Я212А11Е как проверить


Генератор 9422.3701, проверка регулятора, статора, ротора, блока диодов, обслуживание и возможные неисправности.

На автомобили Уаз с двигателем ЗМЗ-409, для питания потребителей и подзарядки аккумуляторной батареи при работающем двигателе, может быть установлен генератор 9422.3701 переменного тока. Он представляет собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением, встроенным кремниевым выпрямителем и регулятором напряжения. Генератор установлен с правой стороны двигателя. 

Генератор 9422.3701, общие характеристики.

Внутренние части и обмотки генератора охлаждаются воздухом, который продувается через окна в задней и передней крышках с помощью двух установленных на валу ротора центробежных вентиляторов. Генератор 9422.3701 приводится во вращение с помощью поликлинового ремня от шкива коленчатого вала двигателя совместно с насосом системы охлаждения. Натяжение ремня осуществляется перемещением натяжного ролика.

Генератор 9422.3701 работает совместно со встроенным электронным регулятором напряжения Я212А11Е. Регулятор поддерживает напряжение генератора в заданных пределах. Основные технические характеристики генератора :

— Направление вращения (со стороны шкива) : правое — Напряжение (номинальное), В : 14 — Максимальный ток, А : 72 — Частота вращения генератора при которой происходит возбуждение генератора при температуре окружающего воздуха и генератора плюс 25 градусов, оборотов в минуту, не более : 1400 — Частота вращения при которой генератор должен отдавать ток 40А, об/мин, не более : 1800 ток 70А, об/мин, не более : 5000 — Регулируемое напряжение генератора при плюс 25 градусов и изменении тока нагрузки от 5 до 65А при частоте вращения ротора, 5000 об/мин, В : 13.8-14.2 — Сопротивление обмотки возбуждения при плюс 25 градусов, Ом : 2.3-2.7 — Тип щеток : М1 — Усилие нажатия пружины на щетку, Н (кгс) : 1.8-2.6 (0.18-0.26) — Шариковые подшипники : в передней крышке : 6180302У2С24 в задней крышке : В5-80202КТ2Ш2УС24 — Выпрямительный блок : БВ01-105 — Число силовых ограничительных диодов : 6

— Число вспомогательных диодов : 3

Проверка регулятора напряжения Я212А11Е и щеточного узла генератора 9422.3701.

Щетки должны быть целыми, без сколов и других дефектов, свободно перемещаться в каналах щеткодержателя под действием пружин. Изношенные щетки, высота менее 4.5 мм, подлежат замене вместе с регулятором напряжения.

Также необходимо проверить усилие пружин щеток, для чего выступающим из щеткодержателя концом одной щетки надавить на чашку весов. Когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм, заметить показание весов, которое должно быть в пределах 180-260 грамм. То же повторить со второй щеткой.

Для проверки исправности регулятора напряжения Я212А11Е нужно собрать схему показанную ниже. Выводы от лампы следует подключить к разным щеткам. При исправном регуляторе напряжения контрольная лампа должна гореть.

Для проверки регулируемого напряжения необходимо собрать схему показанную ниже. Выводы от лампы подключить к разным щеткам. Установить напряжение источника 12 Вольт. Лампа должна гореть. Повышая напряжение источника постоянного тока, установить, при каком значении лампа гаснет. Это и будет регулируемое напряжение. Оно должно быть в пределах 13.8-14.2 Вольта.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения подлежит замене. В случае необходимости регулятор напряжения Я212А11Е можно заменить на трехуровневый регулятор напряжения серии 67.3702 производства Энергомаш.

Проверка статора генератора 9422.3701.

У статора следует проверить отсутствие замыкания его обмоток на корпус. Для этого необходимо один наконечник от контрольной лампы соединить с корпусом, а другим поочередно касаться одного из трех выводов обмотки. Лампа гореть не должна. Если лампа горит, это указывает на замыкание обмотки статора на корпус. В этом случае необходимо устранить повреждение или заменить статор.

Затем следует проверить целостность обмоток статора. Для этого контрольная лампа поочередно подключается к двум наконечникам выводов обмотки статора. При исправной обмотке лампа должна гореть. Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, это указывает на обрыв обмотки или нарушение соединения в средней точке фаз.

Обмотки статора также следует проверить на отсутствие витковых замыканий с помощью омметра. На полюсах статора не должно быть следов задевания за них ротора. При наличии задеваний необходимо проверить пластмассовый держатель подшипника и при необходимости заменить его. Следует убедиться, что подшипник на крышке со стороны шкива сидит плотно.

Проверка ротора генератора 9422.3701.

Ротор необходимо проверить на отсутствие витковых замыканий с помощью омметра, присоединяя его наконечники к контактным кольцам. С помощью контрольной лампы нужно проверить ротор на отсутствие замыканий его обмотки возбуждения на корпус, для чего один наконечник соединить с корпусом ротора, а другим поочередно касаться одного из двух контактных колец. При наличии повреждений ротор подлежит замене.

Если при осмотре контактных колец ротора обнаружено, что они загрязнены и имеют следы подгорания и неравномерного износа по ширине, их следует зачистить мелкой наждачкой зернистостью 80 или 100. Для зачистки колец необходимо закрепить ротор за фланец передней крышки в тисках и плавно его поворачивая, зачистить кольца наждачкой.

Если кольца имеют сильный износ и биение поверхностей, их следует проточить на токарном станке. Шероховатость колец после обработки должна иметь параметр Rа=1.25. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец — 12.6-0.3 мм. После проточки следует проверить индикатором биение контактных колец.

Биение колец больше 0.08 мм приводит к их быстрому подгоранию и износу щеток, особенно при высоких частотах вращения коленчатого вала двигателя. Подшипники ротора должны вращаться легко без заеданий и больших люфтов, не более 0.25 мм.

Проверка выпрямительного, диодного, блока БВ01-105 генератора 9422.3701.

Выпрямительный блок необходимо тщательно очистить от грязи. Проверку диодов произвести с помощью контрольной лампы 3-21 Ватт. Так как в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности, их проверяют при различной полярности включения аккумуляторной батареи.

При включении проверяемого диода по схеме А лампа должна гореть, а при включении по схеме В не должна. Если указанное условие не выполняется, то необходимо заменить выпрямительный блок. Более тщательную проверку диодов следует делать с помощью приборов для проверки полупроводниковых приборов.

Проверка генератора 9422.3701 на стенде.

Исправность генератора и правильность его сборки определяются проверкой частоты вращения, при которой генератор 9422.3701 начинает отдавать ток в 40А и 70А. Проверка производится на испытательном стенде Э242 или аналогичном, состоящем из электродвигателя, плавно изменяющего частоту вращения ротора генератора до 5000 оборотов в минуту, вольтметра, амперметра, реостата, создающего нагрузку до 70А в цепи генератора и аккумуляторной батареи.

Для проверки исправности генератора необходимо :

— включить выключатель 7, при этом должна загореться контрольная лампа — довести частоту вращения генератора до 1500 оборотов в минуту, вольтметр должен показывать напряжение 13 Вольт, контрольная лампа должна погаснуть — увеличить частоту вращения генератора до 1800 оборотов в минуту и включить выключатель 4 — с помощью реостата установить по амперметру нагрузку 40А

— увеличить частоту вращения генератора до 5000 оборотов в минуту и установить с помощью реостата нагрузку 70А, при этом вольтметр должен показывать напряжение 13.8-14.2 Вольт

Техническое обслуживание генератора 9422.3701.

При очередном техническом обслуживании необходимо проверить надежность крепления генератора к двигателя. При проверке регулятора напряжения и щеточного узла генератора необходимо :

— снять регулятор со щеточным узлом с генератора — очистить щетки от пыли и грязи, проверить высоту щеток и легкость их перемещения под действием щеточных пружин — при выступании щеток менее 4.5 мм регулятор напряжения со щетками или щетки следует заменить — при необходимости проверить регулируемое напряжение — протереть неэтилированным бензином контактные кольца

— зачистить их в случае сильного износа или подгорания

Возможные неисправности генератора 9422.3701.

При работе двигателя на средней частоте вращения напряжение ниже 12 Вольт.

— слабо натянут приводной ремень — неисправен регулятор напряжения, щеточный узел или обмотка возбуждения — неисправен выпрямительный блок

— обрыв или межвитковое замыкание в обмотках статора или ротора

Указатель напряжения показывает напряжение выше 15 Вольт.

— неисправен регулятор напряжения

Генератор 9422.3701 издает повышенный шум при работе.

— задевание ротора за полюса статора — ослабление стяжных винтов крышек генератора — заедание подшипников

— выработка посадочного места под подшипник со стороны щеточного узла

auto.kombat.com.ua

3 метода проверки регулятора напряжения генератора

Проверка регулятора напряжения генератора бывает необходима в случае когда начали наблюдаться проблемы с аккумулятором. В частности, он стал недозаряжаться или перезаряжаться. При появлении такой неисправности как раз самое время проверить реле регулятора напряжения генератора.

Реле должно отключатся при 14,2-14,5В

В задачу этого несложного прибора входит регулирование значения напряжения электрического тока, которое подается от генератора к аккумуляторной батарее. При его выходе из строя, АКБ или недостаточно заряжается или наоборот перезаряжается, что также опасно, поскольку при этом значительно снижается ресурс аккумулятора.

Согласитесь, что такая перспектива из-за одной небольшой детальки не очень хорошая. Именно поэтому так важно контролировать рабочее состояние регулятора напряжения (также его еще могут называть таблетка или шоколадка). Но чтобы правильно проверить регулятор напряжения необходимо знать его тип и несколько важных особенностей.

Содержание

Типы регуляторов напряжения

Разобравшись с тем, каких типов бывают эти устройства, в чем их особенности и свойства, придет полное понимание проводимых при проверке процедур. Также это даст ответ, по какой схеме, каким способом и как проверять регулятор напряжения генератора.Регуляторы бывают двух типов:

В первом случае имеется в виду, что корпус регулятора совмещен со щеточным узлом непосредственно в корпусе генератора. Во втором случае регулятор представляет собой отдельный узел, который расположен на корпусе машины, в моторном отсеке, и к нему идут провода от генератора, и от него уже тянутся провода к аккумуляторной батарее.

Особенностью регуляторов является то, что их корпуса неразборные. Они, как правило, залиты герметиком или специальной смолой. Да и ремонтировать их особого смысла нет, поскольку стоит аппарат недорого. Поэтому основная проблема в данном ключе состоит в проверке реле регулятора напряжения генератора. Независимо от типа регулятора признаки напряжения будут одни и те же.

Признаки неисправности

Так, в случае пониженного напряжения аккумуляторная батарея попросту не будет заряжаться. То есть, утром вы не сможете завести машину, возможно даже не засветятся лампы на приборной панели или неприятности возникнут во время движения. Например, тусклые фары в темное время суток, неустойчивая работа электросистемы (проблемы с электроприборами — дворниками, обогревателями, магнитолой и так далее).

В случае повышенного напряжения велика вероятность уменьшения уровня электролита в банках аккумулятора, или его выкипание. Также может появиться белый налет на корпусе АКБ. При перезарядке батарея может вести себя неадекватно.

Признаки, неисправности и ремонт генератора и регулятора напряжения

Кроме этого, еще можно выделить следующие признаки неисправности регулятора напряжения (в отдельных случаях некоторых из них могут как иметь место, так и отсутствовать, все зависит от конкретной ситуации):

  • при включении зажигания на приборной панели не светится контрольная лампочка (хотя это может быть признаком и других неисправностей, например, того, что он перегорела, отпал контакт и так далее);
  • после запуска не гаснет индикатор аккумулятора на приборной панели, то есть, имеют место явные неисправности в зарядке АКБ;
  • яркость свечения фар становится зависима от оборотов двигателя (это можно проверить где-нибудь в безлюдном месте, установив автомобиль напротив стены и погазовать — если при этом свечение будет меняться, то, скорее всего, регулятор напряжения неисправен);
  • машина перестала нормально заводиться с первого раза;
  • постоянно разряжается аккумуляторная батарея;
  • при превышении количества оборотов двигателя свыше 2000 об/мин индикаторы на приборной панели отключаются;
  • динамические характеристики машины падают, особенно это заметно на высоких оборотах двигателя;
  • в некоторых случаях может закипеть аккумуляторная батарея.

Причины отказа реле-регулятора

Причинами выхода регулятора напряжения из строя могут быть:

  • короткое замыкание в цепи, в том числе межвитковое замыкание обмотки возбуждения;
  • выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов);
  • переполюсовка или неправильное подключение к выводам аккумулятора;
  • проникание влаги в корпус регулятора и/или генератора (например, во время мойки машины или езды в сильный дождь);
  • механические повреждения узла;
  • естественный износ узла, в том числе, щеток;
  • плохое качество непосредственно проверяемого аппарата.

Существует ряд несложных методов проверки регулятора вне зависимости от того, съемный ли этот узел или нет.

Простейший способ проверки регулятора напряжения генератора

Самый простой метод проверки регулятора состоит в замере мультиметром напряжения на аккумуляторных клеммах. Однако стоит сразу оговориться, что приведенный далее алгоритм не дает 100% вероятности выхода из строя именно регулятора. Возможно, вышел из строя непосредственно генератор. Но преимущество данного метода заключается в том, что он прост, и не нужно выполнять демонтаж устройства из машины. Итак, алгоритм проверки регулятора напряжения генератора мультиметром таков:

  • Выставить тестер в режим измерения постоянного напряжения на предел около 20 В (зависит от конкретной модели, главное, чтобы он максимально точно показывал значения до 20 В).
  • Запустить двигатель.
  • Измерить напряжение на клеммах аккумулятора в режиме холостого хода (1000...1500 об/мин). При исправном регуляторе и генераторе значение должно находиться в пределах 13,2...14 В.
  • Увеличить обороты до значений 2000...2500 об/мин. В нормальном состоянии электросхемы соответствующее напряжение вырастет до 13,6...14,2 В.
  • При увеличении оборотов до 3500 об/мин и выше напряжение не должно превышать 14,5 В.

Если в процессе проверки значения напряжения очень отличаются от приведенных, то, скорее всего, у машины неисправен регулятор напряжения. Помните, что напряжение не должно падать ниже 12 В и не должно повышаться более 14,5 В.

Как было указано выше, регулятор может быть отдельный или совмещенный с генератором. В настоящее время практически на всех иномарках, да и на большинстве современных отечественных машин устанавливаются совмещенные реле. Это обусловлено спецификой их работы и экономией места.

Проверка совмещенного реле-регулятора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ 2110

Для выполнения соответствующей проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Для этого используются зарядное устройство или блок питания с регулируемой нагрузкой (важно, чтобы с его помощью была возможность регулировать значение напряжение в цепи), лампочку на 12 В (например, от поворотника или фары, мощностью 3...4 Вт), мультиметр, непосредственно регулятор напряжения (это может быть как от генератора bosch, так и valeo или другой). Используемые для коммутации провода желательно иметь с “крокодилами”.

Проверка регулятора напряжения у генератора 37.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — вывод «масса» регулятора напряжения; 3 — регулятор напряжения; 4 – вывод «Ш» регулятора; 5 — вывод «В» регулятора; 6 — контрольная лампа; 7 — вывод «Б» регулятора напряжения.

Если собрать схему, напряжение в которой будет со стандартным значением 12,7 В, то лампочка будет просто светиться. Но если с помощью регулятора напряжения поднять его значение до 14...14,5 В, то при исправном реле лампочка должна погаснуть. В противном случае регулятор неисправен. То есть, при достижении напряжения в 14...14,5 В (в зависимости от модели машины и, соответственно, регулятора) и выше лампочка тухнет, а при понижении до такого же уровня вновь загорается.

Важно, чтобы лампочка не тухла, пока подаваемое на регулятор напряжение не достигнет 14 В. В противном случае на холостом ходу генератор не сможет нормально подзаряжать аккумулятор.

Проверка регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ 2108/2109

До 1996 года на машине ВАЗ 2107 с генератором марки 37.3701 устанавливался регулятор напряжения старого образца (17.3702). Процедура проверки приводилась выше. После 1996 года использовался более современный генератор марки Г-222 (стоит интегральный регулятор РН Я112В(В1).

Как видите, алгоритм проверки у всех регуляторов практически одинаков. Разница состоит лишь в значениях отсечки, когда срабатывает реле.

Проверка отдельного регулятора

Проверка регулятора напряжения у генератора Г-222: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Как правило, отдельные регуляторы напряжения устанавливали на старые машины, включая отечественные ВАЗы. Но некоторые производители продолжают так поступать до сих пор. Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, мультиметр и непосредственно проверяемый регулятор.

Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии (при напряжении в 12 В) лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь. Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя.

Проверка реле типа 591.3702-01

Схема проверки реле типа 591.3702-01

Также до сих пор можно встретить регулятор напряжения типа 591.3702-01, который устанавливали еще на заднеприводные ВАЗы (начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая ВАЗ 2107), ГАЗ и Москвичи. Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах.

В частности, на нем есть два основных контакта — «67» и «15». Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, для проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке. Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Классическим регулятором такого типа является аппарат марки РР-380, устанавливаемый на машины ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102. Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора.

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3)° С, В:
на первой ступенине более 0,7
на второй ступени14,2 ± 0,3
Сопротивление между штекером «15» и массой, Ом17,7 ± 2
Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах, Ом5,65 ± 0,3
Воздушный зазор между якорем и сердечником, мм1,4 ± 0,07
Расстояние между контактами второй ступени, мм0,45 ± 0,1

Проверка трехуровневого реле

Регулируемый источник питания

Некоторые автовладельцы устанавливают на свои машины вместо стандартных “шоколадок” трехуровневые реле, которые являются технологически более продвинутыми. Их отличием является наличие трех уровней напряжения, при котором происходит отсечка питания аккумулятора (например, 13,7 В, 14,2 В и 14,7 В). Соответствующий уровень можно выставить вручную, воспользовавшись специальным регулятором.

Такие реле являются более надежными и позволяют гибко регулировать уровень напряжения отсечки. Что касается проверки такого регулятора, то она полностью аналогична описанным выше процедурам. Только при этом не забудьте про значение, которое выставлено на реле, и соответственно, проверяйте его по мультиметру.

Проверка генератора

Существует один метод, с помощью которого можно проверить работоспособность генератора автомобиля, оборудованного реле регулятора 591.3702-01 с элементами диагностики. Он заключается в следующем:

  • отключить провода, которые шли к контактам 67 и 15 регулятора напряжения;
  • подключить к ней лампочку (исключив из схемы регулятор);
  • снять с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи провод.

В случае, если в результате этих действий двигатель не заглох — значит, можно утверждать, что генератор автомобиля в порядке. В противном случае — неисправен и нуждается в проверке и замене.

Рекомендации по увеличению срока службы регулятора

Для того чтобы увеличить срок службы регулятора напряжения, необходимо придерживаться нескольких несложных правил, направленных на выполнение профилактических мер. Среди них:

  • не допускайте чрезмерного загрязнения генератора, периодически проводите осмотр его состояния, а при необходимости и демонтаж с чисткой агрегата;
  • проверяйте натяжку ремня генератора, при необходимости подтягивайте его (самостоятельно или в автосервисе);
  • контролируйте состояние обмоток генератора, в частности, не допускайте их потемнения;
  • проверяйте контакт на управляющем проводе реле-регулятора, причем как его качество, так и наличие на нем окисления;
  • выполняйте периодическую проверку напряжения на аккумуляторной батарее автомобиля с запущенным двигателем.

Соблюдение этих простых правил позволят вам увеличить ресурс и срок эксплуатации как генератора, так и регулятора напряжения автомобиля.

Итоги

Проверка реле-регулятора напряжения — дело несложное, и с ней может справиться практически любой автолюбитель, владеющий элементарными навыками ремонтных работ. Главное, иметь для этого соответствующие инструменты — мультиметр, блок питания с регулятором напряжения (хотя можно подключить и к аккумулятору с зарядным устройством), лампу на 12 В и кусочки проводов для монтирования соответствующей схемы.

В случае, если в процессе проверки вы выяснили, что регулятор вышел из строя, то он подлежит обязательной замене (ремонтные работы как правило не производятся). Главное, не ошибиться при его выборе и приобрести ту деталь, которая подходит именно для вашей машины.

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru

Реле-регулятор напряжения генератора: проверка неисправностей современных и устаревших моделей

Регулятор напряжения — это электронный прибор, устанавливаемый на автомобильных генераторах для стабилизации входного напряжения на аккумулятор. Оно должно быть в пределах 13,2 — 14,5 вольт. Отклонения как в большую, так и меньшую сторону недопустимы. Это уже будет являться неисправностью генератора. В большинстве случаев виновником неисправности бывает именно регулятор напряжения. Этот прибор хотя и имеет небольшие размеры, но именно он оберегает аккумулятор от преждевременного выхода из строя.

Как проверить реле-регулятор генератора. Основным признаком отклонения выходного напряжения генератора является затрудненный пуск двигателя. Особенно часто это проявляется в холодное время года. Проверьте аккумуляторную батарею. Она должна быть чистой и сухой. На ней не должно быть белых выделений. Если они присутствуют, то возможно регулятор вышел из строя, и идет перезаряд батареи, вызывая закипание электролита.

На автомобиле наблюдается слишком яркое свечение ламп накаливания. При этом они часто перегорают. В салоне авто стоит запах горелой проводки. Нередки случаи перегорания предохранителей. При включенных фарах яркость света напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Все это говорит о том, что, возможно, вышел из строя стабилизатор напряжения. А попросту регулятор. Кстати, затрудненный пуск двигателя может наблюдаться как при избыточном, так и недостаточном напряжении.

Следите за контрольной лампочкой зарядного тока. Она находится на щитке приборов. Загорается красным цветом с символикой аккумулятора. Может гореть либо в полный накал, либо половина накала. При запущенном двигателе это говорит о неисправности генератора.

Электрическая неисправность генератора может проявляться тремя способами:

  1. Полное отсутствие какого-либо напряжения.
  2. Сильно заниженное напряжение.
  3. Сильно завышенное напряжение.

​При любой из выше перечисленных неполадок в первую очередь рекомендуется проверить работоспособность реле-регулятора генератора.

​Виды существующих реле-регуляторов

С момента начала появления автомобилей прошел уже целый век. За это время регуляторы не один раз меняли свою начинку и внешний вид. Рассмотрим в первую очередь современные стабилизаторы, а потом уже устаревшие.

Регуляторы наших дней бывают двух видов:

  • встроенные — такие крепятся непосредственно к корпусу генератора и выпускаются совмещенными со щеточным узлом;

  • отдельно закрепленные — крепятся к кузову автомобиля.

Оба вида имеют неразборные корпуса и не подлежат ремонту. Если на генераторе выходное напряжение имеет отклонения от нормального, и есть уверенность, что виноват именно стабилизатор, то в этом случае просто меняем его на новый.

Для проверки регулятора напряжения генератора понадобится мультиметр. Запускаем двигатель и мультиметром замеряем напряжение генератора. Один щуп измерительного прибора подсоединяем к клемме 30 генератора (та самая шпилька на задней стенке генератора, к которой идет обычно два, иногда три провода и закрепляются гайкой). Напряжение должно быть в пределах 12,5 — 12,8 вольт.

Затем запускаем двигатель и опять делаем замеры напряжения на клеммах генератора. На холостом ходе должно быть не меньше 13,2 вольт, но не более 14 вольт. Затем увеличиваем обороты двигателя до 3500 об/мин, в этом случае пределы напряжения должны быть в рамках 14,2 — 14,5. Напряжение не должно превышать значения 14,8 вольт. Если оно выше, то идет перезаряд аккумуляторной батареи.

Потом включаем дальний свет фар, печку, аварийную сигнализацию и другие приборы и опять замеряем напряжение на генераторе. Оно понизится под нагрузкой включенных приборов, но значение напряжения в этом случае не должно быть ниже 13,2 вольта. Если оно ниже минимального — «недозаряд».

В обоих случаях необходимо произвести проверку стабилизатора напряжения.

Как проверить регулятор напряжения генератора

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

#s3gt_translate_tooltip_mini { display: none !important; }

tokar.guru

Как проверить реле-регулятор напряжения генератора автомобиля

Выход из строя реле-регулятора – наиболее частая причина неисправности автомобильных генераторов. Именно поэтому с проверки регулятора обычно начинают контроль работоспособности узлов генератора.

В большинстве случаев это можно сделать самостоятельно даже без его снятия.

Принцип работы регулятора напряжения генератора

Генератор – один из наиболее консервативных узлов автомобилей. Разработанная в середине 60-х годов схема осталась практически неизменной вплоть до наших дней за исключением элементной базы.

Схема

В общем виде схему автомобильного генератора можно изобразить так:

Она содержит следующие основные узлы:

  • выпрямительный мост 5 и 6;
  • выпрямительный мост питания реле-регулятора 7;
  • реле-регулятор 11;
  • щетки обмотки возбуждения 10;
  • обмотка возбуждения (якорь) 9;
  • обмотка статора 8;
  • индикаторная лампа 4;
  • аккумуляторная батарея 3;
  • контактная группа замка зажигания 1;
  • конденсатор 2 (может отсутствовать).

Общий принцип работы генераторов переменного тока придумал гениальный Тесла. Постоянный ток через обмотку возбуждения индуцирует магнитное поле. Во время вращения катушки возбуждения (якоря) внутри обмотки статора в последних генерируется переменное напряжение.

Это напряжение преобразуется в постоянное выпрямителем, выполненным на диодном мосте 5 и 6. Выпрямленное напряжение заряжает аккумуляторную батарею.

Чем выше ток в обмотке возбуждения, тем будет выше напряжение генератора.

Какую функцию выполняет реле-регулятор? По существу, он является усилителем с обратной связью. То есть, как только повышается напряжение, его схема уменьшает ток через обмотку возбуждения.

Соответственно, напряжение генератора уменьшается. Тогда он повышает ток обмотки, напряжение генератора увеличивается. И так до бесконечности. В конечном счете, напряжение генератора стабилизируется на определенном уровне. Весь этот процесс стабилизации длится доли секунды.

Виды

Реле-регуляторы классифицируют по элементной базе исполнения:

  • релейные;
  • транзисторно-релейные;
  • транзисторные (в автомобилях до 90-х годов);
  • интегральные (в современных автомобилях);
  • микропроцессорные с программным управлением (Audi, BMW).

По конструктивному исполнению:

  • внешние, закрепляемые на элементах кузова;
  • встроенные;
  • встроенные, совмещенные со щетками.

В современных автомобилях чаще всего используют устройства, совмещенные со щетками. В этом есть свой недостаток: когда изнашиваются щетки, приходится менять и реле-регулятор. И наоборот, отказ реле-регулятора может привести к замене здоровых щеток.

Некоторые специалисты меняют только щетки, расположенные совместно с реле-регулятором. Это не лучший вариант из соображений надежности, тем более стоимость реле-регуляторов распространенных автомобилей не так велика и может быть даже ниже стоимости замены щеток.

Возможные причины неисправности

В качестве основных причин неисправностей реле-регуляторов напряжения генераторов рассматриваются:

  • межвитковое замыкание обмотки возбуждения. Наиболее опасная причина неисправности. После замены реле-регулятора генератор определенное время работает без проблем. Но регулятор работает при повышенных токах и через пару месяцев вновь перегорает. В этом случае необходимо снимать генератор и везти его на тестирование;
  • выход из строя выпрямительного моста (пробой диодов). Менее опасен, тем более данная неисправность вызывает перегрев генератора, и диоды меняются в первую очередь;
  • переполюсовка или перепутывание полюсов аккумулятора. В этом случае выходят из строя и выпрямительные диоды;
  • разрушение щеток;
  • короткое замыкание на управляющем выводе реле-регулятора;
  • естественный износ.

Последствия неисправного реле-регулятора могут быть существенны:

  • повышенное напряжение генератора может привести к выходу из строя электронных блоков автомобиля, поэтому нельзя снимать клеммы аккумулятора при заведенном двигателе;
  • внутреннее замыкание реле-регулятора приводит к перегреву обмотки возбуждения и, в конечном счете, более дорогостоящему ремонту;
  • разрушение щеток реле-регулятора может вызвать окончательную поломку генератора, его заклиниванию, обрыву ремня и более серьезным последствиям.

Основные признаки неисправности

Самый первый признак неисправности — отсутствие свечения контрольной лампочки (индикатора) на приборной панели при включении зажигания.

В возрастных машинах, где схема заряда аккумулятора аналогична, показанной на первом рисунке, автолюбителям еще рано паниковать. Возможно, это просто перегорела лампочка или нарушился контакт, и эти случаи довольно часты. Автовладельцы снимают генератор, везут на тестирование, а зря.

Второй признак – индикатор «аккумулятор» не гаснет после запуска двигателя. Это уже свидетельствует о нарушении процесса заряда и возможной неисправности генератора.

Еще один признак неисправности – яркость ближнего-дальнего света зависит от оборотов двигателя. Кстати, такую проверку рекомендуется производить регулярно. Для этого необходимо в темное время суток остановиться в неоживленном месте напротив какого-нибудь здания и на нейтралке погазовать, включив дальний свет. Изменение яркости свидетельствует о возможных проблемах с системой заряда.

Запах горелой обмотки в салоне также признак неисправности генератора, но его можно не почувствовать.

Как самостоятельно проверить реле-регулятор генератора мультиметром или лампой

В случае подозрения на неисправность системы заряда аккумулятора проверку следует начинать с контроля напряжения на АКБ при заведенном двигателе. Оно должно быть в пределах 13,3 – 14,5 Вольт. Напряжение более 15 Вольт – верный признак неисправности реле-регулятора.

Далее проверку следует продолжить прозвонкой управляющего провода, идущего на реле-регулятор. Обычно к генератору идет один толстый провод на +Заряда и один тонкий на вывод реле-регулятора.

Видео — как проверить реле-регулятор без регулируемого источника питания:

Иногда есть еще один для управления тахометром. Следует прозвонить управляющий провод на массу. Сопротивление ниже 10 Ом также будет свидетельствовать о неисправности реле-регулятора.

Следующие проверки следует производить на снятом с генератора реле-регуляторе. В большинстве случаев это можно и следует делать, не демонтируя генератор. Реле-регулятор обычно крепится на генераторе двумя-тремя болтиками или винтами.

После этого необходимо собрать простенькую схему.

или другой ее вариант

В качестве лампочки можно взять обычную салонную лампу. Ее свечение будет свидетельствовать об исправности реле-регулятора. На снятом реле также следует проверить состояние щеток.

В интернете можно найти схемы проверки практически для любого вида реле-регуляторов напряжения генераторов.

В том случае, если результаты проверки оказались отрицательными, следует менять регулятор. Обычно его стоимость не превышает 2000 рублей для распространенных марок.

Общие рекомендации по ремонту и эксплуатации

При малейшем подозрении на неисправность системы заряда аккумулятора (изменении яркости свечения ламп, моргании индикаторной лампы, трудности запуска двигателя, перегреве устройства и других) следует немедленно проверить работоспособность генератора, особенно в холодное время года.

Для того, чтобы генератор прослужил дольше, соблюдайте следующие простые правила:

  • не допускайте чрезмерного загрязнения генератора (он имеет технологические отверстия для проветривания, туда может попадать грязь), производите очистку его поверхности;
  • периодически производите проверку натяжения ремня;
  • следите за состоянием обмоток статора, это можно сделать через технологические отверстия, они должны быть не потемневшими;
  • плохой контакт управляющего провода может привести к выходу из строя реле-регулятора;
  • для предотвращения перезаряда аккумулятора и выхода из строя электронных систем автомобиля периодически проверяйте напряжение на аккумуляторе при заведенном двигателе (напряжение заряда).

И пусть ваш генератор прослужит дольше!

Следует знать какое должно быть сопротивление высоковольтных проводов зажигания при их замене.

Не все знают что нужно для самостоятельной диагностики автомобиля.

Что следует проверять в первую очередь, когда https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/avtoustrojstva/podveska/stuk-v-perednej-podveske.html  появился стук в передней подвеске.

Видео — как проверить регулятор напряжения генератора VALEO в автомобилях РЕНО:

Может заинтересовать:

voditeliauto.ru

Таблетка для возбуждения

КОМПАНИИ И РЫНКИ

/ЭКСПЕРТИЗА

ТАБЛЕТКА ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ

РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ «САМАРЫ» — ПОЧТИ ОДИНАКОВЫЕ, НО...

ТЕКСТ / МИХАИЛ КОЛОДОЧКИН

Если генератор на «Самаре» неожиданно «задурил», то вам может понадобиться таблетка. Не для себя — для генератора.

Напомним в двух словах, для чего «прописывают» подобные таблетки. Дело в том, что напряжение, вырабатываемое генератором, зависит от частоты вращения его ротора, силы тока нагрузки и величины магнитного потока. Чем больше частота вращения ротора, тем выше создаваемое генератором напряжение, а чем больше ток нагрузки, тем напряжение меньше. Для его стабилизации на определенном уровне изменяют магнитный поток генератора, управляя током обмотки возбуждения. Именно этим и занимаются интегральные регуляторы напряжения (ИРН), они же — «таблетки».

Купить «таблетку» сегодня несложно — мы остановились на магическом числе семь. Может быть, и наша экспертиза обойдется на сей раз без явного брака? Внешний вид «семерки» показан на фото 1–7.

Если предшественник «таблеток» из семейства вибрационных реле-регуляторов и их контактно-транзисторных сородичей были ремонтопригодными, то все приобретенные нами — «одноразовые»: не подействовала — покупай новую. Исключение составляет только № 4 — щеточный узел изделия выполнен съемным, а потому при должной сноровке его можно быстро заменить на аналогичный, если таковой имеется под рукой. Еще одно конструктивное отличие этой «таблетки» — так называемый вывод «Б» в виде торчащего наружу провода с клеммой. На него следует подать «плюс» — иначе изделие работать не будет.

Тех, кто любой ценой будет пытаться собрать из нескольких неисправных регуляторов один нормальный, отговаривать не станем — досуг бывает разным. Постарайтесь, по крайней мере, не перегреть паяльником пластмассовый корпус «таблетки»... А мы тем временем проверим наши покупки на соответствие требованиям ГОСТов, технических условий и прочих солидных документов. Оценим внешность изделий, измерим уровень регулируемого напряжения, а затем сымитируем несколько аварийных ситуаций. Краткие комментарии, как обычно, разместим под соответствующим фото, а данные измерений укажем в таблице.

Регулируемое «таблетками» напряжение измеряли многократно. Сначала — при частоте вращения ротора генератора n=4000 об/мин и токе нагрузки 18 А, когда температура окружающей среды равнялась 25°С, а емкость аккумуляторной батареи составляла 50, 75 и 100% от номинала. Напряжение должно равняться 13,9–14,3 В. Затем задачу усложнили: частоту вращения ротора стали изменять в пределах от 2200 до 10 000 об/мин, нагрузку — от 0,3 до 36 А, а температуру — от —20 до +85°С. Напомним, что в этих случаях регулируемое напряжение не должно выходить за пределы диапазона от 13,5 до 14,6 В. Заодно проверили величину падения напряжения в выходной цепи ИРН — вольтметр должен показать не более 1,3 В.

«Издевались» над изделиями так. Сначала заставили «попотеть» силовую часть их электронной начинки: из привычного режима «включился-выключился» загнали ее на предел возможного. Судите сами: частота вращения ротора — 2200 об/мин, ток нагрузки генератора — 36 А, емкость аккумулятора — всего 40%... В таких условиях ток через обмотку возбуждения генератора должен протекать постоянно — и так полчаса. Затем испытали изделия на «дуракоустойчивость» и пару десятков раз «случайно» отключили «массу» аккумулятора. Во всех правильных пособиях написано, что так делать нельзя, но...

Что обычно делает «чайник», полностью разрядивший свой аккумулятор и все-таки не сумевший пустить двигатель? Правильно — он устанавливает под капот исправную батарею соседа, заводит машину, а затем, не глуша двигатель, снимает чужой аккумулятор и возвращает на место собственный... Фактически мы проделали то же самое — при токах нагрузки от 10 до 36 А. А «под занавес» попробовали «поиграть» с клеммой «Ш» — это та, что соединена с обмоткой возбуждения генератора через одну из щеток. Токи нагрузки те же, а контакт по нашей милости то появится, то исчезнет — и так 17 раз для каждой «таблетки».

Результаты испытаний оказались много лучше, чем ожидалось. Все регуляторы легко «подружились» с вольтметром и уложились в требуемый диапазон стабилизации напряжения. Более того, ни один из них не испугался наших «пыток» — с такими изделиями средний «чайник» может по-прежнему не читать книжек. Как тут не вспомнить про магию числа семь...

А для тех, кто любит читать, по секрету сообщим — в требования технических условий под «пытками» уложились не все! И если изделия № 1, 2, 3 и 7 не забыли своих обязанностей даже при отключении «массы», то № 4, 5, 6 при этом «дрогнули». Можно ли «упрекнуть» их в этом или нет — судить читателям. Нам же кажется, что при наличии выбора стоит отдать предпочтение тем изделиям, которые вообще не дали повода усомниться в своих достоинствах. Тем более, что цена всех семи регуляторов практически одинакова.

361.3702 

Изготовитель / ОАО «Автоэлектроника»,

Калуга

Маркировка изделия правильная: указаны фирменный знак изготовителя, основные параметры и дата выпуска. «Обычные» режимы проверки регулятор выдержал нормально, а при «аварийных» продемонстрировал абсолютное спокойствие, не «шелохнувшись» ни на десятую долю вольта.

Резюме — отличное изделие.

46.3702 

Изготовитель / ОАО «Автоприбор»,

Владимир

Не указан ни один из основных параметров изделия — странно. А по «электрике» вопросов нет.

Резюме — все хорошо, но ГОСТ по маркировке нужно уважать.

54.3702 

Изготовитель / ООО «АСТРО»,

Пенза

К маркировке претензий нет. К профессионализму — тоже.

Резюме — не подведет.

56.3702 

Изготовитель / ООО «АСТРО»,

Пенза

Маркировка нормальная. Вот «хулиганить» с таким изделием не стоит — при «аварийных» отключениях батареи можно что-нибудь спалить. Да и вообще, для «Самары» торчащий проводок ни к чему.

Резюме — профессионал справится, а «чайнику» такое не нужно.

61.3702 

Изготовитель / фирма «Энергомаш»,

Калуга

Маркировка претензий не вызывает. При «пытках» чуть-чуть вылезло за «рамки приличий», но это не беда.

Резюме — нормальное изделие.

Я212А11 

Изготовитель / по-видимому,

фирма VTN

Лидер по «отсутствию» маркировки — не указаны ни параметры, ни дата изготовления... Поэтому даже приклеенный ярлык VTN доверия не вызывает. В нормальных режимах ведет себя хорошо, а вот при «аварийных» — капризничает.

Резюме — на безрыбье сойдет, но в целом не понравилось.

Я212А11Е

Изготовитель / по-видимому, СКБ

«Элькор», Нальчик

Параметры изделия не указаны, но «материальная часть» — в порядке.

Резюме — до оценки «отлично» не дотянуло.

www.zr.ru

Устройство генератора 9422.3701 с регулятором напряжения Я212А11Е и встроенным выпрямительным блоком, и его работа.

Трехфазный синхронный генератор переменного тока 9422.3701 предназначен для работы в качестве источника электрической энергии параллельно с аккумуляторной батареей в системе электрооборудования автомобилей ГАЗ и УАЗ. В составе генератора 9422.3701 находятся встроенный выпрямительный блок и регулятор напряжения Я212А11Е. 

Устройство генератора 9422.3701 с регулятором напряжения Я212А11Е и встроенным выпрямительным блоком.

Генератор 9422.3701 состоит из статора, ротора, крышки со стороны контактных колец с установленным снаружи выпрямительным блоком и конденсатором, крышки со стороны привода, щеткодержателя с регулятором напряжения, шкива и кожуха.

Статор представляет собой пакет, набранный из пластин электротехнической стали, имеет тридцать шесть равномерно расположенных по внутренней поверхности пазов, в которых размещена трехфазная обмотка, соединенная по схеме «двойная звезда».

Ротор состоит из вала, катушки возбуждения, намотанной на каркас, внутри которого запрессована стальная втулка, двух клювообразных половин ротора. Для обеспечения охлаждения в каждой полюсной половине ротора при помощи контактной сварки приварен вентилятор. Со стороны контактных колец на вал напрессован подшипник и два контактных кольца.

Крышка со стороны контактных колец снабжена вентиляционными окнами, в ступице крышки запрессована пластмассовая втулка, которая предназначена для удержания наружной обоймы подшипника от проворота и защиты щеткодержателя от попадания пыли и влаги. Крышка со стороны привода имеет вентиляционные отверстия, в крышку установлен подшипник. Щеткодержатель состоит из пластмассового корпуса, на котором установлен регулятор напряжения и графитовые щетки ЭГ 51А.

Технические характеристики генератора 9422.3701.

— Номинальное напряжение, В : 14 — Выпрямленный ток, А : 72 — Частота вращения ротора генератора при температуре окружающей среды плюс 25+-10 градусов при самовозбуждении в комплекте с аккумуляторной батареей при напряжении 13 Вольт должна быть при токе нагрузки 28 А, не более мин-1 : 1600 — Регулируемое напряжение генератора при температуре окружающей среды плюс 25+-10 градусов и изменении тока нагрузки от 5+0.25 Ампер до 63+-3 Ампер при частоте вращения 6000+-300 мин-1 должно находится в пределах, В : 13.5-14.3 — Ток возбуждения генератора не более, А : 5.0 — Масса генератора без шкива не более, кг : 4.9

— Давление на щетки при сжатии пружины до 11.5 мм, Н : 0.044+-0.0035

auto.kombat.com.ua

Как проверить реле регулятора генератора. Своими руками, при помощи мультиметра. Очень просто

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора,  могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Типы реле – регулятора

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

  • Совмещенный со щеточным узлом. Обычно крепится на сам генератор, в корпусе где находятся щетки, находится и реле-регулятора.

  • Отдельный. Обычно крепится на кузове автомобиля, провода идут от генератора на него, а только после на аккумулятор.

Корпуса неразборные и туго и у другого типа (зачастую залиты герметиками или специальными клеями), то есть они не ремонтируются. Если честно то стоят они достаточно дешево, особенно на наши ВАЗ, так что легче купить новый, чем ковырять старый.

Это самые распространенные виды, конечно, раньше были так называемые совмещенные с клеммами, но они не прижились, потому как устройство не очень удобное, поэтому про них рассказывать не буду.

Если ваше реле «накрылось» идет постоянный перезаряд, тогда стоит его менять, однако для начала нужно убедиться что дело именно в нем. Сейчас существуют всего два способа проверки: — не снимая на самом автомобиле, и проверка уже снятого реле. Разберем оба варианта.

Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи.  При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод              

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

ИТАК:

  • Запускаем двигатель
  • Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт

  • Подсоединяем щупы к клеммам
  • Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
  • Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
  • Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!

Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.

Также если напряжение выше 14,5В, например – 15 – 16В, опять же неисправен реле-регулятора, нужно менять.

Если быть до конца честным, не всегда неисправность указывает только не реле, зачастую выходит из строя сам генератор. Если «регулятор» находится отдельно, то нужно для начала поменять его, если ничего не поменялось, снимаем генератор и полностью проверяем систему. Если щеточный узел совмещен вместе с реле, то генератор нужно снимать обязательно!

Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

  • Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
  • Откручиваем болт крепления.
  • Извлекаем щеточный узел.
  • Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.

Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.

Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.

Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.

Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.

В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.

Проверка отдельного реле

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно — иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка 591.3702-01

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» — это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» — это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство  — начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

 Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Что еще может быть?

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам — 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.

НА этом заканчиваю статью, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(15 голосов, средний: 4,27 из 5)

avto-blogger.ru


Смотрите также