эта коррозия проявляется в виде красно-коричневого шелушащегося налета, который обычно называют ржавчиной.

Влажность и температура с кислородом также могут вызвать ржавчину, поэтому не думайте, что только потому, что ваши ювелирные инструменты хранятся внутри, они не испортятся от ржавчины.

Все металлы в той или иной форме подвержены коррозии, но термин «ржавчина» используется только в отношении железа, сплавов железа и стали.

Теперь мы установили, какие металлы будут ржаветь, мы можем удалить их и сказать, что все остальные металлы в той или иной степени будут разъедать или тускнеть.

Медь является распространенным виновником большинства потускневших предметов, которые мы видим. Патина (зеленоватое окрашивание) вызывается окислением меди, что приводит к образованию потускневшего слоя

Стерлинговое серебро, в частности, состоит из смеси металлов, включая медь, поэтому иногда вы можете найти кольцо зеленого цвета. раскраска на пальце.

Алюминий, латунь, бронза, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, сталь COR-TEN, медь, титан и благородные металлы, такие как золото, серебро и платина, не ржавеют. Они могут разъесть, испачкать или потускнеть, но не ржавеют.

Есть множество способов удалить ржавчину, оксиды и коррозию практически с всего. В некоторых методах используются бытовые чистящие средства, алюминиевая фольга и кислота, а в других используются вращающиеся приспособления для легкого, быстрого и беспроблемного удаления ржавчины.Взгляните на список ниже для получения дополнительной информации.

1. Волокнистые колеса. Абразивные полировальные круги

  • Это, безусловно, самый быстрый и простой метод удаления ржавчины с ваших металлических предметов.
  • Защитное снаряжение (очки, маска для глаз и т. Д.)
  • Присоедините коричневый (грубый) абразивный круг EVE Fiberwheel к вращающемуся инструменту, например Dremel, установите скорость примерно на 7000 об / мин.
  • Аккуратно проведите абразивным материалом по металлу, и в течение нескольких секунд ржавчина исчезнет.
  • Если вы хотите вернуть металлу первоначальный блеск, используйте черный (средний) цвет для предварительной полировки, а затем красный (тонкий) для окончательной полировки и возвращения металлу его первоначального блеска.

См. Изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

2. Абразивные полировальные машины для резины

  • Такие же быстрые и простые, как и колеса Fiberwheels, и без беспорядка. эти резиновые абразивные полировальные машины EVE.
  • Они бывают всех форм, размеров и размеров, но для быстрого удаления ржавчины с ваших металлических ювелирных инструментов вставьте полировщик EVE Technic 500 (синий, очень крупный) в свой вращающийся инструмент и наблюдайте, как ржавчина исчезает!
  • Они бывают разных форм, устанавливаются и снимаются, поэтому вы можете использовать 3-миллиметровый штифт, например, для проникновения в узкие углы, или диск с радиальной щетиной - отлично подходит для сложных участков. Выберите большой цилиндр для больших поверхностей или меньший цилиндр для небольших работ по удалению ржавчины с металлических предметов.
  • Как и в случае с упомянутыми выше абразивными кругами из волокна, вы можете затем использовать резиновые полировщики с более мелким зерном в том же диапазоне, чтобы вернуть металлу его первоначальный зеркальный блеск.

См. Изображения до и после, а также очень короткое видео ниже:

3. Стальной щеточный диск или алюминиевая фольга

Эффективным методом удаления ржавчины является использование стали и алюминия в качестве абразив.

  • Алюминиевая фольга. Оторвите небольшой кусок алюминиевой фольги, окуните его в воду или уксус и протрите ржавые части.
  • Используйте стальную щетку или стальную проволочную ручку во вращающемся инструменте, например, Dremel.
  • Они не так эффективны, как описанные выше методы, но уже давно используются в качестве средств для удаления ржавчины.

4. Соль и лимонный сок / уксус

  • Кислые растворы, такие как лимонный сок и уксус, вместе с небольшим количеством соли, нанесенной на ржавые участки, - еще один способ удаления ржавчины с ваших инструментов своими руками. Оставьте на несколько часов, затем удалите. Мы не пробовали и не тестировали следующий метод, но очевидно, что щавелевая кислота в картофеле также растворяет ржавчину.

5. Пищевая сода (бикарбонат соды)

  • Ржавый предмет можно посыпать пищевой содой или превратить в пасту с водой или уксусом.
  • Нанесите на участки и оставьте примерно на час, затем смойте щеткой.
  • Марк Ловик из канала Watch Repair Channel демонстрирует этот метод в своем превосходном видео: «Обслуживание и ремонт часов Breitling на базе Rusty Valjoux 7750». Посмотрите видео на Youtube здесь. Он использует смешанную пасту из соды и очищает детали часов деревянной зубной щеткой.

Лучший способ справиться с ржавчиной, конечно, - это в первую очередь избегать ее, поэтому держите инструменты сухими и не во влажных и сырых условиях.

Инструменты следует регулярно чистить, смазывать маслом и обслуживать.

Другими методами предотвращения ржавчины являются защитные покрытия, наносимые на сталь, такие как воронение (часто используется на небольших стальных изделиях для часов и часовых механизмов), порошковые покрытия (это может быть акрил, винил, эпоксидная смола и т. Д.) Или гальванизация (покрытие расплавленным цинком)

.

Как удалить краску с металла

Если вы хотите перекрасить металлическую фурнитуру или мебель, или пытаетесь исправить ошибки небрежного маляра, удаление краски с металла может показаться сложной задачей. Фактически, на рынке есть несколько продуктов, облегчающих эту задачу. Приложив терпение, вы можете полностью очистить металлические детали от цвета или лака. Прочтите приведенные ниже советы и узнайте, как удалить краску с металла.

  • Удаление краски химическими средствами Существует много типов химических средств для удаления краски.Прочтите этикетки перед покупкой, чтобы выбрать наиболее удобный способ. Вы можете выбирать между жидкими, аэрозольными и пастообразными средствами для снятия краски. То, что вы снимаете, также должно быть фактором при принятии решения о выборе химического раствора. Жидкие средства для удаления высыхают быстро, поэтому они лучше всего подходят для небольших предметов оборудования, в то время как аэрозольные спреи могут покрыть большие предметы за короткое время. Следуйте инструкциям на смывке краски. Для большинства потребуется покрыть металл раствором, дождаться его активации, а затем промыть металл в воде или долотеть легко удаляемую краску [источник: Smith & Arrow, Ace Hardware].
  • Удаление краски с помощью пищевой соды Эффективный и быстрый способ удалить краску с небольших металлических изделий - это прокипятить ее в воде и пищевой соде. Возьмите кастрюлю, которую можно выбросить, и наполовину наполните ее водой. Насыпьте в кастрюлю достаточно пищевой соды, чтобы полностью закрыть ее дно. Поместите фурнитуру в кастрюлю и дайте ей покипеть в воде в течение получаса. Когда вы вытащите металл из кастрюли, вы увидите, что отслаивание краски не требует усилий. Если вы не хотите подвергать себя воздействию потенциально опасных химических веществ, удаление краски с помощью пищевой соды - отличный метод [источник: Smith & Arrow].
  • Удаление краски с помощью тепла Еще один метод эффективного удаления краски с металла - это нагрев. Просто погрузите небольшие металлические детали в кастрюлю с мыльной водой. Включите мультиварку и позвольте теплу и мылу воздействовать на краску. Аккуратно сотрите ослабевшую краску нейлоновой щеткой [источник: Baker].

Объявление

.

Смотрите также