В авто звук

Главные составляющие хорошего автозвука

Добиться качественного звука в автомобиле не так просто как кажется на первый взгляд. Все кажется просто: купил дешевую автомагнитолу «мистери» за 2000р, ведь в ней присутствуют все возможности магнитолы по цене в 8000р, сабвуфер за три копейки, тонкие дешевые провода искажающие звук и что самое ужасное, приводящие к возгоранию (особенно в летний период).

В результате вроде и играет музыка, но не с таким пробивающим и одновременно мягким и глубоким басом, как у друга Пети. В чем секрет? Все просто, чтобы добиться хорошего автозвука, сначала вам необходимо понять основы и выбрать хорошее оборудование, исходя из собственных предпочтений.

Именно о главных составляющих хорошего автозвука мы и поговорим, а в последующих статьях мы подробно будем разбирать каждое устройство. Поэтому добавляйтесь в социальные сети и подписывайтесь на ленту новостей сайта. Давайте начнем с составляющих.

Составляющие автозвука

Вся система система состоит из головного устройства (в простонародье магнитола), усилителя (от одного до бесконечности), динамиков и конечно же качественной проводки. Ниже кратко будет рассказано о каждой составляющей.

Какая должна быть автомагнитола?

Качественного автозвука без хорошей магнитолы просто не добиться, поэтому это первое, о чем необходимо побеспокоиться. Как и остальные составляющие, головное устройство влияет на качество звука и даже если у вас будет хороший саб и усилитель, а сама магнитола окажется полным шлаком, то о хорошем звуке можете забыть .

Качество сборки

При выборе ГУ (головного устройства) я рекомендую опираться в первую очередь на бренд и качество сборки. Pioneer и Alpine — бренды которые хорошо себя зарекомендовали на современном рынке. В среднем за 4000-12000 вы купите довольно неплохую магнитолу. Такие монстры как McIntosh, Denon и Nakamichi больше рассчитаны профессионалов.

Ну, а если ваш бюджет слишком ограничен и вы все равно не хотите прислушиваться к советам, то обратите внимание на Mystery, Prology, Challenger и тд.

Здесь можно дать один совет: помните — лучше купить не навороченную, а качественную магнитолу для прямого назначения. Большинство производителей второго эшелона предлагают устройство напичканное бестолковыми функциями, которые мало того что почти не работают, так и пользоваться в принципе ими вам не придется.

Узконаправленное устройство справится со своей задачей намного лучше мультимедийного комбайна — это  было проверено уже много раз.

Количество линейных выходов

Далее, мы смотрим на количество линейных выходов. Один линейный выход позволяет подключить один двух канальный усилитель. Два выхода позволит подключить четырех канальный усилитель и тд. Более подробно про усилители написано в другой статье.

Ниже представлена простая схема, которая должна помочь понять суть линейных выходов.

Помните, если в магнитоле отсутствуют линейные выходы то нам это неинтересно и следует присмотреться к другому устройству.

Управление, дизайн

Да, именно на управление. При выборе магнитолы тыкаем на все кнопки, проверяем джойстик, смотрим где спрятаны настройки эквалайзера, как быстро перключается трек и тд. Если есть лишние деньги то лучше вложить их в проводку то можно купить магнитолу с навороченным дизайном. Хотя лично я предпочитаю поражать людей качественным звуком, а не понтами.

Стоит отметить, что в условиях частой фальсификации продукции, конкретно указать, какая лучше магнитола практически невозможно, поэтому приобретение автомобильной системы даже в фирменных магазинах обязательно должно сопровождаться «живой» проверкой параметров.

Более подробно о выборе магнитолы написано здесь —  Как выбрать автомагнитолу 

Выбор динамиков

На первый взгляд выбор динамиков — сложнейшая задача для новичка, ведь не все динамики можно установить в штатные места, причем ограничение не столько в их габаритных размерах, как в технических характеристиках, точнее АЧХ.

На что обратить внимание при покупке:

Диаметр динамика Чем больше физический диаметр динамика и магнита, тем громче он будет воспроизводить звук.

Чувствительность динамика. Данное понятие отражает можно сказать КПД динамика. Чем больше эта цифра тем качественнее и громче будет играть динамик.

Материал динамика

Типы динамиков

Широкополосные динамики – воспроизводят основную звуковую полосу с явным подъемом звучания средних частот и падением на низах и высоких.  На дешевых динамиках качественного звучания добиться не возможно.

Широкополосный динамик Beyma 6P200FE. Источник samodelka.ru

Коаксиальная акустика – имеет несколько видов конструкций, но принцип один – разделение воспроизведения всей звуковой полосы на несколько динамиков, причем каждый работает на заданной частоте, обеспечение которой возлагается на фильтры, простейшие из них – это конденсаторы. Такая акустика имеет общий корпус с двумя динамиками, что не составляет труда устанавливать ее своими руками вместо штатных громкоговорителей. Ценовая категория коаксиальной акустики не высока, зато можно добиться приемлемого качества.

Коаксиальный динамик Soundstream SST8.2

Компонентная акустика – больше подходит для искушенных слушателей, т.к. качество звучания значительно отличается из-за использования отдельных частотно разделенных динамиков, причем система требует дополнительного пространства с более проблематичной установкой. Иногда приходится изготавливать дополнительные подиумы, а расположение динамиков сильно влияет на восприятие звука.

Так очень важно правильно установить высокочастотные «пищалки», от которых зависит ощущение «полета» музыки, поэтому их необходимо устанавливать как можно выше без преград выходного звука т.к. ВЧ легко гасится. Такие системы чаще всего выполняются трехполосными, причем низкочастотные составляющиединамики можно устанавливать в любом месте, ведь человеком место НЧ-излучения не определяется.

В большинстве случаев их устанавливают на усиленный подиум возле заднего стекла, но бывают варианты установки в двери или под облицовочную панель, ведь НЧ слабо гасится. Среднечастотные динамики же устанавливаются на штатные места.

Трех полосная компонентная акустика DLS C36

Сабвуфер или глубокий бас позволяет насладиться низкими частотами, поэтому качественный автозвук своими руками без него создать практически не возможно. Выбор сабвуфера основывается на конструктивных его особенностях, габаритных размерах и АЧХ применяемого в нем динамика.

О том, как выбрать хорошую акустику читайте эту статью

Выбор сабвуфера

Определение, какая автомобильная акустика лучше подойдет для вашего случая, должно основываться на типе сабвуфера, ведь именно он несет важнейшую функцию воспроизведения мягкого, но мощного баса.

Бесспорен тот факт, что купить штатный сабвуфер значительно проще, но вот его установка может создать большие осложнения, причем его звучание в салоне машины может сильно отличаться из-за резонанса кузова и облицовки. Поэтому настоящие поклонники качественного автозвука всегда изготавливают свои конструкции сабвуфера с полным подбором низкочастотных динамиков по АЧХ:

1. Резонансная частота (Fs) НЧ-динамика без какого-либо акустического оформления подбирается как можно ниже. В среднем этот параметр составляет 20-25 Гц, причем динамики с более низким порогом встречаются крайне редко, а вот верхний предел – это 40 Гц. Стоит учесть, что в некоторых случаях модификаций конструкций сабвуфера очень низкая резонансная частота становится помехой, вызывая сильные вибрации, приводящие к искажению звучания.
2. Полная добротность (Qts) динамика указывает на важнейший фактор – мощность излучения на резонансной частоте, т.е. чем выше добротность, тем больше динамик выдает резонансную частоту, а чем она ниже, тем динамик «мягче» воспроизводит, цепляя смежные частоты. Стоит учесть, что чем больше магнит динамика, тем полная добротность ниже, хотя эта зависимость не столь строга, ведь на Qts влияют и другие факторы. Проектируя сабвуфер, необходимо учесть, что добротность ниже 0,3-0,35 считается низкой, а больше 0,5-0,6 – принято считать высокой.
3. Эквивалентный объем (Vas) определяется жесткостью акустического подвеса динамика и его диаметром, причем, чем мягче подвес и больше диффузор, тем больший объем воздушной подушки необходим, ведь громкоговоритель при таких параметрах очень чувствителен к внешнему воздушному воздействию. Другими словами обязательно необходимоучитывать этот параметр для правильного подбора объема сабвуфера, ведь большие мягкие диффузоры имеют предпосылки для большой отдачи мощности (раскачки), но требуют большой воздушной подушки для правильной работы без искажений. Поэтому динамики с одинаковой резонансной частотой и размером диффузора, но разной жесткостью акустической подвески будут по-разному звучать в одном и том же корпусе сабвуфера.

Правильно подобрать динамики для сабвуфера – это полдела, более сложная стадия –расчет его размера, объема мощности и выбор корпуса:

Виды корпусов

Закрытый ящик (sealedbox) – самый простой тип изготовления сабвуфера, ведь динамик устанавливается в герметичный ящик заданного объема. При простоте конструкции такой тип сабвуфера имеет ряд преимуществ:

• Простота расчета объема ящика, которая соответствует эквивалентному объему.
• Упругая реакция воздушной подушки во всем рабочем диапазоне обеспечивает снижение перегрузок и уменьшает вероятность механического повреждения.
• При правильном подборе размеров ящика и самого динамика воспроизведение басовых нот столь отличное, что нет равных.
• Оклеивание сабвуфера изнутри звукопоглощающим материалом позволяет увеличить динамический объем ящика на 15-20 %.

Но в этой конструкции есть своя «ложка дегтя» — это самый низкий КПД из всех типов конструкций.

Сабвуфер Blaupunkt GTb-1200 BOX

Фазоинвертор (ventedbox) –самый распространенный тип сабвуфера, имеющий щадящий режим для самого динамика, т.к. ящик имеет заданных размеров отверстие для связи с атмосферой. Часть колебательной энергии в фазоинверторе передается воздушной подушке в ящике, что усиливает раскачку воздуха на определенной узкой (1-2 октавы) частоте, т.е. значительно повышается КПД, а искажения уменьшаются до минимума.

Фазоинвертор более сложен в настройке, ведь помимо учета, как выбрать акустику для него, необходимо правильно рассчитать объем ящика, сечение и длину тоннеля. Последний часто изготавливают с регулировкой длины тоннеля, чтобы правильно подобрать на месте желаемую частоту резонанса.

Полосовой громкоговоритель (bandpass) – самый сложный конструктивный тип сабвуфера, объединяющий в себе фазоинвертор и закрытый ящик, т.е. сабвуфер разделен на два пространства, выполняющих роль фильтров высоких и низких частот. Сам динамик несет функцию перегородки и воспринимает воздушную нагрузку сразу с двух сторон по принципу симметричной нагрузки.

Полосовой громкоговоритель имеет максимальный КПД с АХЧ в графическом виде колокола. Причем подбором объемов и резонансной частоты передней камеры можно создать, как резкий подъем мощности на узкой полосе частот, так и более широкий диапазонный подъем низких частот с меньшим звуковым давлением.

Помимо высокого КПД такой тип сабвуфера излучает звук именно через тоннель, что позволяет расширить возможности установки. Размещение самого динамика может быть в любом месте, а подача звука организовывается через гибкий тоннель-рукав.

Бандпасс сабвуфер Ground Zero GZRB 2300X

Более подробно о выборе сабвуфера написано здесь — Как выбрать сабвуфер

Выбор усилителя

Для создания качественного звука вам непременно понадобится мощный усилитель (или даже два). Чтобы купить хороший усилитель и не переплатить лишние деньги, вам следует знать следующие особенности:

Запас мощности которой много не бывает, причем не нужно путать понятия мощности и громкости, ведь имея мощный усилитель – не обозначает, что прослушивание обязательно должно быть громким. Ведь выбирая машину с мощным двигателем, вы же не собираетесь постоянно с нее «выжимать все силы», так же происходит с автомобильными усилителями.

Причем запас мощности позволяет прослушивать музыку с большим качеством, ведь отсутствие перегрузок избавляет от нелинейных искажений и значительно снижает внесение фоновых шумов.

Мощность усилителя бывает номинальная (RMS) и максимальная (PMPO). Поэтому при покупке усилителя первым делом обращайте внимание на эту характеристику.

В качестве дополнительного усилителя перспективно брать аппарат с мощностью 100-200 Вт на канал, а мощность сабвуфера должна составлять не менее суммарной мощности всех динамиков, т.е. при 4 канальной системе по 100 Вт необходимо устанавливать сабвуфер не менее 400 Вт.

Хотите поучаствовать в соревнованиях по автозвуку, то устанавливайте систему с мощностью не менее 200 Вт на канал и сабвуфером 1000 Вт. Но, не забывайте, что при таких мощностях «неосторожное» прослушивание может привести к потере слуха.

Усилитель Alpine MRX-T15 общей мощностью в 150 Вт

Громкость или пиковое напряжение раскачки – с одной стороны, чем больше, тем лучше, а с другой стороны – раскачка более 100 дБ вызывает сильное давление на ушные перепонки, и, как следствие, возникновение головной боли,а при длительном воздействии даже проявляется понижение слуха. Поэтому вполне достаточно 90-95 дБ.

При этом не забывайте, что использование мощного усилителя с акустической системой меньшей мощности недопустимо из-за возникновения перегрузок даже при 50% мощности. А обратное несоответствие (АС мощнее усилителя) приводит к повышенной нагрузке на усилитель из-за проблем раскачки диффузоров с заниженной громкостью.

Поэтому очень важно соблюсти соответствие мощности и пиковой раскачки дБ усилителя и акустической системы.Стоит учесть, что, чем чувствительнее динамик (больший параметр дБ), тем меньше нужно мощности для создания критического травматического давления на ушную перепонку.

Амплитудно-частотная характеристика должна быть линейной во всем звуковом диапазоне от 20 Гц до 20000 Гц без сильных провалов или подъемов. Более качественными усилителями считаются аппараты с расширенным диапазоном до 32 кГц, но «среднестатистическое» ухо способно воспринимать только до 18 кГц, поэтому не стоит гнаться за расширением диапазона. Главное – это линейность АЧХ.

Количество выходных каналов на акустическую систему в автомобильных усилителях бывает разным, причем по их количеству в большей степени можно рассуждать об его качестве и актуальности (современности): Одноканальный– применяется для подключения сабвуфера большой мощности.

Моно усилитель Alpine MRX-M100

2-х канальный усилитель позволяет подключить акустическую систему по принципу раздельных каналов, причем можно организовать, как простое стерео, так и псевдоквадро или ABC. Причем вместо двух динамиков, вы можете подключить сабвуфер. Но стоит внимательно отнестись к изучению «предполагаемых внутренностей» усилителя, т.к. встречаются грубые монофонические подделки с выходами на два канала (псевдостерео).

2-х канальный усилитель DLS RA20

3-х канальный усилитель сегодня редко используют, потому что 4-х канальные усилители позволяют подключить по мостовой схеме сабвуфер и две колонки. Однако 3-х канальный усилитель для такой цели будет лучше четырехканального, поскольку он будет выдавать лучшую мощность на канал.

3-х канальный усилитель DLS RA30

4-х канальный усилитель – большинство современных усилителей оборудованы именно такой схемой, причем качество их вполне достойное. Четыре канала позволят вам подключить 4 динамика, либо два динамика и один сабвуфер, конечно если у него хватит на это мощности. Если усилитель с довольно большим запасом, то можете подключить даже два сабвуфера.

4- канальный усилитель Kicx KAP-45

5-ти канальные усилители позволяют подключить один сабвуфер и четыре динамика. Такой усилитель позволит сэкономить место, однако хорошие модели обойдутся вам в круглую сумму. При покупке обращайте внимание на количество ватт выдаваемых на один канал.

5-ти канальный усилитель Alpine PDX5

И наконец 6-ти канальные усилители. Сейчас такие усилители используют довольно редко, так как многие используют всего 4-х или (что реже) 5-ти канальные усилители.

6-ти канальный усилитель Audison LRx 6.9 6-channel black

О том как выбрать хороший усилитель читайте здесь.

Выбор конденсатора

Конденсатор необходим для компенсации падения напряжения усилителя. Другими словами иногда усилителю может не хватить нужной мощности аккумулятора и тем самым может произойти «провал». Вот именно конденсатор позволяет компенсировать этот недостаток и добиться глубины звучания во время глубокого баса. Конденсаторы имеют запас емкости, которая измеряется в фарадах.

Кроме того, установка конденсатора позволяет снизить всплески в бортовой сети до безопасного уровня для всего электрооборудования, вообще при значительной мощности аудиосистемы рекомендуется поставить специализированный фильтр питания, в схему которого входит конденсатор и обеспечивает отсутствие дополнительных наводок и шумов в звуковых каналах.

Что еще вам необходимо

Приобрести и проложить подходящие провода, которые выбираются на основании мощности на каждый канал с учетом удаленности от усилителя, причем не забыть, что для гарантированной работы усилителя потребуется толстый провод на клемму аккумулятора.

Заключение

Теперь вы знаете, что необходимо для получения хорошего звука в авто и можете приступать к сборке своими руками. Но мы все же рекомендуем обращаться в сертифицированный сервисный центр, где профессионалы выполнят работу на высоком уровне, все что вам останется, это предоставить им купленное вами оборудование.

Качественный звук в автомобиле – что для этого нужно

Добрый день, автолюбители-меломаны! В наше время автомагнитола есть в любом авто. Как правило, у каждого установлена аудиосистема в виде стандартной магнитолы, нескольких тонких проводков идущих к динамикам, несколько динамиков в салоне от 2 до 8 в среднем. Цены на штатные магнитолы изучите по данным сайта 08k.ru и убедитесь, что установить качественный звук в автомобиле на любую марку машины теперь не проблема.

Не забывайте заказывать сертифицированную установку, чтобы выбранный вами качественный звук не лишил ваш новый автомобиль гарантии!

Конечно попадаются автомобили, производители которых уже на заводе ставят неплохие аудиосистемы. Но и стоят такие авто довольно дорого. Если вы не готовы мириться с таким качеством звучания как у всех, то поставьте сначала перед собой конкретную цель, чего вы хотите от аудиосистемы.

Качество или громкость?

1. Нужен ли вам просто качественный звук в автомобиле?
2. Или вы хотите качественный и очень мощный и громкий звук?

Если ваш выбор первый вариант, то вы можете очень сильно сэкономить свой семейный бюджет. Вам подойдет большинство магнитол ценой в районе 4-7 тысяч рублей.

Как показывает практика, современные магнитолы в данном ценовом диапазоне просто напичканы разнообразными примочками и отлично звучат, но к такой магнитоле надо еще будет докупить хорошие звуковые провода и динамики, соответствующие характеристикам магнитолы. Мощности такой системы вполне хватит для большинства водителей, ведь такие магнитолы выдают реальных 30-40 Вт на один динамик (а это такая же мощность, как и у большинства домашних недорогих аудиосистем или магнитол).

Если вам покажется этой мощности мало или в начале статьи сразу выбрали себе второй вариант с мощным и чистым звуком, то тогда вам придется хорошенько раскошелится. И если вы уже знаете, что потратите много денег, надо выбрать магнитолу получше – которая будет выдавать идеальное звучание! Стоят такие магнитолы от 8-10 тысяч рублей и выше.

Звуковые выходы у них, как правило, позолочены для улучшения контакта с коннекторами. А еще потому, что золото вообще не окисляется и у вашей магнитолы всегда будет идеальный контакт с проводами. Кстати, сами провода должны быть толстыми и экранироваными, чтобы в передаваемый сигнал не попали посторонние помехи от работы электрооборудования машины, например, от генератора.

Усилитель

После магнитолы вы обязательно потратитесь на мощный дополнительный усилитель. Он усилит выходную мощность магнитолы с 40 ватт до любых значений. До каких значений? Которые зависят только от физики и толщины вашего кошелька. К примеру, существуют системы, способные выдать мощность звучания больше, чем у реактивных самолетов!

В зависимости от мощности усилителя вам, возможно, придется поменять штатный генератор в автомобиле, чтобы получить больше тока, а также сменить аккумулятор.

Но и это еще не все. Ведь какими бы толстыми не были электрические провода и сколько бы ни вырабатывал генератор электричества в вашем автомобиле, если усилитель очень мощный, то он на большой громкости, особенно на выдаче низких частот, может завалить звучание. Точнее появятся провалы при звучании громких низких частот. Объяснить этот эффект проще? Такой усилитель просто не будет успевать высасывать из энергосистемы авто нужное количество мощности чтобы выдать мощный импульс на динамики.

А чтобы провалов не происходило, вам дополнительно придется устанавливать мощные конденсаторные батареи емкостью от 1 фарады и выше (примечание 1 фарада — это электрическая ёмкость планеты земля). Обычно после усилителя идут динамики и сабвуферы. При их выборе надо руководствоваться лишь советами профессионалов по авто акустике и тем, чтобы они подходили по техническим характеристикам к вашим усилителям звука.

В принципе все дорогие системы довольно качественные и различаются лишь своим окрасом звучания. Чтобы выбрать подходящие, вам лучше послушать, как звучат разные динамики на одной и той же звуковой системе.

Установка акустики

Чтобы получить качественное звучание в хороших мастерских по автозвуку обычно заранее прорабатывают звуковую сцену в автомобиле. Т. е. позиционируют расположение и направление различных колонок относительно друг друга и водителя, чтобы у человека создавался эффект присутствия. А вот сабвуфер можно напротив, поставить практически где угодно. Интересно, что человеческое ухо не различает, где расположен источник звука низких частот.

При инсталляции системы в машину вам придется для динамиков еще и специально подготовить посадочные места.

• Во-первых, закрепить динамики желательно в толстую не гремящую и не вибрирующую поверхность. Лучше, если это будут специальные крепления или толстая фанера со специальными прокладками.
• Сабвуфер лучше всего закрепить внутри специально подобранного для него корпуса. Так вы получите полностью все звучание без искажений.

Главное надо помнить, что корпус сабвуфера должен быть просчитан, и он должен подходить ему по мощности и звуковым параметрам. По стоимости вложений в такие звуковые системы, если они не Hi-End класса, будут стоить в среднем от 1500 до 10000 долларов.

Это что касается грамотного и довольно громкого звучания. Качественный звук в автомобиле понравится практически всем. Но если уж вы решитесь участвовать в соревнованиях по автозвуку, то тогда вам уже придется приготовиться к совсем серьезным затратам.

Качественный звук в автомобиле

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Правила хорошего автозвука

Как правило, в масс-маркете автопроизводители подбирают аудиосистемы, ориентируясь на среднего потребителя: главное, чтобы можно было слушать радио, иногда подключить телефон через Bluetooth или флешку через USB. Инженеры не рассчитывают, что вы будете слушать музыку на максимальной громкости и что у вас исключительный музыкальный слух.

Даже если производитель ставит пару дополнительных динамиков, это не приводит к существенному улучшению качества звучания. И установка владельцем купленного в ближайшем супермаркете сабвуфера тоже не решит проблемы. Ездить, дребезжа багажником и мигая фарами от просадок напряжения в бортовой сети, совсем не круто. Аудиоподготовка в автомобиле — процесс последовательный. Сначала делают виброизоляцию, потом меняют динамики, а после добавляют сабвуфер. Если этапы поменять местами, например, поставить хорошую акустику, но не подготовить двери, эффект только ухудшится.

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

Первое, с чего стоит начинать, — это демпфирование и виброизоляция дверей, а также установка штатных динамиков на жесткие кольца из фанеры или МДФ. При этом остаются штатные динамики и головное устройство. Эти несложные манипуляции позволяют добавить «глубины» звучания. В среднем такая работа в мастерской обойдется в 15 000 рублей, а можно и сэкономить, сделав все самостоятельно. Потратив еще пару тысяч, можно добавить шумоизоляции: в салоне станет заметно тише.

Если планируется замена динамиков и установка сабвуфера, то виброизоляцией только дверей не отделаешься, придется «укатывать» всю машину. Для дверей будет достаточно виброизоляции толщиной 2 мм, а для потолка, пола и крышки багажника желательно уже 4 мм. Такая прослойка позволит повысить жесткость поверхностей и избавиться от дребезжания металла, пластика и обшивок.

Громкая музыка сломала зеркала.

ЗАМЕНА АУДИОСИСТЕМЫ

Чтобы добиться улучшения качества и громкости звука и при этом обеспечить безопасную работу всей системы, требуется минимальный набор комплектующих. В него входят хорошие динамики, усилитель и три вида проводки — силовая, акустическая и межблочные кабели. Конечно, лучше будет еще и поменять «голову» — передаваемый сигнал станет чище, а более продвинутое устройство поможет точнее настроить систему под себя.

Кажется, что динамики заменить легко – выкрутил старые, поставил новые. Однако не все так просто. Чтобы заменить динамики, необходим целый комплекс работ: провести силовые кабели («+» и «–») от аккумулятора до усилителя, который, скорее всего, будет установлен в багажнике. Если в будущем планируется установка сабвуфера, то лучше взять провода сечением минимум 35 мм2, а лучше с запасом — 50 мм2, и обязательно медные — они лучше проводят ток. К нему от «магнитолы» нужно провести межблочные кабели и уже от усилителя к динамикам акустические провода. Силовые и акустические провода можно проложить рядом, а вот межблочные кабели прокладываются отдельно — либо по другой стороне автомобиля, либо по центральному тоннелю. Можно еще провести через потолок. Это делается, чтобы избежать «наводок» — когда через динамики слышна работа генератора. Чем дальше межблочные кабели от силовых и акустических, тем лучше.

Ниша под запасное колесо.

Чтобы обезопасить себя от возможного короткого замыкания, ставится предохранитель на плюсовой провод не дальше 40 см от аккумулятора. С обратной стороны, в усилителе, уже есть свой предохранитель.

Динамики лучше выбирать эстрадные. Они обладают большим запасом громкости, при этом достаточно качественно играют. Диаметр динамиков будет зависеть от возможности установки в вашем автомобиле: 16 либо 20 см. Рассчитывать стоит на сумму от 20 000 рублей, и это без учета стоимости установки.

Эстрадные динамики — это акустика, в которой все нацелено на максимальную чувствительность и, стало быть, громкость. «Эстраде» требуется относительно немного мощности, при этом вы добьетесь абсолютно недосягаемых для обычной акустики децибел. Правильно настроенные эстрадные динамики играют четко и сочно, разницы по качеству с коаксиальной акустикой вы не заметите.

ВЫБИРАЕМ САБВУФЕР

Сабвуферы бывают для разных целей и задач. Но никогда не стоит покупать готовые варианты со встроенным усилителем. Вы, мягко говоря, расстроитесь. Если хочется больше низких частот, можно обратить внимание на бюджетные модели размером 12 дюймов и номинальной мощностью до 1000 ватт. Усилитель к «сабу» необходимо подбирать с 1,5-кратным запасом мощности, что поможет избежать «клипа» — искаженного сигнала, который получается при работе устройства на максимуме. В специализированной мастерской вам сделают корпус для сабвуфера исходя из ваших музыкальных предпочтений. «Под ключ» с установкой выйдет еще около 30 000 рублей.

В бюджетном и среднем ценовом сегменте (когда, например, стоимость сабвуфера не более 20 000 рублей) не стоит обращать внимания на указанную максимальную мощность динамика – это маркетинговый ход для привлечения покупателей. При такой мощности он способен проработать всего пару секунд.

Очень рекомендуем установку вольтметра на видном месте в салоне автомобиля — это позволит следить за просадками напряжения в сети. Подключать необходимо на самый большой потребитель — усилитель для сабвуфера. Усилители работают правильно только при напряжении не менее 12 вольт. Если штатного аккумулятора не хватает, то лучше заменить на AGM. Этот тип аккумуляторов способен отдавать больший ток, и, соответственно, будет меньше просадок при нагрузке.

AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов. Отличие батарей AGM от классических в том, что в них содержится абсорбированный электролит, а не жидкий, что дает ряд преимуществ в их работе. Минусы такого типа аккумуляторов — это цена и большой вес. Но плюсов больше: высокая отдача, очень быстрый заряд (для полной подзарядки им достаточно выходного напряжения бортовой сети 13,8–14,5 В), выносливость, способность нормально работать до –30 градусов, герметичность (можно положить на бок и не переживать о вредоносных парах кислоты, что важно при установке аккумулятора в багажнике).

Общий бюджет переделок на текущий момент составит порядка 80 000 рублей. За эти деньги вы получите очень хороший, детальный звук. Двери больше не будут подыгрывать в такт музыке. В багажнике будет установлено два усилителя — один для акустики, другой для сабвуфера. Запас громкости позволит озвучивать небольшой пляж летом, а в салоне от низких частот будет трястись зеркало заднего вида. Но если этого мало, посмотрите до чего можно дойти в поисках идеального автозвука на примере моего личного автомобиля.

OPEL ASTRA: НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, ИЛИ ЗВУК ЦЕНОЙ С АВТОМОБИЛЬ

Основа всего в автозвуке — правильное питание. Большая потребляемая мощность (в этой машине суммарно около 7 кВт) требует особых условий эксплуатации. Под капотом установлен генератор повышенной производительности на 270 А (штатный выдавал всего 120 А). Заряжает он три AGM-аккумулятора суммарной емкостью 250 Ач, один под капотом и два вместо запасного колеса. На подключение аккумуляторов, генератора и усилителя ушло около 40 метров провода 50 мм2 — толщина каждого с большой палец.

Пожертвовать пришлось не только «запаской», но и целым багажником. В нем установили двойной пол. На первом «этаже» разместились усилители. Их, как аккумуляторов, три шутки — каждый на свой тип динамиков. Поверх уже установлены сабвуферы. Их два, 15 дюймов каждый.

Изначально тут стояли другие сабвуферы, менее мощные, и более слабый усилитель. Позже я заменил сабвуферы, а усилителей сменил уже три штуки. Первый был мощностью 2 кВт, теперь уже на 5,5 кВт. Сейчас звуковое давление в салоне моего автомобиля достигает 151 дБ. При таких цифрах прирост каждого децибела на слух — повышение громкости в два раза, а по деньгам сумма увеличивается в геометрической прогрессии. Например, смена усилителя на более мощный с улучшением результата на 1,5 дБ обошлась мне в 70 000 рублей.

В дверях установлена эстрадная акустика: по два среднечастотных динамика и один рупорный — отыгрывает верхние частоты. Под установку такого количества динамиков были вручную изготовлены дверные карты и обтянуты кожзамом.

Штатное головное устройство точно бы не справилось, поэтому его заменили магнитолой с процессором: он позволяет отправлять на каждый динамик тот диапазон частот, на который они рассчитаны. Система отбалансирована так, как мне нравится. Но есть специальный регулятор под рукой, позволяющий добавить низких частот, когда их не хватает.

Бюджет такой конфигурации совсем не низок. Много ручной работы, установленных профессиональных компонентов. Стоимость доработок на этот момент составила уже порядка 270 000 рублей, фактически сравнявшись с ценой самого автомобиля. Но меня эта сумма не смущает, я уже заказал другие аккумуляторы, чтобы прибавить пару десятых децибел. И пока вы читаете, сумма уже могла сильно измениться.

Звук в автомобиле

 Именно здесь автовладелец может реализовать свои личные амбиции не вступая в противоречие с ПДД, запрещающими переделку ключевых узлов автомобиля.

Для начала, немного теории. Звук, который мы слышим, есть волна. Любая звуковая волна подобна тем волнам, которые мы можем наблюдать на поверхности воды. Для визуального отображения мы можем с этими волнами и поэкспериментировать.

Представим себе зеркальную поверхность пруда в безветренную погоду. Если в такой пруд бросить камень — от места падения начнут расходиться красивые ровные круги. Это чистая волна, в звуке так же распространяется звуковая волна от одной ноты. Теперь бросим одновременно два камня. Опять пошли красивые круги, но вот, круги от соседних камней встретились. Картина уже не такая красивая. Если бросить горсть камней, никаких кругов мы не увидим, только рябь на поверхности воды. В аналогии со звуком это неконтролируемый шум. Т.е. вопреки распространенному мнению, чем больше источников звука, тем этот звук хуже. Однако, природа наделила нас двумя ушами для того, чтобы мозг мог улавливать не только сам звук, но и направление по которому звук распространяется. Поэтому при записи концертов, для определения местонахождения инструментов и исполнителей начали использовать два микрофона при записи и две колонки при воспроизведении. Так появился стереозвук. С концертом все понятно: сцена впереди, Вы сидите лицом к сцене, инструменты играют то слева, то справа, но всегда спереди. Именно такие записи мы обычно слушаем дома и в машине.

С появлением компьютерной трехмерной графики, интерактивных игр и DVD, появилась необходимость позиционировать звук не только слева- справа но и спереди -сзади. Тогда появились системы объемного звучания 4.1, 5.1, 6.1, 7.1. Здесь число до точки означает количество широкополосных динамиков, воспроизводящих диапазон от 50 до 20000 Гц, а 1 показывает на обязательное присутствие в системе НЧ динамика, сабвуфера, воспроизводящего частоты от 10 до 50Гц. Это объясняется технологической невозможностью обычного динамика воспроизвести столь низкие частоты при подведении той же мощности. Поэтому усилитель на сабвуфер делается всегда в 3-4 раза мощней, чем на остальные динамики. Поскольку столь низкие частоты не позиционируются в пространстве, мы воспринимаем их как вибрацию поверхности, достаточно иметь в системе один низкочастотный динамик, при этом практически не важно, где он располагается, что позволяет разместить его в удобном месте, а габариты остальных динамиков, вследствие их меньшей мощности снизить до разумных размеров.

Нужно отметить, что получившая наибольшее распространение система 5.1 позволяет очень реалистично воспроизвести звук, при наличии качественной аппаратуры и передать атмосферу, скажем, девственного леса, с охотящимися хищниками, стаями птиц, взлетающих при малейшей опасности, тучами насекомых, несущих медленную мучительную смерть, и т.д. В результате прослушивания такой записи мы полностью погружаемся в атмосферу компьютерной игры или видеофильма, получаем массу адреналина, кучу ощущений, словом все то, чего так не хватает урбанизированному человеку. НО! Спрашивается, нужно ли в машине, в напряженном городском потоке, вдруг услышать из за спины рык саблезубого тигра или крик павиана? Думаю за рулем адреналина хватает и так. К тому же, среагировав на виртуального обезьяна сзади, мы можем пропустить реальную старушку, переходящую автостраду спереди.

Поэтому, несмотря на стремительное проникновение DVD в наши автомобили, давайте оставим виртуальные забавы местам стоянки, а на ходу сконцентрируем зрение и слух спереди. Хороший концертный звук нам в этом не помешает, а при правильном подборе темпа и стиля даже поможет.

Складывается схема построения идеального звука в машине. Чтобы наиболее четко передать атмосферу зала, мы должны на кончиках передних крыльев разместить две мощные широкополосные колонки с диффузорами большого диаметра и подать на них стереозвук. Это ИДЕАЛ. Он как известно недостижим. 9 Дальше рассмотрим компромиссы и что мы при этом теряем. Итак:

Компромисс1.

Технически практически невозможно создать один динамик, одинаково хорошо воспроизводящий во всем звуковом диапазоне. Это хорошо видно на примере дорогой домашней акустики, где в наличии всегда 2 а то и 3 динамика разного размера на одной акустической системе(АС). Дома, где расстояние слушателя до АС на порядок больше, чем расстояние между разными динамиками, мы практически не замечаем потери в качестве. Правда инженеры, проектирующие АС стараются для этого изо всех сил.

Самое сложное технически здесь создать правильный стык частот, т.е. при достижении заданной частоты один динамик должен перестать воспроизводить звук, а другой начать. При возникновении ситуации, когда два динамика воспроизводят одинаковую частоту, создаваемые ими волны складываются, громкость в этом диапазоне увеличивается и в результате имеем «горб» — преобладание какой то полосы частот над остальными. Обычно это случается в области средних частот и на слух воспринимается как режущая, раздражающая музыка.

Компромисс 2

Чем больше диаметр диффузора динамика, тем более низкую частоту он может воспроизвести. Это приводит к росту габаритов высококачественных колонок. В домашней акустике это допустимо, хотя с появлением систем пространственного звучания и роста числа АС до 5 и даже 7, размещение их тоже стало проблематичным, что повлекло создание сверхнизкочастотного динамика — сабвуфера. В автомобиле жизненное пространство и так ограничено, зачастую даже для маленьких динамиков место находится с большим трудом.

На практике для воспроизведения всего диапазона частот необходимы сабвуфер диаметром 35-40 см(частота 10-50Гц), мидбас, диаметром 15-17см( 50-350Гц), среднечастотник 10-13см(350-8000Гц) и пищалка 2см (5000-20000Гц). Все это хозяйство неплохо поместится в Вашей комнате, но в машине, пожалуй, придется занять место пассажира 9.

Т.е. слушать музыку мы сможем, но вот использовать машину по прямому назначению — врядли. Однако технологии не стоят на месте, динамики становятся все совершеннее и, в результате, смирившись с парой незначительных звуковых горбиков мы сводим схему к 5ти динамикам: один саб — 30см (10-60Гц), два НЧ-16см (60-5000Гц) и два ВЧ-2см(5000-20000Гц). Это хозяйство уже вполне реально разместить в большинстве современных автомобилей и только в наиболее маленьких или спортивных приходится опускаться еще ниже, за счет большей потери качества (НЧ -13см и вч 1.5см.)

Компромисс 3.

Ограниченное пространство автомобиля. Действительно, в машине иногда самому тесно, а тут еще динамики лепить нужно. Исторически первое место, которое пожертвовали автомобилисты в угоду звука — была полка за задним сиденьем. Место действительно почти бесполезное, положишь вещи — закроешь обзор, а плоские динамики вроде и не мешают вовсе.

Кроме того, решалась и еще одна проблема, если объем воздуха, находящийся за динамиком не велик, при сжатии этого воздуха диффузором возникает дополнительное сопротивление, что мешает динамику отыгрывать самые низкие частоты, на которых потребление мощности максимальное. А при размещении в полке, динамик играет на объем багажника, что составляет от 100 до 500л.

Отсюда распространенное мнение, что динамики в задней полке наиболее басовитые. Именно задние полки породили столь модный доселе размер динамиков 6*9?, т.к полки автомобилей 60х не вмещали эквивалентный по площади диффузора динамик, диаметром 20см, позволяющий воспроизводить частоту от 40Гц. При всей простоте такого размещения, мы уже знаем, что звук должен идти спереди, а при попытке разместить еще два динамика поменьше впереди автомобиля — получаем сильные искажения в виде постороннего шума(вспомним опыты на воде).

Поэтому необходимо стремиться поместить по возможности побольше динамик впереди (16см достижимо почти в любой машине), а сзади оставить только самые низкие частоты.

Компромисс 4.

Невозможность установить динамики достаточно далеко от слушателя. Как правило, длина салона ограничена лобовым стеклом, которое находится на расстоянии вытянутой руки. Отчасти сегодня это компенсируется звукорежиссерами при записи дисков — большинство дисков пишутся в студии с учетом близости систем. Еще одна неприятная особенность автомобиля — неодинаковая близость правого и левого динамиков. В результате звуковая сцена как бы сплющивается с одного бока.

К сожалению, полностью этот дефект не устраним, отчасти его можно компенсировать размещением динамиков подальше от слушателя. Самыми дальними точками в машине являются кик панели и углы стоек лобового стекла, кроме того, высокие частоты неплохо отражаются стеклом автомобиля, так что для пищалок возможно увеличить расстояние направив их на лобовое стекло. Тогда общее расстояние будет сложено из расстояния от пищалки до стекла и расстояния от стекла до слушателя.

Компромисс 5.

Звуковое давление (громкость) измеряется в децибелах (дБ). Динамический диапазон качественной записи на компакт диске 98 дБ, это означает, что самый громкий сигнал давит на ваши уши в 98 раз громче, чем самый тихий. Это в тишине. Но при движении уровень шума в салоне свободно достигает 88-92дБ. На практике это означает, что то, что дома Вы комфортно слышите как музыку в салоне движущегося автомобиля утонет в шуме и будет неслышно вообще.

Чтобы комфортно слышать музыку, необходимо чтобы самые тихие звуки перекрывали шум дороги. Но тогда самые громкие превысят болевой порог (где то 145дБ). Приходится мириться с сужением диапазона на ходу, потерей некоторой детальности (кстати то же происходит при сжатии МП3). Но воспроизведение музыки с такой громкостью требует намного большей мощности, чем в домашней акустике. Надеюсь я ответил на часто задаваемый вопрос «почему в машине плохо играют мои домашние колонки мощностью аж 10 Вт?». Для комфортного прослушивания музыки в машине едящей со скоростью 100 км/ч необходима мощность на передние динамики 65-90Вт и на саб 250-400Вт.

Компромисс 6.

Напряжение бортовой сети. С необходимой мощностью мы определились. Но закон Ома никто не отменял. Мощность отдаваемую динамику считают по формуле P=U*U/R, где Р — мощность, U — напряжение сети минус потери в усилителе, R — сопротивление динамика. Напряжение сети автомобиля 12В (14 с заведенным двигателем), сопротивление динамика -4 Ома. Следовательно, максимум, что мы можем получить, это 14*14/4=49Вт. Это без потерь в усилителе. На практике, учитывая габариты головного устройства и существующую базу выходных транзисторов мы не можем получить больше 22Вт на канал.

Цифры указанные на большинстве современных головных устройств 50Вт *4 показывают недостижимую пиковую мощность и имеют мало общего с действительностью. Если покопаться в документации солидных брендов, то где то в середине предпоследней страницы мы увидим скромную надпись «continued power (RMS) — 18W» — продолжительная мощность 18Вт (цифра может колебаться от 16 до 22Вт). Исходя из компромисса 5 это бесконечно мало.

Поэтому все дешевые автомобильные магнитолы сделаны так, что максимальная мощность достигается на регуляторе громкости повернутом на 2/3 или ? от максимума.

При попытке накрутить больше, усилитель начинает искажать звук, появляется больше гармоник на средних частотах, что ухом воспринимается как дальнейшее увеличение громкости ( существует оптический обман зрения, а это такой звуковой обман слуха). Этот режим не имеет ничего общего с качественным звуком и очень опасен для динамиков, т.к. может вывести из строя качественный динамик в течении 5ти минут. Люди далекие от звука всегда просят «поставить более мощные динамики, а то мой магнитофон их перегружает». А нужно ставить как раз более мощный магнитофон.

Очень трудно найти автомобильные динамики меньше 30Вт и автомобильный магнитофон больше 22Вт. Дорогие, качественные головные устройства по этой причине вообще не имеют усилителей, или имеют отключаемые, которые можно в крайнем случае использовать для усиления ВЧ. Чтобы решить нашу проблему, придумали внешние усилители мощности для автомобильных систем. Они имеют довольно солидные габариты, внутри них расположены преобразователи напряжения с +12 В до +/- 40 В и мощность на выходе получается вполне соответствующая нашим требованиям. Плата за это — солидный потребляемый ток до 60А. Не каждый автомобильный генератор способен это выдержать.

Компромисс 7.

Автомобиль сделан из листового металла, листовой металл неплохо передает вибрации. Как Вы думаете, откуда берется энергия на вибрацию металла? Она отбирается у динамика, запитанного и без того слабым усилителем. Часто слышишь «поставил дорогие динамики, в магазине басили, а в машине нет, значит меня обманули». Никто никого не обманывал, просто в магазине динамик стоял в деревянном шкафу, и вся энергия шла на звук, а в машине динамик прикучен к листу металла и процентов 70 энергии уходит на вибрацию этого листа. Выход — создать в машине для динамика деревянный шкаф, и баса будет больше чем в магазине, все таки объем салона поменьше.

Вот между этими компромиссами и приходится строить звуковую систему автомобиля, добавляя еще фактор цены. Итак, возможные схемы построения звука:

2 динамика в заднюю полку + штатный магнитофон. Самый дешевый вариант. Если усилить полку 10мм фанерой, можно получить довольно приличный тональный баланс при динамиках 6*9″ или 20см. Недостатки — звук идет сзади, что неправильно, кроме того, задние пассажиры, у которых пищалки будут непосредственно возле ушей скорей всего попросят о пощаде не успев сесть в машину, и, если Вы везете кого то на заднем сиденьи, Вам скорей всего придется наслаждаться звуком мотора, а не музыкой.

2динамика спереди + штатный магнитофон. Схема предпочтительнее первой, звучит приятней, хотя по цене скорей всего чуть дороже, позволяет в будущем безболезненно нарастить систему до схемы 4 или 5.

2 динамика в заднюю полку + 2динамика спереди + штатный магнитофон. Система, по которой, к сожалению, строится большинство штатных автомобильных систем. Комфортно звучать может только на очень малой громкости, когда каждый пассажир слышит только один динамик. При попытке повысить громкость получаем кашу, которую музыкой назвать трудно. Зато, при покупке Вы гордо заплатили за «8 штатных динамиков» ( 4 НЧ динамика и 4 пищалки, вообще то у нормальных людей это 4 акустические системы, но у менеджера по втюхиванию автомобилей это 8 динамиков)

2 динамика в заднюю полку, обрезанные по НЧ до 80Гц+ 2динамика спереди + штатный магнитофон. Наиболее благоприятно играющая бюджетная схема. Ничего сверхъестественного, но уже приятно звучит, при грамотной установке понравится большинству.

2 динамика спереди + активный сабвуфер в багажнике + штатный магнитофон. Отлично звучащая система. На большой скорости громкости немного не хватает, но при езде по городу и на природе — просто супер.

2 динамика спереди + сабвуфер в багажнике + усилитель + штатный магнитофон. Правильно построенная система. Главное не переборщить с мощностью, может не хватить генератора. Но если ставил специалист — Вам повезло.

При всех схемах возможны варианты. Учтите, что с учетом вышеперечисленных компромиссов, 70% качества звука в машине зависит от установки и только 30% от самих динамиков.

Дальше уже идут технологические хитрости установки. Практически всегда, штатные места под динамики необходимо укреплять кольцами из фанеры для борьбы с вибрацией. Для больших динамиков в задней полке колец недостаточно, необходимо изготовление новой тяжелой полки. При установке динамиков в дверь ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо заменить клеенку, проложенную между дверью и картой на менее звенящий водостойкий материал. Перечислить все нюансы невозможно, все нужно уточнять на конкретной машине.

Материал с сайта: http://olenevod.kiev.ua

Основы автозвука…(учимся, думаем)

Цитата:

Алпайн,поставляемый на Европу имеет надпись на коробке 4Х60MAX огромного размера,А та же модель,делаемая на штаты-маленькую скромную надпись 4Х18RMS.Микросхемы УНЧ стоят одинаковые. Вот и делайте вывод…

Все просто. 

1. Смотрим на все это с одной стороны — в анфас (теоретически возможные предельные значения).

P=U*I. I=U/R. P=U^2/R. Закон Ома, который без вариантов говорит о том, что на нагрузке 4Ома и напряжении 14,4В на постоянном токе можно получить 51,84 Вт. Это у нас будет Pmax. 

Типа круто, только сигнал-то усиливается переменный. Замечательно, прямоугольные импульсы — тоже переменный. Опять не то — к реальному музыкальному сигналу никакого отношения не имеет. 

Берем синус, ведь, в принципе, пачкой синусов довольно точно можно аппроксимировать любой музыкальный сигнал (правда синусы не только разной частоты, но и амплитуды, но… потом об этом. ). Там, естественно, Us не равно U, а Us=U/корень.кв(2). То есть P=(U/корень.кв(2))^2/R. Упрощая выражение, получаем U^2/2*R. То есть 25,92Вт. Это у нас будет Prms.

Аллес, законы физики — выше головы не прыгнешь. Есть способы прыгать, например, вниз головой или, на крайний случай — сунув голову подмышку — ну об этом дальше, если читать не лень. 

2. Смотрим на тот же хм… предмет в профиль (возможные максимальные значения на реально достижимых некриогенных процессах в микросхемах).

Берем в качестве нагрузки неиндуктивную сопроту на 4 Ома кило так в 10 весом, даем пожрать усю на вход меандр, меряем и получаем недолгое чЮдо — 50Вт/канал. Естественно, усилитель по мостовой схеме, иначе речь будет идти не о 14,4В питания, а о 7,2В. Недолгое — это в прямом смысле совсем недолгое.  100мс, если точнее.  Ибо рассеять при таком изврате с микрухи надо 160-180Вт тепла, а физически из-за своих размеров и теплопроводности радиатору она отдать больше 80Вт не может. Температура корпуса (будем даже считать, что она равна температуре радиатора) при рассеивании 80Вт будет ~70 градусов. А температура усилителя внутри корпуса микросхемы будет примерно 150 градусов. Выше — низзя. Или сгорит начинка или сработает тепловая защита (в тех усилителях, где она есть).

На выходе усилителя при этом не сигнал, а полный атас, динамику уж точно кирдык придет. Да и сигнала такого не бывает в музыке. Такая ситуевина нас, понятно, не устраивает.

Хорошо, берем тот же синус. Устанавливаем верхнюю планку искажений (нам ведь сигнал усиленный нужен, а не куча электронного мусора на выходе), скажем — 1%. Получаем примерно те же 18Вт, о которых шла речь. 

Уже ближе к истине, при этом сказочные 50-60Вт/канал все больше начинают напоминать известную надпись на заборе. Но окончательно они ею становятся, когда мы, понимая, что КНИ=1% — не есть хорошо, поднимаем планку до 0,1%.Меряем мощность …опаньки — 4 Вт от силы…  И то не у всех.

Некоторые об этом пишут (хотя бы в прилагаемой инструкции), например, так: THD=0,1% (4 Ohms, 3W x 4, 1kHz). Другие даже в той же инструкции указывают примерно так: 4x18W RMS (4 Ohms) THD 1% (1kHz). Хитромудрость подобной записи еще в том, что при такой мощности это только на синусе 1кГц — КНИ=1%, а на синусе 10кГц — в разы выше. На 20кГц — на порядок выше — уж точно. Третьи — вообще не парятся и указывают отдельной строкой — минимальные искажения, а второй — максимальную мощность, что достигается только при совершенно бредовом уровне искажений. Вот у тех даже цифры RMS вплотную подбираются к надписи на заборе. 

Еще один затык — клиппирование, «обрезание» максимумов сигнала. Оно наступает не только при нехватке питающего напряжения, но и зависит от КПД усилителя, а значит и от все той же рассеиваемой мощности. Так вот обычно начало клиппирования наступает при Ptot=25-50Вт, что соответствует выходной мощности опять же — 4-4,5Вт/канал.

Финиш — технологические ограничения. И это еще в лабораторных условиях при различных идеально-нереальных нюансах, о которых никто из производителей громко не кричит.  Опять выше головы не прыгнешь и опять же на «хитрую понятно_что» есть «известно_что с винтом». 

3. Смотрим все на тот же предмет в натуральную величину, в 3D, так сказать — как он будет использоваться в тех условиях, для которых он и предназначен. 

С ходу опускаем занавес жалости над радиаторами, которые изо всех сил стараются охладить микросхему в тесной сауне в торпедо или консоли. Вопрос о том, когда выходная мощность начнет ограничиваться невозможностью дальнейшего теплового рассеивания (в современных чипах есть такая фича) — зависит от того, как эффективно охлаждается голова. Но это маловажно на самом деле. Гораздо важнее другие вещи, о которых реклама изо всех сил скромно молчит в тряпочку. 

Первое — напряжение в сети нестабильно и зависит от многих условий (в том числе и от работы самой головы) даже при исправно работающем генераторе на заведенном двигателе и полностью заряженной АКБ. Кто не верит и у кого нет вольтметра — поставьте и убедитесь. Как следствие — подскакивает уровень искажений и падает мощность. Когда же питание от одной только АКБ при заглушенном двигателе — какие ж там, к чертям собачьим, 14,4В? 

Второе — кто сказал, что импеданс динамика на музыкальном сигнале 4Ома? Это его сопротивление постоянному току, не более того. На самом-то деле на разных частотах — разные значения. Вблизи резонансной частоты у мидбаса, например, импеданс может подскакивать до 30-50 Ом. А это ведь столь милые сердцу басовые частоты, которыми обязательно надо похвастаться — «во как басы давят — у мафона мощща 60Вт на канал!».  Ну-ну… 

Ко всему прочему катушка динамика при работе нагревается и очень сильно — не зря их на каптон мотают и вентиляцию делают. Кто вспомнит, что при этом происходит с ее сопротивлением? Правильно, повышается — можно взять конфетку из вазочки. 

Мало того, никто не заикается о том, что творит такой усилитель при работе на емкостную нагрузку. А он ее не любит, иногда до изжоги. Откуда она взялась? Да мало ли… Далеко ходить не надо — представляешь кроссовер без конденсаторов? Лично я — нет. А коаксиалы или компоненты без кроссовера? Аналогично. Кстати, о том, какой величины «свой кусок» кроссоверы откусывают от «огромного» пирога мощности головы — опять же — всеобщее молчание.

Еще одна веселая штука — это о слагаемых реального сигнала разной частоты и амплитуды. Не существует музыкальных записей с постоянным уровнем 0дБ, да еще простым синусом. Средний уровень записи много ниже, да еще и его динамический диапазон — под сотню дБ (впрочем, и тут врут , но 60-70 — точно есть). Соответственно даже на пиковых уровнях музыкального сигнала выходное напряжение, а, следовательно, и выходная мощность никогда не достигнут тех величин, что при синусоидальном сигнале в течение долей секунд.

То, на что вроде бы способен усь в голове и что он осилит в реальной жизни — две толстые разницы. 

4. Самое простое — смотрим все на тот же… с ж…адницы. А в этом месте у головы обычно стоит предохранитель, который ограничивает потребляемую мощность. И рассчитан он на всю голову — на питание усилителя, темброблока, предусилителя, процессора, улучшайзеров, пикапа, лазера, привода диска/кассеты, моторизованной «морды», механизма загрузки, дисплейчика и его подсветки, «дельфинчиков», ЦАПов и декодеров, встроенных кроссов и обработчиков сигналов ДУ, радиотракта и т.п. 

В общем, начинка головы плюс-минус мелочи для каждой модели в отдельности. Как говорится — «все ерунда, кроме пчел, пчелы — тоже ерунда, но их — много».  И все это — с учетом их КПД и, естественно, с некоторым запасом для нефатальных пиков потребления. Для справки — в головах без встроенных усилителей номинал предохранителя обычно 3-4А. Но в таких головах обычно никаких «дельфинчиков» и прочей лабуды нет, т.е. столько потребляет вся голова без уся. Во всех прочих — так же, остальное едят «дельфинчики» и сам усилитель. 

Берем номинал того предохранителя, что есть, вычитаем 3-4А, потом тупо делим получившееся число на 2 (КПД), потом на 4 (канала) потом умножаем на 14,4 и получаем выходную мощность на канал при которой сгорит предохранитель. Без комментариев.

Вот такая вот фигня получается. Еще одна голова, выше которой не прыгнуть.

А теперь о способах половчей постараться подпрыгнуть выше нее при неизменном и непререкаемом P=U^2/R.

1. Опускаем планку.  Понижаем R. Для того разрабатываются «жаростойкие»  усилители, что могут безболезненно переносить низкоомную нагрузку. Только проблемка — при обычных 4-Омных динамиках толку от такого решения — никакого. Пример — Пионер. Надпись на заборе при этом — 70Вт/канал. 

2. С разбега. Повышаем U. Разными путями. 

Путь первый (на костылях с пружинами и с головой подмышкой) — с помощью конденсаторов вольтдобавки, которые в идеале должны подзаряжаться при низком уровне сигнала и малой потребляемой мощности, а при повышении уровня сигнала — разряжаясь, добавлять свою крошку к напряжению питания. Ну это в идеале. А вот когда усилитель нагружен «по самое нихачю» и жрет из сети так, что напряжение проседает — когда будут заряжаться эти конденсаторы — а ХЗ.  Пример — да любой производитель. Надпись на заборе — 55-60Вт/канал.

Путь второй (с подкидной доской) — используя ПН. Есть такие головы, где наличествует преобразователь напряжения. Ну, места в голове мало, серьезный трансформатор с емкостями там не разместить, так что ПН детсадовский, конечно, но «настоящий».  О «суперном» подъеме напряжения и «взрослых» нагрузочных способностях речь не идет, но мощность действительно можно поднять раза в полтора или чуть больше. Все бы вроде шоколадно, только тепла при этом выделяется — мама дорогая… А радиатор больше головы не сделать.  Пример — Панасоник. Надпись на заборе — 70Вт/канал.

3. Просто не забивать голову всеми этими цифрами. Ибо — некритично. Фокус в том, что в итоге усилитель работает на акустику. А та — на наш слуховой аппарат, который имеет привычку оценивать мощность (в данном случае, разумеется — громкость) не в линейной, а в логарифмической зависимости. Потому всерьез говорить о смешной разнице в мощности между усилителями разных голов — так же нелепо, как оценивать мощность двигателя примерно следующим образом: 60 л.с. — задохлик, 60.1 л.с. — мощный движок, 

60.2 л.с. — ну ваще Феррари. 

Совсем другое дело — «прыгать с шестом и вниз головой». Т.е. используя внешние усилители. Там, где не существует ограничений и требований, предъявляемых к усилителям ГУ, где сурьезный БП (иногда — вообще по штуке, а то и по два на канал), двуполярное высоковольтное питание, огромные радиаторы (иногда с принудительной вентиляцией), к которым привинчены раздельные оконечные усилители на каждый канал (а то и раздельные на разные плечи канала), неслабые емкости на вторичном питании, возможность подключать нагрузку в доли Ома и т.д и т.п. 

Но… на «известно_что с винтом» есть «понятно_что с закоулками».  Рано или поздно наступает момент, когда энергоресурсы автомобиля уже не могут обеспечить наращивание выходной мощности усилителей. Можно, конечно, ставить целые батареи АКБ и генераторы с умопомрачительной отдачей (за такие же умопомрачительные деньги  )… 

Но есть и другой способ — на «понятно_что с закоулками» найти «известно_что с путеводителем» — пойти путем джедая (иногда камикадзе) — прыгать головой отдельно, ногами отдельно.  То есть — разные внешние усилители. Исходим из того, что в низкочастотном диапазоне наши уши гораздо менее восприимчмвы к разного рода нюансам, в т.ч. искажениям. В то же время воспроизведение этих частот — самый энергоемкий процесс для усилителя. Ставим импульсный усилитель с повышенным КПД на СНЧ диапазон (там не нужна большая частота дискретизации) и «нормальный», гораздо менее прожорливый — на остальные диапазоны. И получаем бОльший суммарный КПД, а следовательно — бОльшую выходную мощность системы при равных с прочими вариантами условиях.

О чем это я? Да только о том, что оценивать одну лишь мощность и сравнивать по ней головы — пустое занятие. А уж если действительно нужна серьезная мощность — тем более не стОит обращать внимание на встроенные усилители головы — они же с рождения дистрофики. 

 FAQ5. «Говорите громче, у меня в ухе банан!» (ВИ/ШИ) Допустим, созрело решение озвучить автомобиль. Дабы ушам было сладко, а душе — приятно и наоборот. 

Благое начинание, но… пробовал ли кто-нибудь залезть дома в шкаф, сесть на включенный пылесос, поставить рядом с собой колонки и наслаждаться музыкой? Ах, да, надо еще попросить добровольцев подвигать его по квартире.  Бредовая идея, скажете? А вот и нет — условия «приближенные к боевым», т.е. к автомобильным. 

Даже если не брать в расчет удовлетворение аудиофильских и меломанских потребностей, а просто ездить за рулем, то шум все равно — штука назойливая и малоприятная.

А машина, увы, вся шумит. Только уровни шума и его диапазоны разные. И источники разные, соответственно, методы борьбы с этим извечным злом — тоже разные. 

И что же с этим делать?

Как всегда, есть два способа решать проблемы. 

— Первый — лечим следствие. Наблюдается чаще всего, увы.  Т.е. что-то делаем — набиваем машину поролоном, ковриками и прочими пыле/влаго/грязесборниками. Проверяем — вроде тише. Но надо еще. Опять что-то делаем, проверяем… потом разбираем , чистим кузов, убираем ржавчину, провариваем дыры, если есть, обрабатываем антикором, снова собираем, развешиваем по салону «автодезодоранты» и «освежители воздуха» (попросту «вонючки»)… количество итераций — по вкусу и кошельку. 

— Второй — сначала ищем причину, а потом ее убиваем …насколько сможем, конечно. 

Начнем, как обычно, с извечных вопросов — «кто виноват» и «что делать»? 

Итак, «кто виноват?», т.е. что есть шум в авто вообще? 

В основном, как ни странно, досаждает тот шум в салоне, что производится самим кузовом автомобиля. Потому лечение следствия («Это кто лежит в кровати с одеялами на вате?»(с)  ) — обычно «перебор» по материалам, но явный «недобор» по эффекту такой обесшумки. При этом надо еще учитывать разное восприятие разных частот, и, главное, то, что виброизоляция и шумоизоляция — разные вещи и работают по-разному, несмотря на вроде бы одинаковое назначение. 

Для того, чтобы оценить основные составляющие шума, не надо иметь семи пядей во лбу — все ездят и прекрасно знают, что это — низкочастотные шумы качения, передающиеся через элементы подвески на кузов, и, разумеется, все та же непреходящая вибрация и шум двигателя, передающиеся туда же. Это — диапазон мидбаса и саба. 

Вот с этого начинаются расхождения между первым способом борьбы с шумом и вторым. Звук, что мы слышим — это продольные колебания воздуха. Но то — воздух. А суть-то автомобильного шума в том, чтослышимый звук «насквозь» через материал кузова не проходит — (граница раздела сред мешает, однако  ), а заставляет вибрировать металл, а уже вибрирующий металл, в свою очередь, передает колебания всему, что с ним связано, в том числе — воздуху внутри салона. Именно эти-то колебания воздуха мы и слышим. Ну и саму вибрацию кузова — ощущаем тактильно. И не только руками через элементы управления и ногами — через пол и педали, но даже «ж…ой чуем»  через мягкую вроде бы сидушку. 

Колебания в материалах с большой плотностью, чем воздух (каковыми являются и стекло, и пластик, и металл), распространяются с намного меньшим затуханием, а в металле — вообще с мизерным, если не принять к тому специальных мер. Пример простой — приложив ухо к рельсу (уменьшив слой воздуха между металлом и барабанной перепонкой), можно услышать приближение поезда задолго до того, как он появится на горизонте. В салоне же увеличить рассеяние звука в воздухе невозможно — это практически закрытый объем, к тому же очень небольшой. 

Мало того, на частотах «автомобильного шума» очень сильно ощутима не только передача колебаний, но и собственный резонанс металла кузова, что во много раз усиливает шум. А поскольку площадь поверхность кузовных деталей просто огромна (представьте себе динамик с диффузором такой величины), то и гудят они — мало не покажется  (хотя при этом амплитуда колебаний поверхностей небольшая — доли миллиметра). По понятным причинам, прикладывая к таким листам мягкие легкие вещи типа одеял или поролона, мы толком ничего не меняем в разделе материалов металл/воздух и звукопроводящих свойствах металла — слишком мало демпфирование колебаний металла в этом случае.

Почему? Элементарный эксперимент — берем динамик и закрываем его тряпочкой, черт с ней, тряпочкой — куском поролона. Становится тише — без вопросов, особенно «глохнут» СЧ и ВЧ. А потом убираем поролон и просто зажимаем пальцами диффузор. Эффект гораздо более заметный, причем наиболее заметный — на НЧ (а это как раз и есть основная составляющая автомобильного шума). А теперь изажимаем диффузор и закрываем его поролоном.  Без комментариев. 

Теперь о том, «что делать?»

Не углубляясь в цифирь, можно коротко сказать, для того, чтобы достаточно эффективно «зажать пальцами» металл кузова, масса «пальцев» и их площадь контакта должна быть сравнима с массой колеблющейся железяки. Понятно, что поролон в этом раскладе на последних местах — ведь колебаться вместе с металлом будет лишь его незначительная часть — та, что непосредственно прилегает к поверхности. А ведь чем больше масса демпфера и плотнее соединение его с металлом, тем эффективней гасятся колебания в таком «бутерброде». 

Но бесконечно наращивать массу нельзя — машина с места не сдвинется (кузов сам по себе сколько весит? а еще хотя бы столько же добавить? ). Поэтому производители «вибры» извращаются, как могут, чтобы оптимизировать свойства «бутерброда» — повышают вязкость материала, улучшают его адгезию, уменьшают упругую деформацию, добавляют третий слой — металлическую (иногда даже свинцовую) фольгу, чтобы у «сэндвича» получилось несколько резонирующих частот, в которые «распылится» энергия вибрирующего кузова и т.п. В общем, всячески стараются увеличить коэффициент механических потерь.

Исходя из вышесказанного, понятно, что шумоизоляция без виброизоляции — что лечение от простуды, сидя на льду голой задницей. Но это не говорит об обратном — ведь полностью убить вибрацию просто нереально. К тому же даже лучшая виброизоляция все равно — материал с собственными свойствами передачи вибраций (хоть и с огромным затуханием). Так что шум, производимый «бутербродом» все равно гасят шумоизоляцией, иногда многослойной — с переходами плотностей материалов. Однако в этом случае шумоизоляция может быть значительно тоньше, легче и намного более «автомобильной», нежели гигроскопичные гниющие ватные одеяла или дохнущий от автохимии и влажности поролон. И при этом можно оставлять нормальную циркуляцию воздуха и вентиляцию полостей, что значительно повышает защиту кузова от коррозии. 

Борта и двери (как внешний, так и внутренний листы) тоже подлежат обработке. Это очень заметный источник шума. 

Если же в дверях еще и акустика стоит, тогда дело намного сложней. 

Внутренняя часть двери. Технологические просечки закрываются съемными (мало ли, вдруг надо будет что-то сделать внутри двери) фигурными заглушками, например, крашеной сантиметровой фанерой на саморезах. Все поверх уклеивается полностью виброизоляцией и можно добавить тонкую шумоизоляцию. Для очистки совести.  

Внешний лист двери — в принципе, можно только виброгасящими материалами обработать.

Еще более многослойный и «тяжелый» вариант вибро/шумо/теплоизоляции часто практикуется у жЫповодов, когда они дорабатывают машины. Виброгасящей прослойкой в «сандвиче» там обычно работают битумные листы (иногда над ними — пенополипропилен или нечто подобное), а «вторым дном» (внутрь салона) — алюминиевые гофролисты. Но там это от безысходности — ковры в таких машинах противопоказаны, резиновые «корыта» — неудобны, а незащищенную шумку ухряпать в хлам грязными «зубастыми» сапогами — легко и непринужденно. В шоссейных машинах можно в принципе обойтись и без такого утяжеления. 

Еще одна неприятность — коррозия. Вода, воздух, соль и грязь «точат» практически любой автомобильный материал. И не только снаружи. Каждый видел поутру «росу» на машине. Так не сомневайтесь, при этом и внутри салона на металле влага конденсируется так же бодро, просто ее под обшивкой не видно.  Поэтому при вибро/шумоизоляционных работах этот аспект тоже обязательно надо учитывать.

Сказки о том, что какой-либо автомобиль, например, ЗАЗ или УАЗ — уникум в этом отношении, и его шумность надо лечить как-то иначе — не принимаются. Тем более, что способов борьбы с шумом всяко больше, чем один, и на укутывании машины разными материалами они не заканчиваются. 

Например, конструктивно. Шум и вибрация двигателя весьма эффективно гасится подушками его подвеса и мягко подвешенным глушителем. Ежли сам глушитель «пердящий» — дык поставить другой. Например, у джапоньцев, и не только у них, есть куча микролитражек (0,6-0,9л), как четырех, так и трехцилиндровых, на которых стоят глушители с малым сопротивлением выхлопным газам. Кто мешает найти такой на авторазборе, воткнуть его вместо штатной консервной банки (иногда вообще прогоревшей) и, как говорится, «почувствовать разницу»? Понятно, что это не сделает из Жужика лимузин, но во много раз уменьшит шум, не вредя самой машине. 

В борьбе с шумами качения — помогают нераздолбанные сайлентблоки, исправная ходовая, резинки под пружинами, минимизация люфтов и вибраций, балансировка всего, что крутится, нормальные аммортизаторы и т.п.. Собственные призвуки и вибрации отдельных деталей, например, соединения тяг замков двери, уменьшаются путем их «персональной» виброизоляции и плотными пластиковыми втулками в местах соединений. Скрипы сочленений пластиковых деталей — убираются уплотнением этих мест битопластом. И прочая и прочая и прочая… 

Но… Можно не париться с лечением причин, а натолкать ваты с поролоном в машину, а потом говорить, что жужик — шумная машина и это не лечится. Ну-ну. Есть дизельные минивэны, где нехилое двигло стоит прямо под задницей у водителя/переднего пассажира. По такой логике получается, что ездить на них — все равно что верхом на капоте трактора Беларусь, так что ли? 🙄 

Отдельная составляющая — это струйные аэродинамические шумы. Они в других частотах — это СЧ/ВЧ на небольших — до 120-150км/ч скоростях, и с появлением составляющей в мидбасовом диапазоне на скоростях около 200км/ч. Кузовные детали на таких частотах практически не поддерживают резонанс, а уменьшить эти шумы (как и остальные внешние шумы) можно только легкой толстой шумоизоляцией. Ну и иногда конструктивно, например, перекрыть на Тавре свистящую дверную щель дополнительным уплотнителем или поставить на УАЗике нештатные «одноногие» зеркала с обтекателями. 

К этому надо добавить еще призвуки облицовки и резонансы/переотражения внутри салона. В какой-то мере это лечится мягкой обивкой, пушистыми напольными покрытиями и обтяжкой жестких панелей — например, где алькантарой где карпетом. Ну и есть неубиенное. Звук и его отражение от стекол, например. Не заливать же их гудроном.  Хорошо еще, что в силу многих причин издаваемый ими звук — малая толика в шуме машины. 

Однако полностью избавиться от шума практически невозможно, особенно от сверхнизкочастотного шума, которому, вследствие длины волны и его энергонасыщенности, все эти преграды — что слону дробина.  

Разобрались с тем, «кто виноват» и «что делать». 

Следующий вопрос: «чем лечить?»

Сейчас на рынке шумоизоляционных материалов множество разных фирм. Если говорить о материалах СТП (вовсе не в качестве рекламы, можно взять, к примеру, тот же Нойзбастер, Динамат или НайкСаунд), то там, в принципе, есть почти полный набор изоляторов, вибро- и шумогасителей. Так что на этом примере можно и посмотреть, для чего и как используется тот или иной материал. 

Виброгасящие материалы.

Вибропласт — виброизоляция на резинополимерной основе. Грубо говоря, фольгированный герлен. 

Визомат — та же фигура, но в профиль — фольгированный материал на битумной основе. С вибропластом удобно работать — он очень легко формуется безо всяких приспособлений. Но с визоматом в большинстве случаев достигается намного лучший виброгасящий эффект. Однако немного неудобно то, что для работы с ним нужен термопистолет. 

Бимаст (новая примочка) — трехслойная комбинация первого и второго «в одном флаконе». Характеристики (на бумаге ) вроде бы очень даже недурные, но сам пока не пробовал. 

Способ применения:Материалы можно клеить в несколько слоев, но в большинстве случаев лучше просто взять более толстый лист. Поверхность оклеивается сплошняком, исключая водостоки, дренажные и вентиляционные отверстия. Чем более цельный (без стыков и нахлестов) лист используется, тем лучше. Очень желательно перед наклейкой поверхность обезжирить. Тогда оторвать тот же вибропласт, можно только «с помощью молотка и какой-то матери» , т.е. скребком и паяльной лампой.  Обязательное условие — при наклейке не должно образовываться воздушных пузырей или неплотностей — это потенциальные очаги коррозии. Правильно наклеенная вибра не отслаивается от кузова. 

Существуют совсем бюджетные замены (но с худшими свойствами, «никакой» адгезией и, вдобавок, с ними могут быть проблемы с коррозией ). Это кровельные материалы на битумной основе — типа бикроста. Их клеить, только расплавляя поверхность термопистолетом. 

Шумоизоляционные материалы. 

Изотон. Тот самый поролон с фольгой (или винилом) на клеевой основе. Клеится со стороны источника шума (по тем причинам, что я уже говорил). Т.е. изнутри багажника, моторного отсека. Больше никуда не применяется, ибо без толку — внутри салона не работает. Одни пАнты и выброшенные деньги.Бюджетная замена… Хм. А слабо самим догадаться? 😉 

Сплэн/стизол. Закрытоячеистый пенополиэтилен на клеевой основе или без нее. В последнем случае просто кладется подо что-нибудь (например, под коврик или обшиву багажника). Добрая штучка поверх вибры. Есть разной толщины и гибкости, что позволяет уклеивать очень хитровыгнутые поверхности. Воду не впитывает принципиально — это не поролон. Бюджетная замена — строительный изолон, пенофоль, туристические коврики (но все это обычно жестче и без клеевого слоя). 

Вибротон — комбинация изолона и нефольгированного визомата. Причем перевернутая — вибра поверх шумки и все это без клеевого слоя. Тоже новая фиговина — не пробовал. В любом случае, прежде чем класть такую штуку — один черт, наклеил бы вибру. Нечто похожее есть у В-Блока. Бюджетной заменыне существует.

Способ применения:Просто наклеивается поверх виброгасителя. Если еще после наклейки вибры/шумки по ее краям и оставшемуся открытым металлу брызнуть спреем-антикором или «покрасить» антикоррозионной мастикой (только не битумной, она невысыхающая и вонючая), то можно забыть о коррозии салона вообще — постелить коврик и раз в год его чистить. 

Еще нюанс — прежде, чем клеить толстые листы под дверные карты или обшивку — проверьте, а застегнутся ли они на свои штатные места?  А то может получиться, что потом будете отскабливать «лишнее» или перекраивать напольное покрытие.

Если все сделано аккуратно и качественно, то о коррозии можно будет не беспокоиться.

Битопласт и маделин — противоскрипные и противошумные «прокладки-самоклейки». Первый — обработанный битумом поролон, второй — синтетический нетканый материал. 

Способ применения:Используются на стыках облицовки. Можно еще оклеивать жгуты проводки, а толстым битопластом — пластиковые детали торпедо изнутри. Иногда битопласт клеят на крышу (которая, кстати, очень большой плоский «шумовой диффузор»  ).

Деколин — сплэн с виниловым покрытием, что клеится на открытые участки. Удобно для облицовки того, что в некоторых машинах «с рождения» облицовки не имеет, например, стоек или рамок окон. 

«Кто о чем, а вшивый — о бане». Очередное напоминание.

Если соберетесь пользоваться подобными материалами, еще раз напомините себе — ни в коем случае не мешать вентиляции швов, полостей, не затыкать дренажных отверстий, не перекрывать водостоки. Избегать «пузырей» под виброй, особенно на горизонтальных и вогутых поверхностях, в местах стыков и изгибов кузовных деталей. 

И все — правила просты. 

«Бутерброд» из 6мм битумно-сланцевого НайкСаунда (примерно эквивалентно 2 слоям Визомата), 10мм сплэна, ковровое покрытие на основе искусственного войлока, плюс изотон внутри моторного отсека и багажника — практически максимум обесшумки для легкового автомобиля. Дальнейшее наращивание особого смысла не имеет. И вообще, в некоторых «малошумных» местах вполне можно обойтись и на-а-амного меньшей изоляцией. 

Все это можно заливать водой, маслом, автохимией — ничего страшного. Достаточно протереть тряпочкой (ну, с ковром, понятно, свои проблемы ). Такой набор не преет, ничем не пропитывается, не гниет, не разлагается, не воняет и не убивает кузов машины. Мало того, подобный «пакет» превращает машину в некое подобие термоса, что оченно даже заметно, особенно зимой.

Автозвук для чайников

.

Для начала рассмотрим характеристики, которые указываются в паспорте.

Входная чувствительность – чем выше чувствительность, тем лучше динамики будут играть без усилителя.

Диапазон воспроизводимых частот – полоса частот, в которой воспроизводит звук акустика. Бывают широкополосными (для систем без кроссовера), высокочастотными, среднечастотными и низкочастотными.

Импеданс – электрическое сопротивление динамика.

Номинальная электрическая мощность – мощность, которую сможет воспроизводить динамик длительное время без искажений. Именно эта мощность имеет важное значение.

Пиковая электрическая мощность (PMPO) – «среднепотолочный» показатель, который многократно повышает номинальную электрическую мощность. По этому показателю нельзя сделать никаких выводов о мощности. Эту мощность часто указывают на дешевых колонках для повышения привлекательности. При выборе руководствуйтесь только на номинальную электрическую мощность и игнорируйте данный показатель.

Резонансная частота (Fs) – чем она ниже, тем более глубокие басы сможет воспроизводить динамик. Полная добротность (Qts) – для динамиков, которые устанавливаются в закрытые пространства (двери) этот показатель должен быть как можно выше. Если QTS 0,4 – 0,6, звучать музыка будет плохо.

SPL – Уровень Звукового Давления (это если просто перевести). А так есть соревнования по SPL, по простому говоря чья установка громче (но только на басах). Ставим микрофон и замеряем этот самый уровень SPL на сигнале, который до 80 герц.

Полосы динамика — (колонки, акустической системы, акустики) количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.

Поканальная система усиления — система, в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, в такой системе отсутствуют кроссоверы и все управляется процессорной магнитолой.

Мостовое включение каналов усилителя — подключение при котором 2 канала усилителя работают на 1динамик. Мощность отдаваемая усилителем при этом возрастает в 2-3 раза.

Подиум — это небольшое возвышение. Часто используется как элемент малых архитектурных форм в доме, офисе, квартире и т. д.

В плане применения к авто-акустике — это тоже небольшое возвышение над обшивкой для установки в него динамика. Т. е. динамик ставится не заподлицо с обшивкой, а заподлицо с подиумом. Хотя может быть случай, когда подиум, как инженерная конструкция, размещается за обшивкой и тогда динамик будет стоять в одном уровне с ней, но это редкий случай. Возвышение (подиум) делают для решения сразу нескольких задач: для увеличения жесткости крепления динамика, для размещения крупного динамика в относительно мелкой по глубине двери и для изменения ориентации динамика по отношению к плоскости обшивки.

Мощность усилителя – RMS означает «среднеквадратичное значение». Это не метод измерения мощности, а шкала её измерения. На синусоидальном сигнале пиковое значение будет ровно вдвое больше среднеквадратичного. И всё. Нет никаких «номинальных», а тем более, оборони господь, «допустимых» значений мощности усилителя. Вы здесь спутали карты с акустикой, которая мощность не ПРОИЗВОДИТ, а ПОТРЕБЛЯЕТ. Здесь есть понятие допустимой мощности, которую можно привести и в виде среднеквадратичного значения, оговорив (или подразумевая) длительный характер работы динамика, или же — пиковое значение, оговорив (или, для пущего эффекта, не оговорив) кратковременный характер тестового сигнала. Тогда, вполне справедливо, можно говорить о допустимой мощности 200 Вт у 4-дюймовой писюльки. Если подать эти 200 Вт в течение одной миллисекунды. По поводу мощности акустики у нас идут непрерывные и неприятные разговоры с импортёрами, которые искренне считают, что чем больше написано, тем лучше продаётся (возможно, они по-своему правы). В результате бывают казусы: в одном из недавних тестов акустики долговременная мощность одной из моделей (в Ваттах RMS, по всем правилам) оказалась неуказанной по настоянию импортёра. «У других написано 200, а у нашего 40. Его покупать не будут». Речь при этом шла о продукте одной из самых уважаемых и технически грамотных европейских марок, которые всегда мощность указывают безупречно корректно, со ссылкой на международный стандарт её измерения. На досуге можете поискать. Возвращаясь к усилителям. Их мощность определяется как наибольшее значение, при котором не превышается некое пороговое значение коэффициента нелинейных искажений. Для мощных усилителей это обычно 1%, как и было сказано. Измеряется она (у нас в тестах) в Ваттах по среднеквадратичной шкале, RMS то есть. Это и есть максимальная мощность усилителя в истинном смысле слова «максимальная». То есть — наибольшая, которую он может развить до начала ограничения. Никакой объективно обоснованной «номинальной» мощности у усилителя нет. Это всё очень похоже на хорошо нам знакомые автомобили. У двигателя (ПРОИЗВОДЯЩЕГО мощность) етсь максимальное её значение на оплном газу и максимальных оборотах. Если газ нажат не оплностью, или обортоы нидже максимальных, мощность будет ниже. Какое её значение принять за «номинальное»? Да любое, соль и перец по вкусу. 14,4 В как «ходовое» напряжение — наиболее распространённый стандарт de facto. Мы его придерживаемся (когда; можем, в недавнем тесте моноблоком не смогли), чтобы обеспечить сравнимость результатов: производители в большинстве приводят мощность для 12 и 14,4 В.

bass reflex port – в каталоге некоторые субы с фазиком писались как ventedbox а некоторые как bass reflex. Это одно и то же. Но bass reflex звучит приятнее, вроде как что-то солидное, а не просто вентиляция.

Коаксиальная акустика – высокочастотный динамик встроен внутри широкополосного, простейший кроссовер. Достоинства – более низкая цена, чем у компонентной акустики. Недостаток – некоторые искажения звука. Больше подходит для недорогих магнитол.

Компонентная акустика – это широкополосный динамик и отдельные высокочастотники. За счет более совершенных кроссоверов даже при использовании в бюджетной схеме удается получить достаточно качественного воспроизведения на уровне средней громкости.

Кроссоверы – представляет собой фильтр (обычно конденсатор и катушку индуктивности), настроенный на определенную частоту для разделения частотного спектра в компонентной, иногда и в коаксиальной акустике. Фильтры бывают первого, второго, третьего и четвертого порядка. Чем выше порядок фильтра – тем быстрее спадает сигнал вне рабочей полосы.

Усилители – если ответить просто – нужен для того, чтобы вы смогли слушать свою любимую музыку более громко с меньшими искажениями. Реально усиливающее устройство, размещенное в стандартной магнитоле не может обеспечить необходимого электропитания, охлаждения и как следствие высоких выходных характеристик.

Усилители бывают 1 канальные(моноблоки) 2х канальные, 4х канальные, 5ти канальные. Все усилители рассчитаны на работу с определенным сопротивлением нагрузки. Боевые усилители в расчет брать не будем. Все обычные усилки работают с 2х омной нагрузкой на канал и 4 ом при соединении каналов в мост. Меньше сопротивление подключать опасно для усилка. Больше можно но усилитель не сможет работать на полную громкость. Подавляющее большенство акустики на рынке имеет сопротивление 4ом! А это значит в обычном включении на 1 канал мы можем совершенно спокойно повесить по 2 динамика, например, есть фронт и тыл.Совершенно не обязательно брать 4х канальный усилитель. Достаточно 2х канального. Единственный минус- отсутствие регулировки баланса фронт-тыл.

Моноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с мощными сабами.

2х канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост для работы на сабвуфер.

4х канальные усилители. Как правило 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл.

5ти канальные усилители. Этакий универсальный вариант 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.

Также усилители делятся на классы работы. Самые распространенные: А, АВ, D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.

А класс – используется в основном специалистами SQ такие усилки имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30%.

АВ класс – самый распространенный среди усилителей. Средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 60%.

D класс – цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90%. Минус в том что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты из-за особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер.

Самый главный вопрос: как подобрать по мощностям динамики – усилители. Чтоб и работало на всю и не горели динамики. К сожалению это не просто. Производители практически никогда не указывают верную мощность. Тут могу посоветовать только одно: на форумах узнать у людей примерную РЕАЛЬНУЮ максимальную мощность выбираемых динамиков и усилителей и подбирать либо равные по мощности компоненты либо чтоб динамики были чуть мощнее.

Монтажный комплект — любая система прочна настолько, насколько крепко ее слабое звено. Поэтому, используя некачественные, хотя и дешевые, установочные аксессуары, не стоит удивляться, обнаружив у своего детища, например, «просадку» низкочастотной составляющей на высокой громкости или вообще отключение усилителей в момент большой нагрузки.

Конденсатор – используется для стабилизации питания усилителей (демпфирования). Сглаживает работу системы в момент больших нагрузок, особенно заметен его эффект в темное время суток.

Предохранители – основное предназначение – защита силовых цепей.

Межблочный кабель – используется для передачи сигнала от головного устройства до усилителя. К ним предъявляются высокие требования по экранированию от электрических помех.

Акустические кабели – представляют собой многожильный провод и предназначен для передачи сигнала на акустику.

Питающие кабели (силовой кабель) – их нелегкой задачей является снабжение силовых компонентов электроэнергией от бортовой сети автомобиля

Сабвуфер – устройство, которое воспроизводит сверхнизкие частоты.

Установка сабвуфера позволит сделать звучание более глубоким и сочным. Особенно рекомендуется любителям рэпа и рока. Сабвуфер – это крупногабаритный элемент, весьма трудоемкий в изготовлении и установке.

Сабвуферы бывают двух видов: активные и пассивные. Активные сабвуферы, в отличие от пассивных, имеют встроенный усилитель. При этом вам продается некий набор «быстрого приготовления c готовностью к употреблению», т. е. вам стоит только подключить два контакта от головного устройства, и система готова к работе. При этом отсутствует необходимость в согласовании компонентов (головное устройство – усилитель – сабвуфер).

Однако у активных сабвуферов есть свои минусы, а именно: при их изготовлении применяются более простые и дешевые компоненты, что неминуемо сказывается на качестве звука. Для подключения пассивного сабвуфера необходимо выбрать усилитель, дающий при мостовом включении ту же мощность, которая указывается в паспорте данного сабвуфера как номинальная.

Теперь о типах и конструктивных особенностях представленных на современном рынке сабвуферов.

Выделяют четыре типа сабвуферов.

Сабвуферы закрытого типа, имеющие герметичный корпус (closed)

Сабвуферы фазоинверторного типа (vented), характеризуются наличием фазоинвертора – щели или трубы, служащей для настройки частотной характеристики в области низких частот

Сабвуферы полосового типа (bandpass) – отличаются от вышеперечисленных тем, что сам динамик убран внутрь корпуса сабвуфера, а звук излучается через фазоинвертор

Сабвуферы с пассивным излучателем (passive radiator) имеют дополнительный диффузор или динамик без магнитной системы, служащий для понижения общей резонансной частоты громкоговорителя.

Сабвуферы типа vented более эффективно обеспечивают громкое и глубокое звучание, чем closed, но и стоят дороже.

Третий тип сабвуферов хорош тем, что помогает обойтись без кроссоверов, выполняя роль фильтра, пропускающего сигналы с частотами в определенной полосе и подавляющего всё вне данного диапазона. Но минус у него тот же, что и у сабвуферов типа vented – усложнение и, как следствие, удорожание конструкции.

Сабвуферы c пассивным излучателем распространены мало и эффективны только при ювелирной настройке в автомобиле выше среднего класса.

Магнитола – это радиоэлектронное устройство, объединяющее в одном обособленном корпусе магнитофон и радиоприемник и предназначенное для прослушивания музыки и радиопередач в салоне автомобиля.

Рекомендую обойти стороной самые дешевые магнитолы. К сожалению сделаны они не надежно и их век крайне не велик. Лучше возьмите бюджетную магнитолу от брендов чем навороченую двд, тв китайскую поделку. Уверяю вас глюки и косяки приведут вас в бешенство и от радости не останется и следа.

Второй совет по магнитолам: отдайте предпочтение магнитолам с USB входом. В случае каких либо проблем с приводом у вас всегда останется второй источник.

Ну и третий очень важный совет: проследите чтоб количество линейных выходов хватило для построения вашей системы.

Бывает 1 линейный выход на сабвуфер.

2 линейных выхода: могут переключатся либо работать на полный диапазон либо на работу с сабом.

3 линейных выхода: 2 на полный диапазон +1 на саб.

4 линейных выхода: тоже что и предыдущее только выхода на саб 2 с возможностью переключения на полную полосу (2 фронт-2 тыл).

5 линейных выходов. 2 фронт,2 тыл + 1 на саб.

6 линейных выходов. 2 фронт, 2 тыл, 2 саб, либо в случае процессорной магнитолы 6 линейных выходов + саб для организации поканальной системы.

Что касается сабвуферных выходов то по сути разницы не будет что 1 что 2 выхода.

На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 усилителя через разветвитель.но как показывает практика есть риск что линейник не сможет полноценно раскачать оба усилка.

Передние динамики (фронт). Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если у вас нет планов строить поканальную систему с процессорной магнитолой, советую вам остановиться в выборе на 2х полосной системе.

Ее проще установить и гораздо проще настроить. Мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки в оконные стойки, либо в угол окна двери.Пищалки желательно в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.

Задние динамики (тыл). Тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики, предпочтительно блины ( у них больше площадь излучения а значит и чувствительность), с полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные но и 4, 5 и даже 6 полос). Как правило полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на СЧ и ВЧ полосу. Оптимально 3 полосы. Больше нет смысла. При подключении от магнитолы бессмыслен подбор динамиков по мощностям. Практически любая коаксиальная или компонентная система подойдет по мощности к магнитоле. Настоятельно советую не читать заявленные мощности на динамиках, усилках, магнитолах. В реальности цифры гораздо скромнее.

Провода. Тут все немного проще чем кажется. Во первых сразу хочу развеять миф о бескислородной меди. ВСЯ медь используемая в проводах является бескислородной и только такой! Медь насыщенная кислородом очень хрупка и она крошится. Соответственно для проводов физически непригодна. В общем реклама и не более того. Зато появилось другое технологическое решение. Обмедненный алюминий, аллюминиевый провод с медной оболочкой. Практически все бюджетные rомплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. Их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках. В принципе такой провод будет работать но его характеристики существенно хуже чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. В общем советую вам использовать провода содержащие чистую медь. Как силовые так и акустические. Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке.

Ток потребления лучше считать суммой номиналов предохранителей усилителей, чтоб был запас.

Сечение акустических проводов можно посчитать примерно так:

D=(Pmax/U)/10

где D — диаметр кабеля

Pmax — максимальная мощность потребителя, в данном случае динамика (либо же максимальная мощность усилителя на канал). Лучше для расчета брать большее значение, дабы обеспечить запас для дальнейшего роста. U — напряжение сети, т. е 12В.

К межблочным проводам есть еще одно требование кроме чистоты меди — надежное экранирование. Чем качественнее выполнено экранирование межблоков тем меньше помех они наловят. Я бы посоветовал для установки в систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.

Системы

Вы решили самостоятельно ставить звук в машину! Сели на диван и задумались) А задуматься надо в первую очередь о том, что хотите! Вернее насколько глубоко готовы залезть в свой кошелек и чего получить в результате. Тут рекомендую посидеть в машинах друзей и знакомых, послушать поспрашивать что и как стоит и потом определиться. Как правило классические системы формируют следующими вариантами:

— магнитола и 2 динамика сзади или спереди в дверях

— магнитола и 4 динамика. 2 спереди 2 сзади

— магнитола и 2 динамика спереди + саб

— магнитола и 4 динамика + саб

— прочее (поканалки, процессоры, многоусилительные системы. Либо многокиловаттные эс пи эль системы).

Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом начинать. Переделывать всегда сложнее чем делать с нуля.

Мидбас — это динамик воспроизводящий диапазон среднего баса. Принято условное деление, мидбас 80-400 Гц.

Но обычно его режут только сверху и гораздо выше (если система двухполосная). Мидбас как явление природы — полоса частот выше того, что считается «сабвуферной» полосой, но ниже «речевой» полосы. То есть, скажем, 80-200 Гц. Мидбас как товар — динамик, способный (или якобы способный) работать в этой полосе. При этом он может с большей — меньшей правдоподобностью отыграть и среднечастотную полосу (до 3-5 кГц), а может, и нет. Вот тут начинается путаница, и в просторечии мидбасом называется все (от 8 до 4 дюймов), что играет от сабвуфера до пищалки (не обязательно справляясь с нижней частью этой полосы). Если речь о задней акустике, то мидбаса в смысле частотной полосы 80-200 ей не нужно, значит действительно «обычных» 13 см хватит. И все причиндалы для кроссовера сведутся к конденсатору в пару сантимов ценой плюс проводка.

Постановка задачи: информации по изготовлению и расчету сабвуферов — море, то же по установке и ориентированию пищалок, но как дело доходит до мидбасов, все описания идут, как правило, по одной схеме: «Взял динамики за ХХХ баксов, изготовил подиумы и наслаждаюсь звуком“. Получается, что влиянием двери на работу мидбасов можно пренебречь, а динамики следует выбирать какой-нибудь известной фирмы — чем дороже, тем лучше.

В итоге вывел для себя некоторые постулаты, вот они:

1. В 99% случаев для 5“-6“ мидбасовых динамиков передняя дверь является типом акустического оформления free-air.Как следствие — влиянием двери на добротность и резонансную частоту динамика можно пренебречь.

2. Подиумы нужны лишь для придания жесткости конструкции и ориентирования динамиков.

3. Обработка внутренней поверхности двери нужна для устранения посторонних призвуков, шумов и.т. д. и в принципе не обязательна.

4. При выборе динамиков (5“-6“) следует ориентироваться на добротность порядка 0,7-0,9 и возможно более низкую резонансную частоту. Ну конечно приемлемую цену.

ОТВЕТ: Т. к. автор частично прав. Сабвуферы нужно и можно считать, а вот по динамикам для дверей параметры дают только ну очень серьезные производители динамиком — Динаудио, Фокал, Сеттемила, Рокфорд Фосгейт.

Все остальные стыдливо умалчивают:

1. Передняя дверь является закрытым ящиком объема 30-50 литров. Какой именно тип выравнивания АЧХ получается — зависит от параметров динамика. То, что называют фри-эйр это тоже закрытый ящик, только ну очень большой. Как правило, на практике влиянием двери на добротность и резонансную частоту пренебрегают. Типичный пример — старые динамики DLS Ultimate, диффузор которых с течением времени отрывался от каркаса. В то же время, уважающие своих потребителей фирмы могут указывать конкретное предназначение динамиков. Например, Focal 165 KS хорошо играет в двери, но его нельзя засунуть в БОКС, в кики, а вот кажется 165 KX — можно (это все динамики из старой линейки фокала).

2. Подиумы нужны для обеспечения отсутствия акустического короткого замыкания в месте прикрепления динамика к основанию, для придания жесткости конструкции — при ударе по струнам или бочке динамик не должен болтаться как полено в проруби, и для ориентирования динамиков. Ориентирование динамиков самый сложный процесс (особенно в двухполоске). Необходимо их развернуть так, чтобы в районе ушей каждого из слушателей не возникало встречного уничтожения басовых сигналов, записанных в фазе на левом и правом канале. Дальше, необходимо не перекрутить динамик слишком сильно, чтобы у слушателя не возникало слишком сильной привязки к ближнему динамику. Грубо говоря — в диапазоне частот от 1700 Гц человек определяет направления на кажущийся источник звука по громкости. А частота раздела у двухполосок как правило выше. Поэтому желательно попробовать выставить сцену на монофонической записи только по мидбасам. Сделать это очень сложно, но желательно избежать хотя бы грубых ошибок ориентации.

3. Обработка внутренней поверхности нужна для устранения посторонних призвуков, возникающих при возбуждении поверхностей ударной волной от динамика. В принципе она не обязательна, если машина делается только для какого-нить хэви метала, а призвуки и искажения нормальной партии бас гитары и контрабаса воспринимаются как признак крутости системы. В обратном случае возникает необходимость обработки виброгасящими материалами внутренней поверхности салонной обшивки дверей, внутренней поверхности всех пластмассовых деталей, внутренней поверхности потолка, крыши кузова, заливания демпфирующей жидкости в зеркало. В принципе — на любом этапе можно остановиться и слушать, как крыша подпевает, например.

4. Числовые параметры динамика не имеют никакого существенного отношения к качеству звучания. Если конечно не гоняться за цифрами искажений и т. д. Динамик может иметь собственные наследственные проблемы, которые могут просто не понравиться слушателю. Например, Kevlar имеет проблемы горбов в АЧХ на 2, 3, 4х кГц. Focal научился с этим бороться, но не до конца, поэтому в домашней линейке Джи-Эм Лаба кевлар не применяется уже лет пять. Рекомендуется слушать динамики перед покупкой и выбирать те фирмы, которые действительно разрабатывают и изготавливают динамики и для автомашины, и для дома. В этом случае можно придти в салон и попросить завести Динаудио контур, например. Или Джи Эм ЛАб Кобальт. Это позволит понять характер звучания динамиков.

Принципы построения системы начального уровня

Фронтальный мидбас должен звучать из объема. Это главное условие. Есть ещё одно — как можно жёстче закрепить мид. Акустическое Короткое Замыкание не допускать ни в коем случае.

Твитеры — сначала по понятиям, существует две основные характеристики сцены — глубина и ширина.

Если сцена нужна глубокая (т. е. на капоте) ставь твитера на стойки на уровне 2-5 см от верхней линии щитка приборов, направленность — если нужна локализация на уровне водителя -направляй соответственно в левую половину стекла, если чёткая локализация не нужна направляй друг на друга. Кстати за счёт направленности друг на друга (которая в домашней технике неприемлема) возможно избежать эффекта тональной локализации (те перемещения мнимого источника звука с изменением высоты взятой ноты).

Вариант 2 — если нужна сцена широкая — ставь твитеры на треугольники зеркал в дверях. По поводу направленности почти то же, что и в первом варианте, но возможно, что при направлении твитеров в стекло сцена станет глубже (это не всегда так). Практиковался вариант с двумя парами твитеров. Неплохо получилось. Тыл: если сзади люди не ездят или вам пополам, что они слышат и есть ли у них вообще уши, следует срезать частоту в районе 150-300 Гц в пользу низов. В простейшем варианте снять сигнал с заднего твитера. Частота будет побольше, но это не слишком важно, главное, что явно ниже 3 кГц. Тыл также должен стоять жёстко.

Чувствительность — (если грамотно, то характеристическая чувствительность) измеряется как среднеквадратическое значение АЧХ по звуковому давлению в РАБОЧЕЙ полосе частот. Делается это в заглушенной камере, подавая на головку (или АС, если гр-ль имеет две или несколько полос) мощность в 1 Вт. Микрофон располагается по продольной оси АС на расстоянии в 1 метр и направляется на ВЧ излучатель. Хитростей здесь несколько.

1. АС для измерений должна быть в акустическом оформлении (т. е. в боксе) или на акустическом щите — экране. И если размеры последнего оговорены (IEC 268-5, ГОСТ 16122), то объёмом бокса никто не оговаривает. Вполне очевидно, что в малом и большом по объёмам боксах РАБОЧАЯ полоса будет различной (из-за спада низких частот и неравномерности АЧХ на верхней середине из переотражений от передней стенки бокса). Отсюда и характеристическая чувствительность будет иметь разные значения. В последнее время метрологи стали склонятся к измерительному боксу (закрытый ящик) со стандартным объёмом 10,0 литров для обычных головок и 38 литров для сабвуферных.

2. Поскольку на нагрузке следует рассеять 1 Вт, на 4-х оммную головку или АС нужно подавать напряжение 2,0 Вольта. 2,83 Вольта подаётся на 8-ми оммную головку (следует из закона Товарища Ома). На 4-х оммной головке при 2,83 В значение чувствительности окажется на 3 дБ выше, что неправильно. Этим методом, кстати, пользуется большинство производителей головок и АС, поднимая показатель чувствительности в рекламных целях, т. е. одуривая простых смертных.

3. При отсутствии заглушенной камеры измерения можно провести в том месте, где отражения от стен минимальны, или совсем отсутствуют. Так, весьма точные результаты можно получить на крыше многоэтажной башни (если рядом не будет окружающего шума от вентиляторов. пролетающих самолётов и прочих ворон). В салоне автомобиля сложнее. Наибольшие погрешности в АЧХ будут на средних частотах (отражения от стёкол, торпедо) и на самых низких, за счёт передаточной функции салона.

4. Измерения чувствительности акустических излучателей на частоте в 1 кГц совершенно непоказательно за счет большой неравномерности АЧХ (по сравнению, например, с УЗЧ, где она практически линейна).

---

Смотрите также

• 
  Тойота ленд крузер 200 давление в шинах
• 
  Расчет осаго по новым тарифам
• 
  Хонда пилот 2008 технические характеристики
• 
  Автонакидки на сиденья
• 
  Тула телефон гаи
• 
  Какую залить жидкость в гидроусилитель руля
• 
  Сальник внутреннего шруса рено логан
• 
  Ваз 2107 реле стартера
• 
  Как настроить сигнализацию шерхан магикар 5
• 
  Схема подключения камеры заднего вида к монитору
• 
  Для чего нужны противотуманные фары