Чем разметить металл для резки


Разметка изделий и заготовок из металла: инструмент, способы, правила

При производстве изделий из металла исходный материал — отливки, листовой и профильный прокат — не соответствует по размерам и форме чертежу конструктора. Чтобы отрезать лишний металл, высверлить, отштамповать, сварить или другим образом обработать заготовку, на нее наносят ключевые точки чертежа. Применяясь к этим точкам и линиям, и проводят обработку.

Разметка изделий из металла

Основное понятие и типы разметки

Как правило, размечают уникальные детали и изделия, производимые малыми и сверхмалыми сериями. Для крупносерийного и массового производства заготовки не размечают, вместо этого используют специальную оснастку и управляющие программы.

Что такое разметка

Операция нанесения размеров и формы изделия на заготовки называют разметкой. Цель операции — обозначить места, в которых следует обрабатывать деталь, и границы этих действий: точки сверления, линии загиба, линии сварных швов, обозначение маркировки и т.п.

Разметку производят точками, которые называют кернами и линиями, которые называют рисками.

Риски процарапываются в поверхности металла острым инструментом или наносятся маркером. Керны набиваются специальным инструментом — кернером.

Определение разметки
Инструменты для разметки

По способу выполнения различают такие виды разметки, как:

  • Ручная. Ее делают слесари.
  • Механизированная. Выполняется с использованием средств механизации и автоматизации.

По поверхности нанесения различают

  • Поверхностная. Наносится на поверхность заготовки в одной плоскости и не связана с линиями и точками разметок, наносимых на другие плоскости.
  • Пространственная. Проводится в единой трехмерной системе координат.

Замечания по правке и разметке для тонколистового металла

Выбор между поверхностной и пространственной разметкой определяется, прежде всего, сложностью пространственной конфигурации детали.

Требования к разметке

Слесарная разметка должна отвечать следующим требованиям:

  • точно передавать ключевые размеры чертежа;
  • быть ясно видимой;
  • не стираться и не смазываться в ходе операций механической и термической обработки;
  • не ухудшать внешний вид готового изделия.

Разметка деталей должна проводиться качественным инвентарным инструментом и приспособлениями, подлежащими периодической поверке.

Нанесение рисок

Стандарт регламентирует порядок нанесения разметочных линий:

  1. горизонтальные;
  2. вертикальные;
  3. наклонные;
  4. криволинейные.

Нанесение криволинейных элементов после прямолинейных дает еще одну возможность проверить их точность. Дуги должны замыкать прямые, сопряжение должно быть гладким.

Прямые риски проводят хорошо заточенной чертилкой, без отрыва за один прием. Чертилку при этом наклоняют в сторону от линейки или угольника, чтобы не вносить искажений.

Параллельные прямые чертят, используя угольник и перемещая его вдоль опорной линейки на требуемую дистанцию.

Нанесение взаимно перпендикулярных и параллельных рисок
Нанесение рисок под углом друг к другу

Если в заготовке уже есть отверстия, то для привязки разметочный линий к ним применяют специальный инструмент — центроискатель.

Для того чтобы разметить наклонные линии, используют разметочный транспортир с шарнирной линейкой, закрепленной в его нулевой точке.

Для особо точной разметки в слесарном деле применяют штангенциркули. Они позволяют измерять расстояния и процарапывать риски с точностью до сотых долей миллиметра.

Накернивание разметочных линий

Для того чтобы точнее провести риску, в ее начале и в конце ставят керны. Это позволяет визуально контролировать положение линейки во время прочерчивания.

На рисках большой протяженности вспомогательные керны ставятся также и через каждые 5-15 см.

Линии окружностей накернивают в четырех точках — концах перпендикулярных диаметров.

Если размечают уже обработанные поверхности, то кернение применяют только в начале и конце рисок.

Накернивание разметочных линий

После чистовой обработки риски продлевают на боковые поверхности и ставят керны уже на них.

Приемы разметки

В слесарном деле применяют следующие приемы:

  • По шаблону. Используется в случае мелкосерийного производства. Шаблон изготавливают из металлопроката, всю партию размечают (или даже обрабатывают) через единожды размеченные прорези и отверстия в этом листе. Для деталей сложной формы может быть сделано несколько шаблонов для разных плоскостей.
  • По образцу. Размеры переносят с детали — образца. Применяется при изготовлении новой детали взамен сломанной.
  • По месту. Используется при производстве сложных многокомпонентных изделий и конструкций. Заготовки размещаются на плоскости или в пространстве в том порядке, в котором они входят в конечное изделие и размечаются совместно.
  • Карандашом (или маркером). Используется для заготовок из сплавов алюминия, чтобы чертилка не разрушала пассированный защитный слой.
  • Точная. Делается теми же методами, но применяются измерительные и разметочные инструменты особой точности.

Приемы выполнения разметки металлических деталей

Выбор приемов проводят в соответствии с конструкторскими и технологическими указаниями.

Брак при разметке

Прежде всего, при разметке всплывает брак, допущенный на предыдущих стадиях изготовления. Продукция заготовительных участков или цехов, а также материалы, приобретенные на других предприятиях, обнаруживают:

  • нарушение размеров
  • искажение формы
  • коробление.

Такие отливки или прокат дальнейшим разметочным операциям не подлежат, а возвращаются в подразделение или организацию, допустившую брак, для его исправления.

На этапе собственно разметки брак может быть вызван следующими факторами:

  • Неточность чертежа. Слесарь, не задумываясь, отображает неправильные размеры на детали, и в ходе дальнейшей обработки выходит бракованная продукция.
  • Неточность или неисправность инструментов. Все разметочные инструменты подлежат обязательной периодической поверке в метрологической службе предприятия или в авторизованном метрологическом центре.
  • Неправильное использование инструмента или вспомогательных разметочных принадлежностей. Известны случаи, когда вместо мерных калиброванных подкладок для выставления уровня использовались обычные подкладки. В этом случае также возможна ошибочное нанесение углов и уклонов.
  • Неточность установки заготовки на разметочный стол или плазу. Приводят к перекосам при откладывании размеров, нарушению параллельности и соосности.
  • Неправильный выбор базовых плоскостей. Возможно также, что часть размеров наносилась от базовых плоскостей, а часть — от черновых поверхностей заготовки.

Брак при разметке

Отдельно в ряду причин брака стоят ошибки разметчика. К ним относится:

  • Неправильно прочитанный чертеж. Возможно нанесение радиуса вместо диаметра и наоборот, неточное нанесение центров отверстий относительно центровых рисок и т.п. В случае возникновения затруднений слесарь обязан обратиться за разъяснениями к бригадиру или мастеру.
  • Неаккуратность и невнимательность при кернении и нанесении линий.

Человеческий фактор, к сожалению, является наиболее распространенной причиной разметочного брака.

Халатность может допустить как сам слесарь, так и его руководители, не поверившие вовремя инструмент или выдавшие неподходящие разметочные приспособления.

Обычно разметочные операции поручают наиболее опытным и ответственным работникам, рассчитывая на то, что они не будут механически переносить размеры с чертежа на заготовку, а отнесутся к делу вдумчиво и вовремя заметят и устранят причины возможного брака самостоятельно или обратившись к своим руководителям.

Cut Steel для проектов DIY - 7 способов резки стали

Итак, вам нужно разрезать сталь для проекта DIY (например, крана или прицепа). Легко, правда? Какой способ резки стали лучше, проще, дешевле и быстрее всего? Должно быть множество способов, поэтому лучше спросить: « Какой метод резки стали лучше всего подходит для вас?

При ответе на этот вопрос о резке стали требуются дополнительные данные:

  • Какие типы материалов вы будете резать (труба, плоский, лист и т. Д.))?
  • Насколько он должен быть точным?
  • С какой скоростью нужно резать?
  • Какого размера детали?
  • Какое место доступно?
  • Сколько денег в бюджете?
  • И многое другое…

Конечно, это Портал «Сделай сам» , так что давайте поговорим о вариантах «сделай сам». Это обсуждение ограничивается станками для резки стали, которые не требуют массивного или сверхдорогого оборудования. Например, мы откажемся от электроэрозионной обработки (электроэрозионной обработки), потому что стоимость, как правило, слишком велика для магазинов DIY, а точность намного превышает потребности большинства проектов «сделай сам».Мы уже рассмотрели "Бурение", так что это тоже не будем.

Методы резки стали своими руками:

Вот несколько методов резки стали, которые обычно используются мастерами своими руками. В таблице:
- Мы используем звездочки для общих оценок. Больше звезд означает Дешевле, Легче, Быстрее, Меньше.
- Наведите указатель мыши на звездочки (и «Подробности») для получения информации о категориях и рейтингах.

О The Stars Table

Рейтинги основаны на личном опыте.Я принимаю вариант со звездочкой или около того в любом из столбцов, поскольку довольно сложно определить, насколько хорош или подходит тот или иной метод для резки металла в целом. Я также понимаю, что есть много других методов, таких как ножницы, ножницы, водоструйная резка и даже болторез, которых нет в списке. По сути, он охватывает методы раскроя запасов для типов проектов, охватываемых нашими планами DIY, таких как наши трейлеры и инструменты для магазинов (краны и прессы).

Давайте подробнее рассмотрим каждый из этих методов резки стали.

Резка стали ножовкой

Классическая ножовка (или ножовка, если хотите) - это типичный инструмент для резки металла. Ножовки дешевы, компактны и просты в использовании. В каждом магазине должен быть хотя бы один, потому что они могут делать вещи, которые сложно или невозможно сделать с другими методами резки. Они отлично подходят для резки стали, алюминия или почти любого металла.

Например, на изображении, показанном на фотографии, резка под крутым углом к ​​направлению материала довольно сложно настроить для многих других методов, но это легко сделать с помощью ножовки.

Еще один плюс для ножовки: они могут проникнуть практически в любое место и могут разрезать действительно мелкие предметы, которые было бы почти невозможно вставить в тиски для резки электроинструментом. Лезвия для ножовки также легко доступны, относительно дешевы и бывают с большим количеством зубьев разного шага. Они доступны для резки стали или алюминия. Кроме того, ножовки бывают разнообразными: от классического лука до сверхмалого удлиненного лезвия. Просто убедитесь, что вы правильно выбрали направление зубов!

Большой недостаток для ножовки - это время и усилия, необходимые для выполнения пропила.Тем не менее, несмотря на затраченное на это дополнительное время и усилия, ножовка - незаменимый элемент оборудования для любителя своими руками. Конечно, использование одной из них может потребовать больших усилий, но если вы держите лезвие прямо в разрезе, используете немного масла для резки и вдавливаете только в разрез, то ножовка не так уж плоха даже для больших и толстых материалов.

Механическая ножовка

Мощная версия ножовки (например, Sawzall) очень похожа на обычную пилу, но с очевидным преимуществом мощности.Для резки стали они весьма полезны, но получить хороший квадратный срез сложно. Иногда они спасают жизнь при нарезке уже установленных вещей (и их много в домашних проектах DIY), но обычно они не менее полезны для новых проектов DIY.

Абразивные лезвия

Абразивные лезвия можно использовать на нескольких различных станках. Классическая пила Chop Saw , но вы также можете установить диски меньшего размера на циркулярную пилу или на шлифовальный станок. (Метод циркулярной пилы - вот как я построил свою первую трубчатую раму гоночного автомобиля.)

Пила для резки металла - отличный способ резать сталь прямым / квадратным пропилом (и большинством углов). Циркулярная пила более маневренная, дешевле и меньше, чем Chop-пила. Циркулярные пилы также отлично подходят для резки листов металла и более крупных предметов, которые нельзя использовать для отрезной пилы. Он также универсален - вы можете легко перейти на нож для резки дерева, так что инструмент может выполнять много задач.

Хорошим портативным вариантом является шлифовальный станок. Это непрактично для большой резки, но очень удобно для вырезания надрезов, резки небольших участков и труднодоступных мест.

Большими недостатками для абразивной резки являются беспорядок и постоянная замена лезвий. По мере их износа вы не можете резать ни глубже, ни больше, поэтому иногда приходится менять лезвия, даже если предупреждающее лезвие изношено не полностью.

Полотна с твердосплавными напайками для резки стали

Другой тип отрезной пилы использует зубья с твердосплавными напайками на стальном круглом полотне. Это похоже на лезвие для резки дерева, но не пытайтесь использовать его с комбинированной торцовочной пилой, потому что скорость резки металла намного ниже.

Это простой способ обработки - твердосплавной фрезой. Обычно они используются всухую, а лезвия предназначены для алюминия или стали. Лезвия служат намного дольше (например, в 20 раз дольше), чем абразивные лезвия, и они не изнашиваются во время резки. Во время резки они действительно выбрасывают мелкие металлические стружки, но не так грязно, как абразивные пилы. Никакой абразивной пыли в воздухе и по всему цеху.

Еще одна замечательная вещь - это относительно небольшое пространство для его использования. Я просто кладу его на пол, а затем использую несколько деревянных блоков (подходящего размера), которые я сделал, чтобы удерживать заготовку на уровне пола.После резки легко убрать, и пила прекрасно ложится на полку.

Пилы с твердосплавными напайками имеют и недостатки . Изначально они дороже, чем абразивно-отрезная пила, и их лезвия тоже дороже (хотя в конечном итоге вы экономите деньги, потому что они режут намного дольше, прежде чем изнашиваются). Режущие пилы отлично подходят для резки под прямым углом и под углом (45 градусов или меньше), но не для резки со смещением. Evolution (и другие) тоже создают стиль циркулярной пилы (они меня пугают), если вы хотите или вам это нужно.
В личной заметке

Я купил показанный здесь Evolution и нахожу его потрясающим. В основном я использовал абразив и ленточную пилу, но это изменило правила игры. Его проще настроить, чем ленточную пилу, не так грязно, как абразивная резка, и он быстрее, чем любой из вышеперечисленных. Кроме того, он относительно небольшой, поэтому его легко хранить на полке. Готовая резка также довольно хороша и не требует дополнительной очистки (напильником). Я - фанат.

Кстати, когда лезвие было действительно острым, искр почти не было.Теперь, когда вы построили пару кранов и несколько других крупных проектов, вы можете увидеть, как они искры. Смотрите изображение вверху этого поста. Это означает, что лезвие затупляется, поэтому мне нужно его заточить. Я действительно впечатлен количеством разрезов, которое может сделать одно лезвие!

Ленточная пила

У меня много лет была большая горизонтальная ленточная пила. Эта машина была действительно отличной для резки материалов всех размеров - балок, труб, сплошных стержней и т. Д. Я думал, что это последняя машина для резки металла, которая мне когда-либо понадобится.

Резки хорошие, а лезвия служат долго, если вы внимательно следите за тем, чтобы шаг зубьев и скорость соответствовали материалам, которые вы режете. Убедитесь, что вы используете охлаждение потоком, потому что это значительно увеличивает срок службы лезвия и резки.

Имеет умеренную скорость резания и достаточно точную при правильной настройке. Для деталей большого сечения, таких как сплошной стержень, вы просто устанавливаете пилу и уходите. Если на разрезание твердого тела 4 дюйма требуется полчаса, это не имеет значения. Просто позвольте ему делать свое дело. Нет сомнений в том, что для действительно больших вещей лучше всего подойдет ленточная пила.

Доступны ленточные пилы меньшего размера, даже ручные. К сожалению, я никогда не использовал маленький, поэтому не знаю, что это такое.

Недостатки? Они большие, не очень портативные и, чтобы быть наиболее полезными, в них должно быть место для опор для материалов (например, конвейерных колес).

Резак

Старый кислородный резак является стандартным производственным оборудованием. Если вы работаете с ржавыми болтами и прочим, резак - незаменимый инструмент. Однако большинству новых материалов, сделанных своими руками, не будет такой необходимости.

Резак может прорезать сталь и почти все остальное, но вы должны быть очень осторожны с тем, что вокруг него! Обратите внимание на пламя, как на фото с сайта wikihow.com.

Для изготовления резаки не так полезны, потому что почти невозможно добиться высокой точности, а готовый рез часто бывает неровным и неровным. Резка других необычных форм, таких как двутавровая балка, еще хуже.

В любом случае, кроме цистерн, они не такие уж дорогие и не занимают много места для хранения.Конечно, это зависит от размера выбранных вами резервуаров.

Плазменный резак

Эти штуки действительно потрясающие. Если вы еще не пробовали, вам стоит. Для резки стального листа и плоских материалов они просты и быстры. Плазма - определенно один из лучших способов вырезать формы из листа. Лазерная или водоструйная обработка могут дать более красивые края, но они намного дороже в покупке и эксплуатации. Если вы устойчивы, вы также можете выполнять плазменную резку стали вручную без особых проблем.

Имеется множество приспособлений и приспособлений, которые помогут вам сделать хороший срез. Или вы можете сделать их сами. Использование прямой кромки для ее направления или опоры, удерживающей ее на правильном расстоянии над заготовкой, упрощает работу. На этой фотографии с сайта www.fabricatingandmetalworking.com показана плазменная резка стали с использованием кромки в качестве направляющей для прямого реза.

Плазменные резаки чрезвычайно универсальны в том, что вы можете использовать их в разных положениях и создавать всевозможные сумасшедшие формы - например, рисовать разрезами.Опять же, как и с факелами, вам действительно нужно быть осторожными с окружающими предметами, пока он распыляет расплавленный металл. Волнение, которое он приносит, обычно не является тем волнением, которое нам нужно.

Обрезанные обработанные кромки оставляют желать лучшего по сравнению с некоторыми другими методами резки стали, описанными выше, но он намного лучше, чем резак, и этот инструмент может делать многое, чего другие методы просто не могут.

К недостаткам можно отнести обычную - дороговизну для действительно крутых машинок.Они не так точны, как пила, и качество поверхности пропила не так хорошо. Они также громоздки для резки фигур (например, двутавровой балки) и трубы (если вам нужен хороший разрез по всему периметру). Да, и есть некоторые ограничения из-за искр и сварочного огня, которые они излучают.

Инструменты для самостоятельной резки стали - Заключение

Каждый метод резки имеет свои преимущества и недостатки. У всех есть области, где они сияют, и области, где они не так хорошо. Ни один единственный метод не может сделать все это, поэтому для нас, работающих в сфере DIY, мы должны выбирать методы, которые делают то, что нам больше всего нужно - конечно, с учетом того, что мы можем себе позволить и что подходит для нашего рабочего места.Имея это в виду, вы, вероятно, захотите больше одного для своего магазина. Начните с ножовки, потому что она самая универсальная, самая дешевая (безусловно) и самая маленькая. Затем, может быть, абразивная пила какого-то типа, а затем продвигайтесь вверх, как того требуют ваши потребности (и бюджет).

Без других ограничений для резки стали (или алюминия или других металлов, если на то пошло) мы предлагаем следующее.

  • Для резки (трубы, трубы, уголки, балки и т. Д.) Мы рекомендуем сначала режущую пилу с твердосплавным напылением или ленточную пилу.
  • Пилы вне позиции и для резких углов мы рекомендуем абразивную пилу для резки стали - ручную дисковую пилу или шлифовальный станок.
  • Для ручной резки и резки листового металла, определенно плазменный резак, если вы можете себе его позволить. Sawzall, если вы не можете позволить себе плазму.
  • Наконец, держите под рукой старую добрую ножовку для небольших работ и маленьких неприятных странных мест, где вам нужно резать сталь (или что-то еще).
Счастливой резки стали !!
Поделитесь Артикул:
.

Правильные методы измерения, маркировки и резки дерева

«Отмерь дважды, разрежь один раз» - как измерить деревянные изделия

Неправильные размеры - одна из наиболее частых причин, по которой деревянный проект может не удастся. Отсюда известная поговорка: «Дважды отмерь, один раз отрежь». Это относится ко всем ремеслам, которые включают резку и сборку, например. Шитье.

В этом посте мы рассмотрим различные способы измерения деревянных конструкций и способы их использования для получения наиболее точных результатов.

Многие начинают с того, что не придают должного значения этой части деревообработки. Но вскоре они понимают, что даже небольшие ошибки в измерениях могут иногда приводить к достаточно серьезным несоответствиям, чтобы стать серьезной проблемой. Ошибки измерения, обнаруженные на этапе сборки, могут оказаться проблемой.

В тяжелых ситуациях у вас может не быть другого выхода, кроме повторной резки и сборки деревянного проекта! Мы не хотим, чтобы это произошло.Итак, давайте начнем с рассмотрения всех доступных вам инструментов для измерения древесины.

Использование измерительной ленты.

Измерительная лента незаменима в магазине столярных изделий. У вас есть вариант с металлической лентой или версией из мягкой ткани. Выдвижная металлическая лента шириной 12 дюймов - это наиболее часто используемая измерительная лента. Он небольшой, легкий и делает измерения удобными. Жесткое лезвие ленты гарантирует, что она не скомкается во время измерений.

Один человек может легко измерить большие доски, поскольку у них есть крючок на одном конце.Рулетка универсальна и может использоваться для измерения как больших, так и малых проектов. Однако для очень точных небольших измерений некоторые мастера по дереву используют линейку.

Измерение линейкой

Измерить мельчайшие меры удобнее линейкой. Это также быстрее. Линейки бывают разных размеров. Чаще всего используются размеры от 6 дюймов до 2 футов в длину. Получите набор, так как это не дорого. Металл - это хорошо, но избегайте латуни, поскольку она слишком мягкая и может очень легко деформироваться.

Другой вариант измерения с помощью линейки - это складная 10-футовая линейка. Он обеспечивает точность линейки и достаточно портативен, чтобы носить его с собой, как складную ленту в нише.

На самом деле существует очень эффективная версия обычной измерительной линейки, которую вы должны попытаться достать. Изображение ниже.

Измерительная линейка выше инновационная и практичная. Канавки линейки вдоль разметки позволяют легко и точно наносить метки на древесину.

Вот ссылки для покупки этой линейки в Интернете. Спасибо за обратную связь от одного из наших читателей, который указал, что эта информация отсутствовала для тех, кто хотел купить этот продукт.

1) Правило Incra Bend Rule 18 дюймов Incra Rules Правило маркировки.

2) Набор правил маркировки 12 дюймов Incra IRSET12

Измерение углов с помощью квадратов

Помимо измерения длины вам также необходимо измерить углы. Например, если вы хотите вырезать прямоугольный кусок, отметив одну сторону для разреза, вам нужно отметить другую сторону под прямым углом.Это можно сделать с помощью инструмента под названием «квадраты». В этом случае вы будете использовать «пробный квадрат», который измеряет прямые углы 90 °.

Есть разные виды квадратов, которые измеряют разные углы. Угловой квадрат измеряет 45 градусов с одной стороны и 135 градусов с другой.

«Скользящий квадратный скос » имеет регулируемую ручку, которая позволяет устанавливать его под любым углом. Вы можете использовать транспортир, чтобы установить его под любым точным углом.

«Комбинированный квадрат» может измерять несколько углов в 45, 90 и 135 градусов.

Возможно, вам интересно, зачем вам «пробный квадрат» или «квадрат митры», когда вы можете управлять этими углами с помощью комбинированного квадрата. Во-первых, удобство. Пробный квадрат - это простой инструмент с двумя лезвиями, прикрепленными друг к другу под углом 90 градусов. С другой стороны, показания для угла 90 градусов имеют тенденцию быть более точными для пробного квадрата, чем для комбинированного квадрата. По крайней мере, так вам скажут многие плотники.

При покупке квадрата купите хорошо сделанный и прочный.Возможно даже, что купленный вами квадрат не имеет правильного угла в 90 градусов. Есть способ это проверить. Мы вернемся к этому через минуту.

Вы найдете несколько красивых квадратов, сделанных из дерева. Но, как мы уже говорили в нашей статье «Все о дереве», древесина - не самый прочный из материалов. Он может менять форму в зависимости от окружающей среды, в основном от влажности. Поэтому выбирайте квадраты из металла и тяжелого пластика для более точных измерений.

Есть простой способ узнать, точен ли ваш квадрат.Отметьте им, а затем переверните. Посмотрите, совпадают ли края. Если это не так, ваш квадрат не измеряет правильный прямой угол.

Маркировка древесины

После того, как вы закончите измерения, есть еще один шаг, прежде чем вы сможете что-либо начать, и это шаг маркировки.

Большинство плотников пользуются ручкой или карандашом, и это, кажется, им отлично подходит. Но когда речь идет об очень точных измерениях, толщина линии, проведенной пером или карандашом, может отклоняться от измерений на 1/20 или дюйма.Это может создать проблемы при окончательной сборке изделия из дерева.

Итак, первое, что вам нужно сделать, это всегда использовать хорошо заточенный карандаш и ручку с тонким острием.

Однако может быть способ получше. Можно использовать маркировочный нож. Маркировочный нож - это убирающееся лезвие с очень тонкой кромкой, не сильно отличающееся от ножа для бумаги, которым вы, должно быть, использовали для художественных и ремесленных работ в школе. Он просто сильнее и резче.

Вместо того, чтобы рисовать линию ручкой, вы можете использовать маркер, чтобы прорезать очень тонкую и неглубокую бороздку на поверхности дерева.

Существует полезный вариант маркировочного ножа, который можно использовать для маркировки с края доски. Он имеет встроенную измерительную шкалу с зажимом, который может скользить по длине линейки и затягиваться в любой точке. Один край линейки имеет острую булавку. Зажим размещается вдоль края дерева и скользит вдоль него, при этом конец штифта слегка прижимается, чтобы отметить дерево.

Просто не забудьте использовать маркировочные ножи и блоки с легким нажимом, чтобы избежать слишком глубокого выдавливания деревянной поверхности.В случае, если вам когда-нибудь понадобится отшлифовать метку (в большинстве случаев вы этого не сделаете, если будете резать аккуратно), от глубоких бороздок будет трудно избавиться.

Распил дерева ручной пилой

Правильная техника использования ручной пилы

У нас есть 7 ручных пил, которые вы можете использовать в своем магазине древесины. Однако техника использования любых ручных пил для получения наилучших и безопасных результатов практически такая же. Вот 6-балльная система, как правильно пользоваться ножовкой.

  • Возьмитесь за ручку ножовки так, чтобы указательный палец вытянулся вдоль края лезвия.Эта техника стабилизирует лезвие и позволит вам лучше контролировать направление реза. Исключением является использование спиральной пилы, рамной пилы, копировальной пилы и японской пилы. Рамные, копировальные и спиральные пилы обычно захватываются за верхнюю часть рамы свободной рукой. Японская пила почти как нож и довольно жесткая. Таким образом, вы можете не чувствовать необходимости удерживать лезвие указательным пальцем.
  • Сделайте пропил, медленно вращая пилу в одном направлении (резании). Удерживайте лезвие другой свободной рукой.Начинайте с движения пилы вперед и назад только после того, как зубья полностью вошли в дерево.
  • Надежно закрепите древесину. Это еще одна причина, по которой зажимы являются необходимым предметом в столярной мастерской. Если древесина двигается во время резки, вы можете пораниться или испортить пропил.
  • Расположите плечо прямо за пилой и делайте ровные и ритмичные движения. Это равномерно распределяет давление и оставляет меньше места для усталости, боли и травм.
  • Сделайте разрез на другой стороне нанесенной вами отметки, т.е.е. не ту сторону, которую вы хотите использовать. В противном случае вы уменьшите размер отрезанного кусочка.
  • Поддержите деревянную опору. Убедитесь, что с обеих сторон от обрабатываемой детали нет силы тяжести. В противном случае он может оторваться до того, как вы закончите пиление, испортив рез.

Вот и все. Мы будем рады услышать ваши комментарии и наблюдения. Разместите их ниже. Как всегда, спасибо за чтение!

.

Резка металла Эдвардом М. Трентом

Резка металла - важный процесс во всех отраслях инженерного проектирования и производства. Чтобы повысить эффективность и снизить затраты, необходимо улучшить понимание процесса резки металла. В этой книге представлено всестороннее рассмотрение предмета, в котором основное внимание уделяется особенностям поведения инструментов и рабочих материалов, которые влияют на эффективность операций по резке металлов.

Четвертое издание этой знаменитой книги было расширено и отредактировано, чтобы включить существенные изменения и дополнения в теорию резки металла, а также охватить разработки в области инструментальных материалов и промышленной практики.В частности, описаны улучшения в понимании генерации тепла и распределения температуры в режущем инструменте; представлено обсуждение структуры, свойств и характеристик недавно разработанных керамических инструментальных материалов и инструментальных покрытий; даны новые сведения об обрабатываемости сплавов; и оценивается внедрение сталей, раскисленных кальцием, и их улучшенная обрабатываемость. Кроме того, расширен подход к выбору материалов и дизайну, чтобы улучшить промышленное соответствие.

Metal Cutting предоставляет бесценную информацию для тех, кто занимается механической обработкой, изготовлением инструментов и сопутствующей инженерной деятельностью, и служит полезным введением в предмет для студентов-металлургов и инженеров.

Представляет всестороннее рассмотрение предмета
Включает информацию о значительных изменениях и дополнениях в теории резки металла
Предлагает промышленную значимость за счет выбора материалов и подхода, основанного на дизайне

.

Как вода может прорезать сталь?

A waterjet - это инструмент, используемый в механических цехах для резки металлических деталей струей воды (очень) высокого давления. Как ни удивительно это звучит, если вода течет достаточно быстро, она действительно может разрезать металл.

Думайте о гидроабразивной машине как о чем-то, давление в струе мойки которой примерно в 30 раз превышает давление на местной мойке. Мощная мойка на автомойках - это повседневный пример того, как грязная пленка «срезается» с кузова, колес и шин автомобиля.

Объявление

Ключ к резке металла водой заключается в том, чтобы аэрозоль оставалась однородной. Гидравлические форсунки могут резать, потому что струя направляется через очень узкое сопло, украшенное драгоценными камнями, под очень высоким давлением, чтобы сохранить однородность струи. В отличие от резцов по металлу, гидроабразивная машина никогда не тускнеет и не перегревается.

Гидравлические форсунки низкого давления были впервые применены для добычи золота в Калифорнии в 1852 году. В начале 1900-х годов для очистки использовались струи пара и горячей воды.Гидроабразивная установка высокого давления использовалась в горнодобывающей промышленности в 1960-х годах, а около 10 лет назад промышленность начала использовать гидроабразивную машину для резки. Абразивные водяные струи (abrasivejets) были впервые применены в промышленности примерно в 1980 году.

Раньше пилой или другим механическим способом резки металла можно было резать только один кусок металла. Это было трудоемко и дорого. Гидроабразивная и абразивная резка с компьютерным управлением сегодня используются в промышленности для резки многих мягких и твердых материалов. Обычная водно-абразивная смесь покидает сопло со скоростью более 900 миль в час.Новейшие станки могут резать с точностью до двух тысячных дюйма и имеют скорость струи около 3 Маха.

Гидроабразивная резка:

  • Мрамор
  • Гранит
  • Камень
  • Металл
  • Пластик
  • Дерево
  • Нержавеющая сталь

Струя воды может разрезать «бутерброд» из разных материалов толщиной до четырех дюймов. Этот процесс без запаха, пыли и относительно без нагрева также позволяет разрезать что-нибудь толщиной до пяти тысячных дюйма.Крошечный струйный поток позволяет первому пропилу также быть окончательной обработанной поверхностью. Этот единый процесс резки экономит материальные затраты и затраты на обработку. Например, инженер просто передает чертеж шестерни в цех резки на дискете или по электронной почте и получает готовую шестерню обратно.

Гидравлическая струя режет более мягкие материалы, а абразивная струя используется для более твердых материалов. Фактическая стрижка часто выполняется под водой, чтобы уменьшить разбрызгивание и шум. Используется более высокая скорость подачи, чтобы струя не прорезалась полностью.

Давление воды обычно составляет от 20 000 до 55 000 фунтов на квадратный дюйм (PSI). Вода нагнетается через отверстие (отверстие) в камне диаметром от 0,010 до 0,015 дюйма.

Водоструйная очистка может удалить кору с дерева на расстоянии 40 футов, если изменить химический состав простой воды, добавив SUPER-WATER®, поставляемую Berkeley Chemical Research. SUPER-WATER® - это растворимый полимерный химикат, который действует как серия молекулярных спинных колонн или бетонных арматурных стержней, которые связывают отдельные молекулы воды вместе более структурированным образом, образуя когерентную струю.Представьте себе потенциал вырубки придорожных сорняков.

.

Смотрите также