Как сделать хозблок своими руками из металла чертежи


делаем хозблок из профильной трубы своими руками для дачи, сборные и разборные варианты конструкций из металла

Хозяйственная постройка – неотъемлемая часть любого приусадебного участка. Она служит хранилищем для вещей, которым не место в жилом помещении. Обрабатывая землю, мы пользуемся садовым инвентарем, газонокосилками, водопроводными шлангами. Строя дом, нужно куда-то складывать от дождя инструмент и стройматериалы. На зиму убирать садовую мебель и детали мангала. В гараже не всегда есть место для хранения велосипедов, лодки, детской коляски. Все эти хозяйственные вопросы решает обыкновенный сарай – крытое помещение для хранения различного имущества. В сарае можно также устроить небольшую мастерскую, хранить сено, дрова, саженцы и корма для домашней живности, если таковая имеется.

Возведение постройки не занимает много времени и не требует каких-то особых навыков строительного дела. При желании можно сделать своими руками, а можно приобрести уже готовую конструкцию. Последний вариант хорош тем, что сараи от производителей можно выбрать на любой вкус – материал, цвет и форму конструкции с учетом стилевого направления вашей дачи и ландшафтного дизайна. На сегодняшний день особой популярностью пользуются сараи из металла благодаря своей прочности, легкости в установке и долговечности.

Особенности

Функции хозяйственной постройки сводятся к сохранению вещей от атмосферных осадков, а также обеспечения порядка, чтобы у каждой вещи было свое место.

Большое значение имеет и прочность постройки. Крыша должна выдерживать тяжесть снега и зимние ветра, а стены и двери защищать имущество от злоумышленников.

Этим качествам полностью отвечают современные боксы из металла, имея бонусом привлекательный внешний вид.

  • По сравнению с аналогами из дерева, оцинкованные листы металла, используемые в современных конструкциях, не гниют и не пропускают влагу. Это позволит хранить в сарае вещи круглый год, не переживая за образование плесени или ржавчины на деталях спортивных и сельскохозяйственных механизмов. Отсюда же следует вывод, что металлический сарай можно использовать и как компактный гараж для мотоциклов или мопедов.
  • Перед пластиковыми боксами металлический сарай тоже имеет ряд преимуществ. Строение устанавливается на поверхности земли, а значит, будет подвергаться активному воздействию солнца летом и низким температурам зимой. Не каждое пластиковое полотно способно выдержать такие нагрузки. От перегрева пластик может деформироваться, потерять цвет в самых неподходящих для внешнего вида местах. Изделия из пластика очень чувствительны к низким температурам, тем более что сарай представляет собой полую емкость, а не просто облицовочные панели на фасаде. Ко всему прочему качественный пластик стоит довольно дорого. Для металлических сараев таких проблем не существует: металл переносит любые морозы, не деформируется в жару, а металлические листы имеют приемлемую цену. При желании такую металлоконструкцию можно сделать своими руками.
  • Серьезным соперником металлических сараев по качеству и надежности выступают бетонные и кирпичные хозблоки, но их возведение – довольно трудоемкий процесс. Сарай из кирпича и бетона будет строиться по технологии маленького дома начиная с разработки проекта и заливки фундамента. Это долговечная капитальная постройка.

Виды

Разнообразие предлагаемых моделей позволяет выбрать подходящий именно вам по размерам и форме сарай, а вот по конструкции они могут быть двух видов.

Отличие определяется способом соединений частей хозблока.

  • Мобильные. Сборно-разборные боксы собираются как конструктор при помощи креплений, пазов и фурнитуры. Они легки в установке, при необходимости такой сарай можно демонтировать и перенести на другое место участка. Сборный сарай удобен для тех, кто еще не определился с его постоянным местом расположения. Например, в процессе постройки дома еще не определен окончательный вариант ландшафтного дизайна, а место для хранения вещей, инструментов и материалов уже необходимо.
  • Стационарные. Сварная конструкция монтируется путем сварки элементов каркаса. Она более надежна, прослужит много лет, но вот разобрать и перенести ее целиком не представляется возможным. По этой причине сварные каркасы устанавливают на заранее выбранное место с учетом расположения остальных построек на участке. Это может быть и отдельно стоящий сарай, и общий каркас с летней кухней, душевым отсеком или гаражом. Сварные конструкции можно сделать своими руками, имея сварочный аппарат, необходимые материалы и немного опыта.

Выбор места

Место для установки сарая желательно спланировать, учитывая некоторые важные нюансы. Это касается в первую очередь стационарных построек, да и для временной сборной конструкции важно, чтобы было удобно ею пользоваться, она не загораживала свет, проходы, не портила дизайн участка и сама не подвергалась негативным воздействиям окружающей среды.

  • Готовые сборные конструкции имеют привлекательный внешний вид, поэтому их необязательно прятать в дальний угол участка или за дом. Можно подобрать подходящий по цвету оттенок, который будет гармонировать со всем дачным ансамблем.
  • К сараю должен быть удобный доступ. Выкатить тележку, размотать шланг, вынести ящики с саженцами – на дороге не должны мешаться стоящие рядом постройки, забор или прилегающие вплотную грядки, которые запросто можно повредить.
  • Сарай устанавливают на ровной площадке, тогда он будет устойчив, а корпус со временем не погнется. Желательно, чтобы постройка не оказалась в низине, где будет собираться вода с наступлением весенних паводков.
  • Важное значение имеют и предполагаемые функции сарая. Если в хозблоке планируется хранить садовый инвентарь и технику, то лучшего места, чем путь из дома до огорода или поля сложно придумать. Для хранения строительных материалов, кормов для скота или садовой мебели в зимний сезон сарай вполне можно убрать в дальний угол участка.

Монтаж сборной конструкции

Приобретая готовый блок, вы получаете возможность без труда собрать изделие своими руками, даже не имея достаточного опыта в строительном деле. Однако вам все равно потребуется помощник, потому что конструкция довольно объемная. Монтаж занимает несколько часов и производится на подготовленной заранее ровной площадке. Желательно, чтобы основанием служила бетонная плита или асфальт, но можно обойтись и направляющими из бруса. В некоторых моделях в комплект входит уже готовое основание для установки на грунт.

Сборный хозблок представляет собой каркас из оцинкованного профиля (трубы из железа небольшого диаметра) и гофрированных стальных листов. Изделие собирается как конструктор. Чтобы построить сарай правильно, в процессе работы необходимо четко следовать прилагаемой инструкции.

Монтаж сварного хозблока

Возведение металлического сарая с помощью сварки потребует некоторых навыков сварочного дела, а также займет гораздо больше времени. Но такой способ позволит сэкономить на материалах, особенно если они уже есть в наличии от старых металлоконструкций.

Помимо сварочного аппарата, вам понадобятся штанги из профильной трубы для каркаса, оцинкованное полотно на стены, листы кровельного профнастила, цемент, гравий, материалы для гидроизоляции и детали крепежа.

Монтаж производится в несколько последовательных этапов.

  • Определение и расчет места. Составление подробного плана и чертежа будущей конструкции. В чертеж необходимо внести все размеры, а в плане – подробно рассчитать количество необходимых материалов. Это позволит избежать ошибок и неурядиц при строительстве.
  • Установка вертикальных опор. Основные четыре опоры вкапываются в грунт и бетонируются. Расстояние между ними будет зависеть от предполагаемых размеров сарая.
  • Когда бетон достаточно затвердеет, можно приступать к сварочным работам. Между столбами привариваются вертикальные балки сверху, посередине и у основания. Учитывайте, что на одной из сторон прямоугольника нужно будет оставить проем для входной двери. По такой же технологии монтируется каркас крыши, свариваются фермы кровли. Для этого понадобится стремянка и как минимум один помощник.
  • Следующим этапом заливается пол. Пространство по периметру выкладывается деревянной опалубкой, засыпается щебнем и заливается бетоном. Впоследствии бетонный пол можно будет покрыть досками или тротуарной плиткой.
  • Обшивку сарая начинают с покрытия кровли, не забывая укладывать гидроизоляционный материал под металлические листы. Гидроизоляцией в целях экономии может служить обычная пленка. Все углы плотно заделываются планками или уголками, чтобы влага не проникала в сарай.
  • По завершении работ на листы металла необходимо нанести антикоррозийные составы, если применяемый материал изначально не оцинкован. Тут на помощь придут современные составы, продающиеся в распылительных баллончиках, а в более бюджетном варианте металл можно покрыть краской или грунтовкой.

Преимущества и недостатки

Практичность железных сараев делает их популярными на рынке хозяйственных товаров, и это совершенно обоснованно.

Если говорить в целом о конструкциях из металла, то в первую очередь следует выделить несколько достоинств.

  • Надежность и долговечность. Железо устойчиво к атмосферным осадкам и перепадам температур, не подвержено вредному воздействию насекомых и грызунов, устойчиво к химикатам и испарениям.
  • Экономическая выгода. Металлические листы или готовая конструкция обойдется дешевле, чем аналоги из пластика или сооружения из кирпича и бетона.
  • Важное значение имеет и высокий класс пожарной безопасности.

Что касается сборных готовых хозблоков, то к преимуществам металлических конструкций добавляется еще несколько плюсов.

  • Легкость транспортировки. В сложенном виде комплект деталей сарая не занимает много места и может быть перевезен даже на легковом автомобиле.
  • Антикоррозийная защита всех металлических деталей и листов. Нанесение оцинковки и порошковой смеси.
  • Устройство вентиляции, идущее в комплекте и обозначенное в инструкции по сборке.
  • Раздвижные двери современной конфигурации.
  • Эстетичный внешний вид. Большой спектр цветов и фактур покрытия, можно подобрать как оттенки под сайдинг дома, природные оттенки дерева или зелени в саду.

Для полноты картины будет нелишним обозначить и некоторые недостатки металлических сараев.

  • Металл не держит тепло, а значит, сарай будет полностью промерзать при низких температурах. Проводить отопление в сарай не имеет смысла, но частично устранить этот недостаток можно с помощью утепления стен и кровли. В качестве утеплительных материалов подойдут рубероид, минеральная вата или пенопласт.
  • Подверженность металла коррозии. Несмотря на все защитные средства, предпринятые производителями или самостоятельно, не исключен риск механических повреждений, царапин на стенах. Глубокая царапина способна снять верхнее покрытие и обнажить металл, который будет подвергаться воздействию влаги. Во избежание подобных неприятностей следует проводить осмотр помещения весной и осенью, своевременно обрабатывать поврежденные участки антикоррозийными средствами.

О том, какие существуют виды и особенности постройки металлического сарая, смотрите в следующем видео.

Красивые самодельные металлические ворота из щелевого металла своими руками | Своими руками

Так получилось, что пришлось построить новый забор. Остановлюсь только на сделанных своими руками новых воротах и ​​воротах .

Два затвора размером 2000 × 1680 мм и ворота - 1000 × 1680 мм - выполнены из прямоугольного профиля сечением 50 × 20 мм с толщиной стенки 2 мм и с одной стороны закрыты сеткой. Но вот беда - калитка и калитка выглядели пустыми и скучными.На семейном совете было решено сделать пластину из листового металла, но не цельную, а перфорированную, в виде ажурного силуэта дерева.

Первоначально было нарисовано несколько черновиков этого сюжета. Затем рассказ был увеличен, дополнен деталями и выполнен в масштабе (фото 1). В качестве материала мы взяли листы железа размером 1010 × 2000 мм с крыши старого дома (фото 2), лежащих вокруг участка.

Перед переносом эскиза их нужно было дополнительно подготовить: расправить складку, расправить плоскость (фото 3) и очистить от ржавчины и старой краски (фото 4).

Эскиз выполнялся на металле двумя способами. Первый использован для калитки - увеличил фигуру в размерах, используя в качестве основы скрепленные скотчем старые обои, наклеенные на металлическую пасту (фото 5-7).

У этого способа есть свои недостатки: из-за габаритов сложно скрепить большие куски обоев, а при резке металла они могут отклеиваться в самый неподходящий момент. Поэтому для ворот мы перенесли рисунок на толь мелом, используя метод сетки (фото 8).У него есть один недостаток - в процессе вырезания стирается мел, фигура путается, и приходится постоянно ее поправлять.

Попробую дать несколько советов по изготовлению самодельных ворот

При создании эскиза избегайте маленьких, круглых и сильно изогнутых отверстий, так как их часто невозможно вырезать.

Кроме того, если ворота закрываются накладкой полностью, то лучше всего оставить на рисунке поля для крепления к раме.

Чтобы уменьшить проблемы, эскиз необходимо сразу же нарисовать в масштабе.Чтобы не заблудиться при переводе рисунка и последующей обрезке накладки, вы можете закрасить изображение и посмотреть, как оно будет смотреться на мансардном люке.

После переноса рисунка мы приступили к его резке с помощью булгарка (фото 9).

При вырезании отверстий соблюдайте правила безопасности: используйте защитные очки (лучше защитную маску), наушники и режьте металл на ровной поверхности, не допуская защемления и перекоса диска (диск может треснуть, что чревато травмами).

Во время работы удалите вырезанные фрагменты отверткой и пассатижами (фото 10). А еще - рука, снимающая порезанные куски, чтобы не допустить порезов и ожогов, должна находиться в перчатке.


Ссылка по теме: Как сделать откатные ворота своими руками


Закругленные участки вырезаем в несколько этапов: сначала небольшими участками по прямой, максимально приближенным к выкройке, а затем чистящим диском зачищаем неотрезанные участки.

После распила оторвите обои от утюга (фото 11) и зачистите края (фото 12). На фото 13 представлена ​​резная калитка и ее фрагмент (фото 14).

Поверхность обезжиривают ацетоном и покрывают двумя слоями грунтовки (фото 15). Грунтовка бывает разного цвета, а металл окрашивать нельзя. На земле, как нам показалось, ажурный металл удобнее заземлить, чем на месте, тем более что с одной стороны калитки и калитки есть сетка, которую мы не снимали.Перед установкой накладок каркас створок загрунтовали вместе с сеткой.

Для крепления изделия просверлите отверстия по краям накладки и в профиле на створках ( Фото 16 ()). После этого конструкция была закреплена с одной стороны болтами и шайбами ​​(фото 17), с другой - гайками (фото 18).

В местах стыковки листов также просверливались отверстия, и через них пропускалась проволока для фиксации, которая также служит для крепления накладок к сетке.Чтобы элементы крепления не выделялись, все они были загрунтованы.

Сделали то, что хотели - интересные ворота, и не массивные, а легкие и прозрачные (фото 19, вид изнутри). Также они освоили валяющиеся листы железа и получили своеобразную реакцию соседей - от восхищения до зависти!

Как вариант - можно сделать накладку не сплошной на все дверное полотно, а только на его часть, например, в центре в виде герба, инициалов владельцев и т. Д.

Если сделать небольшую накладку, можно воспользоваться электролобзиком.

При большом объеме работы это не работает из-за неудобства раскроя и быстрого раскроя пил. После установки ворот соседи сказали, что еще идет лазерная резка - дайте эскиз и получите уже готовую площадку, при этом вырезанные отверстия могут быть совсем маленькими.


Читайте также: Откатные и распашные ворота - конструкции и устройства


Необходимые инструменты и материалы: угловая шлифовальная машина, диски по металлу (толщина обрезки 1,0-1,5 мм и зачистка), сверло, рулетка, угольник, длинная линейка или полоса, стержень, киянка и молоток, плоскогубцы, ключи. , металлическая щетка, кисти, накладка с ровной поверхностью, бумага для черчения, карандаш, мел (можно портной), болты с шайбами ​​и гайками, проволока, ацетон, грунтовка.

Как сделать фигурные ворота из металла по чертежам своими руками - фото

На фото цифрами обозначены:

1. Эскиз вагонки.

2. Вот и пригодилось старое железо!

3. Во-первых, железные листы необходимо приклеить киянкой или молотком.

4. Сдираем кору железом старой краски и ржавчины.

5. Наносим пасту на утюг.

6. Накатываем на клею рулон обоев, на котором нарисован рисунок.

7. Картинка приклеена.

8. Крупные рисунки лучше делать прямо на металле.

9. Начинаем аккуратно вырезать лишний металл, стараясь максимально приблизиться к контуру рисунка.

10. Вырежьте отрезанные части отверткой и плоскогубцами.

11. Когда весь рисунок будет вырезан, оторвите обои от металла ...

12. ... и приступаем к подметанию.

13. Накладка на калитку ...

14. ... и его фрагмент.

15. Закройте слои грунтовки.

16. Для крепления просверливаем в накладке и раме ворот отверстия под имеющиеся болты.

17. Обязательно подкладывайте шайбы под шляпки болтов.

18. Закрепите болт с противоположной стороны гайкой и шайбой.

19. Готовые самодельные ворота (вид изнутри). (фото вверху статьи)


Металлические ворота своими руками - 2 варианта

Заменены старые деревянные ворота в мастерской отца на новые металлические двери и украшены металлическими ключами с имитацией старины.

Потребовалось: профили металлические 60 × 60 мм, 55 × 55 мм, металлические трубы d 30 мм, 50 мм, листовое железо, болгарка, сварочный аппарат, шлифовальный станок, гибочный станок, петли петли, краска по металлу, кисть, заклепки, фурнитура. .

Из профиля 60х60 мм сварили короб для ворот (точнее их имитацию, потому что они не открываются). Кроме того, каркас со двора был усилен вертикальной трубой того же профиля.

На горизонтальную поверхность укладывается заготовка из листового железа, а поверх нее - сварной каркас.Чтобы лист в процессе работы не чихал, сначала «прихватил» его к каркасу сварочным аппаратом в шахматном порядке, а затем - швами по 5 см.

Дверь в ворота была изготовлена ​​из профиля 55 × 55 мм и листового железа (без усиления ламелей). Повесил на шарнирные петли.

К каждому торцу каркаса приварены по 3 металлические пластины (с одним отверстием) на равном расстоянии друг от друга. Установил конструкцию в проем и вбил в стены пластины металлические стержни через отверстия, после чего их приварили.Я отполировал элементы конструкции.

Замок пробил дверь, снизу приварена ручка из катанки. Из листового железа изготовил декоративное крепление петель и накладку на замок, прикрепил их заклепками. Снаружи я покрасил края ворот в черный цвет. Для создания ключей использовано листовое железо (борода), металлические трубы d 50 мм (ножка) и d 30 мм (ручка).

Сварил детали и отполировал изделия. Прикрепили заготовки сваркой крест-накрест к глухой части ворот.Ключи, замочную скважину, декоративную накладку и петли я покрасила в один цвет.

Получилось как в старинном замке!

© Автор: Алексей Герасимов. Удомля, Тверская область. Фото автора


Автор: Шинкарева Г.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Дверь раздвижная своими руками Как сделать раздвижную дверь Чтобы сэкономить...
  • Автоматическая система гаражных ворот Проектирование и установка автоматического гаража ...
  • Кресло из жестяных банок своими руками Стул из жестяных банок для террасы Я видел ...
  • Скоростная эстакада своими руками (фото) Как сделать своими руками просто ...
  • Крест для елки своими руками - фото Как сделать крест на елку Если ...
  • Подвесная полка в гараж своими руками Полка под потолок гаража есть...
  • Мини-колодец своими руками (+ фото) Мини-колодец своими руками на сайте ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Как утеплить хозблок своими руками (утеплитель) | Своими руками

    Утилизировать сарай можно по-разному.

    Одни разделят в нем кур, другие оборудуют мастерскую, а одна будет работать в ней даже зимой. И в том, и в другом случае хозяйственное помещение придется утеплить изнутри. Рассмотрим несколько вариантов.

    Глина и солома

    Набиваем черепицу

    Этот способ - самый бюджетный и экологичный - известен с незапамятных времен.Для начала по всей площади стен заполним диагонали (под углом 45 °) деревянными рейками. Битумную черепицу крепят гвоздями с интервалом 40-45 мм. Далее монтируем рейки вторым слоем - перпендикулярно первому, под таким же углом. В результате получился деревянный каркас с пустыми ячейками ромбовидной формы. Размер каждой ячейки 45 х 45 мм. Верхний слой набивается таким образом, чтобы гвозди располагались на пересечении верхней и нижней направляющих.


    Ссылка по теме: Дом Самана своими руками


    Создание Adobe

    Теперь нужно приготовить самано-глиняный раствор, укрепленный соломой или опилками.Поместите глину в обычное металлическое ведро (10 л) или в корыто и начните добавлять в нее воду небольшими порциями. После каждой порции будем перемешивать раствор, добиваясь однородной массы. Воду заливайте, пока раствор не станет кремообразным. Затем добавьте в смесь соломинку.

    Подойдет любая - свежая или даже прошлогодняя, ​​главное, чтобы она была хорошего качества, без плесени и гнили. Если есть проблемы с соломой, можно использовать опилки, которые легко купить за небольшие деньги на любой лесопилке или строительном рынке.Материал добавляется в глаз, в результате должна получиться густая смесь, по консистенции схожая с жидким цементом.

    Использовать отдельную емкость необязательно - в теплое время года можно сажать саман на улице. Для этого соорудим небольшой участок земли водонепроницаемой пленкой. В центре участка сформируем глиняный холм, в середине которого сделаем впадину. Наливаем туда воду и один раз перемешиваем состав ногами (увы, работа грязная).Затем предварительно добавьте замоченную солому. Примерная пропорция - 14-16 кг соломы (или опилок) на 1 м 2 глины. Снова тщательно перемешайте. Саман готов.


    Читайте также: Забор - строительство бани или хозблока по данной технологии своими руками


    Применяем раствор

    Итак, начинаем утеплять стены. На подготовленную обрешетку из деревянной черепицы наносим саманный раствор. Перебрасываем глиняную смесь по стойкам и внутрь ячеек, а затем разравниваем шпателем.Раствор сбрасывается снизу вверх по стене. Толщина слоя должна быть 4-7 см, но не более, иначе в будущем материал может сильно потрескаться. Теперь дайте стенам высохнуть, это может занять несколько дней. Если где-то остались небольшие трещинки, замазываем их раствором, который размешиваем из глины и песка в пропорции 1: 2. На завершающем этапе покрываем поверхность стен влажной известью.

    Пенопласт и минеральная вата

    Установить раму

    Этот прием более дорогой, потому что вам придется покупать дешевые материалы.Но это не очень трудоемко и не займет много времени. В первую очередь оклеиваем стены пароизоляционной пленкой, поверх которой соберем каркас из деревянных брусков. Также подойдет и металлический профиль для гипсокартона. И более надежным решением, конечно же, будут элементы из металла. Расстояние между металлическими прутьями или брусками должно быть на 2-3 см меньше ширины плит минеральной ваты, а глубина ячеек должна соответствовать толщине теплоизоляции.

    Монтируем ТЭН

    Теперь, когда каркас готов, вставляем в него мягкие пластины. Они будут удерживаться в нем естественным образом за счет сжатия с двух сторон. Если одна из пластин немного больше, чем нужно, и не помещается в ячейке заготовки - аккуратно подрежьте ее ножом. Однако также можно использовать пеноблоки. Он хорош тем, что, в отличие от ваты, не пропускает и не накапливает влагу, но без пароизоляции все же не обойтись.Монтаж пенки следует производить на специальный клеевой состав. Для дополнительной фиксации рекомендуется использовать чаши-дюбеля. Описанными способами утепляют и потолок.

    Крепим обшивку

    В качестве финишной отделки покрываем каркас утеплителем любым листовым материалом - фанерой, OSB-плитами или ДСП. Чтобы поверхность выглядела эстетичнее, ее можно покрасить.

    Утепляем пол

    Земля и глина

    Часто бывает, что в сарае нет напольного покрытия и только голая земля под ногами.В этом случае для утепления пола проще всего использовать подручные материалы, например те же глину и грунт. Вы можете накопить и то, и другое, на своем участке или у ближайшей реки. Нарисуем слой грунта не менее 10 см над старым земляным полом. После этого сделаем холмик из глины и как это сделать. Если в комнате предполагается держать цыплят, то нужно бросить опилки, а сверху положить солому.

    Керамзит и цемент

    Преимущество этого метода в том, что пол всегда будет ровным и чистым.Укладываем керамзитную заливку, разравниваем, а сверху делаем песчано-цементную стяжку. Этот процесс очень трудоемкий, и для его выполнения потребуются строительные навыки. Но при этом больше не нужно возиться с землей на полу.

    © Автор: Сергей Васильев

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Навес из поликарбоната своими руками - для скамейки Как сделать навес из поликарбоната для...
  • Чертежи сарая для строительства своими руками. Многоцелевой сарай своими руками -...
  • Полезные советы и идеи - выпуск из 20 Полезные народные советы для дома ...
  • Как утеплить дом с помощью пенопласта и глины УТОПЛЕНИЕ ДОМА ПЕНОПЛАСТИКА И ГЛИНЫ. ..
  • Приспособление для складывания белья своими руками УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ОДЕЖДЫ К ...
  • Идеи для хранения журнальных файлов своими руками + сверлильный шаблон Приспособления для хранения картотеки любимого человека...
  • Утепление полов в доме. Как утеплить полы в доме ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Комод для гостиной с витриной своими руками | Своими руками

    Корпус изготовлен из МДФ, шпонированного 19 мм вишней.

    Во всем дизайне широко используются стыки на клее и клее ПВА. Для обрамления дверей витрины, фасадных рам и ножек скрипки использованы массивные вишневые доски толщиной 25 мм. В крышке витрины есть отверстия для галогенных ламп (трансформатор и проводка скрыты за карнизом).

    Буфет с витриной

    Рамы дверей изготовлены из прутков 21 × 47 мм с использованием соединений паз / шип.После вклеивания в них рамок за несколько проходов фрезеруют шов под стекло.

    Двери буфета подвешиваются на латунные петли для карточек. Сверху и снизу дверцы - шариковые защелки.

    Ручки буфета Shaker вырезаны из обрезков туи и идеально дополняют простые формы витрины.

    Гардинный шкаф

    Карниз серванта изготовлен из пропилов фанерованного МДФ, соединенных под углом 90 °, и двух лепных украшений из цельной вишни.Вся эта конструкция крепится через опорные буковые блоки с помощью клея и шурупов.

    Полки витрины

    Полочные опоры для стеклянных полок изготовлены из прочного прозрачного пластика. Чтобы правильно разметить для них отверстия, делается шаблон из 6-мм фанеры. Отверстия просверливаются дрелью с ограничителем глубины, чтобы не просверливать детали.

    Консервант

    Консервант состоит из вишневых брусков размером 21 × 47 мм и панелей МДФ с использованием соединений паз / шпонка и шпоночных пазов.Перегородки изготовлены из березовой фанеры толщиной 15 мм. Низ МДФ крепится к передней и задней рамам с помощью буковых блоков.

    Задняя стенка буфета состоит из трех частей из фанеры, для которых в задней раме выбраны откидные рамы. Треугольные блоки из бука укрепляют соединения боковин и перегородок с передней и задней рамой и служат площадками для крепления крышки.


    Смотрите также: Шкаф-витрина угловая своими руками


    Заглушка

    Крышка представляет собой плиту из фанерованного МДФ толщиной 21 мм с сечениями 21 × 47 мм, пересеченными по концам планок. Выступающие края крышки заужены с нижней стороны.

    Ящики

    Для простоты ящики изготовлены из фанеры березы толщиной 15 мм на шпоночных соединениях и фальшпанелей из шпонированного МДФ. Дно изготовлено из березовой фанеры толщиной 6 мм и закреплено в складках с нижней стороны ящика. Металлические направляющие с нейлоновыми роликами крепятся к распорным блокам на боковых панелях и перегородках и соответствующей части дна ящиков.

    Латунные ручки выдвижных ящиков серванта опрессованы металлической щеткой в ​​патроне токарного станка до золотистого блеска.

    Двери

    Двери буфета изготовлены из 19-мм шпонированного МДФ, по периметру окантованы вишневые блоки 22 мм, соединенные полотном при помощи дюбелей.

    Двери вешаются так же, как и в витрине.

    Полки

    Полки серванта изготовлены из фанеры березовой фанеры толщиной 15 мм с передним краем сплошной вишневой доской. Они лежат на металлических держателях полок.

    ДОБАВЛЕНИЕ СЛУГИ

    Все поверхности полируются шлифовальным кругом с произвольным вращением круга и вручную, затем обрабатываются наждачной бумагой зернистостью 220 и очищаются пылесосом.Завершено тремя слоями датского масла с промежуточной шлифовкой и тремя слоями воска.

    Остекление буфета

    Переплет для остекления изготовлен из свинцового профиля, покрытого латунью, Н-образного сечения. Между крышкой и стаканами деревянные планки толщиной 4 мм (такая же, как у стекла). С обратной стороны рамы стеклянные дверцы фиксируются штифтами со шпильками. Все работы по остеклению завершаются рейками 9,5 × 9,5 мм.


    Ссылка по теме: Шкаф угловой своими руками (для прихожей)


    Сервант своими руками - фото

    1.Шкаф серванта сделан из небольших блоков, так как не было нужного количества длинных оконных фиксаторов.

    2. Крышка и боковые стенки витрины соединяются дюбелями.

    3. Готовая к установке крышка-витрина с просверленными отверстиями для крепления.

    4. Просверливание отверстий под держатели полок.

    5. Блок фиксируется опорными блоками.

    6. Первый этап изготовления композитного карниза.

    7. Карниз формовочный собирается из нескольких отдельных частей.

    8. Сначала на детали каркаса двери были нарезаны шипы.

    9. Паузы в деталях дверной коробки вырезаются вручную.

    10. Подготовка шпоночных соединений для нижней части консерванта.

    11. Установка трех панелей задней стенки в фальцы.

    12. Панели задней стенки приклеены и прикручены.

    13. Хомуты облегчают установку кромки.

    14. Дверь двери из МДФ крепится к каркасным деталям дюбелями.

    15. Одна из готовых дверок консерванта.

    16. Фальц под стекло в раме двери фрезерован, углы расправлены стамеской.

    17. Сбор стамески гнезда под петлю.

    18. Приготовление консерванта начинается с лицевой оправы.

    19. Фрезерование фальца ящика для дна.

    20. Для удобства прилегания к складкам углы дна ящика скруглены.

    21.Обшивка козырька планками.

    22. В витрину встроены три низковольтные лампы.

    23. Три этапа поворота дверных ручек.

    P.VIVIAN, Великобритания (GB)

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Козочки складные складные для мастерской своими руками - фото и рисунок Козочки складные для мастерской...
  • Столы своими руками - декор. Декор старого стола У многих есть где-то ...
  • Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своим ...
  • Браслет из молнии своими руками (ФОТО + ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ) КАК СДЕЛАТЬ БРАСЛЕТ ИЗ НОРМАЛЬНОГО ...
  • Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской ...
  • Витрина из стекла для сбора своими руками Как сделать свой собственный стакан...
  • Вешалка с полкой для собственного шланга Как сделать полезную вешалку для ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Шкаф-витрина своими руками - пошаговое описание и чертежи | Своими руками

    Благодаря стеклянным полочкам свет внутри корпуса проходит сверху вниз.
    А снаружи тщательный подбор текстуры и трехсторонние соединения в руке говорят о вашем мастерстве.

    ОБЗОР ПРОЕКТА

    Габаритные размеры, мм:

    • 810x459x1365 (ширина x глубина x высота)
    • 2 стеклянные полки
    • Стойки и перекладины дверей одинакового размера

    Простой фанерный кожух с дверцами из одинаковых деталей позволит быстро изготовить такой шкаф.Трехсторонние соединения с бедрами подчеркивают чистоту базовых линий и перекликаются с дверными соединениями.

    Если раньше вам не приходилось выполнять такие подключения, не беспокойтесь. Для этого достаточно аккуратно настроить пильный станок и сделать пару пробных соединений из обрезков, чтобы чувствовать себя уверенно. Безупречно выполненные соединения станут эффектными деталями, которые не останутся незамеченными. Итак, приступим.

    Изготовить корпус шкафа-витрины

    1.Распилите боковые стенки (A) и сделайте пазы и загибы в указанных местах (рис. 1 и 1а). Распил верхнюю и нижнюю панели

    (В). Просверлите отверстия для опор полок в стенах и сделайте направляющие отверстия и прорези в верхней панели. Клей полетел по корпусу.

    Примечание: прорези на верхней панели позволяют деревянной накладке (I) свободно изменять ширину во время сезонных колебаний влажности.

    2. Распилите заднюю стенку (C), отрегулируйте ее по корпусу, отшлифуйте и отложите в сторону.

    3. Подготовьте раструбы передней рамы (D, E), затем соберите раму, ввернув винты в отверстия-карманы (Рисунок 1). Приклейте каркас фасада к кузову.

    Краткий совет! Сделайте распорки (D) немного шире, чем указано, а затем приклейте каркас фасада к кузову, отшлифуйте их до уровня боковых стенок.

    4. Распилите полосы (F, G) заданных размеров и приклейте их снизу к корпусу.

    Добавить двери

    1.Распилите стойки и перекладины (N) с припуском по длине около 25 мм (прочтите совет Мастера на стр. 66). Выберите складки на деталях (рис. 2), затем, вырезав скосы, придайте деталям окончательную длину (рис. 2а). Склейте двери, затем укрепите угловые стыки ключами (фото А и Б).

    2. Просверлите выемки под петли (рис. 2а). Вырежьте стекло для дверцы и полки (рисунок 2 и подробный вид). Выпилите и прикрепите планки остекления (I) к каждой двери. Отложите стаканы и бисер в сторону.

    Краткий совет! Измерьте расстояние между складками дверей и отрежьте стекло на 3 см меньше, чтобы убедиться, что они вставлены на место.


    Смотрите также: Шкаф-витрина самостоятельно - фото и подробные чертежи


    Сделать крышку и основание

    1. Приклейте заготовку панели для крышки 0) и отрежьте до заданных размеров. Выберите складки на нижней стороне (см. «Детальный вид»).

    2. Распилить продольные и поперечные юбки (K, L) (фото C), а также ножки (M) этого профиля, оставив припуск 25 мм по длине.Сохраните несколько вырезов одного сечения для пробных соединений.

    3. Прикрепите концевой упор (стопор) к поперечной (угловой) опоре и сделайте два скоса на каждом конце арок K и L (фото C, «Детальный вид» и рисунок For). Придав королю окончательную длину, сделайте такие же скосы на верхнем конце ножек (M), затем укоротите ножки по длине, отрезав противоположный конец.

    4. Закрепите стопор на фрезерном столе и вставьте 6-миллиметровую фрезу спиралью вверх в цангу.Установите шпоночную канавку в центре каждой фаски (фото D).

    5. Сделайте дюбели, аккуратно совместив их с гнездами (рис. 3а). Сухо (без клея) соединить короли (К, Л), вставив дюбеля на место. Затем склейте детали между собой (фото Д). Когда клей высохнет, добавьте к этой сборке ножки (M).

    6. Для указанных размеров вырежьте монтажные пластины (N, O) и приклейте их к основанию (Рисунок 3). Просверлите отверстия в отверстиях и прикрутите основание саморезами к корпусу, выровняв заднюю и боковые стороны.

    Кейс-витрина: последний этап

    1. Окончательно отшлифовать все детали, затем приступить к финишной обработке (мы нанесли три слоя нитролака).

    2. Закрепите крышку (J) винтами на корпусе, совместив переднюю и боковые стороны. Установите заднюю стенку (С).

    3. Вставьте стекло в дверцы и закрепите их планками (I), как показано на рис. 2. Краткий совет! Для сверления направляющих отверстий в штанах используйте гвоздь-гвоздь вместо сверла.

    Закрепив петли на дверях, навесить двери на фасадную раму (рис. 2б).

    4. Установите ручки и полки. Если хотите, добавьте под верхнюю перекладину передней рамки светодиодную ленту и проденьте провод через отверстие в верхнем заднем углу корпуса. Затем расставьте по полочкам красивые безделушки и проверьте, что привлекает больше внимания - они или новый шкафчик.

    СОВЕТ МАСТЕРА

    Составьте план изготовления стеллажей и направляющих

    Убедился, что соседние двери выглядят как отражения.Для этого из одной доски были вырезаны соседние детали. Например, шесть стоек в центре сделаны из одной доски, поэтому они имеют одинаковый цвет и рисунок текстуры. То же самое касается нижних поперечин четырех верхних дверей и верхних поперечин дверей под ними.

    Мы расширили этот метод и выпилили из одной доски самые верхние и самые нижние перекладины, а из другой сделали шесть крайних стоек. Это позволило сделать каждую дверь похожей на соседние.


    Смотрите также: Шкаф-окно своими руками (как сделать - фото и чертежи)


    Шкаф-витрина из дерева - пошаговые чертежи

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Пенал на кухню своими руками + ЧЕРТЕЖИ ДОМАШНЕГО ШКАФА СВОИМИ РУКАМИ ДЛЯ...
  • Полки-ящики своими руками - фото Полки подвесные для кухни ...
  • Шкафчик в детскую комнату своими руками (фото + чертеж) Как сделать шкафчик для детской ...
  • Витрина себе - как сделать? Стеклянная витрина своими руками Такая ...
  • Витрина из стекла для коллекции своими руками Как сделать стекло своими руками ...
  • Шкаф для мастерской своими руками + подробные чертежи ШКАФ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ СВОИМИ РУКАМИ ©...
  • Вкладыш в шкаф своими руками (фото + чертеж) Как сделать вкладыш в шкаф ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также