Замена двигателя мазда 6


Замена двигателя на контрактный — Mazda 6, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Полный размер

Фото моего движка с пробегом 227000, масло всегда лил MAZDA наверное оригинальное=)

Полный размер

пробег перед заменой

Всем доброго времени суток=)Итак примерно год назад я решил поменять свой двигатель на контрактный потому что мой жрал уже 1-1.2 на тысячу, а процедура эндоскопирования в 2 разных сто с разными эндаскопами показала что на 2 цилиндрах задиры и по хорошему надо бы гильзовать все это дело, вместе со всем этим удовольствием нужно было менять цепь, все ролики, ну и все остальное что меняется на пробеге 227000=) в двигателе если есть износ.Пошерстив интернет пару недель, обзвонив приличное количество контор я пришел к выводу что все это удовольствие встанет мне примерно в 50-70к и при этом толковых гарантий мне никто не даст т.к. гильзуют в одном месте собирают в другом и вдруг что не так платить мне все равно придется.Поэтому было решено брать контрактный двигатель, на наших маздах стоит двигатель как в мазде родстер, а эта машина выходного дня соотвецтвенно и пробеги там в основном небольшие. Мой друг посоветовал мне человека который возит запчасти из Владивостока в СПБ посовещавшись с ним он нашел мне двигатель в сборе с пробегом 80000 с родстера, за 60к+ установка 6к, но я хотел чтото поновее и был найден мотор с битой в жопу мазды родстер с пробегом 27000 за 100000р он мне его поставил+ поменял сцепление и выжимной.Когда двигатель пришел было ощушение что на нем муха не сидела=), он сразу прошел процедуру эндоскопирования на всякий случай, в цилиндрах было все отлично, сняли поддон посмотрели как дела обстоят там, затем сняли крышку где цепь, в итоге все было как новое. Было принято решение двигатель ставить.Были где то ещё фотки двигателя и процесса но, что то найти их никак не могу.

Фото нового двигателя

фото нового двигателя

И вот прошел уже год на двигателе я накатал почти 20000 масло не ест вообще, радует как и должен)Того человека что ставил рекомендовать не буду потому, что у нас с ним произошла небольшая ссора, он думает что я украл у него зачюханный перфоратор за 1000=), а это не так…и к сожалению ему этого не доказать, так что наши пути разошлись.

Цена вопроса: 100 000 ₽ Пробег: 240000 км

Замена двигателя. Собственно — Mazda 6, 2004 года на DRIVE2

Замена- сука прикольная))) так как гараж маленький и лебедка не катается на балке, нужно что б машина осталась на колесах и каталась, значит необходимо оставить привода в ступицах, но вытащить их из коробки. Посмотрел, поглядел и открутил поперечный рычаг с правой стороны от подрамника. Друган взялся за диск тормозной потянул, все начало отходить, я постучал через деревяшечку по гранате внутренней и она отсоединилась от промежуточного вала, привод отвел чуть в сторону наверх и подвязал к стойке, с левой стороны привод вытаскивали также только ходу надо поболее. Рычаги засунул на место и наживулил болты. Потом все отсоединил, слил, выдернул, открутил. Стали смотреть что мотор просто так не выйдет из-за выпускного коллектора, решили снимать морду, поколдовав немного, выяснили что открутив усилитель бампера, вместе с ним снялось все. Это мне понравилось. Огорчило, что пришлось слить систему кондиционера, ну шут с ней. Далее героический демонтаж, затем снятие коробки, сцепления, маховика, замена некоторых фишек, кронштейнов. Вынос двигателя и установка снятого борохла на новый. Да на словах все просто… Но была заковы с подшипником коленвала. С ходу вытащить не вышло. Посмотрел цену оригинала и пошел еще раз вытаскивать и однако вытащил. Потом долго смотрел на обгонную муфту генератора, у меня на мехе и на левом руле не было, а на автомате с правым рулем есть, почитал в сети что разницы нет оставил все как есть. Собрали, все налили и… завелась! Чудесная музыка работающего двигуна. Но бля, эта муфта генератора издает какие-то звуки, оставил так. Неделя прошла все норм!

Замена двигателя Мазда 6 в сети надежных автосервисов

Перейти к основному содержанию

Мы работаем с 2008 годаНам доверяют более 50 тыс. клиентов

Основные виды поломок, требующие замены двигателя Мазда 6:

  • В блоке провернуло коленвал, прогорел поршень
  • Двигатель заклинил
  • Большой расход масла, не вызванный течами из под прокладок, маслосъемных колпачков, сальников
  • Физический износ мотора, требующий проведения капитального ремонта

При снятии старого двигателя Мазды 6, первым делом производится слив технических жидкостей. Затем откручиваются все крепления двигателя, снимаются запчасти, препятствующие доступу к мотору. Демонтируется коробка передач, в ряде случаев нижняя балка. Двигатель снимается, производится его ремонт или же приобретается другой агрегат. Производится его установка на автомобиль, заливается свежее моторное масло и новые технические жидкости. Автомобиль заводится, проверяется работа мотора и осуществляется его первичная обкатка.

На все виды работ по замене двигателя Мазда 6 и его капитальному ремонту, предоставляются гарантийные обязательства. Наш стол заказов, в случае необходимости, подберет контрактный двигатель, не имеющий пробега по России. Отличное качество работ, приемлемые цены и оперативность ремонта.

Звоните, консультируйтесь, узнавайте цену.

Отчет по капремонту двигателя Mazda 6

Капитальный ремонт двигателя Mazda 6 2011 года. Отчет с фото.

Mazda 6 120 лошадиных сил. Требуется ремонт двигателя. Пробег 92000 км, машина в одних руках, мотор начал поглащать масло ведрами. Пробег родной, не крученный, машина в одних руках была. Машина в авариях не бывала.

Катализатор здесь удален, стоит обманка. По словам хозяина, чек загорелся недавно.

Вот так она и жрет масло литрами. По словам хозяина, чек загорелся недавно.

Присутствует шум двигателя. Отличие Mazda двигателя от фордовского, здесь есть дмрв. Так же немного по другому расположены катушки, навесное оборудование, в остальном мотор такой же как т на Ford c max .

Будем разбирать. Свечи в черном масляном нагаре.

Дроссель ни разу в жизни не чищенный

На текущий момент, с двигателя Mazda слито масло, антифриз, впускной коллектор снят, на Mazda в отличии от форда, нет катализатор стоит под днищем авто до резонатора, клиент его уже удалил и вварил пламягаситель.

Здесь есть определенная сложность, невозможно открутить термозащитные щитки, т.к. грани на болтах провернулись. Открутить коллектор выпускной возможно только после удаления термозащитных щитков. Поэт в данном случае, вероятнее всего, придется снимать головку в сборе с выпускным коллектором. Нам удалось открутить флянец который идет в районе рулевой рейки.

Что еще могу отметить- довольно грязный вид открывается после удаления клапанной крышки. Клиент заявлял что до 60 т он ездил на офицальный сервис Mazda, где раз в 15000 км менял фирменное масло. Возможно, его и не меняли, такое практикуется. В двигатель заливается отработка и все, езжай. Потому что данный двигатель не должен при таком пробеге начать дыметь и так сильно стучать. Мотор сам по себе ходит долго. На данном этапе произвели замер зазор клапанов. На данном двигателе нет гидрокомпенсаторов и зазор клапанов регулируется толкателями -стаканчиками.

Таблица зазоров впускные и выпускные клапана двигателя Mazda 6 1,8

Вот так выглядит дмрв на данном двигателе. Датчик массового расхода воздуха на автомобиле Mazda.

Вот такой впускной коллектор, к моему удивлению, я обнаружил датчик давления, он не загажен и его можно будет помыть и поставить.

Также данный коллектор, по сравнении с фордовским упрощен. Эти заслонки, закрываются в режимах холостого хода и улучшают смесеобразование.

На данном авто в впускном коллектор нет переменой длины. В данном варианте у Mazda, если мы посветим лампой, то увидим, что впускная труба идет в нижнюю часть ресивера и расходится в каналы подгазовки и никакого переключателя нет. 

Этот двигатель не разбирался с завода на разу и как мы видим, хомутов на трубке нет! Это отчетливо видно.

Водяная помпа не имеет осевого люфта, не подтеков, скорей всего поставим ее. Тысяч 100 еще пройдет. На помпе Mazda указан производитель форд мотор компани.

При ремонте следует проверить заслонки турбулизаторы, они являются сменными элементами, разбирается вся ось, вот эти вставки пластмассовые, они вынимаются. Т.е. их можно купить отдельно.

В случае износа осей, эти пластинки начинают трещать. Люфт небольшой, больше всего наблюдается на заслонке первого цилиндра.

Место от лонжерона мало, грани на болту сорваны а без демонтажа этого ролика мы не сможем снять переднюю крышку не сможем снять блок цилиндров.

Классика жанра. Вварили пламегаситель и на вторую лямбду поставил обманку.  Самой простой и дешевый вариант без перепрошивки.

Сняли переднюю крышку и наблюдаем почти полностью вышедший  натяжитель цепи, также видим достаточно сильный износ по зубчикам звезд. Видно здесь шумела цепь. Как минимум, цепь натяжителя и звездочки под замену. Башмаки будем демонтировать и смотреть. После демонтажа натяжителя и башмаков, мы видим износ башмаков от цепи канавки. Башмак под замену. Возможно, это и есть причина шума этого двигателя.

Шестеренки на зубцах видим глубокие износы от цепи. Это очень хорошо видно. Звездочки здесь под замену.

Головку демонтировали. Следов хонинговки нет никаких. Присутствуют, какие то пятна, вот они видны, судя по пятнам, это остатки хона. В этих пятнах видно хонинговку, во всем остальном следов хона нет вообще никаких.

Выпускной коллектор 4-2-1 и внутри вварена пластина. Демонтаж блока цилиндров, масложор на Mazda, начался примерно с 70 тысяч км. Клапана все полностью в саже. На данном авто маховик одномассовый, на корзине и диске написано Made in Japan. За почти 100 тысяч км, видно толщина накладок уменьшилась, канавки начали исчезать, желательно заменить диск. На корзине выработки нет. Небольшая выработка допустима. Маховик в отличном состоянии. Демонтирована цепь привод масляного насоса вместе со звездочками. На зубцах, достаточно глубокий износ, как на звездочке коленвала, так и на звездочке масляного насоса. Все целиком меняем с цепью. Мотор грязный очень. Явно, пару раз масло не поменяли на сервисе.  Осевой люфт есть, судя по документации, это в норме. Теперь демонтаж шатунно поршневой группы. Демонтирована шатунно поршневая группа, коленвал.

Вот они форсунки охлаждения поршней, вкручиваются шестигранником на резьбе.

Очень хорошо видно остаток заводского хона. Наша версия- не меняли масло пару раз. Вкладыши коленвала поставим новые конечно. На поршнях задиров особо нет, кроме четвертого цилиндра.

Причина жора масла на  Mazda 6 – это изношенные маслосъемные кольца. Пружина потеряла упругость. Головка полностью разобраны, клапана разсухарены, все клапаны в нагаре, саже, мск задубели и превратились в камни. При измере в цилиндре, по результатм, в верхней и средней части цилиндра 9 соток, в четвертом элипс до 3 сотых, в нижний части цилиндра, хон не тронутый. В 4 цилиндре элипс и все цилиндры имеют конус. Поскольку блок цилиндров не лит под давлением, гильзы на этих цилиндров, не связанны жестко с алюминием. Такие блоки нужно гильзовать. Правильный вариант ремонта в данном случае – вырезание старых гильз и гильзовка. Только в таком случае, мы гарантируем, что масложера не будет.

Цепь со временем растягивается и натяжитель выходит на предел. Натяжитель полностью вышел . Появляется шум цепи так называемый. Присутствует не только износ цепи, но и  звездочек, но и износ башмаков.

Форсунки на Mazda 6, моем ультразвуком и проверяем на стенде. В маздавской форсунке, 12 распыляющих отверстий. Распыл хороший из-за большого количества дырочек.

Для того чтобы отфрезеровать плоскость блока после гильзовки, нам необходимо удалить центровачные втулки и штуцер отвода, который мешает пройти фрезе. Клапана почистили от нагара.

В ролики натяжителе ремня приводных агрегатов, был заменен подшипник. Так же в этом двигателе присутствует еще один ролик металлический. Внутри, интересная конструкция, два подшипника и втулка, они запрессовываются в этот ролик. Подшипники были установлены новые, производство Koyo

Ролик собран на прессе

Вот эта обманка второго датчика кислорода, здесь должны быть отверстия калиброванные. Датчик и обманка полностью закоксованы. Это одна из причин горящего чека.

После механической очистки

Начинаем сборку головки. Головка прошла мойку и фрезеровку. Следует отметить, что направляющих здесь нет, люфт клапанов небольшой, мы здесь меняем только маслосъемные колпачки. Притирать клапана, это внедрение абразивной пасты в седло, из седла, вы эту пасту уже ничем не удалите, поэтому, когда у нас есть необходимость в ремонте седел, фаска клапана рабочая, шлифуется на специальном станке, а само седло обрабатывается на станке трехгранным резуцом. После этого, притирка клапанов уже не требуется. Всем притиральщикам напоминаю, ни один завод в мире, не притирает клапана. Так же, могу отметить, что герметичнось клапан – седло, определяется не керосином, а определяется вакуум – тестером, есть определенные допуски на герметичность.

Маслосъемные колпачки, были установлены фирмы Ajusa.

Впускные колпачки зеленого цветы, выпускные, темного. Маслосъемные колпачки и клапана установлены на место.

Клапана засухарены

Головка готова к установке

Масляный насос разбираем, дефектуем, в данном случае насос на Mazda 6, в отличном состоянии и замены не требует.

В канавке маслосъемного кольца, мы видим отверстие для смазки поршневого пальца, стоит сказать, что такие отверстия, есть не на накждом автомобиле. Для тех, кто не знает, шатуны у Mazda изготавливаются из порошка. Обратите внимание, на верхнюю головку шатуна. Без комментариев. При этом, нижняя валовка шатуна сделана довольно массивной.

Износа на поршневых пальцах нет.

Начинаем сборку двигателя автомобиля Mazda 6.

В качестве поршневой группы, у нас используется поршни фирмы Автовек, практически полная копия заводских, комплект поршней стоит менее 10 000 рублей, это поршни с пальцами, без колец. В комплекте поршней, разница по массе не более одного грамма. Поршень весит 264 грамма. Длина заводского шатуна 146.2 мм. Пальцы сажаются в шатун методом горячей посадки. Т.е. греется верхняя головка шатуна, затем, туда свободно сажается палец. После остывания, палец в шатуне уже вращаться не будет.

Поршни были доработаны мной, путем сверления отверстий в канавке под третье кольцо, т.к. в этих поршнях отверстия отсутствовали, но присутствуют два слива.

Шатунные вкладыши установлены Mazda оригинал, коренные не оригинал, фирмы Nakomoto. По опыту сборки, проблем с этой фирмой, никогда не было.

Блок цилиндров готов к сборке.

После черновой химической мойки, мы так же моем его под давлением и тщательно продуваем. Как можно видеть на фото, цилиндры загильзованы толстыми гильзами, т.е. полностью вырезаны старые гильзы, которые в блоке, плохо связаны с алюминием, ввиду того что блок льется не под давлением, как азиатские блоки цилиндров. Сделано хонингование на профессиональном станке. Есть информация в интернете, что можно расточить под ремонтный размер, но в данном двигателе, цилиндры дышали. Качество литья и механической обработки блока, оставляет желать лучшего, а именно очень большая шагрень на заводской поверхности, которые фрезеровались на заводе, заусеницы, ничего не убрано. После фрезеровки плоскости, мы прошли все шарошкой чтоб убрать все заусенецы.

Вот форсунки масляные охлаждения поршней, вкручиваются шестигранником. Все просто и эффективно. Форсунки смазывают и палец, и цилиндр, и поршень охлаждают. Форсунки стоят под углом. Корейцы, могут завидовать молча.

На автомобиле Mazda 6, задний сальник коленвала пластмассовый. Он не изнашивается так, как резиновый и не изнашивает шейку коленвала. В данном случае, он в отличном состоянии, помыли и поставили на место. Выжимной подшипник ставим новый, оригинал Mazda.

Шатунно – поршневая группа установлена в блок цилиндров.

Для сборки поддона и крышек, применяем дорогие, качественные материалы. Там где коленвал установлен на подшипник, внутрь закладываем консисентную смазку, сам подшипник в хорошем состоянии и замены не требует. Установили новый выжимной, все трущиеся части смазали консисентной смазкой и сейчас нам необходимо открутить подушку от коробки и открутить правый привод, демонтировать его с коробки. Это нам нужно чтоб установить блок. В данном случае, мы не снимали двигатель с коробкой, и моторный отсек достаточно тесноват, и у нас не получится поставить блок в том виде, в котором он сейчас есть. Диск сцепления устанавливаем новый, а корзина и маховик еще походят.

Блок фрезернули на 0.1 мм. Деформация плоскости минимальная.

Втулки постановили новые, запрессовали штуцер с нагревом блока, посадили на герметик. Сальник коленвала, поставили новый, оригинальный Mazda. Собираем головку с выпускным корректором со всеми кожухами, обновляем графитное кольцо, две шпильки. Очень тяжело устанавливать двигатель при установленной коробке. Пришлось сильно помучаться. Коробку не снимали, подрамник не разбирали.

ГРМ заменен полностью ввиду износа как звездочек, так и ремней натяжителя. Если брать оригинальный комплект ГРМ Mazda, так называемый большой, вместе со звездачками, по мазда артикулам, примерно набирается на 25-30 тысяч рублей. Не оригинал, фирмы BGA, стоит чуть менее 10 тысяч рублей

Комплект цепи на масляный насос, на данный момент, только в оригинале Mazda. Запчасти вышли примерно на 6.5 тысяч рублей. Звездочку поставили фордовскую, т.к. она дешевле, они абсолютно одинаковые. Немного доработали, установив успокоитель цепи, который отсутствовал, предварительно заказав две втулки у токарей. Успокоитель цепи, крепится к плите коленчатого вала, резьба есть, видимо производитель решил, что успокоитель не нужен, или финансовая сторона.

Эти два комплекта цепи и на масляный насос, обошелся примерно 16 тысяч рублей. Встает вопрос, так может ремень лучше чем цепь? За эти деньги, можно четыре раза поменять ременной комплект ГРМ и проехать тысяч 300 и при этом, шкивы распредвалов не будут требовать замены. Были случаи, когда на этих двигателях Mazda 6, рвались цепи и гнуло клапана.

 

Итого, капитальный ремонт двигателя автомобиля Mazda 6, занял одну неделю, это с ожиданием запчастей. Сборка – разборка двигателя Mazda 6, занимает по одному дню. Бюджет данного капитального ремонта двигателя Mazda 6, с запчастями и работой, составил порядка 93 тысячи рублей.

Спасибо KPOWERtuning за подробный отчет.

Видео о капитальном ремонте двигателя Mazda 6 

Mazda 6, Капитальный ремонт ДВС, Капиталка-лайт. Видеоотчет. — Mazda 6, 2.0 л., 2005 года на DRIVE2

Всем привет! Ну вот и сделал я капиталочку ДВС. Потратил 4 дня. Работал не спеша каждый день с 8 утсра до позднего вечера. Все получилось, трудностей не возникло.

Прилагаю видео отчет о проделанной работе.Скажу еще одно, клапана не притирались и не регулировались т.к. зазоры и герметичность КС в норме.До капиталки Жор масла был 1 литр на 3000 км. а 2 года назад машина жрала 2 литра на 1000 км. так что РАСКОКСОВКА ПОМОГАЕТ — но увы не лечение болезни, а только подержание ДВС в тонусе.

Спец рогатка для фиксации шкива коленвала.

Маслопомойка. PCV жив и отлично работает продувается в одну и не продувается в другую сторону.

НавесноеЗагаженый впускПодписываем стаканчикиНизПоршня до отмокания.Отмачиваем в нашатыреСпустя час отмачиванияПросверленны маслоканалы диаметром 2 мм — 3 шт с каждой стороны. ИТОГО 6 дополнительных сливных отверстий.Натяжитель сновой цепьюЗазоры клапанов в норме.

Ну и цена вопроса и артикулы запчастей.

Конечно в одного такая работа очень тяжела, да еще и с непривычки. И сложного открутить и закрутить болт колена, Болты головки, и Тяжело в одного снять и поставить на место головку с выпуском(тяжолая)

ПОВЛИЯЛО ЛИ КАПИТАЛКА НА ВОПРОС С ДЕТОНАЦИЕЙ — ПОКА НЕ ЗНАЮ, НО ЧУВСТВУЮ ЧТО МАШИНЕ НА МНОГО ЛЕГЧЕ,UPD — Детонацию как рукой сняло!Так что у кого детонация — то прикол кроется в ГРМПроехал 20 000 км (24.07.18 пробег 218 900)- ну что масло не ест, тяга отличная, машина радует!

Page 2

Всем привет! Ну вот и сделал я капиталочку ДВС. Потратил 4 дня. Работал не спеша каждый день с 8 утсра до позднего вечера. Все получилось, трудностей не возникло.

Прилагаю видео отчет о проделанной работе.Скажу еще одно, клапана не притирались и не регулировались т.к. зазоры и герметичность КС в норме.До капиталки Жор масла был 1 литр на 3000 км. а 2 года назад машина жрала 2 литра на 1000 км. так что РАСКОКСОВКА ПОМОГАЕТ — но увы не лечение болезни, а только подержание ДВС в тонусе.

Спец рогатка для фиксации шкива коленвала.

Маслопомойка. PCV жив и отлично работает продувается в одну и не продувается в другую сторону.

НавесноеЗагаженый впускПодписываем стаканчикиНизПоршня до отмокания.Отмачиваем в нашатыреСпустя час отмачиванияПросверленны маслоканалы диаметром 2 мм — 3 шт с каждой стороны. ИТОГО 6 дополнительных сливных отверстий.Натяжитель сновой цепьюЗазоры клапанов в норме.

Ну и цена вопроса и артикулы запчастей.

Конечно в одного такая работа очень тяжела, да еще и с непривычки. И сложного открутить и закрутить болт колена, Болты головки, и Тяжело в одного снять и поставить на место головку с выпуском(тяжолая)

ПОВЛИЯЛО ЛИ КАПИТАЛКА НА ВОПРОС С ДЕТОНАЦИЕЙ — ПОКА НЕ ЗНАЮ, НО ЧУВСТВУЮ ЧТО МАШИНЕ НА МНОГО ЛЕГЧЕ,UPD — Детонацию как рукой сняло!Так что у кого детонация — то прикол кроется в ГРМПроехал 20 000 км (24.07.18 пробег 218 900)- ну что масло не ест, тяга отличная, машина радует!

Замена двигателя. Причина — Mazda 6, 2004 года на DRIVE2

Причиной всему стала трещина на крышке корпуса масляного фильтра, а от куда она это не понятно. Крышка не родная, одним прекрасным днем 25ткм назад решил поменять масло в двигателе, слил тут слил там, начал откручивать крышку фильтра, а она руками не поддалась, ну тогда я взял газовый ключ конечно же, номер 3) и давай им крутить. Случилось то что и должно было случиться — крышечка благополучно лопнула. Я сбегал в магаз, купил оригинал 800р, долго сравнивал все точь в точь, купив головку для этой штуки привинтил и катался. Спустя время, больше года, менял заднюю опору двигателя, все разглядел из ямы, подтеков масла нигде нет, все норм, это было 7.03.16г. А 5.04 собираясь в командировку, проверил все жижи, попинал колеса, протер фару и сказал жене катайся я все проверил, ха… А после обеда того же дня она мне звонит, что во двор приехала на буксире, масла на щупе нет, в луже масло есть, стартером не крутится. Трудно описать мои чувства я ж не Есенин)) при осмотре все видно на фото. Эту трещину и вымытое маслом место на поддоне я нашел не сразу, итог клин с проворотом на первой шатунной шейке, проворот и разбитые в хлам вкладыши и шатун второго поршня с огромным люфтом пальца. Короч хана… Огромный привет создателем двигуна, особенно угадали с выбором места установки датчика аварийного уровня масла. Лампочка загорелась когда масла уже не было вообще, козлы

Ремонт двигателя Мазды 6 своими руками

Наиболее частой проблемой Мазды 6 является повышенный расход масла, даже слишком высокий: от 0,6 до 1 л на 1000 км. Проблема решается в Мазде 6 ремонтом двигателя своими руками. Только не капитальным, а так называемым лайт, то есть «легким». В статье рассмотрим, как это сделать максимально эффективно. На техническом языке эта операция называется замена колец и съемных колпачков клапанов, а также профилактическим ремонтом двигателя.

Можно предварительно сделать диагностику или дефектовку. Автолюбитель должен быть готов ожидать некоторые запчасти 3 и более дней. Например, маслосъемных впускных и выпускных колпачков либо болт шкива коленвала. Запчасти, которые могут понадобится, приведены в таблице внизу.

Этапы ремонта

1. Разбираем передок автомобиля: снимаем бампер, гнездо воздушного фильтра, передние фары, бачок омывателя и т.п.

2. Слить охлаждающую жидкость и моторное масло.

3. Снятие механизма газораспределения, клапанной крышки, лобовины с цепью, генераторного ремня. При выполнении ремонта двигателя Мазда 6 своими руками для снятия коллектора откручиваем 2 гайки головкой ключа на 14 (снизу), потом ключом на 10 4 болта от термозащиты под капотом.

4. Здесь возможна проблема, так как болты «прикипают» и их очень трудно снять. Затем откручиваем гайки коллектора, в месте скрепления с ГБЦ.

5. Оценка состояния поршней. Как правило, внешний вид неважный, много нагара на головке блока и стенках клапанов.

6. Осматривается ГБЦ, дефектуется, производится зачистка от гари и сажи. После ремонта желательно продуть сжатым воздухом от микроскопических частичек стружки и нагара.

7. Осмотр вкладышей.

8. Снятие поршней и осмотр поршневых колец. В модели Мазда 6 блок цилиндров имеет никасиловое покрытие, которое тверже чугунного и «выхаживает» дольше. Поэтому в большинстве случаев меняют поршневые кольца, а не растачивают либо меняют сам блок цилиндров.

9. Замена поршневых колец, чистка клапанов. Очередность колец можно посмотреть по мануалу либо следовать по порядку, как описано ниже: расширитель, нижнее и верхнее маслосъемное, нижнее и затем верхнее компрессионное. Снимаем кольца руками без приспособлений. Разжимать ровно настолько, чтобы прошли на свои места, но не деформировались.

10. Главное после замены – обеспечить плотное прилегание клапана к посадочному седлу, от которого зависит компрессия и охлаждение клапана.

11. Сбор элементов клапанов производим с применением моторного масла.

12. Замерить зазоры распредвала и поверхности стаканчика. Штатные величины должны соответствовать (впуск) 0,25, (выпуск) 0,30, но часто этого не происходит. Поэтому зазоры подбираются с помощью стаканов подходящей толщины.

13. Собранный поршень должен сидеть плотно на кольцах.

14. Общая чистка камеры сгорания. Она должна выглядеть, как на фото внизу.

15. Начинаем обратный сбор головки блока цилиндров, распредвалов.

16. На клапаны надеть новые МСК, смазанные маслом. Весьма желательно сделать это специальными щипцами. Следим, чтобы не перепутать впускные с выпускными МСК (см. маркировку на резиновой части).

17. Колпачок «сажается» ключом на 17 и легким постукиванием молотка до щелчка.

18. Остальные операции не вызывают трудностей. После установки воздушного, масляного фильтра, подсоединения всех патрубков, шлангов и разъемов, бачка омывателя и аккумулятора заливаем моторное масло и антифриз.

19. Свечи пока не вставляем, надо провернуть двигатель, чтобы продуть цилиндры и заполнить масляный насос. После этого вставляем свечи.

Завести машину. Дать поработать минут 10 на предмет неожиданностей. Если все в порядке, процедуру ремонта двигателя Мазды 6 своими руками можно считать успешной.


Смотрите также