Замена гидрокомпенсаторов на болты нива 21214


Замена гидрокомпенсаторов на болты Нива 21214

Главная › Авто

Российские внедорожники NIVA Chevrolet изначально выпускались с двумя вариантами двигателей: ВАЗ-2123 с показателями объема 1,7 л., Z18XE от автопрома с немецким качеством Opel, объём которого составляет 1,8 л. Если на автомобиле стоит модифицированный немецкий мотор, то сбоев от него не стоит ожидать. С российской сборкой дела обстоят сложнее, так как, по отзывам автовладельцев, со временем возникает стук, двигатель начинает работать с перебоями, что приводит к преждевременной замене гидрокомпенсаторов. Если слышится стучащий звук клапанов, опытные автомеханики рекомендуют вначале произвести замену моторного масла и масляного фильтра.

Причины замены гидрокомпенсаторов на болты в Шевроле Нива

Когда в конструкционных особенностях произошла замена регулировочной опоры в двигателе Нива Шевроле на гидрокомпенсатор, инженерами была поставлена задача по регулировке тепловых зазоров клапанов, которые заодно должны снизить уровень шума. В итоге результат получился не таким, как предполагалось. Показатели качества гидрокомпенсаторов получились нестабильными. И эта особенность влияет на работу мотора. К тревожным сигналам относятся: возникшее постукивание под клапанной крышкой, троение мотора, провалы, затрудненный пуск двигателя автомобиля.

Вдобавок ко всему, неточно выполненные работы по установке приводят к такой особенности, что клапан не может вовремя закрыться. Если такое происходит на высоких оборотах, клапан неминуемо встречается с поршнем. А это приводит к деформации клапана, что в свою очередь вызывает потерю компрессии и риск оплавления. Контрольная система видит ошибку и для сбережения катализатора отключает форсунку. Моторная система беспричинно начинает троить. В некоторых моторах, в днище поршня есть участок на поверхности, благодаря которому встречи клапана с цилиндром не происходит. Клапан перестает закрываться до конца, его кромки обгорают, и со временем возвращается давление в цилиндре. Болты вместо гидрокомпенсаторов – наиболее подходящий вариант для Нивы.

Если наблюдается характерный клапанный стук при разогретом двигателе, то обыкновенной сменой масла не обойтись. Предстоит работа со снятием «головки» и распредвала с дальнейшим очищением каналов. Если эта работа не принесла положительных результатов, потребуется произвести замену гидравлических компенсаторов.

Читайте также:  Как правильно выбрать болты и гайки для литых дисков

Конструкция гидрокомпенсаторов на Нива Шевроле

На всей классике двигателей ВАЗ в механизм газораспределения монтировали рокера, а зазоры клапанов регулировали при помощи специальных винтов. Моторные системы моделей 2123 Niva Chevrolet оснащены гасителями гидравлического удара, которые похожи по форме на регулировочные болты. Зазорные отверстия устраняют за счет вытеснительных элементов и нужного давления масла в моторе. Сложная на первый взгляд конструкция состоит из таких частей:

  1. Корпус гидрокомпенсатора.
  2. Возвратная пружина.
  3. Плунжерная пара, которая делится на две запчасти – верхнюю и нижнюю.

Причины возникновения характерного стука:

  • недостаток давления масла в системе;
  • масляные каналы в моторе загрязнены, из-за чего происходит засорение всей смазочной системы;
  • нехватка масляного материала в конструкции;
  • зона, предназначенная под гидрокомпенсатор, истерта;
  • произошел износ деталей и составных частей устройства, предназначенного для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя.

Пошаговый порядок замены гидрокомпенсаторов

В случае если не удается устранить стук в механизме, потребуется произвести замену на новые запчасти. Автомобиль ставят на ровное место, включают ручник и нейтральную передачу.

Ход работ:

  1. Демонтируют воздуховод.
  2. Освобождают клапанную крышку от патрубков и откручивают хомуты.
  3. Откручивают 8 болтов, которые фиксируют клапанную крышку.
  4. Выставляют метку на распредвале, и метку оставляют на задней части шестерни.
  5. Болт «звездочки» ослабляют и снимают цепной натяжитель.
  6. Натяжитель рекомендуется погрузить в плунжер и зафиксировать при помощи гайки с колпачком.
  7. Откручивают все крепежные единицы, фиксирующие распределительный вал, а после его снимают.
  8. Вывинчивают 8 рокеров и откручивают компенсаторы.
  9. Производят установку новых запчастей, затягивать их следует с усилием в 2 кгс, с применением специального инструмента.
  10. Рокеры устанавливают на свои места.
  11. Сверяют намеченные метки стыковки и крепят на свое место распределительный вал.
  12. Монтируется звездочка и натяжитель цепи.
  13. Перед затяжкой цепи следует проконтролировать, чтобы все метки совпадали, затем производят финишную фиксацию гайкой, предназначенной для натяжки цепи.
  14. Клапанная крышка ставится на место, производят присоединение всех патрубков. При этом рекомендуется произвести зрительную ревизию патрубков и хомутов. Если обнаружены признаки износа, их следует заменить.
  15. Производят пуск мотора и слушают его работу. При первом запуске возникнет то же характерное постукивание, но как только система заполнится маслом, он больше возникать не будет, так как работа мотора пришла в норму.
Читайте также:  Гайки-секретки на колеса подбор по автомобилю

Необходимые инструменты и материалы

Чаще поломки происходили с моделями, выпущенными до 2008 года и имеющими гидроусилитель руля. После завод-изготовитель начал устанавливать компенсаторы импортного производства. Новые запчасти не подходят под старые модели головок. Решение задачи – заменить гидрокомпенсаторы на стандартные регулировочные болты. Понадобится:

  • стопорная пластина – 4 шт.;
  • регулировочный болт – 8 шт.;
  • в комплектацию входят гайки и втулки;
  • нагрузочная пружина – 8 шт.

Кроме всего вышеперечисленного, потребуется приобрести 213-й распредвал для модели до 2008 года. Это изделие имеет другую конфигурацию запасных частей, предназначенных для эксплуатации с опорной системой. В комплектации с ними двигатель будет работать более отзывчиво. Чтобы отрегулировать тепловой зазор, нужен щуп 0,15 мм. Из инструментов потребуется набор гаечных ключей.

Демонтаж гидрокомпенсаторов

Процесс выполнить несложно, если автолюбитель имеет представления о регулировке клапана на классике ВАЗ. Вся работа занимает около одного-двух часов. Действия производят в таком порядке:

  1. Машину следует установить на ровной поверхности, включают ручной тормоз и нейтралку.
  2. Освобождают крышку автоклапанной системы от всех патрубков и шлангов, вынимают воздуховод.
  3. Открывают клапанную крышку, свинчивают 8 гаек.
  4. Мотор выставляют в положение ВТМ четвертого цилиндра. Понадобится совместить метки на приливной части распредвального корпуса и шестерни.
  5. Приспособление для фиксации шестерни распредвала снимают.
  6. Убирают натяжитель цепи.
  7. Чтобы демонтировать распредвал, понадобится развинтить его крепежные элементы.
  8. Следующими по очереди демонтируют рокера – 8 шт.
  9. Свинчивают гидрокомпенсаторы.
  10. Зоны установки втулок очищают от следов масла.
  11. Ставят четыре стопорные пластины и фиксируют их втулками.
  12. Болты регулировки размещают во втулки, устанавливают рокера и фиксирующие пружины.
  13. Делают установку распредвала, заранее новую запчасть рекомендуется обработать маслом.
  14. Ставят шестерню приводного вала и вкручивают крепежный болт.
  15. Ставят натяжитель цепи ГРМ.
Читайте также:  Болт крепления суппорта Газели

Установка болтов и особенности сборки

Установка классических болтов вместо компенсаторов позволяет избавиться от множества проблем и непредсказуемости их работы. Новые гидрокомпенсаторы стоят недешево, а гарантии, что они не начнут стучать снова, нет. По этим причинам автолюбители все чаще используют регулировочные болты. При этом придется отдельно отрегулировать клапана и немного по-другому выполнить действия по сборке двигателя.

Нюансы:

  1. Тщательным образом очищают все отверстия для болтов.
  2. Ставят пластины и закручивают новые патрубки.
  3. Ввинчивают болты и входящие в комплект пружины, клапанные рокера.
  4. Распределительный вал размещают на свою сборную точку и производят регулировку натяжения цепи. Рампа подвода масла на данном этапе не устанавливается.
  5. Далее производят регулировку клапанной системы.

Зазор клапанов

Настройку клапанной системы производят по такой же схеме, как и на классическом автомобиле ВАЗ. В режиме совмещенных маркировок производят настройку зазора с использованием щупа на шести и восьми клапанах, поворачивают вал на 180 градусов, далее седьмой и четвертый, после регулируют на 180 третий и первый, последних пол оборота – второй и пятый клапанные элементы.

  1. Регулировка выполняется с применением широкого щупа или индикатора.
  2. Смену запасных частей потребуется производить каждые 10-15 тыс. км.
  3. Расстояние на клапанах в 0,15 мм выставляется с применением щупа, его следует регулировать лишь при холодном запуске. В противоположном случае, если значение будет меньше – есть риск прогорания, если показатель увеличен, то возникнет стук.

Техническое внедрение гидрокомпенсаторов в двигатели ВАЗ произошло с особыми сложностями. Кажется, что парные элементы имеют простую конструкцию. Для производства запчасти требуется высокоточная комплексная аппаратура и эксперты соответствующего уровня. Эти важные особенности у завода ВАЗ отсутствовали, по этой причине замена гидрокомпенсаторов на болты в автомобиле Шевроле Нива – наиболее рациональный вариант.

Замена гидрокомпенсаторов на болты Нива 21214 Ссылка на основную публикацию

krepezhinfo.ru

Замена гидрокомпенсаторов на регулировочные болты Шевроле Нива

Внедрение гидрокомпенсаторов в ВАЗовские моторы проходил со скрипом и сложностями. Казалось бы, простейшая плунжерная пара, но для её изготовления нужно иметь очень точное оборудование и специалистов соответствующего класса. Ни того, ни другого у ВАЗа не было, поэтому гидрокомпенсаторы остаются слабым звеном Шеви Нива. Единственный выход — замена гидрокомпенсаторов на болты в двигателе Нива Шевроле.

Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива

Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.

Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.

И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.

Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах

Что нужно для замены

Самые неприятные истории происходили с гидриками до июля 2008 года. Потом завод начал устанавливать импортные компенсаторы, но и изменил под них конструкцию головки.

Установка новых компенсаторов в старые головки невозможна.

Выход один — замена гидрокомпенсаторов на старые-добрые классические регулировочные болты, такие же, как на классических ВАЗах. Вот и для замены нам потребуется такой классический набор:

  • стопорные пластины, 4 штуки, артикул 2101-1007078;
  • восемь регулировочных болтов с артикулом 2101-1007075;
  • в комплекте с болтами должны идти гайки и втулки (2101-1007076 и 2101-1007077);
  • нагрузочные пружины, 8 штук, артикул 2101-1007117.

Комплект регулировочных болтов с пружинами и стопорными пластинами.

Кроме этого, придётся купить 213-й распредвал старого образца, артикул 21213-1006008. Этот вал имеет другую форму рабочих кулачков, которая рассчитана на работу с опорами. К тому же с ним мотор станет чуть отзывчивее. А для регулировки теплового зазора понадобится щуп 0,15 мм. Из инструментов пригодится дежурный набор и ничего больше.

Избавляемся от гидрокомпенсаторов своими руками

Работа по замене несложная и с ней справится любой автомобилист, который хоть раз в жизни регулировал клапана на классических ВАЗах. Процесс займёт не более часа, если все будет под руками и выполнять действия по такой методике:

  1. Устанавливаем машину на ровную площадку, затягиваем ручник и ставим на нейтральную передачу.
  2. Освобождаем крышку клапанного механизма от всех шлангов и патрубков, снимаем воздуховод.

    Освобождаем клапанную крышку от патрубков.

  3. Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек.

    Откручиваем гайки на клапанной крышке.

  4. Теперь внимательно выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра. Для этого совмещаем метки на приливе корпуса распредвала и шестерни.

    Выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра.

  5. Срываем болт фиксации шестерни.

    Откручиваем болт, фиксирующий шестерни.

  6. Снимаем натяжитель цепи.

    Демонтируем натяжитель цепи.

  7. Демонтируем распредвал, открутив гайки его корпуса.
  8. По порядку снимаем рокера, их 8 штук.

    Демонтируем рокера.

  9. Выкручиваем гидрокомпенсаторы.

    Выкручиваем гидрокомпенсаторы.

  10. Тщательно очищаем от масла места установки втулок.
  11. Укладываем 4 стопорные пластины и прижимаем их втулками.

    Устанавливаем стопорные пластины.

  12. Регулировочные болты вкручиваем во втулки, устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

    Устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

  13. Устанавливаем новый распредвал, предварительно смазав его постели свежим маслом.

    Устанавливаем распредвал, артикул 21213-1006008.

  14. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт крепления.
  15. Устанавливаем натяжитель цепи.

Теперь можно приступать к регулировке клапанов по такой же схеме, как это делается на всех классических ВАЗах — при совмещении метки регулируют зазор с помощью щупа на 6 и 8 клапанах, проворачивают вал на 90 градусов, регулируют 7 и 4-й, ещё на 90 — 3 и 1-й, последних пол оборота — 2 и 5-й клапана.

Регулировку тепловых зазоров проводят согласно инструкции приведенной выше.

Установив классические болты вместо компенсаторов, мы избавились от проблем с непредсказуемостью их работы.

Взамен получили необходимость каждых 10-12 тысяч заниматься регулировкой теплового зазора клапанов, но такой обмен вполне оправдан. Удачной всем замены и ровной работы двигателя!

Видео о замене гидриков на регулировочные болты Нива Шевроле

carfrance.ru

Замена гидрокомпенсаторов на болты НИВА — Лада 2329, 1.6 л., 2002 года на DRIVE2

Итак, начнем… Как это обычно и бывает у меня начали настойчиво стучать клапана, машина понятное дело не новая и вроде прошлый хозяин делал капиталку (по крайней мере об этого говорил) и решено было проверить состояние ГРМ. Вникнуть, так сказать, в суть вопроса. Сказано сделано. Едем в гараж и приступаем к обследованию пациента. Для начала выкручиваем свечи (как жаль что компрессометра у меня нет, нужно будет прикупить), далее отсоединяем мешающие шланги и снимаем крышку клапанов. Что мы видим. Пастель РВ. Насмотревшись видео умельцев в нете беру отвёртку и пытаюсь продавить ГК оперевшись на корпус подшипников, но ноль внимания или давил не сильно, но об этом позже…На ощупь пробую состояние кулачков и вроде все хорошо – выработки нет до тех самых пор пока не подобрались ко второму клапану ( начал с 8-го), и нам открылась жуткая картина – смотри)

Приступаем к разборке. Делал это на ВАЗе впервые, и поэтому не торопился, т.к. сбить фазы дело не очень приятное. Сразу – если надумаешь самостоятельно провернуть эту процедуру обзаведись ГОЛОВКОЙ НА 38 ИЛИ СПЕЦКЛЮЧЕМ ДЛЯ ПРОВОРОТА КВ. Головки у меня и у соседей по гаражам таковой не нашлось и пришлось покупать ключ (около 500 рублей). Теперь по пунктам (как я делал эту процедуру):1. Выставляем ВМТ. Для этого должны совпасть метки на КВ (там точка такая) с отливом на корпусе блока и метка на шкифе РВ (точка под зубьями) с отливом на корпусе подшипников (там «флажок» такой). Совпало – отлично, если нет – печаль. У меня чуть метка РВ не совпала – где то на 3-5 мм, но думаю это не критично, отечественный же автопром…2 . Фиксируем цепь на звездочке РВ пластиковыми стажками, лучше 2-3 для надежности.3. Отгибаем АККУРАТНО стопорную шайбу болта крепления шестерни распредвала. Не торопимся откручивать. Включаем скорость. Берем ключ на 17 и маленький молоточек и аккуратными постукиваниями срываем болт с места – пошел, отлично. Но не откручиваем пока. Подвешиваем веревкой звездочку к чему либо сверху но не к петле замка капота, т.к. он может и закрыться и все полетит вниз…4. Настало время натяжителя. У меня механический – снял взвел и отложил. Открутил звездочку РВ – путь повесит проветрится)))

5. 9 гаек на 13 и распредвал предстал во всей своей непервозданной красоте а вместе с ним и прочий механизм газораспределения.

Полный размер

Вот они виновники торжества

Далее снимаем все ГК и трубку маслопровода

Полный размер

Сыромятина?!;#

Вскрытие показало, что ремонт производился как раз на 1 цилиндре, так как там заменены рокера, а как позже выяснилось и ГК на них стоят более свежие. К слову – у меня ГК старого образца, что сыграет мне на руку но об этом позже…

Полный размер

Есть небольшая разница

Состояния же РВ на остальных цилиндрах свидетельствовало что вроде все ГУД.

Беру снятые ГК и не один не продавливается – мертво стоят и все тут. Разбираем их аккуратно полностью (снимаю стопорную крышку, тонким но ТУПЫМ шилом надавливаю на шарик клапана внутри и разряжаем ГК, извлекаем плунжер и пружинку) и промываем, внутри гов.а немерено. Внутренности не перепутываем местами. Теперь понятно почему этот тонкий механизм не хотел работать.

Теперь риторический – ЧТО ДЕЛАТЬ!Конечно же читать статьи в нете и на драйве 2 в частности. много всего по этому вопросу сказано и я задумался – а может на болты… к тому же это и дешевле и надежнее. Едем в магазин и покупаем РВ 213, пружины для рокеров, сами рокера (которые почему то идут в комплекте опрорами) прокладку для натяжителя, планки для крепления пружин рокеров, одну а лучше 2 гайки М8 с насечкой (маслопровода же не будет и гайку нужно заменить) ну и комплект болтов регулировочных, а Т.К. У МЕНЯ ГОЛОВКА ПОД ГК СТАРОГО ОБРАЗЦА – ТО НЕ ПОНАДОБИЛИСЬ НИКАКИЕ ВКРУТКИ…Да и еще внимательно смотрите на головки регулировочных болтов и выемку в рокере – они бывают двух видов. Рокер должен четка ложиться на головку болта – люфт недопустим.

На выходных (в пятницу вечером))))) приступил к реанимации. Для начала очистил колодца, где стояли ГК от грязи – чувствую нужно уходить от масла лукойл… Вкрутил и хорошенечко протянул втулки регулировочных болтов. Затем вкрутил сами болты с гайками в крайнюю нижнюю позицию. Настало время рокеров. Так как делал в первый раз то не сразу сообразил как ставить рокер с пружиной не особо деформируя последнюю, а это ОЧЕНЬ ВАЖНО для последующей регулировки клапанов, но в пятницу я об этом еще не знал!

Полный размер

Теперь на болтах

Ставлю РВ на свое законное место. и начинаю протягивать по схеме. Прочитал что усилие должно составлять 20 Нм, т.е 2 кгс, а ключ начинается с 10… как быть. Тяну на глазок в 3 приема… «чутка» как у кого то было написано про 2 кгс И ТУТ БАЦ – видать уровень затяжки «чутка» у всех разный… хорошо что тут хоть лопнула. На этой голове это уже не впервой… две шпильки уже высверливали – мне повезло, сверлить не пришлось

Полный размер

ну как же так

РВ стоит на месте, сломанная часть шпильки в руках… на сегодня хватит, но обращаю внимание на перекос рокеров… всему виной пружины… вставлял не аккуратно. Уже дома изучив это вопрос подробно пришел к выводу что пружины нужно выбирать внимательно чтоб перекосов не было в свободном состоянии. Как проверить, просто – кладем ее на плоскую поверхность и смотрим, потом чуть разводим усики пружины и возвращаем обратно смотрим что б ее не перекручивало … как объяснить не знаю… сам все поймешь, если столкнешься. Решил поменять пружины все равно снимать РВ. Пару дней спустя поехал прикупил пружин и несколько шпилек на всякий случай. Все разбираем снова, выкрутил шпильку вкрутил новую. Заменил пружины на рокерах… старые ставил как попало. Новые ставил так чтобы избежать перекоса в момент одевания рокера на болт. Сначала заводил нижнюю часть пружины под пластину, вставлял рокер НЕЖНО одевал пружинку. Смазал еще раз РВ шприцем через отверстия, смазал рокера и приступил к сборке. Чтобы избежать срыва шпилек и путем нехитрых вычислений с длинной трещетки и необходимого усилия при затяжке пришел к цифре 7-8 кгс. Взял безмен и протянул все по схеме в 2 прохода, сначала до 4 кгс потом до 8 кгс.Логичный вопрос как посчитать кгс – легко. БЕРЕМ НУЖНУЮ ВЕЛИЧИНУ В Нм ДЕЛИМ ЕЕ НА ДЛИНУ РЫЧАГА В МЕТРАХ ПОЛУЧАЕМ ЗНАЧЕНИЕ В Нм, ДЕЛИМ ЕЩЕ НА 10 И ВОТ ВАМ кгс.

Затем ставим звездочку на место (ИМЕННО НА МЕСТО, по другому она не встанет, там только одно положение), пока от руки закручиваем болт с шайбами, затем ставим натяжитель с новой прокладкой и разряжаем его. Не забываем закрутит заглушку натяжителя шестигранником.

Полный размер

сборка после неполной разборки

Пару раз прокручиваем КВ…Теперь приступаем к регулировке клапанов. Все делал по мануалу… впуск 0,15 выпуск 0,20… но тут есть ЛАЙВ ХАК. Понятно все делать по 0-180-360-540… А какие клапана регулировать можно заглянув на РВ – те у которых видны масляные отверстия. Регулировка была непростой, т.к. у меня и в ближайших магазинах нет широкого шупа на 0,20, поэтому все регулировал сначала 0,15 а потом выпуск доводил узким щупом на 0,20 из набора… но без широкого 0,20 не обойтись в будущем. После регулировки клапанов снова вывесил левое переднее колесо на и 5 передаче и прокрутил, чтоб убедится что все проворачивается и клапана не встретятся с поршнями. Опускаем домкрат, на передаче дозатягивем болт РВ и загибаем стопорную шайбу… Новая прокладка – крышка (покрасил )))) – свечи – шланги – АКБ… все на месте… От винта!

Запуск двигателя стал намного лучше… Прогрел зиглушил еще раз завел! Все работает зергуд… Чуть покатаемся и отрегулируем клапана уже с широким щупом 0,20 если найду – нет так на СТО загоню!

Цена вопроса: 3 000 ₽ Пробег: 95000 км

www.drive2.ru

болты вместо гидрокомпенсаторов — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Решился на данную процедуру под страхом прогара клапанов.После недавнего прогара клапана в голове сохранился звук прорывающихся газов из камеры сгорания в выхлопную трубу, клапан тогда был заменён но звук хоть не такой частый но сохранился, звук похожий на пропуски, выстрелы, попукивания из выхлопной трубы, плюс машину потряхивало раз в 5сек, это чувствуется даже сидя на сидении. Ручку переключения КПП тоже изрядно колбасило, вот её я и решил использовать в качестве наглядного сравнения работы двигателя на ГК INA и после на болтах. Для замены на машине после 2008г был куплен Комплект механического толкателя клапана взамен гидравлического, также для замены необходимо докупить пружина рычага клапана и для идеальной совместимости рекомендуется заменить распредвал на 213.В процессе демонтажа три втулки ГК открутились от руки! Для установки переходных втулок под болты из-за тонкой части шестигранника под ключ для хорошей затяжки необходимо ровно сточить часть головку которой будите затягивать иначе не получиться затянуть моментом 105-115Нм, просто слижете грани. Регулировать точнее и проще по индикатору, впуск на конце рокера делаем 55, выпуск 75. Щупом по простому впуск 0.15, выпуск 0,2. Обязательно меняем гидронатяжитель цепи на автоматический — механический.После запуска разницы по шуму не заметил всё тихо как и на ГК, а вот по стабильной, ровной работе двигателя сразу могу сказать что ГК не давали клапану полностью закрыться, от сюда и пуки из выхлопной, думаю и во впуск часть газов прорывалась. ГК несмотря на свою простоту в конструкции и в работе очень капризный узел, его работа напрямую зависит от качества и вязкости масла, температуры и прочих факторов, плюс сам двигатель не спроектирован под ГК, от сюда и их нестабильность в работе. Про необходимость частой регулировки болтов думаю что каждые 10ткм в этом необходимости нет, после первой регулировки на 1000км у меня один клапан ушёл на 5 соток и ещё два на 2-3 сотки _на конце рокера!, щупом вы это даже не почувствуете, у кого есть возможность это отлично каждые 10 т.км для собственного спокойствия. Не стоит забывать что и ГК требуют обслуживания, а поиск неисправного ГК требует их снятия с авто, поиск по нажатию на ГК это бред.Итог:+ровная работа ДВС+НАДЁЖНОСТЬ+простота+продление жизни опор двигателя, выхлопной системы из-за ровной работы на ХХ+сохранение клапанов

-+необходимость в регулировке

Вся разница в работе запечатлена на видео:

Цена вопроса: 1 100 ₽ Пробег: 87000 км

www.drive2.ru

Болты в замен гидрокомпенсаторов. — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2008 года на DRIVE2

Ну вот и вернулись в прошлое, поменяли гидрики на болты.Механический автоматический натяжитель цепи isai ставил еще тут. А вот болты с 213 распредвалом поставил только сейчас.Заменено: Гидрокомпенсаторы на болты, рокера, распредвал, успокоитель цепи, маслосъёмные колпачки, свечи, масло, масляный фильтр. 98770 км.

Полный размер

Гидрокомпенсаторы с/о.

Полный размер

Первые и основные закупки.

Распредвал 213 в сборе, Регулировочные болты (вап), Рокера, Маслосъёмные колпачки, Пружины, Пластины, Рассухариватель.

Полный размер

Топляк весть год Shell. Присадок много.

Полный размер

Успокоитель успокоился.

Полный размер

Заменил колпачки.

Полный размер

Вторая закупка.

Масло, Фильтр, Свечи, Прокладка, Успокоитель.

Собираем.

Полный размер

213 расперед, 2 шестигранника в наличии.

Полный размер

Всё установлено.

На регулировку поехали в сервис. В гараже минус 10, двигло не нагреть, а на такую холодную я регулировать не стал.

Полный размер

Костян, спасибо что обуксировал)

Полный размер

Спасибо ребятам в МКС за регулировку.

Полный размер

Всё готово! В бой!

По итогу, первые впечатления: хорошая тяга на низах, лучший отклик на газ.Всем благ.

Цена вопроса: 8 340 ₽ Пробег: 98770 км

Page 2

Ну вот и вернулись в прошлое, поменяли гидрики на болты.Механический автоматический натяжитель цепи isai ставил еще тут. А вот болты с 213 распредвалом поставил только сейчас.Заменено: Гидрокомпенсаторы на болты, рокера, распредвал, успокоитель цепи, маслосъёмные колпачки, свечи, масло, масляный фильтр. 98770 км.

Полный размер

Гидрокомпенсаторы с/о.

Полный размер

Первые и основные закупки.

Распредвал 213 в сборе, Регулировочные болты (вап), Рокера, Маслосъёмные колпачки, Пружины, Пластины, Рассухариватель.

Полный размер

Топляк весть год Shell. Присадок много.

Полный размер

Успокоитель успокоился.

Полный размер

Заменил колпачки.

Полный размер

Вторая закупка.

Масло, Фильтр, Свечи, Прокладка, Успокоитель.

Собираем.

Полный размер

213 расперед, 2 шестигранника в наличии.

Полный размер

Всё установлено.

На регулировку поехали в сервис. В гараже минус 10, двигло не нагреть, а на такую холодную я регулировать не стал.

Полный размер

Костян, спасибо что обуксировал)

Полный размер

Спасибо ребятам в МКС за регулировку.

Полный размер

Всё готово! В бой!

По итогу, первые впечатления: хорошая тяга на низах, лучший отклик на газ.Всем благ.

Цена вопроса: 8 340 ₽ Пробег: 98770 км

www.drive2.ru

Болты вместо гидрокомпенсаторов нива шевроле

Вопрос довольно сложный. На эту тему есть много полярных мнений, которые можно условно свести к 2.

Попробую по порядку о всем этом. И так первое мнение сводится к тому, что конструкторы были не идиоты, раз оснастили мотор гидрокомпенсаторами, и потому, все лучше оставить как есть. Однако, не все так однозначно. Гидрики делятся на 2 типа. Старого образца и нового. Но во всех случаях с ними работает распредвал 21214. Распредвал 21213 ( а так же 2101 ) создан для регулируемого зазора, и с гидрокомпенсаторами будет работать плохо. Вернее на первых порах Вы не почувствуете разницу. Однако, из за характерного профиля кулачка вскоре работа мотора станет слишком шумной. К тому же время контакта клапана с седлом сократится, а фаза выпуска расширится. Это может привести к прогару клапанов. Правда не сразу. В итоге, если Вы все же захотите перейти на болты, Вам в идеале нужно будет и заменить распредвал. Кроме того, если Вы захотите перейти на болты с гидрокомпенсаторов нового образца, то Вам придется еще и менять головку блока на старого образца, и менять прошивку программы в электронном блоке, т.к. в этом случае, на машине не будет датчика фазы. Попросту говоря датчика распредвала. Все потому, что для гидриков нового образца посадочные отверстия больше, и туда невозможно вкрутить втулки для болтов. Есть умельцы, кто вытачивает ввертыши для решения этой проблемы. Если Вы токарь, как минимум средней квалификации, то можете попробовать пойти и этим путем.

В принципе, для любой автомастерской задача не ахти какая сложная. Однако, если Вы задумаете все это проделать без мастера, то испытаете немало трудностей.

Теперь о подводных камнях. Мотор 21214 с гидриками нового образца, это довольно противоречивая конструкция. Дело в том, что конструкторы почему то применили гидрокомпенсаторы той же конструкции что и на BMW. С одной стороны вроде бы неплохо. НО! Мотор, по сути создавался в конце 60х годов, ибо в его основе все тот же ВАЗ-2101. В те годы двигатель имел систему смазки, предусматривающую наличие в шатунах форсунок, которые распыляли масло а зеркало цилиндров. Отличная идея, но дорогая и сложная в производстве. К тому же требующая всегда отличного давления масла, что в советские годы, при использовании так называемого «жигулевского масла», не всегда соответствовало действительности. В итоге, кто то выдвинул «рацуху», упразднить окаянные форсунки, ибо масляного тумана и мелкой дисперсии в картерных газах вполне достаточно для смазки поршневой. Прикинули, и правда. Тут же перестали делать эти форсунки. Но то в советское время. В наши же дни, когда решили оснастить мотор 21214 гидрокомпенсаторами нового образца, встал вопрос о том, что им требуется синтетическое масло 5W-30. Не долго думая так и написали в тех. условиях. Но дело в том, что масла этой группы содержат в себе антиугарные присадки, и почти не образуют так нужного для поршневой масляного тумана. Ибо предназначены для использования в современных ДВС, где система смазки немного иная. И получается, что мотор Нивы 21214 с гидриками нового образца представляет собой противоречивое чудо, поршневой которого требуется минеральное или полусинтетическое масло, а ГРМ — синтетика. Но ежу понятно, что нельзя залить в мотор 2 разных масла. В итоге льют что то одно. И получается, что при использовании полусинтетики страдают гидрокомпенсаторы нового образца, а при использовании синтетики — поршневая. У меня есть подозрения, что это было сделано специально, чтобы сократить срок службы мотора, и тем самым обеспечить работой свои сервисные центры и сбыт запчастей.

Владельцы «Шнивы»часто выбирают из этих 2 зол.

Но есть те, кто не хочет с этим мириться, и переходит на болты. Меняя головку блока, распредвал, перепрошивая программу, или изготавливая ввертыши-переходники­. Кому что доступнее. Идея одна — ездить много и по плохим дорогам. Для них это оправдано.

У меня ВАЗ-2107 с двигателем 1,6. Муж автомеханик. Он же наоборот, переделал в моей машине этот мотор на гидрокомпенсаторы. Но только старого образца. На мой взгляд это оптимальное решение для тех, кто хочет ездить по городу и трассе. Гидрики старого образца прекрасно работают на масле 10W-40 ( полусинтетика ), чему рада и поршневая этого мотора. Почти идиллия. Единственное, что такие гидрики очень чувствительны к отложению бензинового нагара. Тем, кто ездит на бензине придется чаще менять масло. Т.е. каждые 6-8 тыс км пробега. А фильтр лучше 2 раза за это время. У меня же нет этой проблемы, т.к. машина на газовом топливе, которое не дает нагара. Потому мой автомобиль наоборот, был переведен с болтов на гидрики. Те же, кто желает кататься по бездорожью и на бензине, стараются уйти от сложной механики, и переводят свои моторы на болты ГРМ.

Выбирайте тот путь, который ближе именно Вам, исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Элементы ГРМ нагреваются при прогреве двигателя, и их размер увеличивается. Плотное закрытие клапанов при высокой температуре обеспечивает наличие термических зазоров между элементами данной системы. При неправильной регулировке теплового зазора возникают технические неисправности, поэтому для их предотвращения используются гидрокомпенсаторы теплового зазора клапанов.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов

Устройство стандартного гидравлического компенсатора представлено корпусом с подвижной плунжерной парой внутри, в состав которой входит подпружиненный плунжер с шариковым клапаном и втулка. В качестве корпуса может использоваться часть головки блока цилиндров, цилиндрический толкатель или элементы рычагов привода клапанов.

Работа гидрокомпенсатора во многом зависит от плунжерной пары. Благодаря зазору в 5 — 8 микрон между плунжером и втулкой с одной стороны соединение полностью герметично, а с другой стороны детали свободно перемещаются друг относительно друга.

Обратный шариковый клапан закрывает отверстие в нижней части плунжера, а пружина необходимой жесткости установлена между плунжером и втулкой.

Принцип работы гидрокомпенсаторов клапанов далее рассмотрен более подробно:

  1. Тепловой зазор остается между распределительным валом и корпусом в момент, когда кулачок распределительного вала тыльной стороной располагается к толкателю.
  2. Посредством масляного канала из системы смазки в плунжер поступает масло, одновременно пружина действует на плунжер и поднимает его, компенсируя зазор. Масло попадает также и в полость под плунжером.
  3. По мере поворачивания вала возникает давление на толкатель со стороны кулачка, из-за чего тот перемещается вниз.
  4. Происходит закрытие обратного шарикового клапана, а плунжерная пара берет на себя роль жесткого элемента, передавая усилие клапану.
  5. Из-под плунжера выдавливается немного масла, поскольку между ним и втулкой есть зазор, но поскольку масло поступает из смазочной системы, происходит компенсация утечки.
  6. Длина гидрокомпенсатора несколько изменяется, поскольку при запущенном двигателе детали нагреваются, но зазор компенсируется в автоматическом порядке за счет изменения объема порции масла.

Причины стука гидрокомпенсаторов

Существует две проблемные ситуации, которые объясняют, почему стучат гидрокомпенсаторы – неполадки в системе двигателя, которая подает масло или проблемы в механике гидрокомпенсатора.

Проблемы с механикой могут быть следующими:

  1. Детали гидрокомпенсатора загрязнены из-за постепенного нагара масла и попадания чужеродных примесей.
  2. В гидравлический компенсатор попал воздух, поскольку масло в механизм подавалось в недостаточном количестве.
  3. Залипание клапана подачи масла из-за его засорения.
  4. Заводкой брак отдельных элементов гидравлического компенсатора.
  5. Ударная поверхность плунжерной пары со временем изнашивается, поскольку на рабочей поверхности плунжера появляются вмятины от кулачков распределительного вала.

Что касается неполадок в системе двигателя, они могут быть следующими:

  • попадание в масло воздуха, если его уровень в двигателе ниже или выше необходимого;
  • выход масляного фильтра из строя;
  • засорение масляных каналов грязью и нагаром;
  • изменение характеристик моторного масла ввиду перегрева двигателя;
  • неподходящие характеристики масла (климатические условия, качество, вязкость).

Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и на горячую. Если двигатель уже прогрет, а стук не прекращается, проблема может быть в масле. Его нужно заменить на более качественное или просто залить новое. Проблема также может заключаться в грязном масляном фильтре. Проверьте его и замените новым при необходимости. Если проблема не исчезла, первопричину стука нужно искать в других узлах.

Стук на холодную может возникать из-за вязкости масла, поскольку при непрогретом двигателе оно не может попасть внутрь компенсатора. После прогрева вязкость меняется и стук пропадает.

Устранение неисправности

Поскольку гидрокомпенсаторов в автомобиле несколько, стоит применить акустическую диагностику для определения неисправного. Опытный мастер знает, как проверить гидрокомпенсаторы на работоспособность с помощью акустической диагностики, то есть на звук.

Для опытного мастера такие манипуляции не сложны. После определения проблемного гидравлического компенсатора, для устранения стука, необходимо его промыть, вернуть на место и повторно запустить двигатель. Если данная мера не помогла, придется заменять его. Рассмотрим поэтапные действия в случае обеих процедур.

Как промыть гидрокомпенсатор?

Промывать рассматриваемый механизм необходимо в условиях защищенного от пыли и сквозняков помещения. Не разбирать двигатель совсем не получится, но избавлять его от каждого винтика тоже нет никакой необходимости.

На подготовительном этапе приготовьте три глубоких емкости под размер компенсатора, а также промывочную жидкость, в роли которой может выступить керосин или хороший 92-й бензин.

Также перед промыванием оставьте автомобиль на сутки в гараже, чтобы в поддон стекло как можно больше масла. Дальнейшие действия следующие:

  1. Отключите аккумуляторную батарею, чтобы обесточить авто.
  2. Избавьтесь от воздушного фильтра.
  3. Открутите болты, чтобы снять крышку ГБЦ.
  4. Извлеките гидравлический компенсатор из гнезд после снятия осей коромысел.
  5. Используйте щетку с синтетической щетиной для очищения наружных сторон деталей.
  6. Промойте гидрокомпенсаторы в первой емкости. Для этого погрузите в жидкость каждый из них и надавите на шариковый клапан через отверстие в плунжере с помощью проволоки. Будьте аккуратны и не сломайте пружину. Далее нажимайте на сам плунжер. Как только вы заметите, что ход стал более легким, тщательно отожмите шарик клапана и слейте жидкость из компенсатора. Используйте шприц для дополнительного промывания каналов в корпусе и переходите к аналогичному промыванию во второй емкости.
  7. На завершающем этапе вас ожидает проверка, для этого понадобится третья емкость с промывочной жидкостью. Как проверить гидрокомпенсаторы перед установкой на место? Достаточно окунуть их в третью емкость, набрать жидкость в ГК и опустить клапан, после чего плунжером вверх вынимайте деталь. Если надавить на плунжер пальцем, он не должен двигаться.
  8. При отсутствии движения возвращайте детали на место путем установки коромысел, крышки головки блока цилиндров и остальных элементов. Помните о необходимости зажимать болты от середины к краям.

После того как сборка будет завершена, запустите двигатель и подождите пару минут, пока он поработает на холостых оборотах, на которых стука не должно быть после промывки. Очистка также помогает избавиться от стука после прогревания двигателя и его выхода на рабочий температурный режим.

Замена гидрокомпенсатора

Если очистка не помогла, замена гидравлических компенсаторов станет единственным разумным решением. Порядок замены гидрокомпенсаторов следующий:

  1. Демонтируйте неисправный механизм с помощью съемника или магнита. Последний способ целесообразен только при свободном движении гидрокомпенсатора. Если же он прикипел к наружной поверхности, поможет только съемник.
  2. Промойте всю систему подачи масла, замените масляный фильтр и залейте новое масло, проверьте его подачу в посадочное место компенсаторов путем прокручивания коленчатого вала. Гидравлический компенсатор уже должен быть снят.
  3. Категорически запрещена установка компенсаторов без масла, в противном случае возникают критические ударные нагрузки.
  4. После установки на посадочное место нового механизма не заводите силовой агрегат сразу. Используйте ключ для проворачивания коленвала на несколько оборотов и подождите полчаса. За это время детали найдут свои рабочие места, а внутреннее давление нормализуется.

Поскольку из строя может выйти как один, так и несколько гидрокомпенсаторов, вам придется самостоятельно решить, сколько из них подвергнуть замене. В данном случае решающим фактором является финансовое положение. При наличии разборных механизмов возможен ремонт и профилактика каждого по отдельности.

Если же вы отдали предпочтение комплексной замене, данное решение будет оптимальным и даст вам гарантию на отсутствие проблем в ближайшем будущем. Никогда не экономьте на качестве масла, что позволит вам существенно продлить не только эксплуатационный срок компенсатора, но также трущихся элементов мотора. Пожалуйста, оцените этот материал!

Почему меняют гидрокомпенсаторы на болты на Шевроле Нива

Заменив регулировочные опоры в моторе Шевроле Нива гидрокомпенсаторами, инженеры надеялись снять все проблемы по регулировке тепловых зазоров клапанов и понизить уровень шума, на самом деле, получилось не так, как хотелось. Качество гидрокомпенсаторов настолько нестабильно, что из десятка деталей сносно и по параметрам может работать одна-две. Естественно, это сказывается на работе двигателя — постоянный стук под клапанной крышкой, мотор троит, постоянные провалы и затруднённый пуск.

Гидрокомпенсатор и регулировочный болт.

И это ещё полбеды. Неточно выполненный гидрокомпенсатор может закусить и он не даст клапану вовремя закрыться. Если дело происходит на больших оборотах, клапан неизбежно встречается с поршнем. Чем это грозит, понятно — как минимум погнутый клапан, а это потеря компрессии, пропуски воспламенения. Контроллер тут же видит неисправность и просто отключает форсунку, чтобы сберечь катализатор. Мотор троит, казалось бы, без видимой причины. Даже в тех двигателях, где в днище поршня есть проточки и встреча клапана с цилиндром теоретически невозможна, клапан не до конца закрывается, его кромки обгорают со временем и история с компрессией повторяется.

Видео о разнице работы двигателя на гидрокомпенсаторах и болтах

Избавляемся от гидрокомпенсаторов своими руками

Работа по замене несложная и с ней справится любой автомобилист, который хоть раз в жизни регулировал клапана на классических ВАЗах. Процесс займёт не более часа, если все будет под руками и выполнять действия по такой методике:

  1. Устанавливаем машину на ровную площадку, затягиваем ручник и ставим на нейтральную передачу.
  2. Освобождаем крышку клапанного механизма от всех шлангов и патрубков, снимаем воздуховод.

    Освобождаем клапанную крышку от патрубков.

  3. Снимаем клапанную крышку, открутив восемь гаек.

    Откручиваем гайки на клапанной крышке.

  4. Теперь внимательно выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра. Для этого совмещаем метки на приливе корпуса распредвала и шестерни.

    Выставляем мотор в положение ВМТ четвёртого цилиндра.

  5. Срываем болт фиксации шестерни.

    Откручиваем болт, фиксирующий шестерни.

  6. Снимаем натяжитель цепи.

    Демонтируем натяжитель цепи.

  7. Демонтируем распредвал, открутив гайки его корпуса. Откручиваем гайки. Демонтируем распредвал.
  8. По порядку снимаем рокера, их 8 штук.

    Демонтируем рокера.

  9. Выкручиваем гидрокомпенсаторы.

    Выкручиваем гидрокомпенсаторы.

  10. Тщательно очищаем от масла места установки втулок.
  11. Укладываем 4 стопорные пластины и прижимаем их втулками.

    Устанавливаем стопорные пластины.

  12. Регулировочные болты вкручиваем во втулки, устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

    Устанавливаем рокера и удерживающие пружины.

  13. Устанавливаем новый распредвал, предварительно смазав его постели свежим маслом.

    Устанавливаем распредвал, артикул 21213-1006008.

  14. Прикручиваем шестерню привода вала и законтриваем болт крепления.
  15. Устанавливаем натяжитель цепи.

Теперь можно приступать к регулировке клапанов по такой же схеме, как это делается на всех классических ВАЗах — при совмещении метки регулируют зазор с помощью щупа на 6 и 8 клапанах, проворачивают вал на 180 градусов, регулируют 7 и 4-й, ещё на 180 — 3 и 1-й, последних пол оборота — 2 и 5-й клапана.

Регулировку тепловых зазоров проводят согласно инструкции приведенной выше.

Установив классические болты вместо компенсаторов, мы избавились от проблем с непредсказуемостью их работы.

Взамен получили необходимость каждых 10-12 тысяч заниматься регулировкой теплового зазора клапанов, но такой обмен вполне оправдан. Удачной всем замены и ровной работы двигателя!

>Политика cookie

УЗНАЙТЕ ОЧЕНЬ КРАТКО ОБ УСЛОВИЯХ СЕРВИСА:

1. Покупки возможны без регистрации на сайте.

2. Предоплата 100% за товары.

3. Минимальной суммы заказа: 2400 руб

4. Доставка: Транспортными Компаниями или Почтой России.

5. Гарантия качества и возврата денег.

6. Информацию, после отгрузки сообщаем на электронную почту.

7. Техподдержка по телефону бесплатно: 8-800-100-14-99.

8. Предоставляем Инструкции и всегда есть все СЕРТИФИКАТЫ НА СИЛОВОЙ ОБВЕС, А ТАКЖЕ НА БАГАЖНИКИ, ШНОРКЕЛИ И Т.Д.

9. Перед оплатой получаете достоверную информацию по: стоимости доставки, перевозчику, месту получения заказа в вашем населённом пункте,

перечню заказанных товаров (артикул, название, кол-во, опции) с Суммой к оплате со всеми возможными наценками!

10. Информацию по платежам дублируем СМС на ваш моб. телефон.

11. Всегда подтверждаем поступление денег.

12. Наложным платежом товары Не продаём!

ПОЧИТАЙТЕ ОТЗЫВЫ:

Юрий Константин, здравствуйте. Посылки получил. Всё просто замечательно! Огромное спасибо! Хотел оставить отзыв на сайте, но что-то не получается. Надеюсь, будем сотрудничать и дальше. Фото Нивы , которую подготавливаем к отправке на Север, отправлю позже Юрий из Кемерово

Сергей •

Очень ХОРОШИЙ магазин.Заказывал передние и задние фонари.Всем рекомендую. Выбор хороший и люди относятся к вашим проблемам с пониманием. Буду и дальше тут покупать

Олег •

Отличный интернет магазин , всё быстро и хорошо!

Григорий (Москва) •

Кстати Константин ! ПК 23-1 просто КЛАСС — гоняю нормально — без прошивки мозгов . Не чего не стучит и не гремит машина (Шевроле Нива) работает как часы .

Константин (Удмуртия) •

Здравствуйте! Хочу поделиться отзывом о электронной РК. Конечно Все нивоводы знают, что такое дребезжание рычагов и гул РК. Долго конечно думал на счёт данного девайса, вот наконец решился приобрести. Заказал у Константина, пришла пасылка довольно быстро. Установка заняла не много времени, все очень просто как оказалась устовить, и первая поездка: сначала я забыл, что нахожусь в ниве. Ожидания превзошли себя я даже не думал, что ниву можно сделать тихой. Включения происходит как на Патрке. В целом пока не желею, время покажет работу данной штукенции. Спасибо Константину и Нава24, хороший магазин. Кстати печьку от ваз 2108 заказывал тоже сдесь. Пишите, спрашивайте, с удовольствием поделюсь опытом.

Ростислав БондаревРостислав Бондарев •Добрый день! Пришла вторая(не маленькая) посылка! Упаковано классно, быстро, четко! Сайт рекомендовал на «драйв2» Буду сотрудничать дальше!

evrasia-today.ru

Замена гидриков на болты. Проблема с троением устранена — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2015 года на DRIVE2

Всем привет! Наконец-то история, которая началась в феврале с визита на ТО-3 в один нижегородский автосервис на ТО-3, получила логическое завершение.

Напомню, что мастера обнаружили троение двигателя и приговорили ГБЦ к ремонту за 10 с лишним тысяч рублей. В добавок к этому ещё и компрессию намерили неутешительную. О троении знал, на ремонт был не согласен, поэтому решил изучить вопрос подробнее.

Во время визита в дружеский гараж на установку некоторых допов, выяснилось, что компрессия в норме, а шалят, скорее всего гидрики. Тогда же и было принято решение отказаться от этого блага цивилизации в пользу проверенных временем и опытом других шнивоводов болтов.

Сказано-сделано. За три месяца были закуплены необходимые запчасти, найдена и куплена в Новосибирске регулировочная рейка для болтов (охота на этот девайс — вообще отдельная история) и в начале июня болты таки заняли своё законное место. Так как таблеток от рукозадости ещё не изобрели, весь удар на себя героически принял Insominium. Вся работа — его рук дело.

Небольшое замечание по рокерам. Покупал в Автодоке под видом оригинальных рокеров Лада. Но как сказал Insominium качество у них не очень. Площадка для установки регулировочной качельки не везде одинаковая. Ну, поездим — посмотрим.

Полный размер

Куплен: распредвал 21213, рокера под болты, две коробочки из магазина ТАЯ (на фото их нет). Итого: в районе 5000 рублей

Полный размер

Постель распредвала сразу после вскрытия крышки. Послдение 15 тысяч километров лью Лукойл. Чистота меня более чем устраивает

Полный размер

Новый распредвал, рокера, болты и прочие железяки на своих местах

Если у вас есть свободные 14 минут времени, предлагаю посмотреть таймлапс-видео процесса. Полное видео на 3 часа с перекурами не выдержал бы даже самый беззаботный человек в мире.

После апгрейда уже своими силами поменял свечи. Просто так, чтобы были. Пробег всё равно подходит уже к 30к, а до этого двигатель работал не в оптимальном режиме.

Полный размер

Старые свечи. В целом ничего такие, но не лучше новых

Полный размер

По совету взял оригинальные A17ДВРМ 1.0. Цена — 240 рублей

Итоги

Машину просто не узнаю. Пропали вибрации, о существовании которых я и не подозревал. Видимо, отстройка клапанов с точностью до сотой миллиметра — то, над чем стоит заморочиться. Двигатель работает ровно и никакого ремонта ГБЦ не планируется. По ощущениям стала резвее, но это скорее всего уже самовнушение и эйфория. Жалею только о том, что не сделал этого ранее.

Цена вопроса: 5 240 ₽ Пробег: 24500 км

Page 2

Всем привет! Наконец-то история, которая началась в феврале с визита на ТО-3 в один нижегородский автосервис на ТО-3, получила логическое завершение.

Напомню, что мастера обнаружили троение двигателя и приговорили ГБЦ к ремонту за 10 с лишним тысяч рублей. В добавок к этому ещё и компрессию намерили неутешительную. О троении знал, на ремонт был не согласен, поэтому решил изучить вопрос подробнее.

Во время визита в дружеский гараж на установку некоторых допов, выяснилось, что компрессия в норме, а шалят, скорее всего гидрики. Тогда же и было принято решение отказаться от этого блага цивилизации в пользу проверенных временем и опытом других шнивоводов болтов.

Сказано-сделано. За три месяца были закуплены необходимые запчасти, найдена и куплена в Новосибирске регулировочная рейка для болтов (охота на этот девайс — вообще отдельная история) и в начале июня болты таки заняли своё законное место. Так как таблеток от рукозадости ещё не изобрели, весь удар на себя героически принял Insominium. Вся работа — его рук дело.

Небольшое замечание по рокерам. Покупал в Автодоке под видом оригинальных рокеров Лада. Но как сказал Insominium качество у них не очень. Площадка для установки регулировочной качельки не везде одинаковая. Ну, поездим — посмотрим.

Полный размер

Куплен: распредвал 21213, рокера под болты, две коробочки из магазина ТАЯ (на фото их нет). Итого: в районе 5000 рублей

Полный размер

Постель распредвала сразу после вскрытия крышки. Послдение 15 тысяч километров лью Лукойл. Чистота меня более чем устраивает

Полный размер

Новый распредвал, рокера, болты и прочие железяки на своих местах

Если у вас есть свободные 14 минут времени, предлагаю посмотреть таймлапс-видео процесса. Полное видео на 3 часа с перекурами не выдержал бы даже самый беззаботный человек в мире.

После апгрейда уже своими силами поменял свечи. Просто так, чтобы были. Пробег всё равно подходит уже к 30к, а до этого двигатель работал не в оптимальном режиме.

Полный размер

Старые свечи. В целом ничего такие, но не лучше новых

Полный размер

По совету взял оригинальные A17ДВРМ 1.0. Цена — 240 рублей

Итоги

Машину просто не узнаю. Пропали вибрации, о существовании которых я и не подозревал. Видимо, отстройка клапанов с точностью до сотой миллиметра — то, над чем стоит заморочиться. Двигатель работает ровно и никакого ремонта ГБЦ не планируется. По ощущениям стала резвее, но это скорее всего уже самовнушение и эйфория. Жалею только о том, что не сделал этого ранее.

Цена вопроса: 5 240 ₽ Пробег: 24500 км

www.drive2.ru


Смотрите также