Заслонка дроссельная лачетти


Чистка дроссельной заслонки Лачетти

Чистка дроссельной заслонки Лачетти — пошаговая фото и видео инструкция, о том, как самостоятельно почистить дроссельную заслонку Шевроле Лачетти.

Думаю всем известен факт, что «благодаря» системе вентиляции картерных газов, масляные пары через определённое время сильно загрязняют дроссельный узел. Из-за этого дроссельная заслонка начинает не плотно закрываться и может даже заедать, что влечёт за собой нарушения в работе двигателя.

Чистка дроссельной заслонки Лачетти своими руками

Когда нужно чистить дроссельную заслонку Лачетти?

Если при проведении компьютерной диагностики выявлено, что дроссельная заслонка на прогретом двигателе в режиме хх не закрывается более чем на 5%, тогда этот узел нуждается в обязательной чистке.

Также заслонку необходимо чистить при наличии сильных визуальных загрязнений. Это отразится не только на ровной работе двигателя, но и на расходе топлива.

Чем почистить дроссельную заслонку?

В наше время выбор средств для данной процедуры просто огромен. Каждый найдёт, что-то более подходящее для своих потребностей и финансовых возможностей.

Например, я использую вот это средство

Средство для чистки дроссельной заслонки

Стоит оно у нас 3-4 у.е. Отмывает всё быстро и качественно, меня устраивает.

В инструкции написано, что можно даже промыть топливную систему, залив его в бак с бензином. Также прочищает впускной тракт.

Средство для чистки дроссельного узла

Как почистить дроссельную заслонку Лачетти?

Многие чистят дроссельный узел не снимая его с двигателя. Это не совсем правильно, так как загрязнения изнутри и, особенно на оси заслонки, остаются! Поэтому лучше заслонку снять. Тем более, я это делаю за 10 минут.

  1. Снимаем декоративную накладку двигателя

2. Ослабляем два хомута на гофре

Ослабляем два хомута на гофре

3. Плоскогубцами ослабляем хомут и снимаем шланг вентиляции картерных газов с клапана

Снимаем шланг вентиляции картерных газов с клапана

4. Демонтируем гофру вместе со шлангом вентиляции картерных газов и получается вот что

Демонтируем гофру вместе со шлангом

5. Нажимая снизу на фиксатор, отключаем колодку проводов от дроссельного узла Шевроле Лачетти

Отключаем колодку проводов от дроссельного узла Шевроле Лачетти

6. Повернув по часовой стрелке шкив привода дроссельной заслонкой, вынимаем через паз трос педали акселератора

Снятие троса привода с дроссельного узла Лачетти

7.Теперь многие отсоединяют шланги подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу, но я так не делаю. Во-первых, так быстрее. Во-вторых, не нужно мудрить с заглушкой шлангов, чтобы не текла охлаждающая жидкость. В-третьих, не попадёт воздух в систему охлаждения.

Я просто вынимаю шланги из держателей и их длинны хватает, чтобы снять дроссельный узел.

8. Откручиваем три гайки и болт крепления дроссельного узла Шевроле Лачетти и снимаем его со шпилек

Откручиваем три гайки и болт крепления дроссельного узла Шевроле Лачетти

Как видим, загрязнений не много, но всё же есть

Загрязнённая дроссельная заслонка Лачетти

9. Подлаживаем тряпку под дроссельный узел, чтобы не вымазать двигатель и смываем грязь из баллона

Чистка дроссельной заслонки Лачетти

10. Желательно заменить прокладку, очистить торец впускного коллектора и штуцера ДАДа, адсорбера и вентиляции картера

Прокладка дроссельного узла Лачетти

11. Сразу желательно промыть клапан вентиляции картерных газов Лачетти. Для этого его выкручиваем…

Клапан вентиляции картерных газов Лачетти

…и промываем его, чтобы пружина работала без заеданий

Промывка клапана вентиляции картерных газов Лачетти

Также промываем гофру с трубкой

Вот результат, который радует

Чистая дроссельная заслонка Шевроле Лачетти

12. Собираем всё в обратном порядке.

Вот видео о том, как почистить дроссельную заслонку

После чистки дроссельной заслонки плавают обороты Лачетти

После чистки дроссельного узла необходимо сбросить адаптации положения дроссельной заслонки.

Сделать это можно через специальный адаптер и программу Chevrolet Explorer. Либо на СТО.

Можете посмотреть в этом коротком видео, что и как происходит при сбросе адаптаций с дроссельной заслонкой

Мир Вашему дому и удачи в пути!

По теме:

Позор на пляже... Парень случайно заснял это на свой телефон! Смотри прикол

Замена прокладки клапанной крышки Лачетти

Как помыть двигатель

Технические характеристики Chevrolet Lacetti Wagon 1.8 MT

Замена топливного фильтра на Лачетти

Замена ремня вспомогательных агрегатов Лачетти

Участники, которые лайкнули этот пост:

Дроссельная заслонка Chevrolet Lacetti

Дроссельная заслонка машины Шевроле Лачетти – это конструктивная деталь впускного механизма силовых агрегатов бензинового типа с впрыском горючего. Эта деталь предназначается для контроля объёма воздуха, который проникает в двигатель с целью формирования топливно-воздушной смеси. Находится эта запчасть между воздушным фильтром и впускным коллектором.

Этот конструктивный элемент является воздушным клапаном. При открытии клапана давление в системе соответствует атмосферному. А при закрытии, оно падает до образования вакуума. Такая особенность позволяет применять запчасть в функционировании вакуумного усилителя тормозов.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Автомобиль Chevrolet Lacetti достаточно распространён в России. Поэтому найти запчасти не составит особого труда. Это касается и дроссельной заслонки. Стоимость элемента варьируется в зависимости от типа привода.

  1. Средняя стоимость элемента с механическим приводом составляет от 1 500 рублей.
  2. Заслонка с электрическим приводом продаётся в районе 2 000 – 3 000 рублей.

Признаки загрязнения

Согласно техническому паспорту транспортного средства срок службы заслонки составляет до 200 тысяч километров пробега. Однако на практике это не так. При отсутствии правильного ухода заслонка может выйти из строя раньше положенного срока. Основным требованием ухода является своевременная чистка элемента.

Определить необходимость чистки дроссельной заслонки можно при возникновении следующих признаков:

  • возникновение трудностей при запуске силового агрегата;
  • мотор заводится не сразу;
  • плавающие обороты, а также неустойчивое функционирование силового агрегата на холостых;
  • подёргивание транспорта при движении на скорости до 15 км/ч;
  • в процессе выжимания сцепления обороты могут падать слишком медленно или слишком быстро;
  • возникновение провалов на 1000 об./мин.

Процедура чистки

Чтобы очистить элемент первым делом следует его снять. Разбор запчасти начинается со снятия гофры воздуховода и отключения проводов от регулятора холостого хода и датчика положения детали. Процедура демонтажа особых усилий не требуется.

Обратите внимание! При осуществлении демонтажа дроссельной заслонки важно, чтобы силовой агрегат не был горячим. Поскольку есть риск получить ожоги.

После следует снять шланги, которые подведены к запчасти, а затем, и трос с привода. Таким образом, путь к заслонке открыт. Достаточно открутить пару гаек и болтов и извлечь датчик положения и регулятор холостого хода.

Чистка заключается в промывке элемента. Для этого рекомендуется использовать специальное средство, которое предназначается для чистки карбюраторов. Вещество следует распылить на все поверхности и каналы. По завершении процесса деталь следует протереть ветошью.

Отдельное внимание следует уделить регулятору холостого хода. Из-за большого загрязнения игла может заклинивать и работать не правильно. А перед установкой элементов следует проверить общее состояние этого элемента. Если у иглы имеется большой свободный ход, то деталь подлежит замене.

Также перед монтажом требуется оценить состояние прокладки. Если присутствуют повреждения, то элемент следует заменить.

Обратите внимание! После завершения монтажа дроссельной заслонки следует отрегулировать натяжение троса.

Ремонт узла

После чистки элемента силовой агрегат может продолжить функционировать неисправно. Такая особенность свидетельствует о том, что запчасть нуждается в ремонте, либо замене. Основной причиной возникновения неисправности является повреждение датчика положения заслонки. При этой неисправности возникают следующие признаки:

  • силовой агрегат запускается с затруднениями;
  • высокие, либо плавающие обороты холостого хода;
  • увеличенный расход горючего;
  • при разгоне наблюдаются провалы мощности.

На практике ремонт заслонки – нецелесообразное решение. Устранить поломку поможет замена детали.

Процедура демонтажа описана выше. Однако если владелец не уверен в своих силах, то разумным решением является обращение в сервис технического обслуживания. Квалифицированные специалисты проведут замену быстро и за приемлемую цену.

Адаптация заслонки

Многие владельцы Chevrolet Lacetti после чистки заслонки сталкиваются с проблемой, которая связана с зависающими оборотами. Устранить неисправность можно только с помощью адаптации. Официальные сервисные центры Шевроле проводят процедуру следующим образом:

  • активировать зажигание на 5 сек;
  • затем выключить на 10 сек;
  • вновь активировать на 5 сек;
  • завести силовой агрегат на нейтрали;
  • прогреть мотор до 85 градусов, не газуя;
  • если есть кондиционер, то его следует активировать на 10 сек, а затем, на тот же промежуток времени выключить;
  • для автомобилей, оснащённых АКПП следует использовать стояночный тормоз. Нажать на педали и перевести рычаг КПП в положение D;
  • затем повторить манипуляцию с кондиционером;
  • выключить зажигание.

Эта последовательность позволит провести сброс адаптации дроссельной заслонки, после чего она начнёт исправно функционировать.

На самих же сервисах, специалисты проводят сброс с помощью специализированной компьютерной программы.

Устал платить за штрафы? Выход есть! Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.
  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.
Узнать подробности

Промывка дроссельной заслонки Шевроле Лачетти: описание, совет

Со временем необходимо проводить чистку дроссельной заслонки. Из-за её засорения могут быть перебои в работе двигателя — провалы, троение и прочие. Рассмотрим, как можно промыть дроссель на Лачетти своими руками.

Видео

Видеоматериал расскажет, как правильно промыть дроссельную заслонку

Зачем же надо чистить дроссельную заслонку и чем грозит грязный дроссель

Симптомы грязной дроссельной заслонки обычно такие — машина плохо тянет с «низов», плавают обороты холостого хода, автоматные машины, иногда, дергаются при разгоне. Почему это происходит? На стенках дроссельной заслонки обрастает всевозможными отложениями, из-за этого на малых углах открытия дроссельной заслонки начинает проходить меньше воздуха, чем рассчитывал завод, из за этого теряется тяга на низких оборотах двигателя. После чистки дросселя на Lacetti и сброса адаптаций многие отмечают уменьшение расхода.

Признаки загрязнения дроссельной заслонки

Чтобы не перепутать симптомы, указывающие на чрезмерный нагар на заслонке, лучше для начала визуально её осмотреть и если на стенках узла дросселя нет видимых масляных или закоксованных отложений, то, с большей долей вероятности, чисткой дроссельной заслонки проблему вы не устраните.

Сами признаки выглядят так:

  • проблемный запуск двигателя;
  • неровная работа двигателя;
  • плавание оборотов на холостом ходу;
  • зависание оборотов двигателя;
  • провалы оборотов до полной остановки.

Алгоритм чистки

Теперь приведем пошаговый алгоритм правильной чистки дроссельной заслонки.

  1. В первую очередь необходимо добраться до самой заслонки. В разных двигателях конструкция разнообразна. Но как правило, для этого нужно снять воздуховод, который идет от заслонки до воздушного фильтра.
  2. Выполнить демонтаж заслонки. Для этого открутить несколько крепежных болтов (2-4 штуки), а также отсоединить необходимые разъемы (например, разъем с клапана продувки абсорбера).
  3. Для очищения необходимо пользоваться средством для чистки карбюратора. Их существует большое разнообразие, и в автомагазинах вы без труда найдете средство в соответствии с вашими предпочтениями и возможностями (о них мы поговорим далее).
  4. С помощью ветоши и упомянутого средства необходимо тщательно вытереть заслонку снаружи и внутри.

Сборка узла производится в обратном порядке.

Чистка без снятия

Также многих автовладельцев интересует вопрос о том, как почистить дроссельную заслонку без снятия. Такие методы действительно существуют, однако сразу же нужно понимать, что качественная очистка возможна лишь при демонтаже заслонки.

Для этого вам понадобится специальное средство — очиститель впускного тракта. Можно пользоваться разными марками. Также для чистки можно использовать жидкость для чистки клапана EGR, WD-40, растворители.

Итак, порядок действий без снятия узла:

  1. Как и в предыдущем алгоритме нужно снять воздуховод, чтобы добраться до заслонки.
  2. С закрытой заслонкой нужно побрызгать на поверхность очищающей жидкостью, и удалить очищенную грязь с помощью ветоши.
  3. Открыть заслонку и убрать грязь с боковой поверхности.
  4. Постараться, чтобы чистящее средство попало во все каналы. Процедура чистки аналогична с помощью ветоши.
  5. Повторимся еще раз, что для качественной очистки дроссельную заслонку нужно снять с автомобиля. А при установке ее обратно желательно поменять прокладку заслонки на новую. Благо, ее цена невелика.
  6. Как заявляют производители подобных средств, пользоваться ими нужно через каждые 7…10 тысяч километров пробега. Чистить же заслонку с демонтажем нужно через каждые 30…50 тысяч километров пробега.

Также следует помнить, что в большинстве случаев после чистки дроссельной заслонки необходимо выполнять действия по ее «обучению». Эта процедура проводится либо с помощью компьютера (с подключением его к ЭБУ автомобиля), либо с помощью манипуляций с зажиганием и педалью газа. В данном случае универсальных рекомендаций дать невозможно, поскольку у каждого производителя и даже модели они могут значительно отличаться.

Ошибки при очистке дроссельной заслонки

Много неопытных автовладельцев могут произвести неправильную чистку дроссельного узла, как минимум рискуя не получить желаемого эффекта, а как максимум — и вовсе навредить и вывести ДЗ из строя. Поэтому важно понимать когда нужно делать процедуру, как это делать и какие средства использовать.

Чтобы правильно почистить дроссельную заслонку не стоит:

  • Чистить заслонку в любой непонятной ситуации (даже шутки есть по этому поводу).
  • Чистить заслонку не снимая её (эффективность такой чистки незначительна, поскольку зачастую есть возможность лишь удалить нагар на самой заслонке, а внутренние стенки и воздушные каналы заслонки не очищаются).
  • При очистке ветошью использовать чрезмерное усилие, что может привести как к повреждению самой заслонки, так и рядом находящегося ДПДЗ.
  • Использовать щетки, а не мягкие материалы. Такая ошибка тоже довольно часто приводит к потере работоспособности ДЗ, поскольку на некоторых дроссельных узлах внутренняя стенка и заслонка покрыты молибденом для ещё более гладкого прохождения воздуха. Этот слой зачастую путают с налетом и удаляют. Как результат — заслонка начинает либо «закусывать», либо пропускать лишний воздух (повышаются обороты).

Забывать провести обучение дроссельной заслонки после чистки. Заслонки с электронной педалью газа нуждаются в правильном обучении ДЗ, чтобы выставить обороты холостого хода в требуемое значение.

Чистка дроссельной заслонки на Лачетти требует особого подхода. Нужно действовать внимательно и аккуратно, чтобы не удалить защитный налет, так называемый «пятачок» — уплотнительное покрытие по контуру ДЗ. А также обязательно обучить заслонку для установки новых параметров работы двигателя).

Вывод

Дроссельную заслонку Лачетти стоит очищать каждые 30-50 тыс. км. Придерживаясь всех вышеизложенных рекомендаций и учитывая основные ошибки, которые делают неопытные автовладельцы, больше вопросов, как почистить дроссельную заслонку, будь-то механическая или электронная, возникнуть не должно. Для чистки необходим минимум приспособлений и затрат, всего-то: карбклинер и чистая ветошь, а также отвертка для демонтирования узла.

Дроссельный узел или дёргается Лачетти

Виноват ли на самом деле дроссельный узел в том, что Лачетти дёргается? Рассмотрим эту интересную тему на конкретных примерах.

Ещё в прошлом году мы на нашем форуме в теме Дергается Лачетти на малых оборотах пытались доблестно решить проблему рывков и провалов при нажатии или отпускании педали газа.

По классике жанра мы, конечно же, добрались и до дроссельного узла Шевроле Лачетти. Если рассуждать логически, то дроссельный узел действительно является одним из главных подозреваемых в такой ситуации.

Пытались проверить целостность резистивного слоя ДПДЗ и совершить прочие диагностические шаманства над элементами данной системы.

В итоге, мы остановились на одном очень интересном моменте, о котором речь пойдёт чуть ниже, а для начала кратко разберём суть работы дроссельного узла.

Дроссельный узел состоит из нескольких основных систем:

  1. ДПДЗ — датчик положения дроссельной заслонки
  2. РХХ — регулятор холостого хода. Он в свою очередь состоит из привода РХХ (электрический двигатель) и датчика положения РХХ (реостат, наподобие, как и ДПДЗ)
  3. Выключатель холостого хода — обычный концевой контакт

Вот схема всего этого узла слева внизу

Схема работы этого девайса довольно проста.

Когда двигатель работает на холостом ходу, то выключатель холостого хода замкнут и блок управления двигателем поддерживает необходимые обороты холостого хода путём воздействия на дроссельную заслонку через систему РХХ. То есть, заслонку в данный момент прикрывает и приоткрывает моторчик РХХ, позволяя поддерживать заданные обороты. По датчику положения РХХ, ЭБУ точно понимает в каком положении в данный момент находится регулятор холостого хода. Положение РХХ измеряется Шагами от 0 до 255. Чем больше шаги, тем на больший угол приоткрыта дроссельная заслонка.

При нажатии на педаль газа, контакт выключателя холостого хода размыкается и РХХ больше не управляет дроссельной заслонкой, а управление переходит к правой ноге водителя.

Водитель путём нажатия педали газа прикрывает и приоткрывает дроссельную заслонку, в зависимости от своих потребностей. ЭБУ в этот момент контролирует положение заслонки при помощи ДПДЗ.

При полном отпускании педали газа, контакты снова замыкаются и двигатель переходит в режим холостого хода, где заслонкой снова управляет ЭБУ при помощи РХХ.

Вот на этом видео можно заметить, как РХХ берёт управление дроссельной заслонкой «в свои руки». При отпускании заслонки, она делает рывок

Так вот на что мы обратили внимание.

Есть некий момент, когда имеется «конфликт» между правой ногой водителя и РХХ — своеобразный переходной этап. Именно в этот момент по мнению большинства и происходят рывки.

Мы решили копнуть глубже и обнаружили ещё один интересный нюанс.

Как оказалось, контакт выключателя хх и ДПДЗ работают не синхронно, а с некоторым запаздыванием.

То есть, при плавном нажатии на педаль газа, заслонка начинает приоткрываться и показания ДПДЗ, естественно, также изменяются. Но выключатель хх размыкается не сразу, а с некоторой задержкой, что приводит к некоторой путанице в блоке управления двигателем.

Так как контакты хх замкнуты, то ЭБУ считает, что двигатель работает в режиме холостого хода и продолжает им управлять. Мы приоткрываем заслонку, естественно возрастают обороты и увеличивается положение ДЗ. ЭБУ видит, что обороты поднялись выше нормы и начинает их понижать. Вот на этом этапе и начинаются проблемы, как нам показалось.

Данное явление очень хорошо заметно на графиках диагностики. Положение ДЗ растёт, а контакт ещё замкнут.

Вот я подобрал несколько последовательных графиков. Смотрим внимательно

Положение ДЗ 4,7%, заслонка закрыта, давление в коллекторе 31 кПа

Начинаем плавно нажимать педаль газа. Положение ДЗ уже 5,1%, давление 32, а заслонка до сих пор закрыта

Жмём дальше. Положение ДЗ уже 5,5%, давление в коллекторе 34 кПа, заслонка закрыта

Не беда. Жмём ещё! Положение ДЗ 5,9%, давление в коллекторе уже 36 кПа, а заслонка по мнению ЭБУ всё также закрыта…

Видно, что происходит? Положение ДЗ выросло почти на полтора процента, а концевик так и не разомкнулся. Зачем я вывел давление в коллекторе?

Позор на пляже... Парень случайно заснял это на свой телефон! Смотри прикол

Затем, что по нему можно понять тяжело двигателю или нет. Увеличивающиеся давление говорит о том, что двигателю становится тяжелее. Что-то его душит и не даёт раскрутиться.

Только после размыкания выключателя хх, двигатель вздохнул полной грудью — упало давление и обороты очень резко возросли

Казалось, что совершена революция и причина непобедимых дёрганий найдена. Лачетти должна теперь снова стать лучшим автомобилем!

Но в глубине души поселился маленький долбун, который постоянно меня долбал, что не может быть всё так просто. Этим дросселям уже несколько десятков лет и устанавливались такие конструкции не только на Лачетти, но и на многие другие авто. Может, конечно, они были лучшего качества и там нет такого разбега между выключателем хх и ДПДЗ.

Но неужели конструкторы данного ДУ дебилы и не видели, что творят? И за почти двадцать лет никто тоже не увидел данной проблемы?

В общем, мой внутренний голос засыпал меня вопросами в геометрической прогрессии.

Для начала было решено разобраться, каким образом ЭБУ не даёт расти оборотам и возможно появятся более веские доказательства рывков и дёрганий из-за этой проблемы.

Сначала была проверена теория РХХ. Типа ЭБУ, видя повышающиеся обороты, начинает при помощи РХХ их понижать. Поэтому именно в этот момент водитель чувствует толчок в педаль газа.

Но проведя анализ логов диагностики, пришлось прийти к выводу, что это скорее всего ошибочное мнение. Давайте посмотрим внимательно.

Положение ДЗ 5,1%, положение РХХ 46

Нажимаем плавно на педаль газа. Положение ДЗ 5,5%, положение РХХ 48

Жмём ещё. ДЗ — 5,9%, РХХ — 52 шага.

Как видим, ЭБУ не пытается уменьшать шаги, а наоборот увеличивает их, как и в стандартной ситуации при разгоне. Даже не смотря на то, что выключатель хх находится ещё в режиме холостого хода.

Остается только единственный метод воздействия на обороты — это угол опережения зажигания (УОЗ). Вот здесь картина более менее прояснилась, но вопросы всё равно остались. Давайте посмотрим внимательно.

Чтобы уменьшить обороты, ЭБУ должен уменьшать УОЗ

Положение ДЗ растёт, а УОЗ уменьшается

Достигнув значения около 2.5, УОЗ уменьшаться перестал, даже не смотря на обороты больше 900.

Затем УОЗ подрос почти до 5, а выключатель хх всё ещё замкнут

Что мы имеем? Действительно видно, что ЭБУ при помощи УОЗ пытался вернуть  необходимые обороты холостого хода, но всё же не до конца. До воздействия на педаль газа УОЗ составлял 9,8, а перед размыканием выключателя хх опустился до 4,9. Из этого всего имеем один факт и несколько вопросов.

Факт — При таком развитии событий ЭБУ действительно уменьшает УОЗ, чтобы снизить обороты холостого хода. Следовательно, рывок теоретически может быть в этот момент.

Вопросы:

  1. Неужели из-за такой небольшой разницы УОЗ (9,8 и 4,9) могут получаться такие жёсткие дёргания?
  2. Нужно понимать, что педаль газа я нажимал очень и очень плавно. В реальных условиях педаль нажимается на много резче, поэтому это всё произойдёт мгновенно. Неужели эти доли миллисекунд могут повлиять на такие рывки?
  3. На инжекторных авто в момент резкого открытия ДЗ, УОЗ на первом этапе специально уменьшают, чтобы избежать детонации. Это связано с тем, что при открытии ДЗ воздух мгновенно попадает в двигатель, но ЭБУ ещё не успевает сделать всё как необходимо, потому что на реакцию датчиков, обработку ЭБУ и на срабатывание исполнительных механизмов (форсунки и т.п.) необходимо время. Поэтому в целях безопасности УОЗ немного уменьшают в этот момент, чтобы сберечь ресурс двигателя. Может, тогда и хорошо, что УОЗ немного снижается перед открытием заслонки?
  4. Если концевик заставить размыкаться раньше? Не получим ли мы ещё худшую ситуацию в виде невидимого врага — детонацию?
  5. Как тогда объяснить дёргания, которые происходят при сбросе газа?
  6. Почему дёргается только половина Лачетти, а остальные с такими же дроссельными узлами не страдают данным недугом?
  7. Если это дефект дроссельного узла, тогда почему авто не дергалось при выезде из автосалона сразу?
  8. Ставили новые дроссельные узлы. Всё равно дёргается. Менялись дроссельными узлами с автомобилями, которые не дёргаются. Ситуация не меняется. Почему?
  9. Мы провели более глобальный эксперимент и многие Лачеводы отключили электрическую часть дроссельного узла полностью, но авто продолжали также дёргаться. Почему?

Вот такой получается винегрет. Косяк в дроссельном узле как бы есть, но приводит ли он к таким серьёзным дёрганиям…? Сомневаюсь…

Мнения и дополнения можно выразить, как всегда, в комментариях.

P.S. Китайцы предлагают купить новый дроссельный узел на Лачетти по вполне адекватной цене. Также у них в продаже имеются моторчики РХХ на Лачетти. Как добраться до моторчика РХХ, показано на этой странице.

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

Положение дроссельной заслонки: проверка и устранение неисправностей. Фото и видео

Как проверить ДПДЗ

Участники, которые лайкнули этот пост:

Чистка дроссельной заслонки — Chevrolet Lacetti — Chevrolet Lacetti 5D, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2

Всем привет!

Вот настала и моя очередь писать о чистке дроссельной заслонки! :)

Тема эта уже давно всеми разжёвана и описана, но для меня это было в новинку, никогда раньше ничем подобным не занимался. Предпосылок к тому чтобы чистить заслонку у меня не было, машинка работала ровно, обороты не плавали, но все таки решил туда залезть :)

Для начала я взял ноутбук и диагностический адаптер, для того, чтобы увидеть значение положения дроссельной заслонки и позже сравнить с результатом. Это необходимо делать на заведенном и прогретом автомобиле! А не как я дурачок)) но данные по дроссельной заслонке чудесным образом совпали на заведенном прогретом двигателе.

Дроссельная заслонка до чистки открыта на 3,5%

Для этого использовал программу Chevrolet Explorer, более подробно о ней описано в другой моей записи Как узнать реальный пробег — Lacetti, так же в ней имеется ссылка на программное обеспечение для работы и инструкция по настройке.

Ход моих дальнейших действий:

1. Снял декоративную накладку двигателя.

2. Снял гофру, вместе со шлангом вентиляции картерных газов и хорошенько промыл их.

3. Отключил колодку проводов от дроссельного узла и снял тросик педали акселератора.

4. Открутил три гайки и один болт, удерживающие дроссельный узел.

5. Не отсоединяя шланги с охлаждающей жидкостью снял дроссельный узел с направляющих.

6. Подложил кусок картона под дроссельный узел, чтобы не вымазать двигатель и смыл всю грязь очистителем карбюратора.

Собрал все в обратной последовательности

Теперь бежим к ноутбуку и смотрим на изменившееся положение дроссельной заслонки!

Далее, делаем сброс адаптации с помощью все той же программы — Chevrolet Explorer!

При первом старте двигателя стартер очень долго крутил и в итоге еле-еле двигатель завелся. При повторном старте двигателя все завелось как положено! Сделал тестовый заезд и не заметил никаких изменений, может быть чуть поотзывчевей стала к педали газа.

Процедура достаточно простая и быстрая, спасибо за внимание!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 94030 км

Page 2

Всем привет!

Вот настала и моя очередь писать о чистке дроссельной заслонки! :)

Тема эта уже давно всеми разжёвана и описана, но для меня это было в новинку, никогда раньше ничем подобным не занимался. Предпосылок к тому чтобы чистить заслонку у меня не было, машинка работала ровно, обороты не плавали, но все таки решил туда залезть :)

Для начала я взял ноутбук и диагностический адаптер, для того, чтобы увидеть значение положения дроссельной заслонки и позже сравнить с результатом. Это необходимо делать на заведенном и прогретом автомобиле! А не как я дурачок)) но данные по дроссельной заслонке чудесным образом совпали на заведенном прогретом двигателе.

Дроссельная заслонка до чистки открыта на 3,5%

Для этого использовал программу Chevrolet Explorer, более подробно о ней описано в другой моей записи Как узнать реальный пробег — Lacetti, так же в ней имеется ссылка на программное обеспечение для работы и инструкция по настройке.

Ход моих дальнейших действий:

1. Снял декоративную накладку двигателя.

2. Снял гофру, вместе со шлангом вентиляции картерных газов и хорошенько промыл их.

3. Отключил колодку проводов от дроссельного узла и снял тросик педали акселератора.

4. Открутил три гайки и один болт, удерживающие дроссельный узел.

5. Не отсоединяя шланги с охлаждающей жидкостью снял дроссельный узел с направляющих.

6. Подложил кусок картона под дроссельный узел, чтобы не вымазать двигатель и смыл всю грязь очистителем карбюратора.

Собрал все в обратной последовательности

Теперь бежим к ноутбуку и смотрим на изменившееся положение дроссельной заслонки!

Далее, делаем сброс адаптации с помощью все той же программы — Chevrolet Explorer!

При первом старте двигателя стартер очень долго крутил и в итоге еле-еле двигатель завелся. При повторном старте двигателя все завелось как положено! Сделал тестовый заезд и не заметил никаких изменений, может быть чуть поотзывчевей стала к педали газа.

Процедура достаточно простая и быстрая, спасибо за внимание!

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 94030 км

Пытка дроссельного узла, ремонт моторчика РХХ) — Chevrolet Lacetti, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Добрый вечер уважаемые дамы и господа)Обещанная мною запись наконец-то вышла в свет)Америку не открою, но выскажу свою позицию, результаты и пару советов дам)Начну с самого начала.Ранее я Вам ныл,вернее плакался жаловался на нестабильный холостой ход (далее ХХ) или же на очень плохой пуск.Последняя из проблем стала последней точкой, можно было завестись, проехать 100 метров, заглушить мотор и через 10 минут, выйдя из магазина, завести только с 3 или же 5 раза.Причем все параметры были стабильными.И давление топлива и искрообразование и иммо не глючил…в общем все в идеале вот только пуск проблемный пока не тронешь педаль акселератора.Такие приколюхи выпрыгивали не часто, но факт имел место быть и дико напрягал. Собрался с мыслями, выбрал свободную минутку и снял дроссельную заслонку (далее ДЗ).Как все уже знают, на моторах 1,4-1,6 стоит не обслуживаемый ДЗ. То есть по причине выхода из строя РХХ или ДПДЗ весь узел необходимо менять в сборе. Так то оно так, но не до конца, оказывается моторчик РХХ можно достать из корпуса ДЗ благодаря неким манипуляциям.Нашел, как раз, под случай разбора ДЗ статейку на просторах всемирной паутины, ее взял за основу разбора, но как всегда нашел до чего докопаться)

Увы, вновь без фото, по той же причине что и в прошлой записи, флешка подвела…зараза)Обязуюсь в следующие разы буду предусмотрительней и не хранить всю инфу в одном месте)

Буду руководствоваться фотографиями с того самого ресурса откуда черпал вдохновение.Итак:по-порядку

— отключаем подогрев дросселя, стараемся не налить на голову генератора, затыкаем отверстия чем нибудь подходящим, я всегда затыкаю болтом М10 с обернутой резьбой в изоленту дабы не повредить шланг.— отключаем фишку от ДЗ— откручиваем 3 гайки ключем на 10 и один болт все тем же ключом на 10мм.— снимаем трос управления ДЗВсе, ДЗ у нас в руках, можно нести на стол дабы разобрать и вылечить)

Откручиваем 6 винтов крепления крышки защитной, перед нами открывается такая картина

Далее необходимо открутить фишку от корпуса.Необходимо вывернуть 2 винта

За фишкой мы увидим маленькое отверстие, через него должны выбить ось большой шестерни (отмечена желтой стрелкой на первой фотографии).Ее необходимо увеличить в диаметре, приблизительно до 5-6мм. Сделать это весьма не просто, автор статьи рассверливал его отверткой, по сути и я так же поступил ибо сверла такой длины в моем запасе не нашлось. Материал весьма мягкий, пилится легко и красиво)

Увеличенное отверстие отмечено красной стрелкой.

Далее необходимо вставить в отверстие прутик из крепкой стали или же что-либо подходящее по диаметру и плотности чтобы выбить ось.Автор сделал так, выглядит не айс на первый взгляд, но самое главное результат

Таким образом мы сможем без проблем вытянуть большую шестеренку из корпуса и перед нами откроется вид такой

Красными стрелками указаны места пайки питающий проводов моторчика РХХ. Их необходимо отпаятьСиними стрелками указано место сгиба этой самой белой платформы дабы мы смогли извлечь моторчик из корпуса.

Зеленые стрелочки-места подключения самого моторчика к питающей платке.Они не припаяны, просто зажаты.

Далее статься с сайта нам гласит то что нам необходимо отогнуть белую пластину, автор утверждает это без особых усилий у него вышло…у меня не вышло пока я не открутил основную плату от корпуса и не приподнял ее вверх.Далее поддеваем пластинку вверх, миную шестеренку моторчика выгибаем пластинку, но она двухслойная, снизу металлическая пластину, сверху пластик.

Выкручиваем и вынимаем крепящую пластину

Изымаем моторчик из корпуса

Стараемся не потерять поджимную пластинку

Фото моторчика автора статьи (мой был с совсем другой аббревиатурой, но тоже из поднебесной)

Далее самое сложное…мой чуть отличался в креплениях вот этих

Ушки толстые, фиг чем отогнешь, пытки длились минут 20…

И слава Богу они сдались…

Щеточный узел

На фото автора видно что якорь, вернее ламеля якоря подгоревшие и имеют выработку.Это дело надо подчистить, отшлифовать ламели и почистить.Щетки стоят меднографитовые у нас.

Лично в моем случае ситуация была плачевней, ламель более подгоревшая, щетки как новые…зараза, лучше было бы наоборот) В итоге все вычистил, шлифанул, смазал и собрал…есть одно НО, нашел у автора маленькую не состыковку.В целом ничего критичного, он утверждает что щетка лишена четкого контакта питания.Мол она имеет контакт только благодаря тому что лежит щеточном узле

Но все таки основополагающей точкой передачи питания есть и сам корпус щетки а так же пружинка медная которая ее подпирает.Автор подогнул корпус дабы щетка плотнее стояла, я бы так не советовал делать, можно перетянуть и есть шанс того что щетка может подзависнуть и тю-тю)Я обработал щеточный узел высокотемпературной токопроводящей смазкой.Втулки якоря так же смазал и собрал моторчик.Проверил на стенде и удивился, моторчик при том же вольтаже стал вращаться быстрее, тише и равномерно.Ранее (до всех манипуляций) он работал громче, рывками и грелся.Собираем все в обратной последовательности, не забывая как что стояло.Не путаем полярность моторчика, запоминаем как он стоял)

Вот на фото видно отверстие которое отмечено стрелочкой, вот в таком направлении он стоит в стоке, так и вертаем его взад)

Если перепутаете-не катастрофа)Я, конечно же, перепутал)Собрал и завожу…завожу…завожу а она хоть бы чих)Пока опять так не нажал на педаль газа)Пришлось разбирать и переворачивать) Как все собрал, стало гораздо лучше чем было вообще ДО)Обороты не зависают, при трогании с места, моторчик стал помогать подгазовывать, в движении нет пинков, клювков, рывков и тд тп)

На сим откланяюсь) Дам ссыль на оригинал статьи, там интересней описана вся процедура + ко всему есть показания тестера ДО и ПОСЛЕ)Я своих показаний по памяти не помню а фото тю-тю)

Пы.Сы. данные моторчики можно купить отдельно у наших друзей из страны восходящего солнца) ru.aliexpress.com/item/th…489904b869cc1c57c95483cc9moylacetti.ru/drosselnyj-uzel-lachetti-remont-rxx/Всем удачи, будут вопросы-задавайте)

Page 2

Добрый вечер уважаемые дамы и господа)Обещанная мною запись наконец-то вышла в свет)Америку не открою, но выскажу свою позицию, результаты и пару советов дам)Начну с самого начала.Ранее я Вам ныл,вернее плакался жаловался на нестабильный холостой ход (далее ХХ) или же на очень плохой пуск.Последняя из проблем стала последней точкой, можно было завестись, проехать 100 метров, заглушить мотор и через 10 минут, выйдя из магазина, завести только с 3 или же 5 раза.Причем все параметры были стабильными.И давление топлива и искрообразование и иммо не глючил…в общем все в идеале вот только пуск проблемный пока не тронешь педаль акселератора.Такие приколюхи выпрыгивали не часто, но факт имел место быть и дико напрягал. Собрался с мыслями, выбрал свободную минутку и снял дроссельную заслонку (далее ДЗ).Как все уже знают, на моторах 1,4-1,6 стоит не обслуживаемый ДЗ. То есть по причине выхода из строя РХХ или ДПДЗ весь узел необходимо менять в сборе. Так то оно так, но не до конца, оказывается моторчик РХХ можно достать из корпуса ДЗ благодаря неким манипуляциям.Нашел, как раз, под случай разбора ДЗ статейку на просторах всемирной паутины, ее взял за основу разбора, но как всегда нашел до чего докопаться)

Увы, вновь без фото, по той же причине что и в прошлой записи, флешка подвела…зараза)Обязуюсь в следующие разы буду предусмотрительней и не хранить всю инфу в одном месте)

Буду руководствоваться фотографиями с того самого ресурса откуда черпал вдохновение.Итак:по-порядку

— отключаем подогрев дросселя, стараемся не налить на голову генератора, затыкаем отверстия чем нибудь подходящим, я всегда затыкаю болтом М10 с обернутой резьбой в изоленту дабы не повредить шланг.— отключаем фишку от ДЗ— откручиваем 3 гайки ключем на 10 и один болт все тем же ключом на 10мм.— снимаем трос управления ДЗВсе, ДЗ у нас в руках, можно нести на стол дабы разобрать и вылечить)

Откручиваем 6 винтов крепления крышки защитной, перед нами открывается такая картина

Далее необходимо открутить фишку от корпуса.Необходимо вывернуть 2 винта

За фишкой мы увидим маленькое отверстие, через него должны выбить ось большой шестерни (отмечена желтой стрелкой на первой фотографии).Ее необходимо увеличить в диаметре, приблизительно до 5-6мм. Сделать это весьма не просто, автор статьи рассверливал его отверткой, по сути и я так же поступил ибо сверла такой длины в моем запасе не нашлось. Материал весьма мягкий, пилится легко и красиво)

Увеличенное отверстие отмечено красной стрелкой.

Далее необходимо вставить в отверстие прутик из крепкой стали или же что-либо подходящее по диаметру и плотности чтобы выбить ось.Автор сделал так, выглядит не айс на первый взгляд, но самое главное результат

Таким образом мы сможем без проблем вытянуть большую шестеренку из корпуса и перед нами откроется вид такой

Красными стрелками указаны места пайки питающий проводов моторчика РХХ. Их необходимо отпаятьСиними стрелками указано место сгиба этой самой белой платформы дабы мы смогли извлечь моторчик из корпуса.

Зеленые стрелочки-места подключения самого моторчика к питающей платке.Они не припаяны, просто зажаты.

Далее статься с сайта нам гласит то что нам необходимо отогнуть белую пластину, автор утверждает это без особых усилий у него вышло…у меня не вышло пока я не открутил основную плату от корпуса и не приподнял ее вверх.Далее поддеваем пластинку вверх, миную шестеренку моторчика выгибаем пластинку, но она двухслойная, снизу металлическая пластину, сверху пластик.

Выкручиваем и вынимаем крепящую пластину

Изымаем моторчик из корпуса

Стараемся не потерять поджимную пластинку

Фото моторчика автора статьи (мой был с совсем другой аббревиатурой, но тоже из поднебесной)

Далее самое сложное…мой чуть отличался в креплениях вот этих

Ушки толстые, фиг чем отогнешь, пытки длились минут 20…

И слава Богу они сдались…

Щеточный узел

На фото автора видно что якорь, вернее ламеля якоря подгоревшие и имеют выработку.Это дело надо подчистить, отшлифовать ламели и почистить.Щетки стоят меднографитовые у нас.

Лично в моем случае ситуация была плачевней, ламель более подгоревшая, щетки как новые…зараза, лучше было бы наоборот) В итоге все вычистил, шлифанул, смазал и собрал…есть одно НО, нашел у автора маленькую не состыковку.В целом ничего критичного, он утверждает что щетка лишена четкого контакта питания.Мол она имеет контакт только благодаря тому что лежит щеточном узле

Но все таки основополагающей точкой передачи питания есть и сам корпус щетки а так же пружинка медная которая ее подпирает.Автор подогнул корпус дабы щетка плотнее стояла, я бы так не советовал делать, можно перетянуть и есть шанс того что щетка может подзависнуть и тю-тю)Я обработал щеточный узел высокотемпературной токопроводящей смазкой.Втулки якоря так же смазал и собрал моторчик.Проверил на стенде и удивился, моторчик при том же вольтаже стал вращаться быстрее, тише и равномерно.Ранее (до всех манипуляций) он работал громче, рывками и грелся.Собираем все в обратной последовательности, не забывая как что стояло.Не путаем полярность моторчика, запоминаем как он стоял)

Вот на фото видно отверстие которое отмечено стрелочкой, вот в таком направлении он стоит в стоке, так и вертаем его взад)

Если перепутаете-не катастрофа)Я, конечно же, перепутал)Собрал и завожу…завожу…завожу а она хоть бы чих)Пока опять так не нажал на педаль газа)Пришлось разбирать и переворачивать) Как все собрал, стало гораздо лучше чем было вообще ДО)Обороты не зависают, при трогании с места, моторчик стал помогать подгазовывать, в движении нет пинков, клювков, рывков и тд тп)

На сим откланяюсь) Дам ссыль на оригинал статьи, там интересней описана вся процедура + ко всему есть показания тестера ДО и ПОСЛЕ)Я своих показаний по памяти не помню а фото тю-тю)

Пы.Сы. данные моторчики можно купить отдельно у наших друзей из страны восходящего солнца) ru.aliexpress.com/item/th…489904b869cc1c57c95483cc9moylacetti.ru/drosselnyj-uzel-lachetti-remont-rxx/Всем удачи, будут вопросы-задавайте)

Дроссельный узел Лачетти. Ремонт РХХ

Очень интересная и до сих пор не раскрытая тема про дроссельный узел Лачетти и ремонт регулятора холостого хода на Лачетти 1.4 и 1.6 с фото и видео отчетом.

Уже давно меня беспокоила ситуация со всевозможными проблемами в дроссельном узле. Лично я ещё не пострадал от выхода его из строя, но многие участники нашего сообщества уже были вынуждены потратить не малую сумму денег на новый или бывший в употреблении, но рабочий дроссельный узел.

Во всех случаях виновником отказа дроссельного узла являлся небольшой электрический моторчик регулятора холостого хода. Учитывая тот факт, что про этот моторчик нет никакой информации и дроссельный узел считается неразборным, то приходится из-за этого небольшого механизма расставаться с вполне рабочим дроссельным узлом.

Проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что после 150 тыс.км. пробега можно ждать «сюрпризов» от этого моторчика в любой момент. Поэтому оставлять данную ситуацию на самотёк нельзя и необходимо что-то предпринимать. Чем я, собственно, и занялся.

Забегу на перёд и скажу, что после оценки увиденного в дроссельном узле, я задумался о том, что этот моторчик может доставлять проблемы не только после 150 тыс.км., но даже и с новья. Он создан, чтобы доставлять проблемы.

Симптомы проблем с моторчиком РХХ:

  • нестабильный холостой ход
  • тяжело трогаться с места, необходимо подгазовывать, чтобы двигатель не остановился
  • рывки при отпускании педали газа и торможении двигателем
  • увеличение расхода топлива
  • самопроизвольное повышение или понижение оборотов холостого хода в больших пределах
  • зависание оборотов при переключении передач
  • рывки и провалы при переключении передач

Как определить неисправность и износ моторчика РХХ:

  • Первым дело необходимо прислушаться к дроссельному узлу при включенном зажигании. Должен быть слышен постоянный и не прерывистый писк. Если писк прерывистый, значит уже начинаются проблемы.
  • На графиках диагностики «Реальное положение ДЗ Шаг» не имеет ровной линии, а постоянно пульсирует 
  • Читаем статью Как проверить ДПДЗ и если сопротивление между контактами 61 и 62 колодки ЭБУ увеличилось или постоянно изменяется при постукивании по дросселю, то моторчик готовит Вам «сюрприз». Сопротивление между этими контактами должно быть 3,9 Ома.

Вот одна из тем нашего форума, где мы обнаружили эту проблему с моторчиком РХХ — Провалы оборотов на холостом ходу

Вот ещё одна — Не правильная работа двигателя

Собственно, моя задача заключалась в том, чтобы добраться до этого моторчика, снять с него размеры для поиска замены и заодно попробовать его реанимировать.

Изначально я предполагал, что у Лачетти стоит похожий моторчик, как и на других автомобилях с похожим электроприводом дроссельной заслонки (Audi, VW, BMW, Ford и т.п.). И после разборки мои предположения подтвердились и это является очень хорошим сигналом, что моторчик можно всё-таки купить и заменить, а не покупать весь дроссельный узел в сборе.

Разборка дроссельного узла Лачетти

Для работы нам понадобятся такие вещи:

  • Биты Torx Т20 и Т10. Я потратил почти целый день в поисках Т10. Поэтому приготовьте их заранее, чтобы не бегать потом 
  • паяльник
  • плоскогубцы
  • средство для защиты и очистки контактов (желательно) 
  • молоток
  • свёрла и дрель (желательно)
  • омметр для проверки результатов
  • зубочистка или что-то похожее
  • мелкая шкурка (наждачная бумага)
  • терпение и аккуратность

Внимание! Если Вы не уверенны в своих силах и не имеете достаточного опыта работы хотя бы молотком, тогда будьте очень аккуратны и трезво оценивайте ситуацию! Там есть, что сломать. Поэтому это всё Вы делаете на свой страх и риск!

Откручиваем дроссельный узел и кладём его на что-нибудь, чтобы он был выше и охлаждающая жидкость не вытекала при отсоединении шлангов. Глушить шланги тогда не придётся. Как снять дроссельный узел показано на этой странице

Плоскогубцами сжимаем хомуты и отключаем шланги от дроссельного узла. Как видим, так мы не потеряем ни капли охлаждающей жидкости

Отключенные шланги имеет смысл подвязать, например, за проволоку

Теперь берём отвёртку или ключ Т20 и откручиваем болты крепления крышки дроссельного узла

Также необходимо срезать пломбу, если до этого крышка ещё не снималась

Отделяем крышку от корпуса дроссельного узла и аккуратно отвёрткой придерживаем прокладку, чтобы она осталась на крышке и не порвалась

Вот, собственно, снятая крышка

Вот такая картина получается после снятия крышки

Вот выключатель холостого хода

А это датчик положения дроссельной заслонки. За 200 тыс.км. следы работы видны, но проблем это не вызывает никаких. Всё работает чётко

Позор на пляже... Парень случайно заснял это на свой телефон! Смотри прикол

А это датчик положения регулятора холостого хода

Всё качественно и надёжно. Если бы не моторчик РХХ…

Регулятор холостого хода Лачетти

Теперь начинается самое интересное. Нам необходимо добраться до привода регулятора холостого хода, то есть, до моторчика. Без небольшого вандализма это сделать практически не реально.

Первым делом необходимо выбить ось большой шестерни и снять шестерню. Для этого откручиваем той же отвёрткой Т20 электрический разъём, чтобы он немного «гулял» и у нас было меньше шансов принести ему вред

Возле этого разъёма увидим небольшое отверстие. Если в это небольшое отверстие засунуть что-то тонкое длинное и прочное, а затем побить молотком по этому тонкому и прочному, то можно выбить ось шестерни.

Но у меня не было тонкого и прочного. Да и, вообще, у меня почти ничего не было. Даже электричества для паяльника.

В общем, для лучшего удобства и более быстрой разборки дроссельного узла в будущем, было решено увеличить диаметр отверстия путём сверления. Но сверла у меня также не было, да и дрели тоже

Поэтому я включил глухонемого, вспомнил поговорку, что упорство и труд всё перетрут и погнал перетирать корпус дроссельного узла отверткой

Главное не сдаваться и держать дроссельный узел вверху, а сверлящую отвертку внизу, чтобы стружка не попала в дроссель.

Смеркалось. Я поддал оборотов. Сверлилось медленно, но уверенно. Хотя смеркалось ещё уверенней. Пришлось выйти на максимальные обороты. Отвёртка грелась, но уверенно въедалась в корпус дроссельного узла.

Спустя некоторое время мои глаза радовало идеальное отверстие нужного диаметра

Теперь укладываем дроссель на подставки, чтобы не повредить механизм. Упирайте только в корпус дроссельного узла!

Берём что-то подходящее и вставляем в отверстие. У меня из подходящего под моё идеальное отверстие был только напильник без ручки

Пара ударов и ось с шестерней извлечена

Увиденное дальше начало меня немного беспокоить. Я понял, что конструкторы и здесь перемудрили, сделав ещё несколько промежуточных контактов от проводов питания до самого коллектора двигателя. Контрольный замер сопротивления показал, что Омы прыгают до тридцати. А иногда дело доходит до обрыва при легких ударах по моторчику!!! О какой нормальной работе автомобиля в такой ситуации можно говорить?

Взял я дроссельный узел и поехал туда, где есть электричество. Отпаял два провода питания моторчика и открутил два болта его крепления отверткой Т10

В общем, провода припаяны не к моторчику, а к пластинам. Потом эта пластина одевается сверху на моторчик, прижимаясь к контактам моторчика (на фото видно два отверстия с контактами). Очередное место потери контакта

Но, как оказалось, и это не самое страшное. Идем дальше.

Поддеваем отверткой контактную пластину и перемещаем её вверх, снимая с моторчика

Аккуратно отводим пластину в сторону, освобождая моторчик РХХ

Убираем эту металлическую не знаю что

Аккуратно вынимаем моторчик

Будьте внимательны и не потеряйте пружинную шайбу

Смотрим на него и понимаем, что без Китая никуда

К слову, понять, что это Китай, можно не только по надписи. Вернее, по надписи, которая от нескольких прикосновений стёрлась до нечитаемости

А мы ругаемся, что Лачетти дёргается… Хорошо, хоть, вообще, ездит с такими комплектующими. Но даже и это ещё не все сюрпризы.

Отгибаем крепления корпуса моторчика с обеих сторон

И вынимаем ротор из двигателя

Вот такая картина становится перед глазами. Всё в ужасном состоянии. Коллектор весь изуродован и весь в канавках с раковинами. Такое чувство, что его недавно пытали

Вот так выглядят щётки

Тут я понял, что простыми очистителями коллектору не поможешь, поэтому необходимо применять более грубые средства. Оставалось только воспользоваться мелкой наждачной бумагой и пройтись ей по коллектору. Лучше так не делать на электродвигателях, но тут выхода другого уже нет. Хуже уже точно не сделаешь. В общем, одна печаль. Но как оказалось, это был не последний сюрприз этого механизма регулятора холостого хода.

Чистим коллектор. Зубочисткой удаляем продукты износа из щелей между ламелями. Проверяем сопротивление обмоток ротора, которое составляет значение около 2 Ом.

Обработал коллектор средством для защиты контактов, всё протёр и установил щётки

И тут меня ждал удар ниже пояса. Проверяю сопротивление на контактах моторчика, а оно составляет 20 Ом…

Первая мысль была выкинуть его в окно, но вовремя одумался и вспомнил, что мне завтра необходим автомобиль.

Проблема оказалась, как я и думал — в щётках! Вернее в конструкции щёток и держателя щёток. Я, вообще, не понимаю с каким умом такое было сделано  В детских игрушках и то электромоторчики продуманней и надёжней.

Дело в том, что контакт теряется между щёткой и держателем щёток

Щётка в него просто вставляется и там болтается. Причём не люфтит, а реально болтается. То есть, нет четкого и постоянного контакта! Если бы моторчик всегда крутился в одну сторону, то проблема не была бы такой явной. Щетки прижались бы к одному краю и был бы контакт. А здесь моторчик постоянно вращается в разные стороны и щётка гуляет там, как на качелях.

Почему нельзя было сделать, как на всех нормальных электромоторах — щётка с проводом?

Необходимо будет это доработать и установить щётки с проводом.

А пока я держатели щёток очистил и обработал средством для защиты контактов. Сразу всё пришло в норму! Вопрос только в том — надолго ли? Но пока всё в норме. Сопротивление составляет 3,9 Ома и не скачет (1 Ом сопротивление самих щупов)

Собираем всё в обратном порядке.

Внимание! Не перепутайте полярность и устанавливайте моторчик в том же положении, как он и был!

Я ориентировался на круглую метку в крышке моторчика. Она должна быть ближе к углу корпуса дроссельного узла

При подключении шлангов к дроссельному узлу, я штуцера немного смазываю смазкой для поршней суппортов. Так легче их одевать и легче потом снимать

Давайте подведём некий итог.

Я сделал всё, что планировал:

  1. Оценил ситуацию и нашёл слабые места
  2. Сделал профилактику электромоторчику РХХ и получил реальные результаты
  3. Узнал номер моторчика и снял с него размеры, чтобы подобрать замену

Теперь кратко пройдёмся по каждому пункту.

  1. Я ожидал увидеть там именно этот моторчик, но не ожидал такой печальной китайской картины. На пробеге в 200 тыс.км. моторчик ещё работает, но уже находится в плохом состоянии и готов преподнести сюрприз в любой момент. Исполнение моторчика ужасное и ему необходима доработка хотя бы в виде других щёток. Питание моторчика снова сделано через пятую точку, неужели нельзя подать питание сразу на моторчик, избегая промежуточных соединений? Я эти места также обработал средством для защиты контактов. Я в печали… Но есть и положительные моменты — к моторчику вполне реально подобраться и его восстановить, а не тратить большие деньги на покупку нового дроссельного узла. Тем более не факт, что там моторчик в адеквате и не начнёт через пару месяцев терять контакт…
  2. После профилактики привода регулятора холостого хода (моторчика) результаты просто поразительные. Самый большой эффект — это трогание с места. Авто обрело былую приемистость при трогании (а может даже ещё лучше стало ). Педаль газа можно даже не трогать, авто уверенно и без клевков трогается с места. Эффект потрясающий! Переключение передач также изменилось. Если раньше могли встречаться провалы при отпускании педали сцепления при переключении, то сейчас идет заметный подхват и переключения идут плавно. Торможение двигателем также стало более мягким. Я на форуме писал, что если сделать подсос воздуха во впускной коллектор, то авто начинало дёргаться при сбросе газа. Это происходило из-за конструктивных особенностей дроссельного узла и от моторчика РХХ. Так вот эти рывки сгладились. По мере дальнейшего износа моторчика, рывки незаметно вернутся. Поэтому профилактику такую желательно иногда делать. Тем более второй раз это будет уже проще и отвёрткой сверлить больше не понадобится
  3. Снял замеры моторчика. Вот фото

Шестерня имеет 9 зубьев

Номер моторчика можно посмотреть на фото выше. Если моторчик совсем вышел из строя или нет желания его разбирать, тогда можно купить новый моторчик регулятора холостого хода вот тут. Размеры, количество зубьев шестерни и номер совпадают.

Также китайцы предлагают купить новый дроссельный узел на Лачетти по вполне интересной цене

Вот обещанное видео о разборке дроссельного узла и реанимации моторчика РХХ

Отчёт получился довольно не маленький и, надеюсь, полезный для многих.

С вопросами и дополнениями милости прошу в комментарии ниже.

Всем Мира и ровных дорог!

По теме:

Положение дроссельной заслонки

Чистка дроссельной заслонки Лачетти

Участники, которые лайкнули этот пост:


Смотрите также