Как сделать бытовку из металла своими руками


Бытовка своими руками - пошаговая инструкция

Когда на вашем участке строительство только начинается, возникает вопрос: как создать условия для временного проживания на месте строительства? Оптимальный вариант — Вы можете построить бытовку своими руками для дачи самостоятельно. Данная пошаговая инструкция поможет решить поставленную задачу.

для временного проживания на участке оптимальным вариантом послужит бытовка для дачи, которую можно собрать своими руками.

Так как строительство, зачастую, длится не менее одного года, становится понятно, что без необходимого жилья, которое  позволит вам отдохнуть, подкрепиться, переночевать и принять душ, или же хранить инструменты под замком просто не обойтись.

Как построить бытовку своими руками — фото инструкция

Для того, чтобы бытовка была надежной, к ее изготовлению следует отнестись серьезно. Но как построить бытовку своими руками? Данная пошаговая инструкция вам в помощь. Если вы изготовите сами или закажете у производителя дачную бытовку, которая будет собираться по схеме описанной ниже, будьте уверены — она прослужит вам еще очень долго. Даже после того, когда потребность в ее использовании как жилья отпадет — вы сможете использовать ее в качестве подсобного помещения.

Для изготовления бытовки вам понадобиться такие инструменты:

  • Сварочный аппарат
  • Молоток
  • Болгарка большая и маленькая
  • Дрель с кровельной насадкой и сверлами
  • Кисточки для краски
  • Отвертки
  • Уголок столярный большой и маленький
  • Сварочная маска
  • Рулетка на 6 метров
  • Степлер
  • Ножовка по дереву

Перед тем, как начать делать бытовку своими руками, приготовьте весь необходимый инструмент.

Расходные материалы, которые понадобятся для изготовления каркасной бытовки своими руками:

  • Труба профильная 40х60, 40х40, 40х20, 20х20
  • Профнастил оцинкованный или цветной
  • Утеплитель Isover 50-100 мм.
  • Гидробарьер
  • Паробарьер
  • Рейка монтажная 20х40
  • Гладкий лист оцинкованный (можно неликвидный)
  • Грунтовка по металлу
  • Саморезы кровельные 19мм., в цвет профнастила
  • Саморезы «блошки»
  • Саморезы каленые по дереву 35мм
  • Заклепки
  • Гибочные элементы из металла для профнастила
  • Скобы для степлера
  • Плита OSB толщиной 10мм, и 20мм.
  • Окно металлопластиковое
  •  Пена монтажная
  • Провод электрический 2х2,5
  • Розетки, выключатели и автоматы.
  • Дверь входная

Приступая к изготовлению дачной каркасной бытовки, хотелось бы определить некую последовательность самого процесса:

  1. Изготовление каркаса
  2. Внутренние работы
  3. Гидроизоляция и утепление
  4. Монтаж электричества
  5. Наружная обшивка
  6. Установка дверей и окон

Каркас для бытовки своими руками

В этой части статьи я пошагово расскажу о том, как сделать каркас для строительной или дачной металлической бытовки самостоятельно.

Основание конструкции

Основание каркаса для бытовки должно быть самым прочным и надежным. Поэтому для его изготовления мы выбираем профильную трубу 40х60 мм.

Сначала трубу размечают и нарезают по необходимым размерам, в зависимости от требуемых габаритов будущей бытовки.

Затем сваривается труба по наружным размерам, и получается так называемая окантовка нашего основания, или другими словами – прямоугольник. Таких прямоугольников должно быть два, и они должны быть абсолютно идентичны по размерам. Один из них пойдет для изготовления пола, а другой для верхней части конструкции.

Основанием для бытовки будет служить профильная труба 40х60, она будет нести на себе самую большую нагрузку.

Если мы хотим, что бы  пол был надежным и не «играл» под ногами, то необходимо проварить хорошенько «сетку» из этой же профильной трубы, что бы получить крепкое цельное основание.

При стандартной ширине в 2,5 метра, рекомендуется приварить внутри нашего прямоугольника еще две -три продольные трубы по всей длине конструкции, и таким же методом по ширине через каждые 0,5 метра. В итоге должно получиться как на изображении ниже.

Готовый металлический каркас для пола бытовки, после обработки грунтом

Делаем нижнюю часть бытовки

Для этого нам понадобится оцинкованный лист, который необходимо прикрутить маленькими саморезами, которые в народе еще называют «блошками» к основанию бытовки. Расправляем лист по всей длине сваренного нами прямоугольника, разравниваем его и прикручиваем. После этого основание можно перевернуть, и положить прикрученным гладким листом вниз. Теперь все готово к следующему этапу.

Обшиваем низ каркаса бытовки оцинковкой, а изнутри прокручиваем монтажной рейкой для дальнейшей работы по отделке.

Установка вертикальных и горизонтальных стоек

Для вертикальных стоек возьмем профильную трубу 40х40. Режем трубу по тем размерам, которые должны соответствовать необходимой высоте конструкции. Обычно этот размер составляет 2,5 метра.

Устанавливаем первые стойки по углам нашего готового основания, и выставляем их строго под углом в 900 . Для этого используйте столярный уголок.

Все вертикальные стойки каркаса должны быть строго под углом 90 градусов.

После того, как стойка установлена ровно, ее прихватывают сваркой до тех пор, пока она самостоятельно сможет сохранять свое положение. И так во всех четырех углах.

Для того, что бы поставить следующие дополнительные стойки, и сохранить правильную геометрию конструкции, берем второй прямоугольник, который мы изготовили из трубы 40х60.  Его необходимо поставить сверху на стойки, которые наварены по углам. Убедитесь с помощью уровня в том, что все стойки стоят строго по вертикали, верх и низ строго по горизонтали, и в местах стыков труб все углы совпадают.

Соединяем все составляющие каркаса, выставляем углы ровно и прихватываем во всех точках соприкосновения

Теперь наш «куб» можно обваривать дополнительными стойками и распорками.

Берем заранее заготовленные нарезанные по 2,5 метра трубы 40х40 и ввариваем их в вертикальном положении подобно угловым стойкам. Расстояние между стойками рекомендуем сделать через каждый метр. При этом, необходимо предусмотреть заранее место для входной двери.

Очень важно —  усилить наш каркас дополнительными ребрами жесткости.

После того, как вертикальные стойки будут стоять на своих местах, приступаем к монтажу горизонтальных. Горизонтальных стоек гораздо меньше. Они находятся на высоте 1,25м. от нижней точки, и ими достаточно обварить весь каркас по кругу один раз.

Обвариваем каркас всеми необходимыми горизонтальными перемычками

Теперь необходимо укрепить получившийся каркас бытовки, которую мы делаем своими руками. Для этого заранее необходимо нарезать из трубы 20х40 куски длиной по 30см, каждый край должен быть отрезан под 450 . Этими распорками мы обвариваем каждый угол, и при большом желании и наличии материала – укрепляем дополнительно пол. Ниже на фото указанно, как необходимо укрепить каждый угол.

Правильное усиление «косынками» всех углов каркаса для бытовки, выглядит так.

Транспортировочные петли для металлической бытовки

Для того, что бы металлическую бытовку можно было многократно транспортировать, необходимо изготовить петли. Для этого нам понадобится обрезок профильной трубы и кусок стального прута. Свариваем их таким образом, как на фото ниже, и привариваем к готовому каркасу.

Так выглядит усиленная петля для транспортировки металлической бытовки.

Каркас для кровли в виде ферм

И так, нижняя часть и стены у нас готовы. Приступаем к формированию каркаса для будущей кровли нашей дачной бытовки.

Если на будущую бытовку не планируется ставить второй этаж, то логично будет сделать крышу с уклоном.

Для изготовления ферм понадобится профильная труба 20х40. Задача – получить равнобедренный треугольник. Такие фермы рекомендуется располагать через 1 м.п. между собой по всей длине конструкции. Пример кровельных ферм для дачного домика указан на фото ниже.

Подготовка составляющих элементов для кровли будущей бытовки

Приступаем к внутренней отделке

Внутренняя отделка начинается с того, что весь каркас необходимо обшить монтажной рейкой размерами 20х40 изнутри. Делается это для того, что бы появилась возможность крепить защитные мембранные пленки, утеплитель и саму внутреннюю обшивку. В нашем случае возьмем в качестве внутренней отделки OSB плиту.

Внутренняя отделка — первым делом прикрутить деревянный брус по всей внутренней стороне бытовки

После того, как весь каркас обшит брусом, наступает этап гидроизоляции и пароизоляции конструкции.

К прикрученному брусу, монтируем паробарьер с внутренней стороны бытовки

На стенах это происходит методом обычного натягивания пленки, которую разрезают на необходимые размеры, и пристреливают скобами к рейке.

Что касается пола, то здесь немного иначе. Необходимо пленкой повторить сетку (квадраты) каркаса таким образом, что бы получились ниши для укладки в них утеплителя.

После того, как вся бытовка будет своими руками обшита изнутри пленкой, приступаем к монтажу OSB.

Первым делом плиту толщиной минимум 20мм кладем на пол, и прикручиваем калеными саморезами по дереву длиной 35 мм.

Перед тем как прикручивать плиту, приложите ее, и разметьте карандашом линии, которые будут вам указывать, где под плитой находиться монтажная рейка. Иначе есть большая вероятность не попадания самореза в рейку. Не жалейте саморезов, и прикручивайте как можно чаще.

Следующий этап изготовления бытовки своими руками — монтаж внутренней отделки. В нашем случае OSB плита. Одновременно можно вставлять заранее приготовленные окна.

Таким же образом, обшиваются потолок и стены. Единственное отличие – необходимость вырезания оконных и дверных проемов.

Следующий этап — электричество

Если вы планируете проводить электричество, то это необходимо делать перед утеплением стен, пока есть доступ ко всем внутренним местам стен и потолка.

Определите для себя такие места как:

  • Количество розеток
  • Расположение розеток
  • Количество выключателей
  • Расположение выключателей
  • Количество светильников и их расположение
  • Возможное расположение обогревателей, если они понадобятся
  • Расположение распределительной коробки

После этого рассчитайте необходимое количество провода. Рекомендуемое сечение медного провода 2х2,5. Подробнее о выборе сечения и материале провода.

Планируя розетки, выключатели и освещение, помечайте на стенах карандашом их расположение, и по этим меткам сделайте отверстия в OSB плите. Протяните провод по всей конструкции, согласно вашей схеме. Концы провода вытащите так, что бы с ними потом удобно было работать.

Утепление бытовки своими руками

Прислоняем утеплитель к OSB, и скобами крепим его к плите. Чем чаще — тем лучше.

Для утепления, как выше сказано, мы будем использовать минеральную вату ISOVER толщиной 50 мм. Если есть необходимость, можно 100мм.

Просто берем материал, разрезаем по необходимым размерам и вставляем в каждую ячейку каркаса. При этом, сразу же пристреливаем его монтажным степлером к заранее смонтированной нами OSB плите. На скобах рекомендую не экономить, качественно выполните этот этап.

Наружная обшивка профнастилом

И так, после того как электричество проведено и конструкция утеплена, можно приступить к обшивке стен снаружи профнастилом.

Профнастил — самый подходящий материал для наружной обшивки бытовки

Вы можете использовать как окрашенный, так и просто оцинкованный профнастил. Рекомендуем использовать профлисты с высотой от 8мм. до 20мм. На кровлю берем высоту волны не менее 35мм.

Снимите размеры от нижней точки конструкции до верхней у каждой стороны отдельно.

На лицевую часть листы будут немного длиннее, из-за того что кровля имеет уклон. По боковым сторонам лучше заказывать листы той же длины, что и на фасадную сторону. Их необходимо будет подрезать в верхней части под углом, что бы была возможность одеть сверху торцевую планку.

Выставляя первый лист обшивки, приложите его к каркасу и выставьте максимально точно по — низу и верху. Когда вы убедитесь, что лист стоит правильно, наживите его на 2-3 самореза. После этого, возьмите уровень и отметьте карандашом линию по всей ширине листа (по нижним волнам), где будет происходить соприкосновение профнастила и горизонтальной  профильной трубы. Таким образом, вы разметите лист, в который вкрутите саморезы строго по горизонтали и не промахнетесь мимо трубы.

Что касается оконных проемов, то здесь необходимо сначала приложить лист, затем разметить с внутренней стороны проем, и вырезать часть профнастила по вашим отметкам.

Завершающий этап изготовления бытовки своими руками

После наружной обшивки, необходимо вставить окна и двери, надежно их закрепить, а так же утеплить с помощью монтажной пены.

Пеной стоит пользоваться очень аккуратно, что бы она не попала на внутреннюю или наружную обшивку, иначе внешний вид будет испорчен. Засохшая пена очень плохо удаляется с поверхности профнастила.

Когда вы закончите установку дверей и окон, смонтируйте все гибочные элементы снаружи на внутренних и внешних углах, дверных и оконных проемах и кровле.

После выполнения всех этих действий должна получиться бытовка, построенная для дачи своими руками, как на фото ниже.

Вот мы и разобрали по шагам, как делается бытовка своими руками. Если вы все правильно сделали — у Вас должна получиться такая бытовка, как на фото.

Что бы бытовка, которую мы только что изготовили, после установки на участке служила вам как можно дольше — заранее выполните фундаментные работы. Более подробнее о том, какой фундамент лучше подойдет для дачного домика вы сможете прочитать в этой статье.

Надеюсь, данная пошаговая инструкция вам помогла, и теперь вы знаете как построить дачную или строительную бытовку своими руками. И помните — если вы подойдете ко всем этапам максимально ответственно, то получите очень достойный результат, который не уступит покупной бытовке.

Вступайте в группу ВКонтакте

И получайте раз в день интересные материалы по теме Бытовок в свою социальную сеть.

vk.com/bitovkiinfo

Как построить холодную комнату своими руками

В этой статье вы узнаете, как решить вопрос с выбором и установкой холодильной камеры для нужд вашего бизнеса. А также вы можете использовать эти советы, если вам понадобится большая холодильная камера (от 4 кубических метров или 141 кубический фут) для жилого дома.

Холодильная камера для хранения мяса, овощей и фруктов, молочных и других продуктов может быть изготовлена ​​не прибегая к помощи специалистов, а только в некоторых простых случаях.

Есть три основных способа:

  1. Купить готовую сборную холодильную камеру;
  2. Собрать его из теплоизоляционных сэндвич-панелей;
  3. Для модернизации существующего склада.
После комплектации камеры необходимо установить холодильное оборудование для поддержания нужной температуры. Монтаж оборудования без привлечения квалифицированного персонала выполнить сложно; единственный доступный вариант для такой самостоятельной установки - холодильный моноблок (температура хранения около 0: +5 0 С, +32: +41 0 F) или морозильный моноблок (-15: -25 0 С, +5: -15 0 Ф).

1. Сборно-разборные холодильные камеры

Это самый простой и быстрый способ получить готовую камеру. Сборная камера представляет собой комплект готовых теплоизоляционных сэндвич-панелей с полиуретановым наполнителем со специальным креплением прямых и угловых стыков. Кроме того, такую ​​камеру можно демонтировать и установить на новом месте. В комплект камеры уже входит распашная дверь. Осталось определиться с объемом, габаритами, которые вам нужны, и заказать его у одного из дилеров производителя.Такую камеру несложно собрать с помощью 2-3 человек без особой квалификации. Сборные камеры делятся на два типа, различающиеся типом соединения панелей между собой:
  • Профильные пластиковые камеры с шип-пазом (обычно называемые креплением ласточкин хвост),
  • замковые камеры (эксцентриковый замок, встраиваемый в сэндвич-панель).
Эти камеры со встроенными эксцентриковыми замками обеспечивают жесткое неподвижное соединение панелей между собой, выдерживая многократную сборку и разборку.Камеры с шип-пазом дешевле, но требуют применения герметиков на стыках. А пластиковое крепление к панелям менее жесткое. В связи с этим такие камеры редко встречаются шириной / длиной более 2–3 м. Цена сборной камеры, вероятно, будет несколько выше, чем в двух последующих вариантах. Однако это простой и быстрый способ получить качественный размер без «мостиков» холода.

2. Монтаж сэндвич-панелей
Из панелей конструктивного типа можно сделать камеру своими руками.В этом случае вам необходимо рассчитать количество панелей и их длину, которые вы хотите купить. Их ширина варьируется от 1100 до 1200 мм у разных производителей. Основываясь на этой информации, а также на размерах планируемой камеры, рассчитайте количество и длину панелей для вашей покупки. Сам процесс сборки, способ крепления прямых и угловых соединений вы можете уточнить в документации выбранного вами производителя.

При монтаже панелей необходимо избегать образования «мостиков холода» на угловых стыках при соприкосновении внутренней и внешней металлических оболочек.Чтобы предотвратить появление теплового моста, необходимо сделать его «разрыв», сделав прорезь во внутренней металлической обшивке угловой панели, в той части, которая «выходит» за пределы камеры. Аналогичным образом необходимо проделать внутри угловые стыки стеновых панелей с панелями перекрытия и потолка. В камерах с плюсовой температурой хранения пол иногда остается без теплоизоляции. Это упрощает привод б / у погрузочной техники (роликов, тележек), экономит деньги на закупку теплоизоляционных материалов, но при этом требует установки холодильного оборудования с большей мощностью (около 20%) и, соответственно, ведет с примерно таким же увеличением расхода электроэнергии.Также необходимо выполнить «операцию» по разрыву «теплового моста», если монтируется многосекционная камера с разными температурными режимами. В месте установки перегородки необходимо прорезать внутреннее металлическое покрытие стен, пола и потолка, порвав тепловой мост между секциями. Итак, вам потребуется приобрести отделочные аксессуары (рейка, угловой профиль) для фиксации угловых стыков панелей, уплотнитель и дверь нужного размера. Дверь тоже нужна специальная, холодильная с теплоизоляцией из пенополиуритана.Некоторые производители сэндвич-панелей занимаются производством дверей, а есть компании, специализирующиеся только на производстве дверей.

3. Реконструкция помещения

И последний вариант, зачастую самый дешевый, но не всегда со временем выгодный - это реконструкция склада или помещения. Эти помещения можно сделать холодильными, выполнив теплоизоляцию стен. Его можно сделать из сэндвич-панелей из пенополиуретана, описанных в предыдущем пункте.В этом варианте панели крепятся к стенам и потолку помещения с помощью крепежа. Однако металлические застежки образуют множество «мостиков холода», которые могут привести к образованию конденсата и дальнейшей ржавчине в местах крепления. Поэтому желательно использовать крепеж из теплоизоляционных материалов, например полиамидные шпильки. Но этот вариант более дорогой и с ним сложнее работать. Утеплитель также может быть выполнен из пенополистирольных плит (ПБП, пенопласт), пенополиуретанов (без металлической обшивки), а также напылением пенополиуретановой изоляции на стены и потолки.В этих случаях необходимо изолировать слой теплоизоляции металлической оболочкой для механической защиты и соблюдения гигиенических требований. Но работа эта кропотливая, а результат оставляет желать лучшего. Использовать сборные панели намного проще. Вариант теплоизоляции стен хоть и может быть самым дешевым, но не гарантирует качественной теплоизоляции, а также может вызывать претензии проверяющих органов из-за несоблюдения гигиенических требований.При выборе помещения необходимо учитывать особенности хранения различных пищевых и непродовольственных товаров, требующих охлаждения. Подробнее про холодильные камеры для цветов и холодильные камеры для мясных продуктов читайте в следующих наших статьях.


Подробнее

Холодильные компрессоры
Классификация холодильных систем
Холодильные агрегаты
Холодильные двери

Найдите компанию-поставщика или марку холодильного оборудования в нашем онлайн-каталоге.

.

Металлическая дверь с ажурным окном своими руками | Своими руками

Когда в комнате требовалась металлическая дверь с окном, я выбрал правильный эскиз и сделал его сам. Получилось красиво, а главное дешево!

Материалы для изготовления металлической двери с окном:

уголок металлический 50х50х4 мм, металлическая полоса 20х2 мм, фанерный лист 2000х1000х12 мм, профиль 20х20 мм, листовая сталь 2000х1000х2 мм, заклепка набивка 4х16, металлическая полоса 40х4 мм, 2 дверные петли d 16 мм, длина 12 мм , Клей ПВА, порошок пенопласта, электроды, автомобильная грунтовка, черная краска, молотковая краска.

Каркас металлической двери с рамой

Распечатал эскиз двери в масштабе 1: 100. Дверную коробку сварили из металлического уголка, разметили и разрезали под 45 град (фото 1, 2). Приварил уголки, обработал болгаркой с шлифовальным кругом.

Заготовки для каркаса двери приваривают так: к внутренней части уголка 50 × 50 мм прикрепляют шаблон с полосой 2 × 20 мм, затем приваривают (фото 3) В дальнейшем планка будет служить закрепитель для фанеры.Излишки материала прорезать по всей длине уголка.

На одной из планок заранее проделали отверстие под замок с отступом 900 мм от края уголка (фото 4, 5).

Заготовки дверной коробки (из подготовленного уголка) изготавливали по размерам внутренней коробки. Чтобы избежать затирания коробки и дверной коробки, между ними вставляется металлическая пластина толщиной 2 мм. вырезать из полосы 20 × 2 мм (фото 6)

Приварил дверную коробку (фото 7).К каркасу приваривался лист металла, расстояние от его края до каркаса 15 мм (фото 8).


Ссылка по теме: Теплая дверь своими руками


Окно в дверь своими руками

Для окна прорежьте проем в центре двери. Сделал ребра жесткости, как на фото 9 Приварил их к двери, чтобы сохранить форму. Добавил еще несколько ребер, в т.ч. диагональ.

Установка замка в самодельную металлическую дверь

Для установки замка с помощью дрели и сверла d 4,2 мм проделали отверстие, затем нарезав его резьбой на 5 мм (фото 10) Болтами d 5 мм крепили замок к дверной коробке.

Маркер нанес разметку отверстия под стержень замка, просверлил его дрелью и сверлом d 12мм. Обработал отверстие круглым напильником и установил ручку (фото / 1).

Сборка и покраска металлических дверей своими руками

Вырежьте из фанеры прямоугольник по размеру будущей двери, чтобы обшить ее изнутри (фото 12)

Петля расположена на расстоянии 150 мм сверху и снизу так, чтобы смазочные отверстия смотрели на переднюю часть двери (фото 13).

По периметру дверной коробки приварен профиль 20 × 20 мм для закрытия зазора между деталями.Полоски металла 4 × 40 мм, которые будут служить для крепления двери, приварены перпендикулярно ее поверхности (фото 14)

В дверной коробке проделал два отверстия под язычки замка, закрепленного на двери. Усилил уголком.

Покрыл дверь сначала грунтовой краской, а после высыхания черной.

В качестве утеплителя использовали пенопласт, смешанный с ПВА. Аккуратно залили смесью свободное пространство (фото 15) и закрепили заклепками с цветной фанерой на каркасе.

Дверь была покрашена с двух сторон молотковой краской.

В оконном проеме он установил декоративную решетку, выполненную в технике холодной ковки из металла. А после покраски - и стекло.

Установлена ​​дверь в проем с помощью строительного уровня. Перпендикулярно каркасу приварили металлическую полосу, сделав в ней отверстие d 12 мм для крепления анкерными болтами длиной 100 мм.


Ссылка по теме: Установка дверного замка своими руками (фото) от А до Я


Металлическая дверь своими руками: фото

© Михаил Банарук, Бельцы, Молдова.Фото автора

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Дверь раздвижная своими руками Как сделать раздвижную дверь Чтобы сэкономить ...
  • Самостоятельное запирание замков: основные правила и пункты Как врезать замок Из того, как ...
  • Ремонт старой раздвижной двери своими руками Если раздвижная дверь заклинивает Интенсивная работа...
  • Дверной упор своими руками ОГРАНИЧИТЕЛЬ НА ДВЕРНУЮ РУЧКУ Летом дверь ...
  • Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ...
  • Раздвижная арочная дверь своими руками - фото Как сделать откат ...
  • Оформление двери в контрастном стиле своими руками Декор панельной двери и профиля ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Дом из контейнеров своими руками - фото и описание постройки | Своими руками

    Мы купили участок под дачу еще в 2009 году.

    Поначалу очень хотелось построить собственный большой загородный дом - уютный, но большой. Габариты будущего дома в мечтах мы давали не менее 12 на 8, к тому же дом всегда хотел двухэтажный, брусовый, чтобы он выдерживал любые морозы.

    Но мечтам (именно этим) не суждено было сбыться.

    Первые проблемы возникли, когда мы решили провести детальный анализ почвы, чтобы определить, каким должен быть фундамент дома нашей мечты.

    Оказалось, что почва на нашем участке представляет собой тяжелый суглинок, чередующийся с прослоями песка, а грунтовые воды находятся буквально в полуметре от поверхности.

    Вывод был неутешительный - участок можно считать заболоченным, да и промерзание почвы в этих местах очень сильное.Для деревянного дома такого размера, который мы уже начали строить в своих мечтах, нам пришлось бы отлить из бетона армированную плиту-основание толщиной не менее 200 мм.

    Цена на этот вариант для нас была явно недоступной.

    Но самое главное - не было никаких гарантий, что морозный хохолок не накренил печь с домом, после чего ничего не будет сделано - так что наша мечта останется, как Пизанская башня.

    Этот вывод заставил задуматься и рассмотреть другие варианты, так как я рисковал жить в доме, в котором окна и двери не закрывались из-за сезонной пробивки земли, никому не хотелось.

    Дом из контейнера: планы

    Решение пришло с совершенно неожиданной стороной.

    Дело в том, что в своей основной работе мне часто приходится иметь дело с погрузкой сорокфутовых железнодорожных контейнеров (т.н. «Сорока»). Эти контейнеры имеют стандартные габариты (ДхШхВ) - 12,0 × 2,4 × 2,7 м, собственный вес - 4,5 т и полезную площадь пола - 28,8 м2.

    Все началось с наброска, который я набросал на простом тетрадном листе в клетке.

    Я сразу понял, что стандартные контейнеры могут стать идеальной основой для постройки дома из дома на таком сильно пробитом грунте, как это было на нашем участке.

    Небольшой собственный вес дома (по моим прикидкам при использовании двух стандартных контейнеров - не более 10-12 т) и прочный металлический ящик, который будет выполнять функции каркаса, обеспечивающий жесткость и устойчивость всей конструкции - вот эти основные достоинства такой конструкции.

    Очевидно, что для такого дома вообще нет необходимости возводить массивный усиленный фундамент, рассчитанный на сопротивление силам морозного пучения, так как любое проседание грунта легко компенсируется поднятием соответствующей части дома на необходимую высоту.

    Забегая вперед, хочу отметить, что дальнейшее развитие событий подтвердило эту замечательную особенность дома из контейнеров, однако об этом чуть позже. А теперь обо всем по порядку.


    Читайте также: Дом от крыши до подвала - фото постройки


    Дом из контейнера своими руками - строительство

    Поэтому я отказался от строительства сборного или монолитного фундамента. Взамен закуплены две железобетонные сваи сечением 350 × 350 мм и длиной 6 м.

    Сваи уложены на гравийную подушку на расстоянии 6 м друг от друга (стоимость с доставкой и установкой 9 тыс. Руб.). После укладки стопок купил по объявлению два сорокафутовых контейнера по 36 тысяч рублей.

    Вместе с доставкой и заказом автокрана это стоило 85 тысяч рублей. Перед покупкой проверил тару на радиационный фон, внутри оказалось 12 мкР / час при норме в Иркутской области 35 мкР / час.

    Когда оба контейнера были поставлены на место, начались основные работы. Я не ставил для себя никаких временных рамок и не планировал этапов. Я просто делал то, что было необходимо, одно за другим, как обычно.

    Хотя, признаюсь, строительство увлекло и захватило меня полностью, отодвинув все остальное на задний план, а то, что будущий дом с каждым днем ​​приобретал все более заметные очертания, только возбуждал мое волнение.

    Первое, что нужно было сделать, это поставить на участок бензиновый генератор, чтобы сварить две емкости вместе.

    Эту часть работы выполнил квалифицированный сварщик, зачистив стык двух емкостей по периметру (так называемый, по кругу). Потом болгаркой отрезными дисками по металлу удалили лишние части внутренних стенок емкостей, вырезали проемы для окон и дверей (использовали диски 0200 мм, расход их не считал, но думаю ушло не более 20-25 штук ). К тому времени, когда в июне пришла эта часть работ, стояла невыносимая жара, и внутри контейнеров было вообще как в духовке.

    Поэтому булгар собирали только рано, рано утром или ближе к вечеру, когда солнце уже садилось. Днем занимался возведением каркаса чердака и установкой стропил кровли.

    Каркас мансарды собран из бруса 100 × 100 мм.

    К контейнерам балки крепились кровельными саморезами длиной 130 мм и соединялись между собой скобами и длинными сантехническими болтами (200–220 мм). Когда каркас мансарды был полностью смонтирован, были установлены стропила крыши.

    Каждое стропило имеет длину 8 м, поэтому приобретенные для этого четырехметровые доски сечением 40 × 100 мм приходилось сращивать по длине. Все соединения производились не на гвоздях, а на саморезах. Так что, на мой взгляд, надежнее.


    Читайте также: Дом Самана своими руками


    Поверх стропил закреплена юбка из шестиметровых досок сечением 25 × 150 мм, а по проволоке - стальных оцинкованных волнистых листов.

    Чуть позже, когда дело дошло до отделки дома, я начал сомневаться: был ли я прав, что не положил пароизоляционную пленку между крышей и металлической крышей?

    Чтобы хоть как-то выйти из положения, на всякий случай под карнизом крыши с каждой стороны дома установили по три отрезка трубы 100 мм длиной 400 мм для дополнительной вентиляции пространства под крышей.На зиму их не закрываю, так как чердак мы используем только летом. Никаких следов образования конденсата на металле не заметил - вентиляция исправна.

    А вот со стальной крышей я, пожалуй, погорячился. Дождь так громко барабанит по крыше, что все буквально гудит, громкий шум слышен по всему дому. Поскорее постараюсь покрыть крышу ондулином или другим мягким материалом.

    В качестве утеплителя обшивки дома снаружи я применил прокалывающие маты МП-50 из минеральной ваты (ГОСТ 21-880-94) размером 3000х1000х60 мм.Маты уложены между вертикально закрепленными на стенках емкостей брусками сечением 60 × 60 мм, а сверху облицованы металлическим профлистом С-10, окрашенным в ультрамариновый цвет. Прутки вертикальной обрешетки и листы обшивки крепились кровельными саморезами.

    Внутренняя отделка стен практически ничем не отличается от внешней: те же бруски вертикальной обрешетки, те же пробивные маты, только поверх утеплителя прикручены саморезы ДСП 2750х1200х16 мм.Между листами оставлен зазор 15 мм для дальнейшего заполнения его монтажной пеной, чтобы пыль не попадала в комнату. После утепления стен установила оконные блоки со стеклопакетами.

    Полы также были утеплены прокалывающими матами. Для этого сначала закрепите на металлическом полу бруски 60 × 60 мм, между брусьями уложите изоляционные маты, затем настил из досок 150 × 40 мм, а поверх него такие же листы ДСП.


    Ссылка по теме: Дача - строительство своими руками (фото)


    Чтобы установить в доме печь, в настиле из досок и ДСП сделали квадратный вырез и сложили кирпичную печь прямо на металлический пол контейнера.

    Я не боюсь, что с ней что-то случится.

    Во-первых, металлический пол контейнера рассчитан на довольно большие нагрузки. А во-вторых, контейнер - это своего рода жесткий ящик, и, цепляясь за него, плита будет гнуться вместе с ним.

    Главное, чтобы эти отклонения не были слишком большими и вовремя исправлять их.

    Итак, через год после завершения основных строительных работ, дом оказался маленьким, как я и ожидал, с южной стороны, где земля прогревается быстрее.

    В результате отложения грунта отклонения от вертикали по отвесу составили почти 6 см. Это можно было исправить довольно легко.

    Я просто приподнял одну сторону дома обычным гидравлическим домкратом, положил под нее бетонную тротуарную плитку размером 500 × 500 мм, и дом благополучно вернулся на прежнее положение.

    Электрика внутри дома у меня не было, но на наружных стенах, в кабельных каналах, я считаю, что это безопаснее и выглядит довольно аккуратно.Кроме того, он оборудовал кухню в доме плитой и раковиной.

    Правда, пока не придумала, как бороться со сточными водами из раковины. Как выкопать и вылить из бетона специальную яму для сбора сточных вод на таких почвах, я не знаю, потому что на морозе хлыст будет постоянно «вытаскивать» конструкцию из земли.

    Временно сливаю воду с кухни в канализацию. Мне еще предстоит решить этот вопрос.

    Чтобы в доме можно было постоянно проживать зимой, планирую установить в нем отопительный котел.А пока для постоянного проживания мы используем дом только с мая по октябрь. Однажды зимой я жил в доме несколько дней при -27 ° C.

    Дом прогревается при такой температуре долго, около 4-5 часов, но потом хорошо сохраняет тепло. Чтобы в доме было теплее, в этом году планирую сделать загон, так как дом уже поселился, и осадков практически нет.


    Читайте также: Как построить каркас загородного дома - экономичный вариант


    Вот так мне удалось осуществить свою мечту.

    Дом из контейнера Получился вполне нормальный - экономичный вариант для среднестатистического жителя России. Материалы на его возведение стоили порядка 300-350 тыс. Руб., За работы не оплачивал, так как все делал сам. Я думаю, что бригада квалифицированных строителей сможет построить такой дом за месяц, а то и меньше.

    Дом из контейнеров своими руками - фото

    На фото цифры:

    1. На площадку доставлены два стандартных сорокафутовых контейнера, которые установлены на горизонтально уложенных бетонных сваях сечением 350 × 350 мм.
    2. Каркас мансарды собирается из бруса 100 × 100 мм.
    3. Снаружи первый этаж (контейнеры) утеплен прокладочными матами МП-50 из минеральной ваты и облицован профлистом С-10, окрашенным в ультрамарин.
    4. Чтобы исключить образование конденсата на обратной стороне металлической кровли, под свесом установлены с каждой из двух сторон дома по три вентиляционные трубы по 100 мм.
    5. С внутренней стороны стены также утеплены пробивными матами и облицованы листами ДСП толщиной 16 мм.
    6. Обжиговая печь для кирпича построена без фундамента и опирается непосредственно на металлический пол контейнера.
    7. Через год после завершения капитальных строительных работ южная сторона немного поскользнулась. Уклон легко убрали, подняв дом домкратом и уложив парную бетонную тротуарную плитку.
    8. Кухня с газовой плитой, мойкой и шкафами для посуды.
    9. Контейнерный дом (фото вверху)

    Автор: В.Моспан. Фото автора.

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Увлажнитель воздуха Как сделать самодельный увлажнитель воздуха ...
  • Подвесной контейнер для цветов своими руками: фото Как сделать подвесной контейнер для цветов Не ...
  • Деревянная кадка своими руками - мастер-класс (фото) Как сделать деревянную кадку для...
  • Контейнеры для мелочей в мастерской своими руками КОНТЕЙНЕРЫ ИЗ КАНИСТРЫ И ПР ....
  • Рундук для скрытия мусорного контейнера своими руками Маскировка мусорного контейнера Не ​​все должно ...
  • Цветочный горшок под камень своими руками - фото Декорирование емкости для цветов под камень ...
  • Светильник из керамической плитки своими руками (фото + схема) Ночник своими руками из керамики...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Меняем дверные петли своими руками от А до Я | Своими руками

    Кто из нас не видел, как несчастный покупатель в хозяйственном магазине мучительно пытается сообразить, какие петли ему нужны - левая или правая?

    Вот и я, когда решил заменить все старые и не очень красивые петли на дверь в ванную и унитаз, не сразу вспомнил, как их отличить. А дело, в общем, простое. Раздвижные полунавесные петли (мне как раз и понадобились) имеют фиксированный стержень в нижней плате (эта часть петли крепится на дверной коробке) и петля в виде заглушки, которая надевается на стержень принадлежит верхней части петли, которая крепится к дверному полотну (верхняя карта).

    Это полушарниры, которые бывают слева и справа. Левая предназначена для дверей, которые открываются влево, правая - для дверей, которые открываются вправо. Определить, какие петли потребуются - это совсем не сложно. Для этого необходимо встать перед дверью так, чтобы она открывалась на себя. Если петли расположены справа, то они называются правыми петлями. А если вышло, то соответственно ушло.

    Однако мне было нужно и то, и другое, потому что двери ванной и туалета открывались в разные стороны.

    Однако возникло сомнение: можно ли поменять шлейфы на несъемные? Сейчас в продаже есть в основном такие. Но у них есть ряд недостатков по сравнению с полунавесными. Во-первых, сложнее повесить дверь на одиночную петлю, потому что необходимо удерживать ее на весу и одновременно вкручивать крепежные винты. Во-вторых, регулировка дверного полотна по высоте намного сложнее. Я остановился на новых петлях.


    Читайте также: Схемы открывания дверей


    Порядок работы

    Для начала нужно снять дверцу с петель.Это можно сделать и без посторонней помощи, если использовать брус сечением 40 * 40 мм и обрезную не очень толстую доску. Штанга ставится перед открытой дверью в качестве опоры, а доска просовывается под дверное полотно, надевается на штангу и используется как рычаг.

    Это позволяет без лишних усилий, не перегружая спину, в одиночку снять дверцу. Затем откручиваем старые петли. Хорошо, если шлицы саморезов не были повреждены и не сильно испачканы краской, как это часто бывает. В противном случае их необходимо предварительно очистить.Кроме того, наконечник отвертки должен точно совпадать с прорезью винта.

    Если не получается выкрутить винты «с наскока», можно попробовать смочить их керосином (чтобы он протекал на резьбу) или прикрепить к головке винта нагретый паяльник. Иногда винт можно сдвинуть с места, слегка повернув его по часовой стрелке (в направлении закручивания). Автолюбители могут воспользоваться так называемой ударной отверткой. Если все вышеперечисленные методы не помогли, то старые саморезы придется просверлить.

    Если старая петля оказалась слишком глубоко в дверной коробке, можно использовать вырезанный вкладыш в форме гнезда. Предварительно совместив стамеску со старым гнездом в дверной коробке, установите в нее подкладку и прикрутите карту петли к дверной коробке длинными винтами.

    Чтобы облегчить установку дверного полотна, шток у нижней петли можно укоротить. Для этого отрежьте какую-то часть обычной ножовки по металлу и сделайте фаску на конце стержня после распила.

    Следующая операция - установка верхних частей петель (верхних карт) на дверное полотно. Возможно, в этом случае сначала придется немного подкорректировать гнезда по краю дверного полотна и только потом застегивать петли. После того, как карты прикручены, остается повесить дверное полотно на место. В то же время он поднимается над полом и удерживается рычагом, который использовался для снятия двери.

    Дверь установлена, но есть еще один аспект выполняемых работ - смазка петель.Для этого существуют разные смазки. Например, проверенный дедовский карандаш из мягкого карандаша. Необходимо немного приподнять дверное полотно и подтолкнуть поводок

    в зазор между трущимися поверхностями петли, затем опустите лезвие и несколько раз откройте и закройте дверь. Графит рассыпется в порошок и устранит скрип не хуже, чем любая другая смазка.

    Но есть и современные материалы, позаимствованные из арсенала автомобилистов.Это аэрозольная полусинтетическая смазка с высокой степенью адгезии, предназначенная для работы с деталями в труднодоступных местах. Например, смазка HHS 2000. Такие составы легко проникают в мельчайшие зазоры механизма и образуют липкую пленку, устойчивую к высоким нагрузкам (давлению или вибрации).

    Кроме того, они обеспечивают надежную защиту шарнирного пальца от коррозии. Конечно, для городской квартиры это не очень актуально, но для загородного дома - очень важно.Кстати, почти все современные петли продаются обработанными такими смазками.

    Как поменять дверные петли - ход работы

    1. Петли служат много лет и морально устарели.
    2. Петли правые и левые современного производства.
    3. Снять дверь поможет простой рычаг из подручных материалов.
    4. Отвинтить старые петли иногда бывает очень сложно.
    5. Старое гнездо в дверной коробке необходимо подогнать под размеры новой петли.
    6. Если розетка окажется слишком глубокой, можно установить в нее вставку из оргалита.
    7. Петля для карты к дверной коробке прикручивается длинными шурупами.
    8. Чтобы облегчить установку дверного полотна, шток у нижней петли можно укоротить.
    9. После отрезания стержня намфил снимают фаску.
    10. При необходимости гнезда на краю дверного полотна тоже нужно исправить.
    11. К дверному полотну прикручивается верхняя карта петли.
    12. Дверное полотно заняло свое место.

    Ссылка по теме: Теплая дверь своими руками - фото и конструкция утеплителя


    Замена дверных петель - фото

    © Автор: Олег Абрамов, Москва

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Отделка двери ламинатом вручную Как отделать дверь ламинатом...
  • Отделка двери - делаем панно Украшаем дверь панелями макетами ...
  • Делаем арочную дверь своими руками пошаговая инструкция и фото Как сделать самое простое, но ...
  • Полезные советы домашнему мастеру - выпуск 28 Полезные народные советы для дома ...
  • Оригинальная гардеробная в прихожую своими руками - мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ ОДЕЖДУ СВОИМИ РУКАМИ ПО ...
  • Ремонт старой раздвижной двери своими руками Если раздвижная дверь заклинивает Интенсивная работа...
  • Металлическая дверь с ажурным окном своими руками. Как сделать свой металл ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Смотрите также