Замена распылителей дизельных форсунок


Ремонт и замена распылителей дизельных форсунок common rail своими руками + видео

Топливная система Коммон Рейл обладает огромным количеством преимуществ. Её использование на многих дизельных моделях автомобилей вполне очевидны. Однако существуют и минусы: например, недолгий век форсунок. Говоря о форсунке, нельзя не сказать и о таком её элементе, как распылитель. В зависимости от его степени износа и загрязнённости, водитель может самостоятельно решить проблему как замены, так и ремонта детали.

Что такое распылитель форсунки

Форсунка — это необходимый элемент топливной системы Common Rail, она служит для:

  • создания впрыска топлива (обеспечение необходимой дозы и угла подачи горючего);

  • герметизации системы впрыска от камеры внутреннего сгорания;

  • экономичности расходования топлива.

Распылителем форсунки называется та часть, которая непосредственно участвует в процессе впрыска. При этом деталь, находящаяся на переднем конце форсунки, постоянно соприкасается с камерой сгорания, а потому подвергается термической и механической обработке. Благодаря топливу, которое протекает сквозь форсунку, распылитель охлаждается. Однако в процессе длительной эксплуатации такого охлаждения бывает недостаточно, поэтому корпус наконечника форсунки всегда изготавливают из термостойких материалов.

В топливной системе с высоким давлением впрыска Коммон Рейл (форсунки могут работать под давлением от 250 до 1000 атмосфер) распылитель является встроенным элементов форсунки в сборе. Только так можно достичь его длительного срока службы.

Все детели, независимо от престижа производителя и стоимости, в обязательном порядке должны соответствовать минимальному перечню требований работы:

  1. Подавать строго определённый объём горючего.

  2. Обеспечить рассчитанное время впрыска.

  3. Гарантировать указанную производителем цикличность впрысков.

  4. Формировать капли топлива необходимого размера.

  5. Поддерживать определённую форму факела.

Штифтовый распылитель позволяет создать один факел

Так, на дизельных двигателях, оснащённых топливной системой Коммон Рейл, используются форсунки с двумя видами распылителей. Штифтовые считаются стандартным оснащением, так как они формируют только один топливный факел. Многоструйные призваны создавать два и более факелов, засчёт чего существенно повышается мощность двигателя.

Более сложная модель форсунки оснащается распылителем нового поколения, который образует сразу несколько факелов

Конструкционно распылители всех типов форсунок похожи. Так, эта часть форсунки всегда состоит из корпуса и иголки. Корпус выполнен в цилиндрической форме, по оси которого вставляется игла (в форсунках Коммон Рейл иголка вставлена внутрь канала). Деталь системы имеет сверхточную обработку: зазор между иголкой и каналом не превышает 1–2 мкм.

Важнейшим узлом всей конструкции считается место контакта конуса игловки и конуса корпуса. У нового и работоспособного конус иглы всегда тесно соприкасется с корпусом, а по мере выработки между ними начинает образовываться зазор.

Эти две детали выполняют основную функцию форсунки — дозированную подачу топлива

Принцип работы

Работа форсунки (а вместе с ней и распылителя) на дизельных моторах разделяется на четыре цикла:

  1. Форсунка полностью закрыта, то есть клапан находится в состоянии покоя. При этом ТНВД давит на её стенку, однако камера распылителя противодействует этому давлению, поэтому клапан закрыт.

  2. Начало впрыска горючего — клапан форсунки начинает открываться, так как внешнее давление становится сильнее внутреннего противодействия распылителя.

  3. Форсунка полностью открыта — в зависимости от расхода топлива иголка распылителя будет подниматься с разной скоростью. При максимальном крутящем обороте игла поднимается быстро, на малых оборотах — медленнее. После её полного поднятия и осуществляется впрыск дозы топлива в камеру внутреннего сгорания.

  4. Закрытие клапана — опускание иголки распылителя. Электронный блок управления даёт команду форсунке на завершение цикла. Как только игла опускается в свой канал, впрыск топлива полностью прекращается.

Распылитель, таким образом, открывает и закрывает каждый рабочий цикл форсунки. При этом при выключенном зажигании она всегда будет находиться в состоянии покоя, так как будет закрыта засчёт действия пружинного механизма, а не распылителя.

В процессе эксплуатации распылитель призван совершить не менее одного миллиарда впрысков.

Как сделать замену своими руками

Чаще всего (из-за соприкосновений с камерой сгорания) выходят из строя именно распылители. И это неблагоприятно сказывается на работе мотора. При этом проще всего именно поменять это изделие, а не тратиться на покупку новой.

Когда требуется замена

Определить, что распылитель находится на грани своей работоспособности, достаточно просто. Для этого необходимо просто внимательно следить за поведением своего автомобиля:

  • топливо подаётся в более большом объёме, чем это необходимо (форсунки могут подтекать);

  • топливо подаётся в минимальном объёме (мотор работает с провалами, трудно заводится «на холодную», холостой ход крайне не стабилен);

  • подача горючего продолжается даже тогда, когда деталь завершила свой цикл работы (образуются потёки);

  • выхлопные газы приобретают чёрный цвет и повышенную плотность (из-за некорректной работы распылителя не всё топливо сгорает в камере);

  • по этой же причине понижается мощность двигателя.

Готовим инструменты

Для того чтобы снять старый и поставить новый, потребуется подготовить:

  • комплект рожковых ключей (для разных форсунок будут предназначаться самые разные ключи);

  • удлинитель.

А также сразу же необходимо подготовить небольшую ёмкость и наполнить её используемым топливом для промывки деталей.

Работа по замене распылителя

Автовладелец должен отдавать себе отчёт, что простая замена распылителя (открутить гайку, заменить распылитель на форсунке и закрутить гайку) — это не решение проблемы. Вполне возможно, что после такой кустарной замены деталь будет работать ещё хуже.

Итак, руководство по замене распылителя на дизельной форсунке включает в себя несколько этапов:

  1. Корпус форсунки необходимо поместить в тиски.

  2. От зафиксированной форсунки легко можно отвернуть гайку обычным накидным ключом с удлинителем. Удлинитель нужен для того, чтобы не разбить гайку во время откручивания.

  3. Гайку необходимо после снятия промыть от нагара и грязи.

  4. Сам корпус распылителя ополоснуть в чистой ванночке с топливом и насухо вытереть чистой тканью без ворса.

  5. Неисправный распылитель можно выбросить.

  6. Новый распылитель обязательно ополоснуть в топливе, тем самым вы смоете малейшие пылинки, которые могли налипнуть на него.

  7. Сам распылитель вставляется в корпус и затягивается промытой гайкой. Затягивать нужно ключом с удлинителем, без фанатизма.

  8. После этого обязательно нужно проверить деталь на стенде.

Видео: основные нюансы при ремонте

Если распылитель был заменён правильно, то стенд покажет оптимальную пропускную способность. Главное — соблюдать чистоту при замене нового изделия. Так как если в устройство попадёт хотя бы одна пылинка или песчинка, работу можно считать проведённой зря.

Как провести ремонт

Покупка новой детали для системы Коммон Рейл — дело довольно-таки затратное. В зависимости от марки производителя, такая форсунка может стоить минимум 16 тысяч рублей. Соответственно, чтобы сократить расходы на обслуживание автомобиля, некоторые автолюбители прибегают к самостоятельному ремонту форсунок.

Необходимо отметить, что после ремонта деталь по своему ресурсу практически идентична новому изделию, а, значит, целесообразность ремонта вполне понятна. При этом, как уже было отмечено выше, говоря о ремонте, подразумевается реставрация её распылителя.

Главная задача такого ремонта — это обеспечение полной герметичности между иглой и корпусом. Для этих целей нужно будет выполнить шесть обязательных операций:

  1. Промывка и продувка деталей.

  2. Механическая обработка иголки.

  3. Наращивание поверхности иглы для устранения последствий износа.

  4. Механическая обработка корпуса.

  5. Притирка иглы и корпуса между собой.

  6. Контрольная проверка работоспособности распылителя.

Ремонт может быть проведён вместо более дорогостоящей замены распылителя в тех случаях, когда части изделия ещё не выработали свой ресурс. То есть поверхности иголки и корпуса не имеют сильной деформации и высокого износа.

Процедура по ремонту

Форсунка Коммон Рейл зажимается в тиски — необходимо открутить гайку, которая фиксирует распылитель. После чего можно выполнять все шесть этапов ремонтных работ:

  1. Игла промывается в ёмкости с топливом, после чего насухо вытирается чистой тканью. Также для достижения безупречного результата рекомендуется продуть распылитель баллончиком со сжатым воздухом или хотя бы струёй из шинного насоса.

  2. Механическую обработку иголки нужно начинать с притирки цилиндрической поверхности. Для этого потребуется притир из чугуна и абразивная паста. Иглу очень осторожно несколько раз нужно пропустить по притиру, чтобы снять только те риски, которые уже были на ней, не допуская новых трещинок.

  3. После этого нужно вернуть иголке её прежний объём, чтобы она плотно закрывала полость форсунки. Для этого необходимо провести наращивание. Оно выполняется методом никелирования химическими элементами. То есть иголка после шлифовки вновь приобретает свои рабочие габариты.

  4. Корпус распылителя также нуждается в хорошей механической обработке. Для этого корпус подвергают работе притира и перемещают по нему. Окончание работы следует проводить тогда, когда корпус стал блестящим и гладким.

  5. Теперь необходимо вставить иголку в корпус и посмотреть, насколько большой зазор между ними существует. Если пространство между иглой и стенкой корпуса больше стандартного показателя в 1–2 мкм, то рекомендуется ещё раз провести химическое никелирование иглы.

Видео: самостоятельный ремонт

То есть суть ремонта распылителя сводится к тому, чтобы сначала очистить его элементы от налипаний грязи и нагара, после отшлифовать и нарастить новый объём, доведя зазор между иглой и стенкой корпуса до заводских показателей.

Единственный недостаток ремонта — это его трудновыполнимость. Заменить распылитель может практически каждый водитель. А чтобы отремонтировать его самостоятельно, необходимо специальное оборудование (притирка) и чувствительные измерительные приборы.

Как увеличить ресурс распылителя дизельных форсунок

Разумеется, предотвратить ремонт или замену гораздо проще, чем проводить эти операции самостоятельно. Нет нужды тратить время и средства, а также волноваться по поводу работоспособности деталей.

Чтобы максимально отсрочить необходимость ремонта распылителей, рекомендуется придерживаться следующих правил в эксплуатации автомобиля:

  • заправляться только на проверенных автозаправках, так как форсунки Коммон Рейл очень чувствительны к качеству потребляемого топлива;

  • внимательно следить за ресурсом топливного фильтра и менять его по рекомендации завода-производителя (от того, насколько тщательно фильтр выполняет свою работу, в конечном итоге зависит и срок службы);

  • при эксплуатации транспортного средства использовать специальные присадки в бензобак, которые очищают топливную систему от воды и примесей;

  • при появлении первых признаков неисправности двигателя сразу же обращаться в СТО для качественной диагностики.

В конечном счёте эти простые меры позволят избежать больших вложений на покупку новых форсунок и распылителей.

Вышеназванные детали предъявляют высокие требования к качеству топлива, поэтому владельцы дизельных автомобилей должны быть внимательными при выборе заправки. Однако, как показывает практика, замена и ремонт распылителей — это вполне доступная процедура для рядового водителя. При бережной эксплуатации транспортного средства вполне допустимой станет операция по любым работам с форсунками только при выработке их заводского ресурса, а не ранее.

Как ремонтировать дизельные форсунки. Устройство и ремонт форсунки на дизеле

Рано или поздно все сталкиваются со значительным увеличением расхода топлива, падением мощности двигателя, бывают случаи, когда автомобиль отказывается передвигаться. Теми или иными путями, но проблема необходимой замены распылителей может возникнуть. Самый простой способ – это отнести форсунки в дизель-сервис, но тогда придется выложить некоторую сумму. Спорить не нужно, это будет самым правильным методом. Но ситуации разные, до сервиса например, 200 км, я думаю, что сломанный автомобиль не проедет их. Но может, хозяин автомобиля считает, что с этой проблемой он справится не хуже автомехаников, к тому же и денег сэкономит? Именно для таких случаев был написан текст. Также текст поможет Вам не наделать ошибок, ознакомившись с ним, Вы поможете вовремя отказаться от этой затеи.

Запомните, что обычная замена распылителя в форсунке на уровне: отвинтил гайку, заменил распылитель, закрутил гайку, может таить в себе огромную опасность, Вы может в результате получить форсунку, качество которой в несколько раз хуже, чем то, что было до замены. И это при том, что распылители использовались самого высокого качества.

Про случаи с некачественными или бракованными распылителями здесь рассуждать не будем. Главный вывод – если после ремонта не проверить полученный результат на специальном стенде или простейшем приспособлении, которое сможет заменить его, самодеятельная замена вещь сомнительная.

Так, пытаемся разобраться в устройстве дизельной форсунки, а так же в том, что там происходит и что на что влияет. На рис. 1, а представлено сечение форсунки. Все форсунки (кроме суперсовременных) имеют схожее строение, процессы, которые происходят в одном типе форсунок, аналогичны тем, которые осуществляются в других.

Итак, ТНВД (топливный насос высокого давления) топливо под давлением подается в штуцер форсунки, откуда топливо по системе каналов поступает в полость “А” распылителя. Дальше топливу идти никуда не может, так как путь преграждает игла распылителя 1, данная игла поджата пружиной 9. ТНВД продолжает подавать топливо, насос поднимает давление до той величины, при которой топливо способно преодолеть усилие пружины, тем самым оно приподнимает иглу распылителя над седлом (рис. 1, б).

Топливо попадает в цилиндр, давление падает, в результате чего, игла садится на седло, тем самым запирает систему. Когда ТНВД продолжает подавать топливо, процесс повторяется. После окончания впрыска система обязательно должна закрываться. Если она не закроется, то в следующем такте подача топлива произойдет не тогда, когда давление в системе поднимется до заданного, а в любой момент (а если быть точнее, тогда, когда насос только начнет подавать топливо).

В итоге, работа двигателя жесткая с ударами, мотор может отказаться принимать нагрузку. Кроме того, в незапертую систему не исключено попадание продуктов сгорания, это может стать выходом распылителя из строя.

Что тогда может препятствовать нормальному запиранию системы при внешне исправных деталях? В основном это может происходить из-за того, что возникает боковая сила, которая прижимает иглу к корпусу распылителя. С данной силой борется промежуточный толкатель 10, который разгружает иглу от вероятного воздействия искривленной пружины. Промежуточный толкатель размещен в проставочном корпусе 3. Но бывают и такие случаи, когда причиной возникновения боковой силы становится сам толкатель, причиной может стать выработка.

То есть, во время замены распылителей всегда нужно быть готовым к тому, что новый распылитель будет “лить”, если это произойдет, тогда понадобится неоднократная переборка с переворачиванием пружины или с ее заменой, либо придется заменить толкатель. В редчайших случаях придется сменить даже корпус форсунки.

Все остальное в форсунке довольно просто. Так как игла в распылителе не уплотняется, то некоторая часть топлива просачивается в зазор между корпусом распылителя и иглой и попадает в полость “Б”, где располагается пружина 9. Если не удалять оттуда топливо, то как только полость заполнится, игла распылителя потеряет возможность перемещаться, в результате форсунку “запрет”.

Для того, чтобы удалять просочившееся топлива предназначен канал “обратки” 7. Осталось добавить, то, что за регулировку величины давления открытия иглы распылителя, отвечают регулировочные шайбы 8. Вся конструкция стягивается гайкой 4. Никаких прокладок внутри форсунки нет, поэтому герметичность стыков можно обеспечить только чистотой обработки и точностью стыкующихся поверхностей.

Итак, вот мы и подошли к самому процессу замены распылителей. Во всем изложении я придерживался мысли, что у Вас есть стенд или аппарат, который может заменить его, на котором после проделанной работы Вы сможете протестировать форсунки. При любой работе связанной с топливной аппаратурой, нужно обязательно соблюдать главное правило — это чистота. Обратите внимание, чистота должна быть не только при непосредственной разборке форсунки, а на всех этапах, начиная с демонтажа форсунок с двигателя.

В первую очередь нужно тщательно замазать предстоящее операционное поле, особенно головку в зоне форсуночных каналов и корпуса форсунок. Это очень важно, так как песок и грязь во время снятия форсунки могут попасть в канал, после они могут повредить резьбу и испортить уплотнение форсунки.

Увы, случается такое достаточно часто, причем владельцы иногда даже не сопоставляет причину со следствием. Вот занесли Вы мусор в резьбу, форсунку поставили на место, потом, через годик или больше, Вам понадобилось отвернуть форсунку, Вы пытаетесь ее сорвать, и с ужасом обнаруживает, что при сильной попытке у нее выломался кусок головки блока. Представили?

Второй момент исключительно важен для того, чтобы достичь хорошего результата и заключается в том, чтобы сразу после отворачивания трубки высокого давления от форсунки, прикрыть штуцер форсунки обязательно чистым и плотным колпачком. При этом, не нужно утешать себя мыслями о том, что распылители все равно будут заменены, поэтому о чистоте можно не очень беспокоиться. Вот, дескать, потом… если сразу не было, никакого потом не будет. Мельчайший мусор, который оказался в штуцере форсунки, во время проверки на стенде, топливо загонит внутрь, в результате, иглу распылителя может заклинить.

Дальше только два варианта развития событий: в том случае, если Вами еще не был заменен распылитель, то Вы лишили себя возможности увидеть, чем же были плохи ваши старые распылители. Второй — Вы обрекли себя на чистку новеньких распылителей (данная процедура не всегда успешна). Отсюда вывод — полость форсунки должна быть всегда защищена от попадания пыли, о мусоре и говорить нечего. Кстати, табачные крошки, находящиеся в кармане в огромном количестве, на форсунку действуют губительно.

К слову, трубки высокого давления лучше всего снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция двигателя это разрешает), так в процессе сборки Вы будите меньше ломать голову над тем, как все это стояло. При всей простоте этой проблемы, тысячи людей пострадали из-за своей небрежности. В случае, если снять трубки пакетом, не получится, тогда отмечаем на насосе штуцер первого цилиндра, после пометьте сами трубки в том порядке, в каком они стояли. Как показывает жизнь, на этом можно сэкономить огромное количество времени и нервов.

Снятие “обраток” трудностей не составит. Правда, на автомобилях японских производителей там где придется снять рампу “обраток ”, перед тем, как начать ослаблять гайки обраток, нужно одеть защитные колпачки на штуцера. Для того, чтобы снять саму рампу, колпачки придется снять, но потом не забудьте их сразу одеть.

Но чаще всего, форсунки вворачиваются в корпус головки блока. Для того, чтобы выкрутить их, не стоит пытаться использовать рожковый ключ. Даже если вам удалось это сделать, не повредив без форсунку, то ввернуть ее обратно без повреждений, думаю, не получится, так как затянуть форсунку нужным моментом не получится. Почти все форсунки имеют шестигранник на 24 или 27, для того, чтобы их выкрутить вполне подойдут удлиненные торцевые головки. Намного удобнее выполнять эту работу, двенадцатигранными головками. При отсутствии возможности приобрести удлиненные головки, можно выйти из положения, таким путем: от обычной головки отрезаем ее шестигранную часть и привариваем ее к отрезку трубы с одного конца, а с другого конца привариваем ответную часть для воротка.

Проблема решена. Вывинчивать форсунки сразу не надо, сначала слегка ее нужно пошатать в резьбе после срывания. Делается это для того, чтобы моментально не испортить резьбу в головке или же саму головку, так как во время предыдущих вторжений в канал могли занести грязь.

Итак, форсунки сняты. Теперь сразу же начинаем удалять из форсуночных каналов уплотнительные шайбы, точнее их остатки и вообще мусор. Удаление шайб зачастую превращается в мучительную стоматологическую операцию. Как правило, нормальные должны шайбы просто сниматься крючком, но иногда приходится придумывать для этого различные индивидуальные “выдергивалки” (например, ввернуть в них метчик и тянуть за него). Ни в коем случае не нужно пытаться подрубить шайбу в канале зубилом. Вы обязательно повредите торцевую часть канала, а исправление таких зарубок потребует снятия головки блока. Проблему испорченного торца попытаться решить установкой хитрых шайб я смело называю авантюрой.

После прочистки каналов для полнейшего удаления мусора из них, нужно обязательно прокручивать двигатель стартером секунд 10-20.

Двигатель сам себя очистит. Кстати, одновременно можно проверить состояние свечей и системы управления ими. При снятых форсунках прекрасно видна работа свечей. Не забудьте заткнуть форсуночные каналы промасленными тряпками, а двигатель сверху полиэтиленом так, чтобы в каналы не попала вода.

Сняв форсунки, в первую очередь нужно проверить их работоспособность и убедиться, в том, что ранее вынесенный приговор не был ошибочен. Основные критерии оценки работы распылителей:

  • при подаче топлива форсунка должна открыться только под заданным давлением;
  • до того, как форсунка откроется, подтекание из распылителя недопустимо;
  • во время впрыска топлива недопустимы струи и капли;
  • факел распыла должен быть ровным, отклонений быть не должно (рис. 2);
  • после прекращения впрыска топлива в форсунке некоторое время должно сохраняться давление.

Еще говорят о характерном звуке срабатывания форсунки, однако звук не нужно считать объективным параметром оценки форсунки, но и игнорировать данный параметр не нужно. Если оказалось, что замена распылителей действительно необходима, то на форсунки надеваем защитные колпачки и начинаем готовить рабочее место. Вся подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола и тисков, понадобится как минимум две ванночки с чистой соляркой, необходимые ключи (как правило, два) и, возможно, понадобится еще ножик – все лишнее будет мешать работе.

Если у Вас в гараже отсутствует специальное устройство для фиксирования форсунок при разборке. Значит, разбирать придется в тисках. Сразу скажу, форсунки автомобилей японских производителей, у которых “обратка” идет через рампу, ни в коем случае нельзя зажимать в тиски, так как при зажиме кромки уплотнительной поверхности под “обратку” сминаются (рис. 3).

Такие форсунки можно разбирать, поместив их в накидной ключ, который зажат в тисках (рис. 4).

А вот форсунки немецких производителей без ущерба для здоровья можно разбирать в тисках. Но для разборки форсунки нельзя пользоваться рожковыми гаечными ключами. Начинаем с того, что это довольно неудобно, но существует и причина важнее, например, накидные гайки корпуса форсунок некоторых двигателей (например: Mercedes OM601,602,603) при попытке собрать или разобрать их при помощи рожкового ключа почти всегда трескаются. А эта деталь довольно дорогая, к тому же купить ее не так то просто. Поэтому для разборки форсунок будем использовать ту же удлиненную головку, что и для снятия с двигателя. Ослабляем затяжку накидной гайки, после свинчиваем ее руками. Часто она может скручиваться вместе с распылителем, который прикипел к ней. Распылитель, после того, как гайка будет снята, можно выколотить подходящим стержнем, а полость гайки можно очистить ершом для очистки клемм АКБ.

Разумеется, для выполнения этой работы нужно отойти от чистой зоны на пару метров. Гайку нужно промыть в первой ванночке – она будет для грязных дел, после гайку, кладем стекать в сторону на лист бумаги. Теперь начинаем снимаем промежуточный корпус, его ополаскиванием в чистой ванночке, сливаем корпус форсунки, который зажат в тиски, топливом и кладем промежуточный корпус на место, больше ничего не трогаем.

Берем новый распылитель, не разбирая его, ополаскиваем его в чистом топливе. Вытаскивать промежуточный корпус или распылитель (впрочем, как все детали топливной аппаратуры) из ванночки после споласкивания нужно так, чтобы стекающее топливо уносило с собой все пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

Ставим распылитель на место, накидную гайку затягиваем. Теперь нужно проверить на стенде, что получилось. Довольно часто случается, так, когда до замены на форсунке был установлен распылитель достойного производителя, мы заменили на не менее достойный. Если при этом другие детали форсунки не сильно износились, то может оказаться так, что после замены распылителя форсунка сразу заработает так как надо, тогда никаких регулировок больше не потребуется. Если это чудо произошло, то сразу же можно закрыть штуцер форсунки колпачком и окончательно проверить затяжку накидной гайки.

Дело в том, что если такой процедурой заниматься каждый день по несколько раз, то невольно накидную гайку тянешь не очень сильно– так как ведь минуту разбирать снова. К сожалению, с первого раза получается не всегда: чаще всего не соответствует давление и льет распылитель. Не стоит надеяться на то, что льет он из-за того, что мы его не стали разбирать и отмывать от консервации в первый раз. Эти надежды имеют почву только в случае консервации распылителей методом погружения в желатиноподобную массу, но это редко. Обычно все современные распылители консервируются сами производителем, причем, в специальном масле или в инертной среде. И я уверен, что чище чем Bosch или Delphi очищает свои детали перед упаковкой, мы сделать не сможем. Так что, причина плохого распыла чаще всего заключается в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1, а) или в деформированной пружине. Иногда переворачивание пружины в корпусе может помочь, но, как правило, необходима замена изношенных деталей.

Таким образом, процедура замены распылителя превратится в череду сборок-разборок-проверок, одни и те же операции Вам придется повторять до тех пор, пока не достигните требуемого результата. Наконец, нужного результата мы достигли, работа форсунок нас устраивает и их можно устанавливать на двигатель.

Не нужно спешить! Вспоминаем, форсунки уплотняются специальными разовыми шайбами, задача которых не только уплотнять форсуночный канал, но и отводить тепло от распылителей, тем самым не дает им перегреваться и закоксоваться. Если не поставить новые шайбы мы запросто угробим новые распылители за первые полчаса работы двигателя.

На форсунках японских производителей, шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали являются разовыми. На двигателях различной конструкции шайбы уплотнения “обраток” очень сильно схожи, они почти неотличимы друг от друга и, но при установке чужой шайбы или шайбы странного производителя всегда приводит к подтеканию обратки. Поэтому, когда будите подбирать шайбы уплотнения обраток, нужно выяснять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке, а также убедиться в возможности перекрытия отводящих топливо каналов или наоборот не уплотнения.

Перед тем, как начать вворачивать форсунки нужно убедиться, проворачивая стартером коленвал, в том, что в цилиндры не попала вода или другой мусор, а также можно посмотреть по масляному щупу.

Если вся в порядке значит можно вворачивать форсунки, предварительно резьбу на корпусе нужно смазать графитовой или медной смазкой, и затягиваются моментом (6-7 кГ.м.).

Однако есть одна подробность: всегда нужно вкручивать форсунку в канал только усилием пальцев, если форсунка не идет, значит нужно чистить резьбу, на некоторых машинах очень легко загубить предкамеру, ввернув форсунку не по резьбе, кстати, если форсунка заворачивается туго, то скорее всего пошла она не по резьбе.

Обратная сборка хлопот доставить не должна, но это в том случае, если вы не погорячились и при снятии пометили все трубки и штуцера. Всего лишь несколько советов. Перед тем как поставить трубку высокого давления, нужно промыть снаружи и пролить топливом изнутри. И да, не пренебрегайте установкой на место зажимов, которые собирают трубки в пакет. Такие зажимы предназначены не для эстетики. Они препятствуют возникновению вибрации. Трубки без зажимов ломаются очень быстро (их как будто ножом разрезает).

Ну вроде бы все, из аппаратуры можно выгонять воздух и пробовать запускать двигатель. На чем лучше всего проверять работоспособность форсунок бесспорно, лучше всего использовать стенд для проверки форсунок, данный стенд может быть сложнейшим электронным за несколько тысяч долларов и очень простым, можно даже сказать примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или же самодельным (рис. 8).

Любым из них с меньшей или большей степенью удобства можно пользоваться. Я думаю, в ваше даже самом небольшом городе есть дизельные гаражи, в которых есть стенды. Нужно найти, так как договариваться мы умеем. Но бывает так, что ваш дизель единственный в округе. Тогда пытаемся делать стенд самостоятельно, можно изготовить самодельный стенд из тракторно-КАМАЗовского насоса или же судового, в крайнем случае можно приспособить ТНВД вашего автомобиля для проверки.

Для этого нужно сделать трубку – тройник, одним концом которая будет присоединяться к одному из штуцеров высокого давления ТНВД, на другой конец мы будем крепить форсунку, а на третий прикрепим манометр атмосфер на 200-300 можно конечно больше, но на край и этот сгодится. Сначала прокручиваем стартером двигатель, пока форсунка не начнет стрелять, а затем уже не оставив включенным зажигание, проворачиваем уже вручную. Конечно это мучительно, но если другого выхода нет сойдет.

О давлении открытия форсунки

На такте сжатия в камеру сгорания из цилиндра перетекает воздушный заряд с огромной скоростью. В камере сгорания из-за ее формы, в этот момент возникает направленный вихрь, в этот вихрь топливо и впрыскивается. Существуют разные распылители и разные величины давления впрыска топлива в зависимости от степени сжатия и конструкции камеры сгорания форма и скорость вихря различна. Проектировщиками устанавливаются рекомендуемые, допустимые величины давления впрыска для каждого мотора.

Как правило, выставленные величины нужно соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. Во время переборки форсунки давление впрыска нужно выставлять на 10-15 кг.см2 больше требуемого, так как, в первые же минуты работы форсунки произойдет как бы некоторая усадка подвижных частей и, соответственно, произойдет снижение установленного давления.

Нужно отметить свойство топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – на данных насосах жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. В двигателях с такими топливными насосами, поиск неисправной форсунки методом отключения невозможен. Так как двигатель будет тут же глохнуть из-за того, что подача топлива в остальные форсунки прекратится.

Как регулировать давление открытия форсунки в домашних условиях

В большем числе случаев давление открытия современных форсунок можно отрегулировать путем подбора толщины проставочной шайбы между корпусом и пружиной. В хороших мастерских имеются наборы таких шайб, которые могут решить проблемы с регулировкой. А вот любители должны знать, что существуют шайбы различных диаметров, они предназначены под разные корпуса форсунок, и бывают в исполнении с отверстием и без него. Шайбы без отверстия можно заменить шайбами с отверстием, но недопустима обратная замена. Также недопустимо применение шайб “неродного” диаметра.

Как правило, форсунки проектируются таким образом, что при увеличение толщины шайбы на 0,1 мм повышается давления впрыска на 10 кГ.см2. Довольно часто при ремонте форсунок приходится видеть, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировали при помощи нарезанных мелкими кусочками бритвенных лезвий, которые подкладывали под пружину. Этот способ регулировки недопустим. Во-первых, тем самым Вы получаете подкладку неконтролируемой формы, создается неопределенность опоры пружины, происходит неоднородная выработку и провоцируется возникновение боковой силы. А во вторых, скол кусочка лезвия может натворить внутри форсунки много дел.

Поэтому единственное качественное решение проблемы — это изготовление новых шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, если делать ее на токарном станке, шлифовка и термообработка абсолютно недоступны, можно регулировать давление шайбами, сделанными из стальной фольги, подкладывать их нужно между штатной шайбой и корпусом. Если пружина у вас будет опираться на незакаленную подкладку, то спустя короткое время от нее ничего не останется.

Типичная проблема японских форсунок

Отличительная особенность форсунок японских производителей двигателей это отвод “обратки” в специальную рампу через торец форсунки. Если разбирать неаккуратно, произойдет деформация уплотнительного торца форсунки, вследствие деформации герметичного уплотнения “обратки” добиться не удастся. Некоторые начинают “эксперименты” с подтяжкой гаек рампы и с подкладыванием уплотнительных шайб под гайки. Единственный способ решения этой проблемы это подрезание на токарном станке уплотнительного торца форсунки. Но имейте в виду, что торцеванием можно исправить только одну поверхность форсунки, поэтому форму канавки на торце может оказаться деформированной настолько сильно, что уплотнительная шайба уже не сможет перекрыть ее. Такую форсунку только менять.

Глупые попытки подтянуть текущие или потеющие обратки почти всегда приводят к деформации фланцев рампы обраток. С этими фланцами уплотнения добиться не получится, их придется восстанавливать. Это довольно просто, можно сделать вручную шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.

Источник: http://diesel.dcp.kiev.ua/RemInjector.html

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Снятие топливных форсунок и замена распылителей — Opel Kadett, 2.0 л., 1982 года на DRIVE2

Дело движется к холодам а машинка до сих пор не готова. По этой причине все силы брошены на восстановление здоровья Кадика! И так поехали: сегодняшний рассказ про снятие топливных форсунок на двигателе 1.6 дизель и замене распылителей. Для начала нам нужен длинный ключ на 27 – его я сделал из двух с применением сварки, им мы будем выкручивать топливные форсунки. Внимание даже не пробуйте выкручивать форсунки обычными рожковыми ключами! (все грани загнёте). Следующий этап это соблюдение чистоты, область около отверстий в которых стоят форсунки хорошенько промываются бензином и протираются, что бы ничего не попало во внутрь когда мы вывернем форсунки и не повредило резьбу. Затем сняв с форсунок все шланги (обратки), откручиваем гайки которые крепят топливные трубки, идущие от насоса ключиком на 17. Затем взяв наш ключик на 27 не спеша выворачиваем форсунки. Затем взяв обычный пылесос но помощнее, хорошенько очищаем (колодцы под форсунки). Теперь достаём старые термо-шайбы и уплотнительные кольца (это я делал тонкой длинной отвёрткой). Вновь всё прочищаем пылесосом. Затем, взяв наши старые форсунки и новые распылители едем к специалисту который нам их заменит. Так как если будем делать это сами без стенда с манометром, будет только хуже. Ибо нужна точная регулировка открытия иглы распылителя при достижении определённого давления. Получив готовые оттестированные форсунки, начинаем готовиться к их установке: для этого я хорошенько прочистил резьбу на самих форсунках, вновь прочистил резьбу в головке блока, куда будем вкручивать форсунки. Убедившись, что всё чистенько, пока не ставя шайб – от усилия руки по резьбе вкручиваем форсунки! Если они вкрутились на всю свою резьбу, то очень хорошо, если нет прочищаем вновь ветошью промоченной в дизельном топливе. Итак если всё у нас чистенько, то на самое дно отверстий под форсунки укладываем термо-шайбы (смотрим фото № 14 -15 вот так правильно т.е. широкой частью вверх) и уплотнительные медные колечки. Взяв форсунки их резьбу смазываем графитовой смазкой и вкручиваем на место от руки, и только вкрутив обжимаем ключиком с умеренным усилием. Затем одев топливные трубки, затягиваем их, одеваем шланги обратки. Теперь мы готовы — пробный запуск. И Ура – двигатель запел совсем по другому, расход топлива упал, машинка заводиться просто супер. Движку хорошо и нам тоже).

Как заменить распылитель форсунки

Технология   ремонта  форсунок дизельного двигателя,

замена распылителей.

Большинству владельцев дизельных автомобилей приходилось сталкиваться с повышением расхода дизельного топлива, падением мощности двигателя, а иногда и полным отказом двигателя работать. Иногда причиной этого могут быть распылители. Для начинающих автолюбителей и для автомобилистов со стажем, но только недавно пересевших с бензиновых на дизельные автомобили, хочу сразу сказать, что простая замена распылителя в форсунке, типа: -«Отвинтить гайку, заменил распылитель, закрутил гайку» почти всегда приводит к необходимости капитального ремонта двигателя. Что может получиться в результате такой замены, смотри на фото.

И это при условии использования самых высококачественных распылителей. Без проверки результатов замены распылителей на специальном стенде, использовать такие форсунки нельзя.

Рассмотрим устройство дизельной форсунки, как она работает и на что может влиять.  Разрез форсунки представлен на рис. 1,а. Все форсунки (за исключением суперсовременных) принципиально одинаковы и, процессы, происходящие в одном типе форсунок, аналогично осуществляются и в других.

Топливный насос высокого давления (ТНВД) подает топливо под давлением в штуцер форсунки, откуда оно, по системе каналов попадает в полость «А” распылителя. Дальше топливу идти некуда т.к. путь ему заперт иглой распылителя 1, поджатой пружиной 9. ТНВД продолжая подавать топливо, поднимает его давление до величины, способной преодолеть усилие пружины и приподнять иглу распылителя над седлом (рис. 1,б). Происходит впрыск топлива в цилиндр, давление в системе падает, и игла под действием пружины опускается  на седло, запирая систему. Если ТНВД продолжает подавать топливо, то процесс повторяется. Главное условие, чтобы после окончания впрыска система закрылась. Иначе, при следующем такте, подача топлива произойдет не тогда, когда давление в системе поднялось до заданного, а как только насос начнет подавать топливо. Следствием этого будет жесткая, с ударами работа мотора вплоть до отказа принимать нагрузку. Кроме того, в незапертую систему, будут прорываться продукты  сгорания и под воздействием их высокой температуры, распылитель выйдет из строя.

Что же мешает нормальному запиранию системы при внешне исправных деталях? В основном это происходит из-за возникновения боковой силы, прижимающей иглу к корпусу распылителя. Для борьбы с этой силой существует промежуточный толкатель 10, разгружающий иглу от возможного воздействия искривленной пружины. Толкатель размещается в проставочном корпусе 3. Однако и сам промежуточный толкатель может стать причиной возникновения боковой силы, если на нем имеется некая выработка. То есть при замене распылителей всегда надо быть готовым к тому, что новый распылитель может «лить» и тогда требуется неоднократная переборка с переворачиванием пружины или с заменой ее либо толкателя. Иногда  приходится менять даже корпус форсунки.

Все остальное в форсунке весьма просто. Поскольку игла в распылителе ничем не уплотняется, то некоторое количество топлива просачивается в зазор между иглой и корпусом распылителя и попадает в полость «Б», где расположена пружина 9. Если топливо оттуда не удалять, то после заполнения полости игла распылителя потеряет возможность перемещаться и форсунку «запрет». Для удаления просочившегося топлива служит канал «обратки» 7. Для регулирования величины давления открытия иглы распылителя, служат регулировочные шайбы 8. Вся конструкция форсунки стягивается накидной гайкой 4. Никаких уплотнительных прокладок внутри форсунки не предусмотрено, и герметичность стыков обеспечивается исключительно точностью и чистотой обработки их стыкующихся поверхностей.

Позвольте повториться о том, что начинать менять распылители самостоятельно можно только в том случае, если  есть на чем проверить форсунки после проделанной работы. При любой работе с топливной аппаратурой надо соблюдать всего три правила:

— чистота. Причем чистота не только на этапе сборки форсунки.          — немедленно после отворачивания от форсунки трубки высокого давления, необходимо закрыть штуцер форсунки чистым и плотным колпачком.       Малейший мусор, попавший в штуцер форсунки при проверке на стенде, будет загнан топливом внутрь и может заклинить иглу распылителя. Трубки высокого давления лучше снимать пакетом вместе со стяжками (если конструкция мотора это допускает), так меньше поводов потом ломать голову над тем как это все стояло. В случае невозможности снять трубки пакетом необходимо отметить на насосе штуцер первого цилиндра и пометить сами трубки, в каком порядке они стояли. Снятие «обраток» обычно трудностей не вызывает. Единственно, что на японских моделях, там, где приходится снимать рампу «обраток», ослаблять гайки «обраток» надо с одетыми защитными колпачками на штуцера. Для снятия самой рампы, конечно, приходится колпачки снимать, но потом их надо немедленно одеть снова.

В подавляющем большинстве случаев форсунки непосредственно вворачиваются в корпус головки блока. Для вывинчивания их не стоит даже пытаться использовать рожковые ключи. Даже если это и удастся без повреждения форсунки, то ввернуть их обратно не получится. Затянуть форсунку с заданным моментом будет нельзя. Большинство форсунок имеет шестигранник на 24 или на 27 и для их вывинчивания вполне подходят стандартные удлиненные торцевые головки.

Итак, форсунки благополучно сняты. Сразу же надо удалить из форсуночных каналов уплотнительные шайбы или их остатки и всякий мусор. Удаление шайб иногда вызывает много проблем. Как правило, нормальные шайбы, просто снимаются крючком, но иногда приходится изобретать.  После очистки каналов, для полного удаления мусора из них, обязательно необходимо прокрутить двигатель стартером секунд 10. Двигатель сам полностью себя очистит. Одновременно, очень удобно, проверить состояние свечей и системы управления ими. При снятых форсунках работа свечей прекрасно видна.

Сняв форсунки, проверяем их работоспособность. Каковы критерии оценки работы распылителей?                — при подаче топлива форсунка должна открываться под заданным давлением;

— до открытия форсунки подтекание или струи топлива из распылителя не допустимы;

— в момент распыла топлива капли и струи недопустимы;

— факел распыла должен быть ровным без отклонений и соответствовать направлению отверстия (или отверстий) в распылителе (рис. 2);

— после прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (скорость падения этого давления должна контролироваться).

Некоторые специалисты практики говорят еще и о характерном звуке срабатывания форсунок, однако, на мой взгляд, звук не является объективным параметром оценки работы форсунок. Но и игнорировать этот параметр нельзя, хотя и ставить во главу угла тоже не следует.

Если оказалось, что распылители менять действительно необходимо, надеваем на форсунки защитные колпачки и готовим рабочее место. Подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола, тисков и подготовке, как минимум двух ванночек с чистой соляркой, необходимых ключей (как правило, двух штук) и, возможно, еще ножика – все лишнее помешает работе. Сразу оговорюсь, форсунки от японских автомобилей, у которых «обратка» отводится через рампу, нельзя зажимать в тисы. При зажиме в тисах происходит смятие кромок уплотнительной поверхности под «обратку» (рис. 3).

Такие форсунки разбирают, помещая их в накидной ключ, зажатый в тиски (рис. 4).

Форсунки немецких производителей, без ущерба для здоровья, разбираются в тисках. Однако для разборки форсунки никогда нельзя использовать рожковые гаечные ключи. Накидные гайки корпусов форсунок некоторых моторов (например, Mercedes OM601,602,603) трескаются при попытке разобрать или собрать их с помощью рожкового ключа. А деталь эта весьма дорогая и дефицитная. Поэтому для разборки форсунок используют только удлиненные головки или торцевые ключи.

Ослабив затяжку накидной гайки, руками свинчиваем ее. Часто она свинчивается вместе с распылителем, который прикипает к ней.  Распылитель, сняв гайку, выколотим любым подходящим стержнем, а полость гайки очистим от всякого загрязнения ершом для чистки клемм аккумуляторов. Гайку промоем в первой ванночке – она у нас будет для грязных деталей — и поставим стекать в сторонку на лист бумаги. Далее снимаем промежуточный корпус и ополаскиванием его в чистой ванночке, сливаем с корпуса форсунки, зажатого в тисах топливо и кладем промежуточный корпус на место. Вскрываем упаковку нового распылителя и, не разбирая его, споласкиваем в чистом топливе. Вынимать распылитель или промежуточный корпус (впрочем, как и любую деталь топливной аппаратуры) из ванночки после ополаскивания надо так, чтобы стекающее топливо могло унести с собой возможные пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

Устанавливаем распылитель на место и затягиваем накидную гайку. Теперь проверяем на стенде, что получилось. Довольно частый вариант, когда до замены на форсунке стоял распылитель достойного производителя, и мы устанавливаем не менее достойный. Если при этом остальные детали форсунки не сильно изношены, то вполне может оказаться, что после замены распылителя форсунка заработает сразу как надо и никаких регулировок не потребуется. В таком случае сразу же закрываем штуцер форсунки колпачком и окончательно проверяем затяжку накидной гайки. Дело в том, что когда специалист этой процедурой занимается каждый, день по многу раз, то невольно не очень сильно затягивает накидную гайку, все равно через минуту снова разбирать. Сразу получается не всегда, либо давление не соответствует, либо распылитель «льет». Не надо надеяться на то, что он льет из-за того, что его не разобрали и не отмыли от консервации в первый раз. Обычно современные распылители консервируются производителем либо в специальном масле, либо в инертной среде. И чище чем Bosch или Delphi очистил свои детали перед упаковкой, их не сделать. Так что причину плохого распыла надо искать в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1,а) или в деформированной пружине. Иногда помогает переворачивание пружины в корпусе, но, как правило, кардинальное решение находится в замене изношенных деталей. И таким образом процедура замены распылителя превращается в целую цепь «сборок-разборок-проверок», пока не будет достигнут требуемый результат. Когда результат достигнут, работа форсунок  нравится, можно ставить их на мотор. Не нужно спешить! Вспомним, что форсунки уплотняются специальными сугубо разовыми шайбами, которые не только уплотняют форсуночный канал, но и отводят тепло от распылителей, не давая им перегреваться и закоксовываться. Не поставив новые шайбы, мы запросто можем угробить новенькие распылители, впервые же полчаса работы мотора. На японских форсунках разовыми являются также и шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали. Про японские форсунки хочется особо отметить, что на моторах различных конструкций шайбы уплотнения «обраток» очень похожи (почти неотличимо) друг на друга и, тем не менее, постановка чужой шайбы или шайбы от стороннего производителя приводит к подтеканию обратки. Следовательно, подбирая шайбы уплотнения «обраток», необходимо проверять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке и возможность перекрытия или наоборот недостаточного уплотнения отводящих топливо каналов.

Перед вворачиванием форсунок  на место, необходимо смазать резьбу на корпусе медной или графитовой смазкой, и затягивать требуемым моментом (как правило, 6-7 кГ.м.). Однако одна деталь есть и тут:

— всегда надо вворачивать форсунку в канал только усилием пальцев (если не идет — чистить резьбу), на некоторых машинах (например, на Mercedes) очень легко ввернуть форсунку не по резьбе и загубить предкамеру, заворачивая тугую форсунку ключом. Обратная сборка не доставляет хлопот, если вы не погорячились и пометили при снятии все трубки и штуцера. Перед постановкой, трубки высокого давления надо промыть снаружи и обязательно пролить топливом изнутри. Не нужно пренебрегать постановкой на место зажимов собирающих трубки в пакет. Эти зажимы существуют не для эстетики. Они не дают трубкам вибрировать. Трубки без зажимов быстро ломаются (их как ножом обрезает).

Теперь выгоняем воздух из аппаратуры и пробуем запускаться.

На чем проверяется работоспособность форсунок?

Самым лучшим средством для этого является стенд для проверки форсунок, который может быть и сложнейшим электронным за тысячи долларов и очень простым, даже примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или вообще самодельным (рис. 8).

большей или меньшей степенью удобства может использоваться для работы. В Украине много  дизельных  гаражей и стенды хоть и простейшие, кое-где имеются. Правда, специалистов хороших маловато. А дизельный двигатель не прощает регулировки «на глаз».

       О давлении открытия форсунки

На такте сжатия, воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания, с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого  двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.

Как в домашних условиях отрегулировать давление

открытия форсунки

В подавляющем числе современных форсунок, давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы, между пружиной и корпусом. В приличных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для любителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб разного  диаметра.

Форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 кГ.см2. Очень часто приходится видеть при  ремонте  форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, вы создаете неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородную ее выработку и провоцируете возникновение боковой силы. А во-вторых, есть риск скола кусочка лезвия и что он натворит внутри форсунки никому не известно. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать изготовление новых регулировочных шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, когда токарный станок, термообработка и шлифовка абсолютно недоступны, допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.

 

Замена распылителей дизельных форсунок Golf 2 — Volkswagen Golf, 1.6 л., 1987 года на DRIVE2

Вообщем то еще в конце сентября столкнулся с проблемкой, заводился у меня он не очень, а как похолодало на холодную вообще жесть просто, однажды как не смог завести на веревке потянули в гараж. Вообще собирался ставить запасной двиг, но тут чет опомнился и решил проверить для начала форсуночки. Ну и че, из четырех одна только распыляла, остальные тонкой струей били. Заказал распылители 4 штуки dnosd273, стояли dnosd293 в чем разница конечно не знаю, но в общем поменял пока две, вот видео после замены

а третью, ну разобрал все иглу просто тряпкой протер хорошенько, почистил корпус от нагара ну и просто ради интереса решил проверить, ну и она начала распылять распылом. Все еще раз перепроверил, поставил новые шайбы. Итог конечно порадовал, заводится без проблем, с пол оборота. Ну это все было в сентябре, все некогда было опубликовать. Дальше еще немного публикаций. Спасибо что читали, прошу строго не судить.

Цена вопроса: $40

Замена распылителя на дизельной форсунке.

Двигатели с воспламенением от сжатия бывают с предкамерным и непосредственным впрыском. В первом случае чаще используются форсунки, работающие за счет давления, создаваемого ТНВД.

Во втором – форсунки с принудительным открытием клапана –пьезоэлектрические или электромагнитные.  Топливные насосы по конструкции делятся на 3 основных типа: распределительные, рядные и магистральные. Последние используются в аккумуляторных системах впрыска. Кроме этого, существуют системы «насос-форсунка», где форсунка и плунжерная пара размещены в одном узле. В процессе эксплуатации детали топливной системы дизеля могут потребовать обслуживания и ремонта, и речь пойдет как раз о нем, а именно, о замене распылителей.

Назначение распылителя.

Распылитель предназначен для дозирования и впрыска топлива, и состоит из корпуса и конусообразного клапана (иглы). ТНВД осуществляет подачу по трубкам к форсунке, внутри которой расположен канал. Когда давление, создаваемое плунжерной парой, достигает номинального, то игла распылителя поднимается, и порция топлива подается в камеру сгорания. По мере падения давления в канале игла опускается и клапан запирается. Этот цикл постоянно повторяется. Излишек топлива отводится обратно в бак по каналам обратки.

Седло клапана, как и его рабочая поверхность, изготовлены с высокой точностью, которая достигается полировкой. Клапан прижимается к седлу под действием тарированной пружины через специальный нажимной штифт. Жесткость пружины регулируется шайбой.

Симптомы неисправности распылителя.

Неисправности распылителя обычно связаны с потерей герметичности клапана и имеют следующие симптомы:

- трудности с пуском; - жесткая работа двигателя; - сизый дым после холодного с запахом несгоревшей солярки; - сажа из выхлопной трубы при увеличении нагрузки;

- падение мощности и приемистости.

Все это можно охарактеризовать проще - «форсунки льют» и ремонт откладывать не стоит. Диагностика начинается с проверки давления начала впрыска. Кроме того, важными параметрами являются герметичность (при закрытом клапане течь топлива недопустима) и форма факела распыла. Для проведения проверки используются специальные приспособления или стенды.

Если диагностика показала те или иные отклонения, то форсунка нуждается в регулировке, или распылитель подлежит замене.

   

Демонтаж форсунок с двигателя. 1. Перед снятием форсунок следует тщательно отмыть ГБЦ в местах их посадки. Это исключит попадание на резьбу в камеру сгорания грязи и песка при откручивании.

2. Отметить расположение подающих трубок. Они имеют одинаковую длину и отличаются формой изгибов, однако в некоторых конструкциях их можно перепутать.

3. Откручиваем трубки высокого давления. Иногда расположение узлов допускает не снимать их полностью, а оставить на ТНВД, предварительно ослабив гайки штуцеров. Деформировать и изгибать трубки запрещается.

4. Снимаем с форсунок шланги обратки. Как правило, они представляют собой надетые на штуцеры резиновые патрубки.

5. Для защиты от попадания пыли следует закрыть трубки (или штуцеры ТНВД) подходящими пробками. Аналогичным образом поступаем с форсунками.

6. Воротком с длинной головкой откручиваем форсунки и снимаем их. Не нужно применять для этой цели рожковые или простые накидные ключи. Момент затяжки приличный, и вы рискуете не только повредить инструмент или корпус форсунки, но и получить травму из-за внезапного срыва ключа. 

7. Удаляем уплотнительные кольца из «колодцев» форсунок. Для этого можно применить магнитный захват. Нередко случается так, что кольца прикипают к посадочной поверхности. В этом случае поможет крюк, изготовленный из прочной стальной проволоки. Никогда не пытайтесь выбивать шайбы с помощью зубила или отвертки – так вы рискуете деформировать посадочные места, и простая процедура может привести к ремонту и даже замене головки блока. 

8. Закрываем заглушками отверстия форсунок. Для этой цели подойдут кусочки ткани, смоченные маслом.

9. Снятые форсунки необходимо с помощью кисти тщательно промыть соляркой снаружи, протереть чистой тканью, не оставляющей ворсинок, и просушить. 

Замена распылителей.

После снятия форсунки обязательно проверяются на стенде. Если проверка выявила неисправные, то они подлежат разборке и ремонту. Процедуру выполняем по следующему алгоритму. 1. Жестко закрепляем в тисках накидной ключ и вставляем в него форсунку.

2. Откручиваем накидную гайку и извлекаем распылитель. Если сделать это затруднительно, то прибегаем к помощи WD-40.

3. Промываем внутреннюю полость форсунки дизельным топливом или ацетоном и продуваем сжатым воздухом.

4. Сборку форсунки проводим в обратной последовательности, учитывая моменты затяжки. Новые распылители перед установкой следует погрузить в чистую солярку.

После сборки снова проверяем форсунки на стенде. Здесь есть некоторые хитрости. Давление открытия клапана желательно сделать примерно на 10 атм. больше номинального. Добиваются этого установкой шайбы под пружину. Так вот, шайба толщиной на 0.1 мм больше штатной дает в среднем прирост давления на 10 атм. Стоит заметить, что увеличивать давление целесообразно, если плунжерные пары ТНВД находятся в безупречном состоянии.

Если же они изношены, то давление поднятия иглы нужно уменьшить также на 10 атм. Перед установкой форсунок на двигатель обязательно замените уплотнительные шайбы, оставлять старые запрещается.

Технология ремонта форсунок (замена распылителей). Статьи по обслуживанию и ремонту дизелей. Ремонт ТНВД дизельных двигателей, ремонт форсунок common rail и контрактные запчасти из Японии

  • после прекращения подачи топлива в форсунке должно некоторое время сохраняться давление (строго говоря, скорость падения этого давления должна контролироваться).

    Обычно еще принято говорить о характерном звуке срабатывания форсунок, однако звук не является объективным параметром оценки форсунок. Игнорировать этот параметр нельзя, но и ставить во главу колонны тоже не следует. Если оказалось, что распылители менять действительно необходимо, надеваем на форсунки защитные колпачки и готовим рабочее место. Подготовка заключается в тщательной уборке и мытье стола, тисков и подготовке, как минимум двух ванночек с чистой соляркой, необходимых ключей (как правило, двух штук) и, возможно, еще ножика – все лишнее помешает работе. Предполагаем, что у вас в гараже нет специального устройства для фиксирования форсунок при разборке. Значит разбирать будем в тисках. Сразу оговоримся, форсунки от японских автомобилей, у которых “обратка” отводится через рампу, категорически нельзя зажимать в тиски. При зажиме в тисках происходит смятие кромок уплотнительной поверхности под “обратку” (рис. 3).

    Такие форсунки разбирают, помещая их в накидной ключ, зажатый в тиски (рис. 4).

    Форсунки немецких производителей (не от самых продвинутых моделей) без ущерба для здоровья разбираются в тисках. Однако для разборки форсунки нельзя использовать рожковые гаечные ключи. Начать с того, что это просто неудобно, но самое главное, что накидные гайки корпусов форсунок некоторых моторов (например, Mercedes OM601,602,603) трескаются при попытке разобрать или собрать их с помощью рожкового ключа. А деталь эта весьма дорогая и труднопокупаемая. Посему для разборки форсунок используем ту же удлиненную головку, что и для снятия с мотора. Ослабив затяжку накидной гайки, руками свинчиваем ее. Часто она свинчивается вместе с распылителем, который прикипает к ней. Не беда. Распылитель, сняв гайку, выколотим любым подходящим стержнем, а полость гайки очистим от всякого безобразия ершом для чистки клемм аккумуляторов. Разумеется, для этой работы отойдем на пару метров от чистой зоны. Гайку промоем в первой ванночке – она у нас будет для грязных дел - и поставим стекать в сторонку на лист бумаги. Далее снимаем промежуточный корпус и ополаскиванием его в чистой ванночке, сливаем корпус форсунки, зажатый в тисках, топливом и кладем промежуточный корпус на место, более ничего не трогая. Вскрываем упаковку нового распылителя и, не разбирая его, споласкиваем в чистом топливе. Вынимать распылитель или промежуточный корпус (впрочем, как и любую деталь топливной аппаратуры) из ванночки после ополаскивания надо так, чтобы стекающее топливо могло унести с собой возможные пылинки с сопрягаемых поверхностей (рис. 5 и 6).

    Устанавливаем распылитель на место и затягиваем накидную гайку. Теперь проверяем на стенде, что у нас получилось. Довольно частый вариант, когда до замены на форсунке стоял распылитель достойного производителя, и мы устанавливаем не менее достойный. Если при этом остальные детали форсунки не сильно изношены, то вполне может оказаться, что после замены распылителя форсунка заработает сразу как надо и никаких регулировок не потребуется. В таком случае сразу же закрываем штуцер форсунки колпачком и окончательно проверяем затяжку накидной гайки. Дело в том, что когда этой процедурой занимаешься каждый день по многу раз, то невольно не очень сильно тянешь накидную гайку – ведь через минуту снова разбирать. К сожалению, сразу получается не всегда: либо давление не соответствует, либо распылитель льет. Не надо надеяться на то, что он льет из-за того, что мы его не разобрали и не отмыли от консервации в первый раз.

    Такие надежды могут иметь почву только в случае консервации распылителей методом погружения в желатиноподобную массу, да и то редко. Обычно же современные распылители консервируются производителем либо в специальном масле, либо в инертной среде. И чище чем Bosch или Delphi очистил свои детали перед упаковкой, мы не сделаем. Так что причину плохого распыла надо будет искать в износе промежуточного толкателя (поз 2, см. рис. 1,а) или в деформированной пружине. Иногда помогает переворачивание пружины в корпусе, но, как правило, кардинальное решение находится в замене изношенных деталей. И таким образом процедура замены распылителя превращается в череду сборок-разборок-проверок пока не будет достигнут требуемый результат. Но, наконец, результат достигнут, работа форсунок нам нравится, можно ставить их на мотор. Не будем спешить! Вспомним, что форсунки уплотняются специальными сугубо разовыми шайбами, которые не только уплотняют форсуночный канал, но и отводят тепло от распылителей, не давая им перегреваться и закоксовываться. Не поставив новые шайбы мы запросто можем угробить новенькие распылители в первые же полчаса работы мотора. На японских форсунках разовыми являются также и шайбы уплотняющие рампу обратной магистрали. Про японские форсунки хочется особо отметить, что на моторах различных конструкций шайбы уплотнения “обраток” очень похожи (почти неотличимо) друг на друга и, тем не менее, постановка чужой шайбы или шайбы от странного производителя очень часто приводит к подтеканию обратки. Посему, подбирая шайбы уплотнения обраток, необходимо выяснять возможность бокового смещения шайбы на форсунке при затяжке и возможность перекрытия или наоборот неуплотнения отводящих топливо каналов.

    Перед вворачиванием форсунок убеждаемся, проворачивая коленвал стартером, а также по масляному щупу в том, что вражеские силы не навредили вам, и в цилиндры не попала вода или нечто иное. Вот теперь можно вворачивать форсунки на место,

    предварительно смазав резьбу на корпусе медной или графитовой смазкой,

    и затягивать требуемым моментом (как правило, 6-7 кГ.м.). Однако одна милая подробность есть и тут:

    всегда надо вворачивать форсунку в канал только усилием пальцев

    (если не идет - чистить резьбу), на некоторых машинах (например, на Mercedes) очень легко ввернуть форсунку не по резьбе и загубить предкамеру, заворачивая тугую форсунку ключом. Сколько таких случаев было – не счесть. Обратная сборка не доставит вам хлопот, если вы не погорячились и пометили при снятии все трубки и штуцера. Всего лишь несколько советов. Перед постановкой, трубки высокого давления надо промыть снаружи и обязательно пролить топливом изнутри. И еще не надо пренебрегать постановкой на место зажимов собирающих трубки в пакет. Эти зажимы существуют не для эстетики. Они не дают трубкам вибрировать. Трубки без зажимов быстро ломаются (их как ножом обрезает). Ну вот вроде и все можно выгонять воздух из аппаратуры и пробовать запускаться.

    Бесспорно, самым лучшим средством для этого является стенд для проверки форсунок, который может быть и сложнейшим электронным за тысячи долларов и очень простым, даже примитивным в духе пятидесятых годов (рис. 7) или вообще самодельным (рис. 8).

    Любой из них с большей или меньшей степенью удобства может использоваться для работы. В стране много дизельных гаражей и стенды хоть и простейшие у них имеются. А уж договариваться мы умеем. Но что делать, если ваш дизель единственный в округе? Не очень страшные усилия надо приложить, чтобы изготовить самодельный стенд из списанного тракторно-КАМАЗовского или судового насоса или приспособить ТНВД вашего мотора для проверки форсунок. Конечно не самый красивый способ, но на безрыбье...

    Для этого надо изготовить трубку – тройник, которая одним концом будет подсоединяться к одному из штуцеров высокого давления Вашего ТНВД, на другой конец будем крепить форсунку, а на третий – манометр атмосфер эдак на 200-300 (можно и больше). Сначала прокручиваем мотор стартером, пока форсунка не начнет стрелять, а затем, не забыв оставить включенным зажигание, уже вручную. Мучительно конечно, но если другого выхода нет – вполне реально.

    О давлении открытия форсунки

    На такте сжатия воздушный заряд из цилиндра перетекает в камеру сгорания с очень высокой скоростью. При этом в камере сгорания, за счет ее формы, возникает направленный вихрь, в который впрыскивается топливо. В зависимости от конструкции камеры сгорания и степени сжатия скорость и форма вихря различна, поэтому и существуют различные виды распылителей и различные величины давления впрыска топлива. Проектировщики устанавливают рекомендуемые, а также допустимые величины давления впрыска для каждого двигателя. Как правило эти величины необходимо соблюдать с точностью до 5-10 кг.см2 в пределах комплекта форсунок. При переборке форсунки есть смысл выставлять давление впрыска на 10-15 кг.см2 больше требуемого, в расчете на то, что в первые же минуты работы форсунки произойдет некоторая усадка подвижных деталей и, соответственно, снижение установленного давления.

    Особенно необходимо отметить специфическое свойство распределительных топливных насосов роторного типа фирмы LUCAS – очень жесткие требования к точности регулировки давления впрыска в пределах комплекта форсунок. Для справки в моторах с такими топливными насосами часто невозможен поиск неисправной форсунки методом отключения. Мотор тут же заглохнет из-за прекращения подачи топлива в остальные форсунки.

    Как в домашних условиях отрегулировать давление открытия форсунки

    В подавляющем числе современных форсунок давление открытия регулируется подбором толщины проставочной шайбы между пружиной и корпусом. В приличных мастерских есть наборы этих шайб для решения любых проблем с регулировкой. Для любителей следует иметь в виду, что шайбы существуют различных диаметров (под различные корпуса форсунок), и бывают в исполнении с отверстием и без оного. Вместо шайб без отверстия всегда могут быть использованы шайбы с отверстием, но обратная замена недопустима. Также недопустимым является применение шайб “неродного” диаметра.

    Как правило, форсунки спроектированы таким образом, что увеличение толщины шайбы на 0,1 мм приводит к повышению давления впрыска на 10 кГ.см2. Очень часто приходится видеть при ремонте форсунок, что при предыдущих вмешательствах давление впрыска регулировалось с помощью кусочков бритвенных лезвий подложенных под пружину. Такой способ регулировки совершенно недопустим. Во-первых, имея подкладку неконтролируемой формы, вы создаете неопределенность опоры пружины и тем самым неоднородную ее выработку и провоцируете возникновение боковой силы. А во вторых, есть риск скола кусочка лезвия и что он натворит внутри форсунки никому не известно. Поэтому единственно качественным решением проблемы следует признать изготовление новых регулировочных шайб расчетной толщины. И только в тех случаях, когда токарный станок, термообработка и шлифовка абсолютно недоступны, допустимо регулировать давление шайбами из стальной фольги, подкладывая их только между корпусом и штатной шайбой. Если же у вас пружина будет опираться на незакаленную подкладку, то через короткое время от нее мало что останется.

    Типичная проблема японских форсунок

    Отличительной особенностью форсунок японских двигателей является отвод “обратки” через торец форсунки в специальную рампу. При неаккуратной разборке очень часто происходит деформация уплотнительного торца форсунки, из-за чего добиться герметичного уплотнения “обратки” не удается. Начинаются “эксперименты” с подтяжкой гаек рампы, с постановкой уплотнительных шайб под гайки и т.д. Однако единственным способом решения данной проблемы является только подрезание уплотнительного торца форсунки на токарном станке. Однако надо иметь в виду, что торцеванием исправляется только одна поверхность форсунки, а форма канавки на торце может оказаться деформированной настолько, что уплотнительная шайба уже не может перекрыть ее. Такая форсунка подлежит замене.

    Неуемные попытки подтянуть потеющие или текущие обратки часто приводят к деформации фланцев рампы обраток. С такими фланцами уплотнения не добиться и необходимо их восстанавливать. Это совсем несложно сделать вручную на небольшой шлифованной плитке, положив на нее наждачную бумагу.


  • Смотрите также