Антифриз

Антифриз

Главная » Блог » Замена рулевой рейки

Замена рулевой рейки


Замена рулевой рейки — DRIVE2

Предыстория.«Сопливить» рейка начала года два назад. Справа по ходу машины появилась капелька на стыке пыльника и рейки. Снимал пыльник – смотрел, показалось, что не критично. Жидкость катастрофично не уходила. Потом заменил рулевые тяги. После замены возник странный эффект – рейка плющила вакуумом пыльники и те быстро выходили из строя. Разобраться с этой засадой довелось лишь сейчас, когда рейка прошла через руки полностью.

Подготовка.Я периодически «покуривал» интернет насчет ремонта своими руками, узнавал стоимость восстановления (в районе $50-60, типа, «с гарантией»). Стоимость ремкомплектов для рейки (их два – маленький 34128-FC010 (для карданчика, $13) и большой 34128-FC021 (для самой рейки, $24).

Полный размер

Ремкомплекты для рейки. Слева — на кардан-червяк. Справа — на рейку.

Необходимость покупки каждого определяется после разборки рейки и дефектации. Может сложиться так, что вам понадобится только ремкомплект для рейки – там сальники (внутренний и наружный, колечко пластиковое для поршня и новая контровочная проволочка). Я решил изначально брать два, чтобы заменить уже все наверняка на новое и в рейке, и в карданчике и не париться больше насчет рейки. Поэтому при правильном приложении рук денежные вложения минимизируются, но добавляются вложения врменнЫе. Что вполне для меня было приемлемо.Сначала я нашел б/у-шную рейку. Досталась она мне с вполне еще живыми тягами и наконечниками. О них позже.

Восстановление б/у-шной рейки.После покупки рейки я стал ее потихоньку разбирать и изучать.

Полный размер

Рейка в положении для разборки.

На ней четыре трубки. Их, в принципе, перепутать невозможно из-за причудливой конфигурации, но для страховки я все фоткал. Здесь две трубки уже откручены. Торчащие части рейки я смазал маслицем и замотал тряпками, чтобы на зеркало не села ржавчина, т.к. разбирал я ее не торопясь, иногда с большими перерывами.Общее схематичное устройство рейки такое:

Полный размер

Устройство рейки — схематично.

Когда трубки откручены, откручиваем два болта, крепящие карданчик и, легонько покручивая его, вытаскиваем весь узел кардана в сборе с «червяком».

Карданчик-червяк.

Его пока в сторону. Займемся трубой с рейкой.За квадратный узел крепления зажмем легонько в тиски и начнем разборку.

Это вид на противоположный от кардана конец рейки. Правый по ходу автоса. Если машина леворукая, естессно. Как там у праворуких реек – не знаю.

Полный размер

Правый торец рейки (по ходу авто).

Какой-нибудь тупорылой выколоткой легонько постукиваем в пазы и толкаем эту шайбу против часовой стрелки – справа в прорези появится кончик контровочной проволочки. Ее поддеваем вверх из прорези и постукиваем дальше. Шайба вращается, проволочка вылазит до конца и выпадает из отверстия, в которое вставлен кончик.

Полный размер

Пружинка свободна!

Вынимаем контровочную шайбу и видим под ней внешний сальник.

Полный размер

Добрались до сальника!

Задвигаем с противоположного конца рейку и поршень с небольшим усилием выдавит его наружу.

Вынутую рейку осматриваем, протираем и откладываем в сторону… пока. Наступает самый гЕморный момент – доставание внутреннего сальника. У меня получилось выдавить его, подобрав подходящую по диаметру головку и обмотав ее скотчем, чтобы не повредить внутреннее зеркало трубы. Второй раз, на той рейке, которую я снял уже со своей машины, этот фокус, правда, не прошел. Сальник разломался и вышло наружу только розовое уплотнительное колечко. Сам сальник остался внутри. Как его теперь извлечь пока думаю…Но вернемся к разбираемой рейке. На поршень насажены два колечка – одно черное резиновое, другое пластиковое розовое или голубое. Они есть в ремкомплекте.

Полный размер

Вот такой он, поршень… и уплотнения его.

Поддеваем отверточкой, можно не жалеть особо – все равно под замену – снимаем. Осматриваем поверхность рейки. Я свою отдавал токарю и он ее легонько шлифанул – просто улучшил зеркало, т.к. в общем и целом поверхность была в нормальном состоянии. Хотелось сделать все по уму, тем более, никуда не торопился. После того, как рейка вернулась из шлифовки, аккуратно, стараясь сильно не растягивать и смазав Dexron’ом, насаживаем новые уплотнители. Берем новый внутренний сальник, заматываем скотчем зубья рейки, аккуратно насаживаем сальник на рейку пружинкой внутрь к поршню. Вставляем рейку в трубу, поршнем аккуратно вдавливаем сальник внутрь. И тут есть один нюанс, который стоил мне еще одной разборки рейки, пол литры Dexron’она, выходного дня и несколько тыщ, наверное, потерянных нервных клеток.

Полный размер

Схема рейки. Важные нюансы.

Получилось так, что я оставил сальник на месте, показанном красной стрелкой. Когда я все собрал обратно, залил жижу, повертел колеса и выпустил воздух – все было хорошо. Но, когда я запустил движок и крутнул рулевое колесо, раздался хлопок и шипение – из-под пыльников погнало жидкость…Поржали? Возвращаемся к рейке. Когда внутренний сальник окажется на месте – насаживаем новый внешний сальник, ставим контровочное колечко, вставляем в отверстие кончик новой контровочной проволочки и той же выколоткой аккуратно вращаем контровочную шайбу по часовой стрелке. Как только проволочка затянется в прорезь полностью – все, дело сделано.

Теперь трубу откладываем в сторону и берем карданчик. Там все просто. Последовательно снимаем: стопорное кольцо (понадобится отвертка или разжимные круглогубцы), подшипник (лучше, конечно, съемником), большая шайба, сальник.

Полный размер

Карданчик-червяк и его внутренности.

Затем втулка с отверстиями. На втулке есть четыре уплотнительных кольца. Они есть в ремкомплекте кардана. Втулка ставится специальным вырезом в шпонку, так что при сборке не ошибетесь, и фиксируется пружинным колечком. Затем верхний подшипник и сальник. Подшипники, сальники, колечки меняете и собираете в обратной последовательности.Соединяем карданчик с трубой, проложив новой прокладкой из ремкомплекта. Зубья червяка и рейки, а также место трения регулировочного сектора («полумесяца») щедро смазываем консистентной смазкой типа «литол» или подобной.На трубочках желательно тоже поменять уплотнительные колечки. Обратите внимание – они разного диаметра. Стоят копейки – их можно купить в «жигулевских» запчастях. Возьмите только нужные для образца.

Трубочки на место, хомуты креплений тоже и, в принципе, рейку можно монтировать на автомобиль.

Снятие рейки с автомобиля.Ставим автос на подпорки или на два домкрата, сняв передние колеса.Отсоединяем от стабилизатора поперечной устойчивости стойки (линки, косточки).

Снимаем подрамник.

Полный размер

Четыре болта — и он ваш!

Откручиваем выхлопной коллектор.

Полный размер

Надеюсь, у вас тоже открутится легко.

Отсоединяем лямбду – разъем доступен из-под капота, справа по ходу автомобиля, примерно под «черным ящиком» воздушного фильтра. У меня лямбда одна. У кого две – отсоединяйте обе! Затем откручиваем болт, который держит трассу глушителя за кронштейн на коробке.

Полный размер

Грамотно все сделано…

Прежде чем расстыковать этот кронштейн подготовьтесь! Возьмите прочную веревку и как только глушак повиснет на задних резиновых подвесках – подвяжите его за переднюю балку или рычаг, слегка сместив влево по ходу авто – будет облегчен доступ к рейке.

Полный размер

Веревка для страховки!

Теперь совсем легко будет снять стабилизатор поперечной устойчивости.Пристегните руль ремнем, чтобы случайно не перекрутить шлейф подушки в руле.

Полный размер

Контрим руль!

Открутите рулевой карданчик в районе левого внутреннего ШРУСа. Там один болт.

Полный размер

Тут, конечно, тесновато…

Прежде чем отсоединять рулевые наконечники, полезно будет сделать некоторые замеры, чтобы потом при сборке и установке новой рейки не сильно сбить схождение передних колес. Снимите хомуты с пыльника и стяните его с рейки или просто срежьте, если планируете их замену. Вы увидите торчащий конец рейки и вкрученную в него рулевую тягу. С каждой стороны я замерил два расстояния:— расстояние от корпуса рейки до места, где прикручена тяга – Х см;

— расстояние от края контровочной гайки рулевого наконечника до какого-нибудь заметного выступа или метки на тяге – Y см.

Полный размер

Теперь измерения.

Смысл в том, чтобы при установке новой рейки и рулевых тяг с наконечниками, ориентироваться на расстояние Х+Y. Потому как при установке рейки вам придется чуть-чуть проворачивать карданчик, чтобы попасть в шлицы. Соответственно, рейка чуток «гульнет» на несколько миллиметров и расстояние Х изменится, а вы за счет изменения второго параметра Y отрегулируете, чтобы в сумме были первоначальные параметры.Не претендую на истинность этого способа. Можете применить свой. Важно, чтобы длина плеча каждой тяги с наконечником была близка к измеренной на автомобиле.

Когда замеры сделаны, отсоедините рулевые наконечники от ступиц. Отсоедините два штуцера от гидромагистрали. Они там же, примерно, где и разъем лямбды. Остается только открутить четыре болта крепления рейки к кузову. Если работаете один лучше сделать еще одну страховку. Слева и справа, в районе тяговых пыльников веревками подвяжите рейку, чтобы она случайно не грохнулась вниз. Примерно так.

Полный размер

Снова спасает и помогает веревка!

Вам придется пошерудить ей на весу туда-сюда, пока освободится карданчик. Держать всю эту конструкцию в сборе руками сомнительное удовольствие. Потом, когда рейка выйдет из контакта со всеми зацепами – тогда отвяжете страховочные веревки и спокойно достанете ее на верстак.

Установка рейки.Новую рейку без тяг (мне так было удобнее) подвязываем для страховки. В таком подвязанном положении удобнее шерудить карданчиком, чтобы совместить шлицы на рулевой колонке. Как только это случится, закручиваем крепление. Можно затягивать основательно – надеюсь, повторно ее снимать не придется. ;-) Затем уже можно закрутить контровочный болт на карданчике.Теперь еще один момент, от которого плющило пыльники! Обратите внимание на тяги! У оригинальной есть отверстия: по оси болта, который вкручивается в рейку и вертикальное в шарнире. Они сообщаются. Через эти отверстия и перекачивается воздух между пыльниками.

В неоригинале таких отверстий нет! Выход простой. Сверлим отверстие по оси и в самом начале болта. Ну, или вертикально в шарнире, но это лучше делать на хорошем сверлильном станке. Я попробовал сверлить в тисках дрелью – сломал сверло и уткнулся в пластиковый сухарь внутри шарнира. Не думаю, что это хорошо. Короче, смотрите отличия на фото. Справа – оригинал.

Полный размер

Оригинал справа.

Жаль, больше фоток вставить нельзя… Хотя, не влезла только одна схемка вентиляционных отверстий. Надеюсь, вы поняли, как они расположены. Дальше — на словах.

Если у вас тяга оригинальная – не парьтесь. Если не оригинал – сверлите отверстия!Едем дальше. Подсоединяем две гидравлические трубки. Это можно делать либо снизу, либо сверху – кому как удобнее будет подлезть. Вы их не перепутаете – они разного диаметра.Вкручиваем в рейку тяги. Не забудьте надеть пыльники! Замеряем расстояния X и Y. Если Х оказалось меньше, чем на контрольном замере, увеличиваем Y. И наоборот. Подсоединяем наконечники к ступицам.Возвращаем на место стабилизатор. Пока выпуск откручен – его очень удобно будет подсунуть. Крепим пока только к корпусу. Возвращаем на место выпускной коллектор. Подсоединяем лямбду. Крепим выхлопную трассу к коробке.Пыльники можете пока не закреплять – можно будет проконтролировать, не потечет ли рейка, когда начнем заливать жижу. Надеюсь, не потечет.Заливаем жижку – в бачке будет чуток побулькивать. Теперь можно отстегнуть ремень от рулевого колеса и сделать им первое движение вправо-влево, чтобы жидкость разошлась по системе, пока авто стоит на подпорках. Контролируем уровень, доливаем. Полностью должно поместиться где-то 700 граммов Дексрона. Когда уровень дойдет до нормы, можно ставить колеса и готовиться к запуску двигателя.Еще раз для контроля глянем под машину… Нигде не течет? Лямбду подключили? Ага – стойки стабилизатора еще не прикручены и пыльники не захомучены… Доделаем, когда машина станет на колеса…Тогда ключ на старт и пускаем движок…Откуда-то из ГУРа чуток может шумнуть, но если система полна жидкостью, через три-пять секунд все придет в норму. Теперь пробуем крутить рулевое колесо от упора до упора. По идее, должно получаться одинаковое количество оборотов от положения «прямо». У меня, правда, получилось на чуть-чуть влево больше. Если при повороте колес и работающем движке ниоткуда жидкость не погнало – значит, все сделано правильно! Поздравляю!У меня пробная поездка выявила, что машину ведет влево и рулевое колесо стоит чуток неровно. Тогда – на развал-схождение или занимаемся регулировками самостоятельно, если есть опыт и навыки.

Надеюсь, статейка будет кому-то полезной.

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками 4.67/5 (93.33%) 3 голос(ов)

Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.

Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки:

В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.

Рулевая рейка

Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.

Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.

Характерные признаки неисправности рулевой рейки

Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается.

Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

Что делать, чтобы вас не обманули в автосервисе? Как его избежать, кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана 👇

Messenger Вконтакте Telegram Viber

Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.

Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.

Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.

Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.

Основная причина того, что данный узел вышел из строя, связана с тем, что водитель любит быстро ездить по плохим дорогам.

Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.

Необходимо знать и помнить, что не стоит в холодное время оставлять надолго автомобиль с вывернутыми в одну сторону колесами. Гидравлика может быстро сломаться.

Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.

Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.

  1. Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
  2. Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
  3. Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
  4. Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
  5. Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
  6. Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
  7. Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.

Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.

И в заключение…

Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности.

Автосервисы в Москве:

Замена рулевой рейки своими руками, пошагово, в каких случаях меняется рулевая рейка. Как самостоятельно заменить рулевую рейку. Самостоятельная замена рулевой рейки.

Рулевая рейка считается достаточно надежным узлом, который очень редко выходит из строя, но существуют и исключения, когда данный узел доставляет автовладельцам множество неудобств. О проблемах с рулевым управлением свидетельствуют характерные стуки, сопровождаемые неприятным подергиванием рулевого колеса на неровной дороге. В таком случае необходимо или заменить рулевую рейку, или отремонтировать ее. При этом первый вариант является более надежным. Об этом далее в статье. 

Рулевая рейка — что это такое

Конструкция реечного механизма достаточно проста. Рулевая рейка является частью механизма, которая контролирует заданное движение автомобиля и движение колес. Ее работа основана на перемещении ведущей шестерни, связанной с рулевым колесом. Что касается принципа действия механизма, то он тоже несложен. При вращении рулевого колеса рейка перемещается в заданном направлении — вправо либо влево, что приводит в действие тяги рулевого привода — и колеса поворачиваются.

Функции рулевой рейки

Основная функция рулевой рейки — преобразование вращения рулевого колеса в согласованные движения колес.

Помимо того, рулевой механизм выполняет такие функции:

  • Передает усилие рулевому приводу.
  • Увеличивает усилие, приложенное к рулевому колесу.
  • При снятии нагрузки возвращает руль в нейтральное положение.

Рулевые рейки бывают электрическими, гидравлическими и механическими. По сути два первых типа отличаются от механических только наличием усилителя (электрического либо гидравлического), которое облегчает автомобилисту управление автомобилем.

Повреждения рулевой рейки

  • Неисправность внутренней части рулевой рейки. Поломка самой шестерни либо зубчатого механизма.
  • Деформация корпуса рейки. Это приводит к полному обездвиживанию автомобиля.
  • Нарушение целостности наконечников, рулевых тяг (искривление, трещина и так далее) из-за механического воздействия (коррозия, повреждение, удар и так далее).
  • Разгерметизация рулевой рейки. После нарушения герметичности внутрь проникают частицы песка и пыли, после чего рулевая рейка полностью выходит из строя.
  • Критический износ внутренних механизмов. В таком случае езда на автомобиле становится невозможной.

В каких случаях производится замена рулевой рейки

Ремонт рейки возможен, когда не нарушена внутренность механизма. Если же во время осмотра вы обнаружили серьезный износ внутренней части рулевой рейки и ее элементов, наличие внутри рейки грязи, повреждение пыльников, то выход только один — замена рейки. Только так можно решить проблему с данным узлом. Множество мастерских предлагают свои услуги по восстановлению и ремонту рулевых реек, но все восстановительные работы, как правило, ненадолго решают вопрос.

Замена рулевой рейки своими руками, поэтапно

В первую очередь подготовьте инструменты и материалы, которые потребуются в ходе выполнения замены рулевой рейки, а также выполните все подготовительные работы.

инструменты, расходные материалы, приспособления

  1. Новая рулевая рейка.
  2. Съемник наконечников.
  3. Деревянные подпорки.
  4. Ветошь.
  5. Жидкий ключ.
  6. Тонкая отвертка.
  7. Молоток.
  8. Головки с трещоткой.
  9. Набор гаечных и торцевых ключей.

подготовительные работы

  • Перед началом работы установите машину на ровное место и заблокируйте стояночный тормоз. Под задние колеса подложите кирпичи. Зафиксировав машину, перейдите к передней части.
  • Выставите рулевое колесо в нейтральное положение.
  • Ослабьте по очереди колесные гайки.

После проведения всех подготовительных работ поддомкратьте одну сторону автомобиля, снимите колесо и опустите машину, установив опоры. То же самое проделайте с другой стороны. Так вам удастся освободить доступ к рулевым наконечникам, что упростит демонтаж рулевой рейки.

Перед откручиванием рулевых наконечников очистите крепежные болты от грязи с помощью металлической щетки, после чего облейте раствором WD (так называемым жидким ключом).

Пока жидкость разъедает ржавчину, освободите доступ к рейке. Снятию будет мешать сирена сигнализации (при наличии) и адсорбер газов. Аккуратно открутите клеммы и уберите их в сторону.

демонтируем наконечники

Если вместе с рулевой рейкой вы будете менять и наконечники, при снятии старых выбейте их молотком либо воспользуйтесь специальным съемником.

С помощью пассатижей выньте шпонку из крепежной гайки и открутите ее. Вставьте под резиновый уплотнитель вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца заведите на болт наконечника. Закрутите до упора гайку съемника и ударом молотка выбейте из крепления стойки наконечник.

снятие рейки

  1. Ослабьте крепления крестовины. Данное соединение расположено в салоне под педалью тормоза. Убираем резиновый коврик и поднимаем обшивку, чтобы ничего не мешало. Стоит отметить, что внутреннее крепление сделано в виде хомута с маленькими шлицами. Для освобождения понадобится открутить только одну гайку.
  2. Далее вернитесь под капот и открутите крепежные гайки хомутов рулевой рейки.
  3. Теперь рейка свободна и осталось только ее снять. Возьмите за корпус двумя руками и, расшатывая, тяните ее на себя. Если не получается снять, значит шлицевое соединение прикипело. Вооружитесь молотком и не очень сильно постучите по нему.
  4. Когда все крепления отсоединены, вытаскиваем рейку посредством отверстия в арочном пространстве колеса. Проверните ее влево либо вправо, чтобы шлицевой вал вошел в выемку.

Рулевую рейку необходимо извлекать очень аккуратно, во избежание повреждения топливного шланга или электропроводки. Желательно проводить все работы с помощником.

установка рулевой рейки

  1. Очищаем все посадочные места с помощью щетки и наждачной бумаги. Обрабатываем посадочные шпильки графитовой смазкой либо солидолом.
  2. Перед монтажом новой рейки откройте заглушки и заполните отверстия литолом.
  3. Заводим рейку под капот. Это делается в последовательности, обратной снятию. Необходимо аккуратно проворачивать ее вокруг оси, во избежание повреждения механизмов и проводки.
  4. Оденьте рейку на шпильки, накиньте хомуты и наживите гайки.
  5. На последнем этапе закрутите гайки шпилек.
  6. Когда рейка установлена, накиньте наконечники, закрутите их и установите колеса.

Советы бывалого автолюбителя

После замены рулевой рейки в обязательном порядке сделайте регулировку развал-схождения.

  • Стук в автомобиле. Стук при движении автомобиля. Что может стучать в автомобиле. Как определить причину стука.
  • ABS автомобиля, что такое abs автомобиля, неисправности системы ABS, диагностика ABS
  • Обгон автомобиля, когда можно начинать обгон автомобиля, правила обгона ПДД
  • Не работает бензонасос ваз 2110, схема бензонасоса ваз 2110, устройство бензонасоса ваза 2110, ремонт бензонасоса ваз 2110,
  • Автомобильные антенны для радио, устройство автомобильной антенны, автомобильная антенна своими руками
  • Задняя балка Пежо 206, устройство задней балки пежо 206. Задняя балка Пежо 206 неисправность, ремонт задней балки пежо 206
  • Передняя подвеска Калина, устройство передней подвески калина, стук в передней подвеске калина, ремонт передней подвески Калина
  • Амортизатор масляный, лучшие масляные амортизаторы, прокачка масляных амортизаторов, как правильно прокачать масляный амортизатор
  • Неисправности сцепления, буксует сцепление, причины неисправности сцепления, как устранить
  • Вискомуфта вентилятора, работа вискомуфты вентилятора, неисправности вискомуфты вентилятора, ремонт вискомуфты вентилятора
  • Коррозия порогов автомобиля, пленка на пороги автомобиля, как наклеить пленку на пороги автомобиля
  • Газовые или масляные амортизаторы, какие амортизаторы выбрать, топ 10 лучших производителей амортизаторов
  • Спидометр машины, почему не работает спидометр, ремонт спидометра
  • Электропроводка прицепа. Электропроводка прицепа легкового автомобиля. Подключение электропроводки прицепа
  • Электронная педаль газа, работа электронной педали газа, неисправности электронной педали газа, ремонт электронной педали газа
  • Тахометр на авто, не работает тахометр, причины поломок тахометра, делаем ремонт своими руками
  • Женские автомобили. Женские автомобили недорогие, престижные марки авто для женщин
  • Блок предохранителей ВАЗ 2109, блок предохранителей ваз 2109 карбюратор, блок предохранителей ваз 2109 инжектор, схема блока предохранителей ВАЗ 2109, замена блока предохранителей ВАЗ 2109
  • Забит катализатор, признаки забитого катализатора, как проверить катализатор, к чему может привести эксплуатация неисправного катализатора
  • Правильная шпаклевка авто, жидкая шпаклевка для авто, как выбрать шпаклевку для авто, шпаклевка авто своими руками
  • Трещина на лобовом стекле на машине. Скол на лобовом стекле автомобиля. Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками
  • Сайлентблоки передней подвески ваз, сайлентблоки передней балки, как поменять передние сайлентблоки
  • Датчики ВАЗ 2115 инжектор, предназначение датчиков, датчик холостого хода ваз 2115 инжектор, датчик температуры ваз 2115 инжектор, датчик скорости ваз 2115 инжектор, датчик топлива ваз 2115 инжектор, где установлены датчики, неисправности датчиков, к чему приводит работа неисправных датчиков
  • Виды пыльников, пыльник ШРУСА. Пыльник ШРУСА наружний. Пыльник ШРУСА внутренний. Как выбрать наружный пыльник и пыльник внутренний
  • Авто ремень ГРМ, натяжение ремня ГРМ, замена ремня грм ролика помпы
  • Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
  • Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
  • Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
  • Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
  • Потеет фара изнутри, что делать
  • Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
  • Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
  • Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
  • Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
  • Как заменить лампочку в автомобиле
  • Масло в коробке передач, почему пенится масло
  • Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
  • Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
  • Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
  • Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку

Замена рулевой рейки и ремонт – как не запутаться в конструкции? + видео

Довольно часто можно услышать фразу: Руль что-то постукивает, наверное, необходима замена рулевой рейки. Это весьма важный и, кстати говоря, дорогостоящий узел гидроусилителя руля, который отвечает за то, чтобы рулевое колесо можно было вращать легко с минимальными усилиями.

Данная деталь соединяет руль с колесами и обеспечивает правильную организацию поворота, таким образом, она способствует увеличению маневренности автомобиля и делает процесс управления им намного удобнее и комфортнее. Но это все происходит только лишь при условии полной исправности детали, в противном же случае эксплуатация авто может быть вообще опасна. Устройство рулевой рейки состоит из следующих элементов: вала, сальников и уплотнительных колец.

Заметить то, что рулевой редуктор (это еще одно название рулевой рейки) вышел из строя, довольно просто, следует только прислушаться к своему автомобилю. Основные признаки поломки:

  • появляется характерный стук в рулевом колесе;
  • чтобы вращать руль, приходится прикладывать немалые усилия;
  • в насосе гидроусилителя появляется шум и другие посторонние звуки;
  • возможно подтекание масла гидроусилителя через рулевую рейку;
  • люфт руля, который легко заметить при его вращении.

Конечно же, несмотря на все усилия зарубежных и отечественных производителей, наше некачественное дорожное покрытие в значительной мере отражается на состоянии разных элементов авто, не являются исключением и рулевые рейки. Кроме того, эта деталь может выйти из строя и по ряду других причин:

  • несвоевременная замена гидравлической жидкости, а также опорного подшипника;
  • износ деталей рулевого редуктора;
  • защитный пыльник закреплен не достаточно надежно.

Довольно часто владельцы автомобилей оказываются перед сложным выбором, когда из строя выходит рулевая рейка: ремонт или замена – что же нужно? Если в детали вышел из строя один из ее элементов, такой как сальник, подшипник, втулки или же пыльник, то вполне возможно обойтись и обыкновенным ремонтом. В этом случае необходимо демонтировать рейку и заменить нужный элемент. Для этого, естественно, нужно разобрать редуктор.

Прежде всего, необходимо снятие рулевой рейки, если вышли из строя пыльники, то демонтировать ее лучше вместе с рулевыми тягами, так как на них есть специальные выступы, на которые можно натянуть новые пыльники, при этом герметичность будет идеальной. Далее откручиваем тяги и нижнюю заглушку зубчатого вала, а затем откручивается стопорная гайка, и снимается стопорное кольцо. Теперь следует аккуратно выбить вал.

На этом этапе можно вытащить нижний сальник, а для того чтобы появилась возможность вытащить и верхний сальник, следует путем постукивания извлечь стопорный штифт. Повернув стопорную заглушку, можно увидеть проволоку, с ее помощью нужно извлечь стопорное кольцо. Вытащив рейку с правой стороны, с нее снимаются сальники и пластиковые втулки. После извлечения заглушки и сальника можно вытащить также и прижимной механизм с пружиной.

Все извлеченные элементы необходимо промыть и тщательно изучить на предмет повреждений и износа, если таковые есть, то заменить их на новые, качественные. А собирается рулевая рейка в обратном порядке.

В некоторых случаях, таких как сильное механическое повреждение вследствие удара из-за попадания в яму, наезда на бугор или же в результате ДТП, обойтись ремонтом не представляется возможным, или же он просто является не рентабельным. И тогда необходимо заменить всю деталь целиком, а не отдельные ее элементы. Безусловно, прежде всего, стоит изучить, как снять рулевую рейку и, конечно же, установить новую. Демонтаж проходит не очень долго, описать его можно в нескольких словах.

Загоняем автомобиль на смотровую яму, если же такой возможности нет, то можно просто поднять его с помощью домкратов. Если есть защита двигателя, то ее нужно снять, также демонтируется и тепловая пластина самой рейки. Далее необходимо открутить крепежные детали, расположенные на рулевом редукторе. Теперь можно свободно снять рейку с креплений и вытащить ее из автомобиля. Что же насчет установки новой детали, так здесь все операции необходимо просто проделать в обратном порядке.

Замена рулевой рейки своими руками

О неисправности рулевого управления говорят характерные стуки, которые сопровождаются неприятным подёргиванием руля на неровной дороге. Выхода есть два – замена рулевой рейки своими руками или ремонт старой рейки.

Первый вариант – более надёжный, ниже мы поговорим, как это сделать.

Что нужно для работ

WD40

  1. Набор ключей, торцевых и головки с трещоткой.
  2. Съёмник наконечников.
  3. Молоток и тонкая отвёртка.
  4. Жидкий ключ.
  5. Ветошь.
  6. Деревянные подпорки.

Порядок проведения подготовительных работ

Рулевая рейка и наконечники

  1. Перед тем как начать работу, устанавливаем автомобиль на ровное место и блокируем стояночный тормоз. Для надёжности подложите под задние колёса кирпичи. Зафиксировав автомобиль, переходим к передней части.
  2. Выставляем руль в нейтральное положение.
  3. По очереди ослабляем колёсные гайки.

Ослабляем колесные гайки

Когда все работы проведены, поддомкрачиваем одну сторону машины, снимаем колесо и, установив опоры, опускаем автомобиль. То же самое проделываем с другой стороны. Таким образом, вы освободите доступ к рулевым наконечникам, что более упростит снятие рулевой рейки.

Перед тем как откручивать рулевые наконечники, очистите болты крепления от грязи металлической щёткой, и облейте раствором WD (жидкий ключ).

Пока жидкость все еще разъедает ржавчину, перемещаемся в подкапотное пространство и освобождаем доступ к рулевой рейке.

Откручиваем абсорбер

Свободному снятию будет мешать адсорбер газов и сирена сигнализации (если таковая имеется). Аккуратно откручиваем клеммы и убираем их в сторону.

Снимаем наконечники

Если вы будете вместе с рулевой менять и наконечники, то при демонтаже старых можно выбить их молотком, если нет, то лучше использовать съёмник.

Съемник рулевых наконечников

Пассатижами вынимаем шпонку из гайки крепления и откручиваем её. Вставляем вилкообразное крепление под резиновый уплотнитель, а верхнюю часть пальца заводим на болт наконечника. Закручиваем гайку съёмника до упора и ударом молотка выбиваем наконечник из крепления стойки.

Демонтаж наконечников

Последовательность работ по снятию рейки

Стопорный болт рулевого кардана

  • Ослабляем крепления крестовины. Это соединение располагается внутри салона под педалью тормоза. Уберите резиновый коврик и поднимите обшивку, чтобы вам ничего не мешало. Внутреннее крепление выполнено в виде хомута с мелкими шлицами и для освобождения потребуется открутить только одну гайку.
  • Возвращаемся под капот и отворачиваем гайки крепления хомутов рулевой.
  • Рейка свободна, остаётся только снять её. Взяв двумя руками за корпус, начинайте, расшатывая, тянуть её на себя. Если снять не получается, значит, шлицевое соединение в салоне прикипело. Возьмите молоток и несильно постучите по нему.
  • Когда вы полностью отсоединили все крепления, осторожно вытащите рулевую рейку через отверстие в арочном пространстве колеса. Чтобы беспрепятственно извлечь её, вам придётся провернуть её вправо или влево, чтобы шлицевой вал прошёл в выемку. В какую сторону поворачивать, ориентируйтесь по месту.

Демонтаж рейки

Извлекайте рулевую очень аккуратно, чтобы не повредить топливный шланг или электропроводку. Лучше, если вы все работы будете проводить с помощником.

Рейка снята – убираем её в сторону и начинаем подготовку к установке новой.

Инструкция по установке

Установка новой рулевой рейки

  • Очистите все посадочные места щёткой и наждачной бумагой. Обработайте посадочные шпильки солидолом или графитовой смазкой.
  • Перед установкой новой рейки надо открыть заглушки и заполнить отверстия литолом.
  • Теперь заводим рейку в подкапотное пространство. Делается это в обратной снятию последовательности. Осторожно проворачивайте её вокруг оси, чтобы не повредить механизмы и проводку.
  • Одеваем рейку на шпильки, накидываем хомуты и наживляем гайки.

При соединении шлицевой части с рулевым «червяком» вам понадобится помощник. Один направляет снаружи, второй соединяет с хомутом в салоне. Главное – чтобы выемка на шлицах совпала с отверстием хомута. В противном случае вам не удастся вставить крепёжный болт.

  • На последнем этапе нужно закрутить гайки шпилек. Делать это нужно последовательно, сначала немного закрутив их и после затянув до предела.
  • Рейка установлена, накидываем наконечники, заворачиваем их и устанавливаем колёса.

Обязательно после установки нужно провести регулировку развала схождения.

Видео

Перед началом работ посмотрите видео, как самостоятельно снять рулевую рейку:

Замена рулевой рейки. Дико подробно)) — Nissan Sunny, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Да, слишком долго уделял я время цивику жены последние месяцы. А ниссан ведь нас и туда катай и сюда и в поездки всякие интересные и в горы. Вобщем приревновал и обиделся.

*потерянная фоточка с залиттой жижей парковкой*

Когда покупали ниссана нас предупредили, что рейку как потеплеет надо будет менять. снизу слева рычаги были залиты жижей гура. Но за полтора года эксплуатации уровень жиди в бачке не уменьшился совсем. Не так давно, как раз слева, менял тягу. Новая тяга показалась мне чересчур тугой. Чтобы шевелить ее в рейке нужно было прилагать усилия. Это, похоже, и сыграло в итоге((( Внезапно руль окаменел, хорошо что в городе было дело. Жижа вытекла прям вся без остатка. Похоже сальник лопнул от перегрузок. Однако, долив жижи до уровня, до дома мы доехали спокойно.

Полез на japancar в поисках рейки от bluebird sylphy g10. Мало что знал о различиях реек, просто искал всегда от g10 запчасти на Sunny. Объяв именно на g10 было мало, но организованная кучка реек нашлась от компании АвтоДик. Друг на прошлой работе, когда моторы продавал часто у них заказывал коробки и движки. Поглядел ролик, понравился их контроль качества. Выбрал рейку с наименьшим числом масляных пятен, целыми пыльниками и даже с рулевым карданчиком! Доставка с Новосиба заняла неделю, что тоже играло важную роль.

Неделя шла очень медленно…

Итак спустя неделю рейку забрал. Упаковали, увы в стретч пленку всего-то, а обещанная обрешетка оказалась составной с другими грузами. Трубки слегонца потерлись, но не беда.

Халявный карданчик

Что понадобится:* Балон вэдэшки* Два удлиннителя для торцевого ключа* Карданчик торцевого ключа желательно* Головки на 10, 17, 14, 19 как минимум, что-то мог еще забыть.* Вороток и болонник* Плоскогубцы с длинными усами* Бумажные полотенца* Тазик для слива жижи и желательно пластиковая бутылка для изготовления воронки.* Накидные и рожковые ключи тоже понадобятся в ассортименте. Размеров не помню, желательно весь набор.* Молоток для оббивания наконечников тяг обязательно. Сэкономьте себе время!* Отвертка длинная и короткая плоская большая для отковыривания хомутов, карданчика и прочей нечисти.* Перчатки прорезиненные очень желательно две пары сразу и очки какие-нить чтобы в глаза ничего не попало.* Огромный шприц для высасывания жижи из бачка гур.* Литр Nissan PSF или заменителя Idemitsu PSF. Дексрон я не катирую. И для хонды и для ниссана он противопоказан. Читал много про это и на практике затронул. Цена Nissan PSF в пластиковой канистрочке — 1000р. В металлической вдвое дороже, какие-то перебои с поставками. Брал на рынке, тк ни в экзисте ни в автото не оказалось.

Возился я три вечера, потому и говорю, что танцы могут быть долгими. Но много времени потерял от нехватки инструмента, потому ездил периодически в леруа или тупил как обойтись без него, а потом все равно ехал и мутил недостающее.

Процесс:

Завозим тачу на яму так, чтобы вся передняя часть была доступна. Слевой стороны должно быть пространство чтобы вынимать рейку. Если гараж узкий, то теоретический, со снятыми тягами рейка тоже должна вылезти, не такая уж она и большая.

Сразу скидываем минус, чтобы в процессе ничего не коротнуло.

Берем шприц с трубкой и выкачиваем жижу из бачка.

Затем аккуратно, помогая всячески вэдэшкой снимаем с бачка хомуты и шланг, который ведет к рейке. Очень важно не переусердствовать и не отломать хоботок от бачка. Он тонкий и хрупкий. Вэдэшка тут помогает очень круто, лейте не жалейте!

Затем Сразу затыкаем конец шланга куском бумажного полотенца и в хоботок бачка, после слива остатков жижи также запихиваем бумагу.

Отсоединенный шланг отстегиваем от клипс.

Потом лезем в яму и рожковым ключем откручиваем металлическую трубку. Заранее подставляем тазик и вырезанную лепестком воронку.Можно и без воронки, конечно.

Пока жижа сливается Берем болонник и два удлиннителя. Нам нужно открутить один большой болт, закрепляющий рейку через сайлентблок и два небольших, которые держат пластиковое крепление рейки. Крепение не гибкое, поэтому придется откручивать именно с той стороны, где два болта и снимать рейку вместе с креплением. Болты срываем и оставляем пока в отверстиях.

Колеса мы сняли заранее, поэтому сейчас лезем и снимаем наконечники тяг. Используем домкрат, чтобы создать нагрузку, если наконечник не лезет и под этой нагрузкой постукиваем молотком по бокам вокруг наконечника и по петле ступицы сверху. Осторожно с кабелем АБС. Можно стяжкой сразу отвести его в сторону.Короче чувачки на этом видео делают точно так же как и я делал с домкратом.

С наконечниками я мучался несколько часов, тк молотка не было. Снял закисший на следующий день за пять минут, когда прихватил молоток!

Как разделались с наконечниками, берем двойной удлиннитель с карданчиком и вороток трещетку, поворачиваем руль в удобное положение и откручиваем рулевой карданчик от рейки.

Полный размер

Пластиковая шайба имеет жирную метку, которая совпадает с разрезом на зажиме карданчика. Шайба неподвижна относительно вращающегося вала рейки, но может соскочить. Так что на устанавливаемой рейке заранее пометьте зубец совпадающий с меткой шайбы.

При отсоединении карданчика нужно зафиксировать руль так, чтобы он не вращался бесконтрольно.

Если вы сделаете рулем более двух оборотов от среднего положения то порвете шлейф, как это получилось у меня!

Теперь нужно снять все лишние крючки и скобы, которые точно будут мешать вынимать рейку. Обязательно завернуть в клеенку открученный край металлической трубки, вынуть крепежные винты, высвободить отсоединенный от бачка гибкий шланг.

Все готово для анинстала. Вынимаем болты крепежа, поддеваем рейку рядом с сайлентблоком. Отверткой поддеваем карданчик в месте прорези зажима, расширяем зажим и отсоединяем его от рейки.

Дальше аккуратно и не спеша, вращая рейку вокруг оси плавна выдвигаем ее в сторону левой арки. Если вы снали все кронштейны, то трубки должны пролезть без особых затруднений.

Вынув рейку, проверяем резиновую прокладочку на металлической трубке гура, вкручивающейся в рейку. если ваша новая рейка шла со штуцером трубки, то можно снять прокладочку оттуда, как сделал я. Старая была уставшая и сплющенная.

Чтобы выставить более-менее ровный сход нужно будет обмерить обе рейки до долей миллиметров. Расстоянипо краям берется от середины кругляка наконечников на выпрямленной тяге до края шарового крепления тяги, который касается циллиндра рейки в крайнем сжатом положении. Не забудьте сравнить положение метки поворотного вала и расстояние от циллиндра рейки до начала тяг. Короче не спешите и промерьте все как следует.

Надеваем гибки шланг на новую рейку, снимаем лишние плюшки, настраиваем тяги. Устанавливаем все в обратном порядке. Желательно заодно проверить состояние карданчика, тк на открытом воздухе крестовина часто приходит в усосанное состояние, хрустит и клинит.

Руль крутим аккуратно и не более двух оборотов от середины, шлейф бережем!

Карданчик у меня заменить увы не получилось, тк контрактный оказался короче почти на сантиметр, хотя в остальном точно такой же. Шлейф порвал, к сожалению, чем ушатал сигнал и вызвал мигающую обезьяну на приборке. Но, о ремонте этой бороды в следующий раз. Итак простыня пипец длинная!

Всем не болеть и проводить викенды дома а не в гараже! Не ломайтесь!

Nissan PSF — 1000рВД40 — 148рРейка — 3300 + 850р доствка = 4150

Остальную барахляндию не считаю))

Замена рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки

Частенько на различных форумах, посвященных автотематике, можно встретить жалобы автовладельцев на стук в руле. В этом случае чаще всего лучшим выходом является замена рулевой рейки. Давайте рассмотрим, как устроена эта деталь, типичные неисправности, обсудим возможности ремонта.

Как устроен управляющий редуктор?

Эта деталь выполняет функции связи между рулем и колесами автомобиля. При помощи этой детали усилие с руля передается на колеса автомобиля, и вследствие этого автомобиль осуществляет поворот.

Редуктор соединен с колесами посредством рулевых тяг, а также наконечников. Представляет собой эта деталь зубчатую передачу. Шестеренка, которая закреплена на валу колонки, находится в зацеплении с зубцами на рейке. Когда вращается вал, шестеренка сдвигает эту зубчатую деталь в сторону.

В большинстве случаев конструкция управляющего редуктора состоит из вала, сальников, пыльников, уплотнительных колец. Вы можете посмотреть, как выглядит рулевая рейка. Фото можно увидеть ниже.

Типичные неисправности

На первом месте среди поломок стоит стук. Это самый противный и максимально неприятный для автолюбителя их всех тех звуков, которые слышны из-под передней оси автомобиля. Вначале этот стук еле-еле заметен, но затем интенсивность его постоянно увеличивается. Затем, через время эти стуки отдаются в руки. Через несколько месяцев езда по неровным дорогам становится смерти подобна. Рулевое колесо дергается в руках, будто раненый зверь.

Интересно, что проявляется это все лишь на маленьких дорожных ухабах. А вот глубокие ямы машина преодолевает тихо. Это первый признак того, что необходим ремонт рулевой рейки.

Еще одни популярный признак – это тугая работа механизма. Случается, что руль работает очень туго лишь в одном направлении. После недолгой стоянки под машиной можно наблюдать масляную лужу и характерный гул в ГУР. Все это сигналы к тому, что вскоре машиной станет невозможно управлять. Это касается гидравлических механизмов. Причиной таких неисправностей являются уплотнители, которые пришли в негодность.

Есть еще одна неисправность. Это люфт. Его можно ощутить руками. Рулевое колесо может свободно ходить вправо и влево при езде на маленькой скорости. При этом обязательно пропадает острота и чуткость реакций на воздействие водителя. Среди причин этого можно выделить нарушенный угол прилегания зубьев редуктора и шестерни, вертикальный свободный ход подшипника, изношенные сайлентблоки, а также другие механические повреждения. Здесь лучший выход – замена рулевой рейки.

Еще выделяют плохой возврат рулевого колеса в центральное нейтральное положение. Здесь, скорее всего, деформирован вал, сам зубчатый редуктор, или же ее картер.

Самостоятельный диагноз

Для того чтобы точно узнать, понадобится ли полная замена рулевой рейки, или же можно обойтись несложным ремонтом, стоит провести небольшие диагностические мероприятия. Это просто осуществить своими руками.

Ремонтом и регулировкой можно обойтись в том случае, если слышится обычный стук. Для диагностических процедур понадобится демонтаж рулевого колеса. Затем следует подергать вал вверх и вниз. Если есть отчетливое движение, то это значит, что в реечном подшипнике отсутствует смазка.

Еще можно проверить уровень контакта шестеренки и зубчатого редуктора, а также возможные люфты во втулке. Это делается при помощи достаточно надежных тисков, а также места, где соединяются тяги. Делается это следующим образом. Стык находят под капотом и дергают вал. Если движения медленные, то узлы разболтаны, это не страшно. Если все эти действия сопровождаются ужасным скрежетом и стуком, тогда – дело плохо. Неизбежен ремонт рулевой рейки.

У вас есть три варианта для спасения детали и возврата своему авто управляемости. Это приобретение ремкомплекта и самостоятельные ремонтные работы, путешествие на СТО, а также есть еще одно радикальное решение – замена рулевой рейки целиком и полностью со всеми потрохами.

Если есть определенная сумма денег, тогда, конечно, лучше всего установить полностью новую деталь. Восстановление в СТО выйдет немного дешевле, однако гарантий, на сколько хватит редуктора, – нет. Самостоятельный ремонт дешевле всего, но требует приобретения ремонтного комплекта. Дорогая ли замена рулевой рейки? Цена данной работы для ВАЗа составляет 1500 р, плюс прибавьте сюда еще цену за новую деталь. Получается круглая сумма.

Втулка рулевого редуктора

В конструкции редуктора есть специальная втулка. Если вы ощущаете значительное повышение усилия для поворота руля, если вы заметили потеки из механизма, если на руль отчетливо передаются стуки, если при работе рулем есть люфт, тогда потребуется замена втулки рулевой рейки.

Процесс замены

Профессионалы в ремонте автомобилей не рекомендуют выполнять самостоятельные ремонты такого плана, ведь этот механизм имеет сложную конструкцию, а для некоторых операций может понадобится специфический инструмент. Мы не будем слушать специалистов. Ведь для ремонтных работа достаточно обычного набора инструментов, какой с легкостью найдется в любом гараже, а также ремонтного комплекта.

В ремонтный комплект входят пыльники, а также сальники, хомуты, гофрированные кольца.

Как разобрать рейку?

Выполнить эту работу в одиночку очень трудно. Эту работу следует выполнять с другом, соседом, да с кем угодно. Напарник необходим на первых шагах. Именно тогда понадобится демонтаж и разборка рулевого механизма.

Первым делом нужно снять правую покрышку, а лучше колесо полностью. На следующем этапе открутите гайку с наконечника. Если гайка трудно поддается, попробуйте отмочить ее в WD-40. Далее выворачивайте руль до упора влево.

Итак, с помощью плоской отвертки редуктор нужно отсоединить от тяг. Чтобы работать было удобней, следует немного приподнять автомобиль. На следующем шаге снимают пластиковую заглушку и выкручивают стопорную гайку. Стопорные кольца необходимо также демонтировать, а затем можно извлечь вал и сальник снизу. Верхний сальник можно извлечь лишь после того, как будет демонтирован штифт, который его удерживает.

После всех этих действий снимается стопорное кольцо, затем зубчатый редуктор, и теперь с нее легко и просто демонтируется пластиковая втулка и сальник.

Комплектующие будут в грязи и масле, поэтому необходимо их тщательно очистить. После очистки можно провести осмотр и обследование. Втулку следует менять обязательно, ели она серьезно сработана. Втулка обычно выходит из строя вследствие коррозийных процессов.

Заменяем втулку

Дело это не трудное, однако не всегда получается с первого раза. Работать нужно аккуратно. Вкладывать свежую втулку в посадочное место не слишком удобно. Корпус этой детали имеет полукруглую плоскую форму. Вот в эту форму и нужно попасть специальными «ушками» на втулке. Это удобней делать также вдвоем. Напарник может работать рулем – тогда деталь пойдет легче.

После монтажа втулку следует хорошо промазать. Для этого можно использовать специальное средство или же воспользоваться обыкновенным литолом. Затем, после сборки и установки тяги, шарниры ее тоже нуждаются в обильной смазке.

Замена пыльника рулевой рейки

Эта небольшая деталь препятствует попаданию в этот механизм воды, грязи и пыли. По мере использования этот пыльник может прийти в негодность, например, порваться - тогда его нужно менять. Понять, что этот защитный кожух порван, получается далеко не всегда. Для того чтобы убедится, что пыльник цел, следует повернуть руль до упора вправо и осмотреть интересующую нас деталь. Затем – то же самое, но поворачивайте до упора влево.

Руль вращать нужно потому, что это двигает тягу и деталь редуктора. Вместе с этими элементами деформируется и защитный кожух.

Итак, попробуем заменить деталь без необходимости демонтажа. Для этого снимите воздушный фильтр, чтоб он затем нам не мешал. Также отсоедините патрубок для слива воды. Теперь открутите защиту механизма. Это просто сделать, скрутив несколько гаек М10.

Дальше ключом на 20 открутите тяги и достаньте их, открутите хомут, который крепит механизм к кузову автомобиля. Раскусите стяжки с крайних сторон пыльника и снимите его.

Теперь стадия очистки. Следует все очистить и тщательно смазать. Можно воспользоваться смазкой для шруса, литолом или графитовой смазкой. Прежде чем ставить новенький пыльник, смажьте его внутреннюю часть. Ведь он движется вместе с тягами. Наденьте его на рейку и убедитесь, что он свободно двигается. Затем скрутите все обратно.

Замена рулевой рейки 2110-го ВАЗа

На примере ВАЗ 2110 посмотрим, как выполняется замена этой конструкции. Снять рейку – это самая простая часть работы. Для этого открутите болт, удерживающий муфту. Его вы найдете под педалями. Здесь понадобится ключ на 13. Дальше – переберитесь в моторный отсек. Здесь отверните гайки, которые крепят всю эту конструкцию к кузову. Далее подайте механизм вперед до тех пор, пока крепление не выйдет. Теперь деталь можно достать через арку колес. Остается только установить новую деталь и собрать в обратном порядке.

Смотрите также