Замок зажигания нива


Горит контактная группа замка зажигания — Лада 4x4 3D, 1.6 л., 1989 года на DRIVE2

Всем привет! Возникла проблема с замком зажигания, а точнее с замками, т.к. поменяли уже 3 замка (в том числе один был советский с копейки). Покупали и дорогие замки, и дешевые. Некоторое время работает, потом начинается снова. До этого замки менял отец, я только привозила запчасти. С последним замком проездили меньше недели, потом начались проблемы со светом и дворниками (пошевелишь провод, может заработать, а может и нет). Вчера отвозила отца на работу, приехала домой скинула провода с замка, поджала и почистила фишки, установила по схеме. Все работало. Вечером послушала музыку в машине, зажигание даже не включала. Перед уходом решила завести машину и оппп-ля — шоу начинается. Приборка не загорается, стартер гоняет, но, ессесно, машина не заводится. Выключаю зажигание — свет, дворники, сигнал — все работает.Утром нашла контактную группу с предыдущего замка, там подгорели контакты на двойной голубой провод (15) и коричневый (30/1). При работающем двигателе на коричневый провод приходит 13,5В. После прозвонила эти провода тестером в звуковом режиме. На голубом тестер пищит. Это значит, что в этой цепи идет замыкание на массу?Сегодня надо было выезжать, пришлось замкнуть голубой и розовый провод вместе (при замыкании голубого и коричневого — реакции никакой) и дальше запуск стартера. Машина едет (и на том спасибо), печка, аварийка работают; дворники и свет — нет.

В общем, я в растерянности. Машину на прикол сейчас ставить никак нельзя, ибо выезд у нас кошмарный, только на Нивухе и спасаемся. Опыта работы с автоэлектрикой мало, поучиться на месте тоже не у кого (в последний раз местный Кулибин для проверки работы генератора тупо замкнул контакты, идущие на регулятор напряжения. Как результат — накрылся центральный замок (а как с ним было удобно) и задымилась магнитола, но потом ожила). Поэтому приходиться разбираться самостоятельно, но для этого знать бы в каком направлении сейчас копать. На просторах всемогущего нашла вот такую схему, чтобы разобраться, что куда конкретно идет

Схема распиновки контактом замка зажигания ваз2106

(заодно вот думаю, может. и правда на кнопку с тумблером перейти и ну его в баню этот замок?)

P.s. После написания поста в БЖ, взяла бубен)) и пошла к Ниве. Вот по этой схеме подключила на один выключатель сдвоенный черный и розовый провод, на другой выключатель — коричневый и двойной голубой. Замкнула провод на стартер. Машина заводится, все работает. Скинула фишки с выключателей и подключила к замку зажигания, также все работает.Вот тут нарыла еще одну схему

Page 2

Всем привет! Возникла проблема с замком зажигания, а точнее с замками, т.к. поменяли уже 3 замка (в том числе один был советский с копейки). Покупали и дорогие замки, и дешевые. Некоторое время работает, потом начинается снова. До этого замки менял отец, я только привозила запчасти. С последним замком проездили меньше недели, потом начались проблемы со светом и дворниками (пошевелишь провод, может заработать, а может и нет). Вчера отвозила отца на работу, приехала домой скинула провода с замка, поджала и почистила фишки, установила по схеме. Все работало. Вечером послушала музыку в машине, зажигание даже не включала. Перед уходом решила завести машину и оппп-ля — шоу начинается. Приборка не загорается, стартер гоняет, но, ессесно, машина не заводится. Выключаю зажигание — свет, дворники, сигнал — все работает.Утром нашла контактную группу с предыдущего замка, там подгорели контакты на двойной голубой провод (15) и коричневый (30/1). При работающем двигателе на коричневый провод приходит 13,5В. После прозвонила эти провода тестером в звуковом режиме. На голубом тестер пищит. Это значит, что в этой цепи идет замыкание на массу?Сегодня надо было выезжать, пришлось замкнуть голубой и розовый провод вместе (при замыкании голубого и коричневого — реакции никакой) и дальше запуск стартера. Машина едет (и на том спасибо), печка, аварийка работают; дворники и свет — нет.

В общем, я в растерянности. Машину на прикол сейчас ставить никак нельзя, ибо выезд у нас кошмарный, только на Нивухе и спасаемся. Опыта работы с автоэлектрикой мало, поучиться на месте тоже не у кого (в последний раз местный Кулибин для проверки работы генератора тупо замкнул контакты, идущие на регулятор напряжения. Как результат — накрылся центральный замок (а как с ним было удобно) и задымилась магнитола, но потом ожила). Поэтому приходиться разбираться самостоятельно, но для этого знать бы в каком направлении сейчас копать. На просторах всемогущего нашла вот такую схему, чтобы разобраться, что куда конкретно идет

Схема распиновки контактом замка зажигания ваз2106

(заодно вот думаю, может. и правда на кнопку с тумблером перейти и ну его в баню этот замок?)

P.s. После написания поста в БЖ, взяла бубен)) и пошла к Ниве. Вот по этой схеме подключила на один выключатель сдвоенный черный и розовый провод, на другой выключатель — коричневый и двойной голубой. Замкнула провод на стартер. Машина заводится, все работает. Скинула фишки с выключателей и подключила к замку зажигания, также все работает.Вот тут нарыла еще одну схему

замена замка зажигания ваз 21213 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Главная страница » замена замка зажигания ваз 21213

08.05.2018

Без помощи других производим ремонт и подмену замка зажигания на Приоре

Система зажигания хоть какой машины содержит в себе разные элементы и механизмы, дозволяющие обеспечить более лучший пуск агрегата. Одним из главных компонент считается Приора, с помощью которого шофер может завести движок. Подробнее о дефектах, также подмене ЗЗ мы поведаем ниже.

Особенности замка зажигания на Приоре

Замок зажигания Приора представляет собой узел, снаряженный противоугонным устройством и блокиратором повторного включения стартерного механизма. Как видно по схеме, напряжение от АКБ подводится к выходу 30 устройства зажигания ВАЗ. Для обеспечения защиты цепи узла в блоке предохранителей установлено реле К4. Когда ключ зажигания на Приоре устанавливается в положение 0, запорный стержень противоугонного механизма выдвигается. Ключ можно извлечь исключительно в таком положении.

В различных положениях ключа активизируются различные цепи:

  1. I. В согласовании со схемой соединения проводов подключения, в этом положении активизируется работа системы управления мотором, цепь возбуждения генераторного узла, оптика, аварийная сигнализация. Также врубается приборная панель, система чистки лобового стекла, электронные стеклоподъемники, если их наличие предвидено комплектацией.
  2. II. В этом положении работают все узлы, активированные в положении I, также стартерное устройство (создатель видео Alexey Wolf).

Возможные неисправности ЗЗ и способы их устранения

Если на ВАЗ 2170 вышел из строя ЗЗ, многие автомобилисты могут перепутать такую делему с поломкой либо, например, модуля зажигания. Но что касается именно ЗЗ, то его ремонт или замена производятся только в том случае, если ключ не переводится в положение I либо рулевое колесо не блокируется после извлечения ключа. Ключ всегда должен ворачиваться в позицию I после пуска мотора. Если этого не происходит, то можно произвести или ремонт, или подмену замка зажигания.

Инструкция по ремонту

Расположение ЗЗ известно всем этот узел находится прямо под рулем. Чтобы правильно поменять или выполнить ремонт устройства, необходимо следовать инструкции:

  1. Сначала отключите аккумулятор и демонтируйте пластиковый кожух рулевой колонки, который крепится при помощи болтов.
  2. Далее, отожмите крепление и отключите разъем с проводкой ЗЗ от колодки проводов контрольного щитка. При отключении будьте осторожны, чтобы не повредить штекер.
  3. Сделав это, нужно будет также отключить штекер с проводами ЗЗ от разъема с проводкой системы управления иммобилайзером. Используя молоток с зубилом либо дрель, вам необходимо демонтировать четыре винта с отрывными шляпками и извлечь узел с рулевой колонки. Эти болты просто так выкрутить нельзя. Инженеры ВАЗ решили использовать такой метод установки ЗЗ для того, чтобы обезопасить автовладельцев от возможных угонов. Такой способ крепления, как вы можете догадаться, очень затрудняет демонтаж ЗЗ, поэтому на данном этапе придется повозиться. В любом случае, болты можно демонтировать или высверлить, но вместо них придется заранее приобрести новые.
  4. Выполнив эти действия, можно отогнуть крепление разъема с проводкой от ЗЗ. Из этого разъема извлекаются клеммы с проводами. Далее, необходимо еще раз сжать фиксаторы и произвести демонтаж пластиковой крышки самого устройства. Если вы планируете просто поменять узел, то это можно сделать на данном этапе. Мы же предлагаем ознакомиться с более подробной информацией по ремонту вполне возможно, что нехитрые действия позволят восстановить работоспособность узла и сэкономить деньги.
  5. Итак, если вы решили ремонтировать механизм, то на этом этапе необходимо отжать еще два пластиковых фиксатора и демонтировать контактную группу из крышки.
  6. Далее, необходимо произвести тщательную визуальную диагностику контактов. Если вы заметили, что контакты окислились или подгорели, то восстановить их работоспособность можно путем зачистки, для этого используйте мелкозернистую наждачную бумагу. Избавьтесь от окисления и налета, но сильно не усердствуйте, чтобы контакты не стерлись. В том случае, если повреждение контактов будет слишком сильным, то зачистка не позволит решить проблему вам нужно будет только менять либо сам ЗЗ, либо только контактную группу.
  7. Если с контактами все получилось, то можно произвести сборку и установку ЗЗ. Во время сборки обратите внимание на то, в каком положении находятся клеммы с проводкой в разъеме, перепутать их ни в коем случае нельзя.
  8. После выполнения этих действий произведите монтаж ЗЗ обратно на место, при этом заранее утопив запорный стержень противоугонного узла. Чтобы сделать это правильно, установите ключ в ЗЗ и проверните его в любое положение, главное, чтобы он был не в положении «0». Если производится замена ЗЗ, то нужно также поменять и транспондеры это специальные электронные кодовые компоненты на головке ключа.

Замена замка зажигания НИВА

Замок успешно проработал 14 лет, после чего видимо решил что пора на пенсию.

Замок зажигания для нивы

Меняем Замок зажигания у нивы. сталкиваемся с браком и выходим из ситуации.

Если вы этого не сделаете, то вам придется также производить процедуру обучения, а также менять личинку замка на багажнике и дверях, а это довольно трудоемкий процесс. В противном случае для открытия дверей и багажника вам придется использовать старый ключ, а для новый. Согласитесь, это совсем неудобно, но это актуально только для тех автовладельцев, которые поменяли ЗЗ.

Видео «Подробная инструкция по замене ЗЗ»

Наглядная инструкция на тему замены узла в домашних условиях приведена на видео ниже (автор канал В гараже у Сандро).

Как снять замок зажигания Ваз 2121 Нива 2131

от · 29.03.2014

Замок зажигания на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 снимают для его ремонта с целью замены личины или контактной платы, либо для полной замены или при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу их проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • В первую очередь, для предотвращения возможного короткого замыкания в электрический цепи и как следствие выхода из строя предохранителей, необходимо обесточить автомобиль, отключив клемму минус от аккумуляторной батареи.
  • Далее необходимо снять декоративный кожух рулевой колонки.
  • Если необходимо, сделайте метки на проводах, отсоединяемых от контактной платы замка зажигания.

  • Отсоединяем провода от контактов замка, после чего крестовой отверткой откручиваем один винт крепления замка к кронштейну рулевой колонки и второй винт, расположенный справа.

  • Далее ключом переводим замок в положение «0», и тонкой шлицевой отверткой утапливаем фиксатор замка.
  • После чего немного потянув на себя замок, вынимаем его из кронштейна.

На этом ремонтные работы по снятию замка зажигания на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт или его замену, после чего установку проведите в обратной последовательности. Подсоедините провода к замку согласно сделанным при разборке меткам.

Метки: 21212131вазвидеокупитьниваремонтстоимостьцена

Ремонт замка зажигания — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2014 года на DRIVE2

Довольно давно замок начал иногда подклинивать при попытке повернуть его в положение старт.Постепенно болезнь прогрессировала, но менять замок категорически не хотелось из-за необходимости изготавливать новые лезвия для выкидного ключа и замены личинок в дверях.Поэтому для начала решил распотрошить и понять, что там не так.Разбираем рулевую колонку.3 шурупа крепят нижний кожух к самой колонке, еще два по бокам и два снизу скрепляют половинки.

После разборки колонки снимаем левый подрулевик и отодвигаем его в сторонку, можно даже не отстегивая проводов. Также отключаем разъемы замка.

Полный размер

Кожухи колонки и подрулевик сняты

Готовим инструмент для снятия замка.

Полный размер

Молотка и керна (или маленького зубила) достаточно. Еще пригодятся маленькие плоскогубцы.

Разбираем сам замок — три винта.

Полный размер

Замок разобран

Аккуратно вытаскиваем личинку, выдавливая ее с лицевой стороны, следим чтобы ничего не улетело.

Полный размер

1. — Тут ловим штифт и его пружинку 2. — Тут ловим шарик и его пружинку. Шарик полетит первым.

Полный размер

Извлеченная личинка

Полный размер

Замок без личинки

Полный размер

Личинка и фиксатор со штифтом на заднем плане

Разглядываем личинку и находим проблему (тут фотку забыл сделать, есть только результат)Начинаем чинить.

1. — В этом месте штифт перескакивает на ступеньку. Так как она узкая, он постепенно ее разбивает и начинает падать на следующий уровень. Аккуратно шлифуем это место надфилем, чтобы убрать выбоину.2. — В этом месте получился наплыв из-за попыток провернуть заблокировавшийся замок. Стачиваем тоже.3. — Тут шлифуем за компанию.Почему не выкинуть этот штифт и убрать блокировку стартера, ведь она есть электрическая?Штифт отвечает также за блокировку рулевой колонки, а также конструкция предусматривает, что если руль был разблокирован, он не заблокируется до извлечения ключа, то есть, если мы заглушили мотор, но не вытащили ключ, руль не блокируется. Я считаю это полезным.Собираем замок и ставим его обратно.

Подбираю в запасах такие вот болтики вместо срывных.

Полный размер

Болты под шестигранник от суппортов дисковых велосипедных тормозов

Результат — замок четко работает, изучена неисправность. В следующий раз ремонт займет гораздо меньше времени. А когда точить станет нечего, можно спилить упор блокировки стартера и положиться на электрическую блокировку.

Как Снять Замок Зажигания Ваз 2121

Подмена замка зажигания ВАЗ 2107, 2106

Здрасти, дорогие читатели. Речь сейчас пойдет о дилемме, с которой нередко сталкиваются обладатели Классик необходимость поменять замок зажигания. Многие спросят: А зачем это надо?. Причины могут быть различными. Наиболее распространенные из них это поломка противоугонного устройства, неисправность контактной группы, поломка или потеря ключа. Оговорюсь, что речь в статье идет о ВАЗ 2107, 2106 и других более ранних представителях данного модельного ряда.

Контактную группу можно поменять отдельно, стоит она не дорого и ремонт по времени получается довольно быстрым. Но, когда потерялся или сломался ключ, или сломалась или заклинила противоугонная пластина меняют замок полностью. Рассмотрим стандартный вариант замены замка зажигания на примере ВАЗ 2107.

Итак, для работы потребуются: мультиметр, крестовая отвертка и тонкое шило. На Классике замок зажигания находится по левую сторону от руля, под панелью приборов и закреплен на кронштейне, удерживающем рулевой механизм. Первое, что нужно сделать это снять пластмассовый декоративный кожух, под которым спрятана проводка и часть рулевого механизма. Для этого отворачиваем винты крепления кожуха, после чего он рассоединится на две части и снимется без труда. На рисунке слева показан замок зажигания, справа — винт крепления кожуха

Замена замка зажигания НИВА

Замок успешно проработал 14 лет, после чего видимо решил что пора на пенсию.

Замена замка зажигания ВАЗ 2107 и 2106, 2101, 2103, 2104 и 2105

Видео инструкция по замене замка зажигания на ВАЗ 2101-2107 своими руками.

Когда кожух снят, необходимо отвернуть два винта крепления замка к кронштейну, далее вставить ключ, повернуть его в нулевое положение. При этом произойдет отключение противоугонного устройства.

Затем тонким шилом через отверстие в кронштейне нажимаем на фиксирующий штифт и вынимаем замок зажигания из посадочного отверстия. На этом снятие замка зажигания ВАЗ завершено. Слева на рисунке — винты крепления замка зажигания, справа — нажатие на фиксирующий штифт

На моделях ВАЗ 2101-2107 есть неприятная особенность провода к замку зажигания подключаются не единой фишкой, а каждый отдельно. Поэтому перед тем, как снять провода, необходимо на каждом из них промаркировать номер контакта, к которому он был подключен, тогда при установке ничего не перепутается. Установка нового замка зажигания производится в порядке, обратном снятию.

Далее речь пойдет о том, как производится замена контактной группы замка зажигания ВАЗ 2107 или любой другой Классики. Порядок работ следующий. Нужно шилом или тонкой отверткой поддеть и вытащить стопорное кольцо в нижней (задней) части замка. На рисунке слева показано, как при помощи отвертки снять стопорное кольцо. На рисунке справа приведено соответствие номеров контактов цветам проводов.

Затем снять контактную группу, установить на ее место новую и застопорить кольцом. Не забудьте сориентировать новую контактную группу таким же образом, как как стояла старая. Подключите клеммы замка зажигания. Если вы забыли, как стояли провода, то можно воспользоваться рисунком выше, чтобы установить соответствие между номером контакта и цветом провода. Установите декоративный кожух. На этом с описанием работ все. Надеюсь, что объяснил понятно. Если будут вопросы или пожелания пишите в комментариях, всем отвечу.

Замена замка зажигания ВАЗ 2107, 2106: 276 комментариев

А у меня замок зажигания замерз. что делать теперь?

Ремонтируем замок зажигания на Шевике. Попробуйте сначала его снять ))

Настала очередная поломка, видать поездил годик без поломок и хватит — решил мой Шевик. Неждано-негадано заблокировало ключ в замке зажигания, ставится в первое положение(зажигание), а во второе(стартер) никак ключ не поворачивается, хоть убейте.

Почитал форумы, у Нивы Шевроле данная поломка довольно-таки распространена, однако толкового мануала я нигде не нашел, а потому пришлось самому ломать голову непосредственно на месте, то есть головой под рулевой колонкой )) Сразу решил все фиксировать фото и видео, так что теперь вам будет проще.

Значится, сняв кожух с рулевой колонки(там 5-6 болтов со всех сторон и резиновый кругляш-муфта вокруг замка), мы видим следующее — сам замок крепится на колонку с помощью дополнительной скобы(слева), которая к самому креплению замка закреплена на мощнейшие и геморные отрывные болты.

В общем, самая проблема и не только у меня — это снять этот чертов замок зажигания с рулевой колонки. Крепится он на 4 отрывных болтах, которые специально предназначены для того, чтобы угнать машину было сложнее.

А потому, если сам замок вы чинить не собираетесь, а просто решили его заменить, то не забудьте купить 4 отрывных болта!

То есть закрутить их легко, на шляпках есть шестиугольные головки под ключ, которые при определенном моменте затяга ломаются и остается круглая шляпка. Вот её-то нам и нужно будет открутить, целых 4 штуки. Получается, поставить легко, а снять — трудно. И это истинная правда, поверьте. Кому-то понадобится 10 минут, а кому-то 2 часа и то снять не могут, а просто срубают болты зубилом.

Вот они на фото:

Чтобы их выкрутить, нам понадобится небольшое зубильце и молоток, а также плоская отвертка на 5 мм, желательно подлиннее.

Выкручиваем ПРОТИВ часовой стрелки, наставляем зубило, чтобы угол наклона был поострее, чтобы сила удара шла вскольз, а не точно в шляпку. И стараемся сделать зубилом засечку на шляпке отрывного болта, самое главное тут — стронуть болт с резьбы, чтобы он, прикипевший, начал движение.

Таким макаром, переставляя зубило, по 3-4 мм пробивая, прокручиваем болт влево до тех пор, пока он не ослабнет. Тогда его можно выкрутить пальцами или пассатижами, если все-таки он плохо крутится.

Вот так выглядит такой болтик, он идет на конус. Беремся за второй.

Самый трудный будет тот, который справа вверху, там подлезть будет очень сложно, а потом постарайтесь сделать насечку зубилом, а потом длинной плоской отверткой упирайтесь в эту засечку и тихонько подстукивайте. Ставьте отвертку под углом «острее» к шляпке, чтобы удар шел типа вскольз, но и цеплял чутка.

Кстати, снимали и видео на третьем болте, окрыленные успехом. Гляньте, думаю станет понятно, как их выкручивать. Сорри, руки у друга трясутся, но суть все равно понятна, она описана выше ))

Выкрутив болты, вы практически победили, теперь заменить сам замок сможете без проблем, тут все достаточно просто, отсоединяете 4 провода — красный, синий, розовый и черный. Правда придется еще открутить сам замок от второй части крепления — крестовой отверткой 3 болтика.

В центре находится стопор блокировки рулевой колонки!

Выкрутив эти 3 болтика, сможете отсоединить замок зажигания от крепежа или( в нашем случае) сможете достать «личинку» замка и тем самым его починить.

Замок без ключа выглядит вот так — во все стороны торчат стопоры, которые цепляются при повороте и тем самым повернуть личинку внутри не дают.

Когда же вы вставили ключ в личинку, все штифты должны убраться, тем самым они не будут мешать ключу прокручиваться. В нашем случае у нас торчал 1 штифт слева, который цеплялся и не давал «личинке» крутится. Мы его подработали надфилем.

Также внимательно осмотрите личинку замка, вполне возможно вы увидите на верхней боковой стороне заусеницы и даже бороздки, которые «протоптал» ходящий по её верху прижимной штифтик. У нас получилось так, что за все время(а машине уже 10 лет) он проделал в «теле личинки»(внешняя сторона) свой собственный ход, который заканчивался тупиком. И в этом положении ключ и блокировался(положение I — зажигание). Там также надфилем стачивали проделанную им борозду, делайте угол как можно острее. Объяснить очень сложно, так что думайте, как и что должно работать. Личинка замка сделана из мягкого материала и за 10 лет она точно вся износится, задний круглый штифт «пробуривает» свою дорожку. Направьте его как нужно и не придется покупать новый замок зажигания.

Для тех, кому интереснее будет самим отремонтировать замок, можете глянуть еще одно короткое видео, как достать личинку.

Ах да, в продаже можно найти замки с личинками( 3 штуки — для передних дверей и багажника) — стоимость примерно 1300 рублей.

Либо берите без личинок — стоит такой 900 рублей, однако теперь у вас будет 2 ключа — один для запуска авто, а второй — для закрывания/открывания передних дверей и багажника. Так что ремонт замка, по-моему вариант очень даже неплохой, выигрываете сразу в 2 номинациях — экономите деньги, а также у вас по-прежнему будет 1 ключ на всё, как и раньше.


Смотрите также