Стопы задние на ваз 2114

Замена задних фонарей ваз 2114

Одно из самых проблемных мест в отечественных автомобилях — это задние фонари ваз 2114. В большинстве случаев проблема заключается в некачественных, ненадежных платах задних фонарей. В результате чего, со временем пропадает или теряется контакт с лампами накаливания.

Зачастую проблема решается применением грубой силы, путем нанесения удара по корпусу или основанию фонаря. Однако такие действия не устраняют проблему полностью, происходят периодические отказы в работе указателя поворота, габаритных огней или стоп-сигналов.

Конструкция задних фонарей ваз 2114

Для того, чтобы производить ремонт, диагностику и устранять возникающие проблемы, необходимо понимать устройство, схему задних фонарей ваз 2114. Устройство задней фары состоит из трех основных элементов: — задней крышки; — платы с креплениями, соединениями для подключения лампочек;

— внешней декоративной крышки, светового рассеивателя.

Схема подключения проводов составных элементов (ламп): 1. указателей поворота; 2. габаритного свечения; 3. сигнализирования (стоп-сигналы); 4. противотуманки;

5. обозначения движения задним ходом.

Причины поломок

Наиболее распространенные причины выхода узла из строя:

самое узкое место во всей конструкции — это эластичная плата;
на втором месте, банальное перегорание или механическое повреждения лампочек;
третьей причиной является проблема с предохранителем или реле;
окисление контактов;
обрыв проводки.

В первую очередь имеет смысл проверить те элементы, которые не требуют снятия фары целиком (например, предохранителей, реле). После чего проверяют качество соединений, наличие окислений и уровень подачи напряжения к осветителю. Последним этапом является разборка заднего фонаря, извлечение и осмотр платы.

Для того чтобы извлечь заднее осветительное оборудование потребуется: — ключ на «8»;

— удобная крестовая отвертка.

Все работы состоят из семи простых шагов:

Первым делом необходимо открыть багажник вашего автомобиля. Если он заполнен вещами, которые могут помешать процессу проведения работ, освободите внутреннее пространство.
Для того чтобы получить беспрепятственный доступ к корпусу задних фар, необходимо снять декоративную, тканевую обшивку. Она крепится при помощи нескольких саморезов, которые легко откручиваются при помощи отвертки. Отводим обшивку таким образом, чтобы она не мешала будущему процессу. На более современных моделях ваз 2114, обшивка крепится при помощи обычной тканевой липучки.

Нащупываем контактную фишку, которая присоединена к плате фары и аккуратно вытаскиваем ее из разъема. При этом фишку не расшатывайте из стороны в сторону, все манипуляции проводите крайне осторожно.
Теперь самое время для того, чтобы снять и извлечь саму плату. Чтобы это сделать, надавите на специальный пластиковый фиксатор и вытяните изделие из корпуса фары.
На данном этапе будем раскручивать крепления задних фонарей. При помощи ключа на «8» нам понадобится выкрутить по одной гайке с четырех крепежных шпилек, которые располагаются по углам каждого фонаря.
Остается только отсоединить корпус устройства от кузова автомобиля. Для этого обхватите фару двумя руками и потяните ее на себя.

Обратное подключение задних фонарей на ваз 2114 осуществляется аналогичным путем, так же как и процесс снятия.

Заключение

Для того чтобы избавиться от назойливой ВАЗовской болячки с задними фарами существуют два решения. Первый – периодически проверять, дорабатывать, ремонтировать или менять плату. Второй — заменить два задних фонаря (в сборе) на более надежные, альтернативные изделия. Коих сейчас на авто рынке представлено несколько видов.

Доработка и тюнинг задних фонарей на ВАЗ 2114 своими руками

На отечественных дорогах все чаще можно встретить автомобили с тюнингованной оптикой. Тюнинг фар позволяет не столько увеличить видимость и качество освещения, сколько придать автомобилю более свежий и оригинальный вид. В этой статье мы расскажем, как на задние фонари на автомобиле ВАЗ 2114 произвести тюнинг и какие идеи можно использовать.

Если вы решили своими силами произвести модернизацию и тюнинговать стоп-сигналы или задние фонари ВАЗ, вам будет полезно ознакомиться с некоторыми идеями. Варианты тюнинга фары на ВАЗ 2114 приведены ниже.

Изготовление накладок

Чтобы передние или задние фонари на ВАЗ 2114 были оборудованы накладками, нужно выполнить следующие действия:

В первую очередь задние фары ВАЗ 2114 необходимо покрыть малярным скотчем, а затем скотч следует нанести на специальную стеклоткань.
В эту ткань будут вмонтированы диодные накладки, поэтому ее также необходимо пропитать эпоксидным клеем. Сам клей наносится в два или три слоя. Чтобы сигналы ВАЗ выглядели более качественно, от всех неровностей на поверхности следует избавиться, после чего подождать, пока клей полностью не высохнет.
После полного высыхания заготовка демонтируется. Если вы делаете накладки на задние фонари, то необходимо при помощи маркера обозначить контуры элементов, при этом нужно учитывать, чтобы накладки не мешали фарам нормально гореть. После того, как контур будет отмечен, при помощи ножниц необходимо вырезать сами формы, а затем их нужно будет зашпаклевать. Когда поверхность высохнет, ее надо будет обработать мелкозернистой наждачной бумагой, после чего на накладки наносится грунт, а после его высыхания — основной слой краски.
Когда краска высохнет, на поверхность также следует нанести лак. После этого накладки на задние фары можно установить в оптику.

Ангельские глазки отечественного ВАЗа

Установка светодиодов в задние фонари

Еще один вариант тюнинга — установить светодиодные фонари в оптику.

Схема работ такая:

Сначала фара демонтируется из места установки. После этого необходимо ее разрезать на две части — отделить стекло от основной конструкции, можно попробовать срезать шов при помощи ножа.

После этого вы сможете получить доступ к рефлекторам, а также отражательным элементам — их также необходимо демонтировать. Далее, в соответствии со схемой, фары полностью разбираются, на них фломастером или маркером отмечается место, где будут находиться диодные огни.
Изнутри конструкции следует наклеить круги из самоклеящейся пленки. Диаметр этих кружков должен составлять 1.5 см.
После этих действий поверхность габаритов, а также сигнальных стоп-огней необходимо обработать серебристой красной. После ее полного высыхания демонтируется пленка, наклеенная ранее.
Монтаж отражательных элементов осуществляется на небольшой слой клея. Для профилактики все стыки конструкции можно обработать герметиком. Сами диодные платы необходимо установить в корпус оптики и надежно зафиксировать их. После этого производится монтаж схемы стабилизации, предназначение которой заключается в регулировке диодных соединений. Выполнив эти действия, поворотные блоки можно соединить обратно с основной оптикой, а сами модули следует установить на эпоксидный клей.
На завершающем этапе необходимо произвести проверку работоспособности фонарей — если все работает в нормальном режиме, то можно производить сборку оптики в обратном порядке. Надежно склейте стекло фонаря с основным блоком — если крепление будет ненадежным, это может привести к запотеванию стекол (автор видео — канал Александр Амочкин Коломна ААК).

Изготовление диодных колец

Процедура изготовления диодных колец выглядит следующим образом:

Сами кольца необходимо ставить в специальные цилиндры, их заранее необходимо сделать своими руками, для этих целей вполне можно использовать жестяные банки, к примеру, от консервов. Эти банки аккуратно разрезаются таким образом, чтобы в конечном итоге вы получили похожую на колодец конструкцию. В общей сложности у вас должно быть два колодца — внешний и внутренний. После этого сами колодцы можно покрасить.
После этого во внутренние элементы необходимо установить обычные катафоты для отражения света. Если вы ставите диодные кольца в задние фонари, то катафоты должны быть белыми, если в габариты — то желтые, если в противотуманные фонари — то красные. Остальное место, которое осталось после установки катафотов, необходимо оснастить диодным кольцом.
Следующий этап — это монтаж отражательных элементов и диодных колец. Для того, чтобы эти компоненты были надежно зафиксированы, необходимо заранее обустроить конструкцию ребрами жесткости. Также для этих целей можно использовать эпоксилин. Монтаж конструкции осуществляется в оптику, после чего проверяется работоспособность оптики (автор видео — канал ).

Тонировка

Что касается тонировки, то к выбору этого варианта нужно подойти с ответственностью. Если будет выбрана слишком темная тонировочная пленка, это приведет к тому, что видимость авто на дороге будет более низкой.

Соответственно, это может отразиться на безопасности водителя и пассажиров:

Оптика демонтируется с авто, тщательно вымывается, вытирается и высушивается. Если на стекле фары имеются сколы или неровности, их необходимо зашлифовать при помощи наждачной бумаги.
Отрезается соответствующий кусок тонировочной пленки и приклеивается на ровную поверхность.
При наклейке нельзя допустить образования пузырей на стекле, для выравнивания пленки можно использовать строительный фен.
После этого отрезаются лишние куски, фара ставится на место.

Возможные неисправности стоп-сигналов и их устранение

Если не горят стоп-сигналы, причин этому может быть несколько:

Вышли из строя сами лампочки, их надо будет заменить.
Имеются проблемы с проводкой. Необходимо прозвонить бортовую сеть на участке от стоп-сигналов. Если имеются обрывы, проводку нужно заменить.
Окисленные контакты. В данном случае контакты надо просто зачистить.
Сгорел предохранитель. Проверьте целостность всех предохранительных элементов, отвечающих за работу оптики (в том числе реле) и замените выгоревшие детали.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Как можно модернизировать заднюю оптику»

Вариант модернизации задних фонарей BMW E36 представлен на этом видео (автор — Александр Амочкин Коломна ААК).

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект - поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (1 голос(ов), среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Доработка задних фонарей на Ваз 2114-15 и прочих таких — DRIVE2

Сегодня приехал клиент с жалобой на постоянные отказы задних фонарей, то стопы, то задний ход и прочее.Сразу сказал что плату менял уже 2 раза за год.И действительно не соврал плата в целом новая, даже цена есть, но он не знает того чего должен знать хороший автоэлектрик, а это то что разъем у них полное говно и делать его себе дороже.Я же всегда делаю так.Покупается разъем мама и папа на 6 контактов, зачищаем плату, припаиваем провода одного разъема к плате, после пайки все покрываем цапон-лаком (у меня он зеленый — люблю этот цвет)).После закрепляем плату и провода термоклеем. Крепим разъем к проводам соблюдая распиновку, и самое главное правило используем термоусадку (на фото ее скрывает изолента).

Можно еще закрепить как угодно, а можно и не закреплять, в моем случае там все закрыто и никуда не денется.

Многие водители таких авто скажут что у многих еще есть проблемы с креплением ламп, скажу что да есть, но 80% проблем в разъеме, если уже начали хандрить и патроны ламп, то рекомендую нанести на плату в местах прикосновения ламп олово или электропроводящий клей (я обычно паяю). Это дает плотное прилегание лампы, а когда лампа неподвижна контакт не пропадает годами.

Отдаем машину довольному клиенту давая гарантию теперь хоть на 20 лет. После таких манипуляций еще не один не возвращался, приезжали по другим проблемам но контакт в разъеме. Нет не слышал.

П.С. Еще можно для надежности заменить разъем на вакуумный, но на 6 контактов я не видел. Можно поставить 2 на 3 контакта, такие видел.

Удачного заднего света вам.

п.с. может чаще выкладывать такие бж по работе и разным поломкам?

Page 2

Можно еще закрепить как угодно, а можно и не закреплять, в моем случае там все закрыто и никуда не денется.

Удачного заднего света вам.

п.с. может чаще выкладывать такие бж по работе и разным поломкам?

Не работают стоп сигналы на Ваз 2114

Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию автомобиля с подобной неисправностью, а водитель обязан проверять исправность приборов освещения и сигнализации перед выездом. Может быть и такое, что проблемы появляются при движении, но где бы такое ни произошло, водитель должен ориентироваться в возникшей ситуации и знать, что предпринять в таком случае. Иногда проблемы случаются весьма незначительные, вполне устранимы самостоятельно.

Многие опытные водители возят с собой автомобильный тестер, они сейчас выпускаются небольших размеров, поэтому места много не занимают. В крайнем случае, может оказаться полезной простая контрольная лампочка. Также желательно иметь распечатку используемых предохранителей и цепей ими защищаемых.

Откуда начинать поиск

Лампы стоп-сигнала защищены предохранителем F3 на 10 Ампер, кроме них подключена подсветка в салоне и замка зажигания, маршрутный компьютер. В том случае, когда замечен их отказ, начинают проверку с блока предохранителей. Перегоревший предохранитель нужно заменить новым, но при этом проверить наличие напряжения на его ножках. Известны случаи, когда перегорают дорожки печатной платы в блоке предохранителей.

Когда в этом блоке проблем не обнаружено, нужно перейти в салон автомобиля, к педали тормоза. На её кронштейне устанавливается выключатель ламп, сигнализирующих о начале торможения. Схема питания этих приборов изготовлена таким образом, что сигнальные лампы включаются даже при выключенном зажигании. Поэтому следует проверить питание на разъёмах включателя. На одном из проводов оно должно быть постоянно.

Если напряжения на разъёме отсутствует, следует проверить провода от педали тормоза до блока предохранителей. Когда питание подаётся на разъём, замкните между собой провода и проверьте свет ламп в задних фонарях. Появление свечения ламп стоп-сигнала будет признаком неисправности выключателя, а если по-прежнему его нет, продолжают поиск проблем.

Что ещё проверяют

При нажатой педали тормоза следует проверить поступление напряжения на разъёмы задних фонарей. Конструкция их далека от совершенства и часто создаёт проблемы для владельцев этой модели. Печатные дорожки в местах подключения разъёмов окисляются, что приводит к прекращению подачи питания к лампам. Некоторые владельцы берут в руки паяльник и перепаивают разъёмы, другие меняют плату заднего фонаря в сборе.

Патроны для подключения электрических ламп также не очень высокой степени надёжности. Довольно часто приходится разбирать задние фонари для устранения окисления контактов или устранения иных неполадок. Редко, но иногда проблемы могут оказаться в обрыве проводов этой цепи, которые обрываются в местах их изгибов.

Поделитесь статьей с друзьями:

Доработка стоп-сигналов 2114-08 — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

вот что я решил сегодня сделать

А именно сделать так, что бы при нажатии на педаль тормоза загорались и задние противотуманные фонари.(ЗПФ)Но просто кидать перемычку не хотелось, как в основном все и делают, в таком случае при включении ЗПФ стоп сигналы работать будут постоянно, и ЗПФ работать толком не будут.

Снимаем разъем с любого заднего фонаря, в моём случае правого, а так любого одного фонаря.

Теперь нам нужен диод.В диодах я сильно не разбираюсь, но принцип работы понимаю, что диод пропускает ток в одном направлении, искать долго не пришлось вытащил из колодки силового реле блокировки автосигнализации которое у меня давно лежало без дела

диод

Теперь с помощью шила или тоненькой отвертки отгибаем усики нужных нам контактов

показано отверстие в котором отгибается фиксатор клеммы, а не какая именно клемма нужные клеммы на следующим фото

Вытаскиваем клеммы

теперь тестером проверяем в каком направление диод пропускает ток

И припаиваем между нашими контактами таким образом к красному проводу тот контакт диода который был присоединен к плюсу(на фото красного цвета) тестера, а другой к оранжевому с черной полосой.

надеваем термоусадку

И вставляем контакты в колодку

Затем одеваем разъем на плату фонаря и собираем все в обратном порядке, теперь стопы работают сами по себе, а противотуманные фонари так же как и прежде

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 62000 км

Замена стоп сигнала lada 2114 (ваз 2114)

Содержание:

Конструкция
Поломки
Почему не работает фонарь заднего хода

Сегодня мы поговорим о задней оптике на ВАЗ 2114 и в частности обсудим причины неисправности и способы устранения поломок фонарей заднего хода.

Красиво и элегантно

Немного истории

В середине 20-го века международным автомобильным сообществом были приняты определенные стандарты, касающиеся цветового оформления автомобильных осветительных приборов.

Так, для передних фар предусматривается обязательное использование яркого белого или чистого желтого цвета. В задней оптике используют красные цвета, а в поворотниках — оранжевые или желтые фонари. Существуют стандарты и для нейтральных фонарей, таких как фары заднего хода — они должны быть белыми.

Конструкция

Задняя оптика выполнена в формате блок фары. Конструкция включает в себя:

Габаритные огни;
Стоп-сигналы (они включаются при нажатии педали тормоза);
Поворотники.

Отдельно от этого блока устанавливается фара заднего ход и противотуманка. Их функции идентичные — светосигнальные.

Поломки

Если задний блок фар выходит из строя, это зачастую связано с поломкой лампочки от того или иного фонаря, либо с проблемами в предохранителях.

Более редкий тип поломки — это обрыв проводки.

Следует понимать, что каждый элемент задней оптики играет свою незаменимую роль, потому необходимо поддерживать необходимый уровень работоспособности оптики, своевременно реагировать на возникающие неисправности.

Перед длительными поездками обязательно убедитесь, что все лампы вашего авто работают исправно. В случае аварии по вине неработающих задних фар не рассчитывайте на страховку. Она не будет действовать.

Фонари заднего хода

Лампы, являющиеся светосигнальным элементом, которые оповещают о начале вашего движения задним ходом, способны существенно повысить уровень безопасности на дороге.

Включение задней оптики говорит о том, что машина двигается обратно, потому следует быть внимательным. Неработающие фонари легко повлекут за собой аварии и столкновения, виновником которых в итоге окажетесь именно вы.

Что это?

Фары ЗХ являются осветительными приборами, имеющими белый цвет. Они включаются при переходе на заднюю передачу.

Почему не работают ФЗХ

Есть несколько причин, из-за которых ФЗХ могут выйти из строя. Попробуем разобраться в них.

Причин выхода из строя ФЗХ достаточно много, потому водитель обязан знать, как именно устранить тот или иной тип поломки.

Блок ЗФ

Демонтаж платы задних фонарей

Чтобы снять плату, вам потребуется провести несколько простых манипуляций:

Откройте багажник;
Извлеките из пространства все лишнее, чтобы это не мешало работе;
Уберите декоративную обшивку;
Демонтируйте кожух, выполненный из пластика;
Извлеките заднюю панель;
Получив доступ к патрону и лампе подсветки номера, можете извлечь устройства;
Снимите крепежные шпильки датчика заднего хода и саму фару.

Многие путают датчик заднего хода с датчиком скорости, поскольку располагаются данные устройства в непосредственной близости друг от друга.

Демонтажные работы

Проверка работоспособности датчика

Если задние фары не включаются, виновником может служить датчик заднего хода, то есть лягушка в народе.

Снимите с датчика контакты и зажмите их между собой, после чего включение зажигание. Если при этом свет появился, датчик нуждается в замене. Если же света все равно нет, нарушена целостность цепи, а с самой лягушкой все хорошо.

Замену датчика выполняют достаточно просто:

Поставьте автомобиль на яму или эстакаду;
Включите ручной тормоз;
Снимите защиту с днища, открыв доступ к коробке передач;
Уберите контакты от старого датчика;
Подставьте под датчик пустую емкость и демонтируйте лягушку. Емкость нужна потому что при извлечении устройства будет вытекать масло из коробки передач;
Демонтируйте старую лягушку, вставьте на ее место новую;
Дайте автомобилю немного постоять;
Проверьте уровень масла внутри коробки переключения передач;
При необходимости долейте масло до необходимого уровня;
Выполните обратную сборку.

Подобный ремонт вполне можно выполнить своими руками, а цена вопроса составит примерно 250 рублей. Именно столько сейчас стоит новый датчик для ВАЗ 2114.

Проблема с лампочкой

Не редко задние фонари прекращают нормально функционировать по причине выхода из строя самой лампочки.

Для ее замены необходимо отсоединить колодку с проводами, извлечь панель контактов от фонаря. Тут достаточно просто сжать боковые фиксаторы, чтобы достать пластиковую панель;
Немного надавливайте на патрон и выкручивайте ее движениями против часовой стрелки;
Проверьте состояние контактов и проводки;
Вкрутите новую лампочку, которая соответствует установленной ранее;
При необходимости до вкручивания новой лампы зачистите контакты, прозвоните проводку тестером. Возможно, произошел обрыв в цепи, потому новая лампочка результата не даст.

Проблемы с предохранителем

Довольно часто задние фонари отказывают в работе из-за того, что перегорает предохранитель. Всем владельцам ВАЗ 2114 желательно знать, где располагается этот предохранитель и как выполняется его замена.

Находится искомый предохранитель в соответствующем блоке с предохранителями — слева под рулем. Снять его можно одним движением руки, ничего выкручивать и закручивать не придется.

Убедитесь методом визуального осмотра, что средняя часть целая. Но так просмотреть перегоревшую перемычку не всегда удобно. Лучше включите габаритные огни, не извлекая при этом предохранитель. Вооружитесь прибором для проверки напряжения. Если один конец будет гореть, а второй нет, тогда предохранитель действительно вышел из строя.

Чтобы поменять предохранитель, вытащите его из блока при помощи пинцета, после чего на место старого устройства установите новый прибор.

Дабы избежать проблем с задней оптикой и фонарями заднего хода в частности, рекомендуем подумать над вопросом тюнинга, доработки этого узла. Сегодня есть множество вариантов по изменению внешности автомобиля, которые одновременно с этим повышают надежность и эффективность работы всей задней системы фар.

http://luxvaz.ru/vaz-2114/236-zadnie-fary.html

Нет комментариев

ТРИ ПРОСТЫХ ПРИМОЧКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 2114 SAMARA

В этой теме представлены три несложных и полезных устройства для легкового автомобиля. Устройства подключаются к электрооборудованию автомобиля ВАЗ 2114, но могут быть адаптированы для автомобилей других марок.

Известно, что при движении по дороге наиболее заметны мигающие огни по сравнению с просто горящими источниками света. Именно поэтому, поворотные и аварийные световые сигналы для автотранспорта работают в мигающем режиме. При торможении автомобиля включаются задние фонари стоп-сигнала и горят, пока удерживается нажатой педаль тормоза. В транспортном потоке иногда этого бывает недостаточно, особенно, когда водитель следующей за вами машины не внимателен и не сразу замечает уже включенные фонари стоп-сигнала, поэтому случаются ДТП. В этом смысле гораздо заметнее мигающий световой стоп-сигнал. С другой стороны, например, на регулируемом перекрестке, когда автомобиль остановлен, а педаль тормоза удерживается нажатой, мигающий стоп-сигнал может раздражать водителя стоящей сзади машины. Поэтому, оптимальная работа светового стоп-сигнала будет такой – при нажатии и удержании педали тормоза включается стоп-сигнал и некоторое время мигает, затем мигающий режим переходит в постоянное свечение. Для штатных задних фонарей стоп-сигнала мигающий режим устанавливать не будем, а вот для дополнительного фонаря он не помешает. В автомобиле ВАЗ 2114 таким дополнительным стоп-сигналом служит красный фонарь, встроенный в спойлер. Фонарь представляет собой восемь светодиодов. При снятии электрических характеристик, фонарь был подключен к источнику напряжения Uпит=12,4V, при этом потребляемый ток составил порядка Iпотр=70mA. Принципиальная схема устройства показана на РИС.1:

Назначение элементов указано на схеме, поэтому, остановлюсь только на некоторых нюансах. Автомобиль эксплуатируется в широком диапазоне температур. Чтобы исключить влияние температурного фактора на стабильность временных характеристик (число вспышек, длительность режима мигания), используются электролитические конденсаторы. Формирование временных интервалов происходит аналоговым способом (заряд/разряд конденсаторов), которое сильно зависит от напряжения питания. Бортовое напряжение автомобиля изменяется в довольно широком диапазоне. Чтобы минимизировать эту зависимость, в схему добавлен параметрический стабилизатор напряжения. При подаче питания через VD1 стабилизатор R2-VD2 формирует напряжение питания Uстаб=6,0V для DD1 (выводы 14 и 7). От этого же напряжения начинает заряжаться С1 через R3, следовательно, на входе 1DD1.1 установится разрешающий высокий уровень напряжения. Конденсатор С2 разряжен, следовательно, на выходе 3DD1.1 высокий уровень напряжения, поэтому VT1 откроется и включит фонарь. Имея малую емкость, С2 быстро зарядится через R4 до порогового напряжения 2DD1.1. Выход 3DD1.1 переключится в низкий уровень напряжения, значит, транзистор VT1 закроется и фонарь погаснет. Теперь С2 будет разряжаться через R4 и выход 3DD1.1. Таким образом, возникает устойчивая генерация, которая будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на R3 не уменьшится до порога переключения входа 1DD1.1. После заряда С1 на выходе 3DD1.1 установится высокий уровень напряжения и VT1 откроется – фонарь перестанет мигать и включится постоянным светом. После отпускания педали тормоза С1 быстро разрядится по цепи R2-R1-VD3, и устройство вернется в исходное состояние. Устройство собрано на небольшом кусочке перфорированной платы:

Корпус устройства, завернутый в резиновую перчатку, поместили под пластмассовую обивку двери багажного отделения. Обивка закрывает винтовые крепления спойлера и замок двери. Тут же имеется доступ к проводам фонаря стоп-сигнала. Разъемы, установленные на красном и черном проводах, отходящих от фонаря, разъединяются. Устройство подключается между ответными частями этих разъемов. Ролик показывает работу устройства в проверочном режиме:

Следующая примочка привлечет внимание окружающих к автомобилю, который начинает движение задним ходом, т.е. речь пойдет о звуковом сигнализаторе. Такое устройство особенно актуально для начинающих водителей, нередко забывающих посмотреть по сторонам и в зеркала заднего вида. Управляя транспортным средством, которое движется задним ходом, надо быть особенно внимательным, в частности на дворовых территориях, где много играющих детей. В настоящее время, каких только звуковых сигнализаторов не продают. Ради интереса был приобретен недорогой сигнализатор «REVERSE HORN». Этот сигнализатор голосом на русском языке должен выдавать фразу «Внимание! Задний ход!»:

С обратной стороны упаковки была инструкция по установке и схема подключения. Понятное дело, что подключать сигнализатор нужно к фонарям движения задним ходом. Внешний вид этого устройства показан на фото:

Разберем мулюлюкалку и посмотрим, что внутри:

Плата УМЗЧ закреплена винтом-саморезом, а плата голосового ЧИПа зафиксирована термоклеем:

При подключении к источнику питания Uпит=12V, это чудо ожило. Признаться, по началу, вообще не понял, что проговаривается. Потом с трудом различил словосочетание «Задний ход». Слово «Внимание» до сих пор слышится как «У моей» или ругательное «Ё-маё». Ролик показывает работу этого чуда:

По печатной плате была нарисована принципиальная схема, показанная на РИС.2:

Схема УМЗЧ представляет собой простейший двухтактный усилитель, который могут собрать школьники в кружке «очумелые ручки». Делитель R6-R5 понижает входной сигнал до требуемого уровня. Речевой модуль запитан от параметрического стабилизатора R2-D2 с Uстаб=3,0V. Диод D1 защищает схему от неправильного подключения. Порядковых номеров электролитических конденсаторов на плате не было. Между базами Q1 и Q2 отсутствует диодная цепочка, устраняющая искажения вида «ступенька», а может она тут и не нужна, т.к. от источника звука поступает ШИМ-сигнал. Параллельно стабилитрону D2 подключался конденсатор 100mF (в ролике видно) – для проверки улучшения звучания, но звук не улучшился, зато громкость стала намного тише. Напряжения замерены без входного сигнала. Потребляемый ток достигает Iраб=0,5А при выдаче сообщения. Итого, резюме: «жирный» минус – некачественный звук, сопровождаемый высокочастотными искажениями. «Тонкий» плюс – приличная громкость УМЗЧ, а главное - удобный герметичный (и вместительный) корпус с крепежной пластиной. Вывод – выкидываем источник звука (плату речевого модуля) и устанавливаем свой. Какие есть готовые решения для формирования сигнала? Много чего, например, микросхемы, работающие в тонально-вызывных устройствах (ТВУ) телефонов. Минимум деталей в обвязке, интересное звучание с широкими регулировками и т.п. Используем ИС ТВУ типа LS1240. Вот ее структурная схема:

И назначение выводов:

Для формирования двухтонального сигнала понадобятся только резистор и конденсатор. Подключать питание будем к выводам 7 и 2. Входы напряжения переменного тока (выводы 1 и 8), а также инверсный выход напряжения звуковой частоты (выв.6) не используем. Выход напряжения звуковой частоты (выв.5) к входу УМЗЧ подключим через переменный (подстроечный) резистор, чтобы была возможность плавной регулировки уровня громкости. Схема звукового генератора показана на РИС.3:

Схема комментариев не требует. Вторая схема сигнализатора формирует «настоящую» телефонную трель с паузами. В качестве прерывателя сигналов используется автомобильное реле типа РАЛД.07.3747. Перед установкой реле в схему его надо немного доработать. Для этого вскрываем корпус и видим:

Кружочком обозначено место печатного проводника, в котором этот проводник нужно аккуратно перерезать. Для чего это нужно? Посмотрим на структурную схему реле:

Вывод 7 микросхемы контролирует ток, протекающий через лампы поворотов. Если одна из ламп перегорит, то контрольные лампочки на приборной панели автомобиля начнут мигать с большей частотой. Ток потребления микросхемой LS1240 (Iраб=2,0mA) значительно меньше тока, потребляемого лампами, поэтому паузы в трели получатся очень короткие. С отключенным входом компаратора (выв.7) от шунта R3, микросхема перестает контролировать ток, и ее генератор работает с необходимой частотой. Кстати, эту частоту можно регулировать элементами C1 и R1. Схема второго варианта звукового генератора показана на РИС.4:

Испытания схем на РИС.3 и РИС.4 показаны на фото:

На фото видно разобранное и доработанное реле РАЛД.07.3747 и плата ТВУ с микросхемой LS1240, выход которой подключен к входу УМЗЧ.Если хочется как-то выделить автомобиль, придать ему свою «изюминку», то сигнализатор можно сделать мелодичным. Нашлась старенькая музыкальная поздравительная открытка. Открываешь обложку открытки, и звучит мелодия. Под бумажкой спрятан мелодичный генератор, работающий на пьезоизлучатель:

Питается генератор от одной часовой батарейки с номинальным напряжением Uбат=1,5V. Если открытку долго не закрывать, то мелодия будет повторяться. Схема мелодичного сигнализатора движения автомобиля задним ходом показана на РИС.5:

Доработка сводится к замене стабилитрона D2 двумя диодами в последовательном включении. На схеме они обозначены VD1 и VD2. Падение напряжения на этих диодах используется для питания мелодичного генератора. Фрагмент сборки показан на фото:

Закрытый корпус мелодичного генератора с установленным переменным резистором:

Ролик показывает работу устройства при проверке от источника питания с Uвых=12,4V:

А этот ролик демонстрирует работу фонаря стоп-сигнала в спойлере и мелодичного сигнализатора движения задним ходом после установки на автомобиль ВАЗ 2114:

Третья примочка избавит владельца ВАЗ 2114 от необходимости нажимать кнопку включения фар ближнего света в дневное время суток каждый раз перед началом движения, как того требуют правила дорожного движения. Устройство автоматически включит фары ближнего света при запуске двигателя, причем момент включения произойдет с задержкой Т=13…15 секунд. Задержка по времени облегчает запуск двигателя, что особенно актуально для зимнего периода. Отключение ламп происходит одновременно с выключением двигателя (при извлечении ключа из замка зажигания). Установка устройства в автомобиль не требует вмешательства в силовую часть электрооборудования, т.е. в цепи питания ламп ближнего света ничего менять не придется. Эту схему также можно использовать при установке на автомобиль дневных ходовых огней (ДХО), следует только изменить цепь включения контактов исполнительного реле. Элементы устройства размещены в корпусе автомобильного реле.

Принципиальная схема устройства показана на РИС.6, а подключение к электрооборудованию автомобиля на РИС.7:

Сигналом для включения фар служит напряжение, снимаемое с датчика давления масла (см. РИС.7). Внутри датчика расположены подпружиненные нормально замкнутые контакты. После пуска двигателя из-за возрастающего давления масла пружина сжимается и через одну-две секунды контакты размыкаются. В цепь контактов датчика включена контрольная лампа недостаточного давления масла. После запуска двигателя и нормальном давлении масла лампа гаснет. В этом случае напряжение бортовой сети +12V через лампу поступит на контакт 87 (см. РИС.6). Через резистор R1 начнется зарядка конденсатора С1. Через время Т=13…15сек напряжение на С1 достигнет уровня Uпорог=1,2…1,5V и транзистор VT1 откроется. Реле К1 сработает. Контакты реле К1 подключены параллельно контактам кнопки управления ближним светом (см. РИС.7), в результате фары ближнего света начинают работать. При выключении двигателя давление масла падает, и контакты датчика замыкаются. Через диод VD1 и замкнутые контакты датчика конденсатор С1 разрядится. Схема быстро вернется в исходное состояние. Без диода VD1 повторный запуск (если возникнет необходимость) двигателя происходил бы одновременно с включением ламп, т.к. С1 некоторое время сохраняет заряд и нужно было бы выдерживать паузу между запусками двигателя. Стабилитрон VD3 защищает затвор транзистора VT1, ограничивая напряжение на уровне не более Uстаб=6,2V, диод VD2 защищает переход сток-исток транзистора VT1 от обратных выбросов напряжения при отпускании реле К1. Питание на схему подается также с блок-кнопки – плюс на контакт 86, минус на контакт 85. Конструкция размещена в корпусе переключающего реле типа 231.3787, внутренняя схема и цоколевка которого показаны на РИС.6. Из реле извлекается обмотка вместе с переключающим пакетом. Сделать это не сложно. Снаружи основания реле (со стороны выводов) имеются загнутые фиксаторы обмотки, которые выпрямляются подходящим инструментом так, чтобы их можно было просунуть обратно через отверстия, в которые они вставлены. Отпаяв или перекусив проводники соединяющие начинку реле с выводами, отделяют обмотку от основания реле. Далее производят напайку элементов схемы на выводы реле. Начать лучше с установки реле К1. На фото показаны этапы сборки:

1. Установка реле К1: 2. Установка транзистора VT1 КП501А:

3.Установка резистора R1 1M: 4. Установка стабилитрона VD3 КС162А:

5. Установка конденсатора С1 47mFх10V и подключение проводов для проверки:

Диод VD1 припаивают параллельно резистору R1, а диод VD2 устанавливают под реле К1 и припаивают к выводам обмотки. Для проверки используют источник питания с Uвых=12…14V и рабочим током не менее Iраб=0,2А. К контактам 88 и 30 подключают мультиметр в режиме прозвонки цепей. Вместо датчика давления масла – любой слаботочный выключатель или нормально замкнутая кнопка, вместо контрольной лампы приборной панели – обычная 12-ти вольтовая лампочка накаливания. После сборки проверочной схемы и подключения источника питания приступают к тестированию схемы на предмет определения времени срабатывания реле К1 от момента размыкания выключателя. Нужное время устанавливают подбором емкости конденсатора С1. При положительном результате проверки устройство подключают к электрооборудованию автомобиля. На РИС.7 показано как это сделать. На фото ниже показана последовательность действий, чтобы добраться до разъема блок-кнопки. Фотографии взяты из интернета:

Если вместо заглушки установлен бортовой компьютер, то он вытаскивается из своего посадочного места.

Через эту образовавшуюся нишу выталкивают наружу блок-кнопку вместе с разъемом:

Устройство располагают в нише у задней стенки так, чтобы была возможность обратной установки бортового компьютера. Места в нише более чем достаточно, но все равно, рассчитывают длину соединительных проводов для удобства выполнения работы.В ролике показано, что в итоге должно получиться:

В заключение темы еще одна полезная рекомендация, о которой рассказано на некоторых автомобильных сайтах (эта тема тоже про автомобиль). Сейчас многие автовладельцы устанавливают на свои авто светодиодные лампы взамен ламп накаливания. По другому, их еще называют кластерами. Википедия дает такое определение светодиодному кластеру: «устройство или часть устройства определенного размера с несколькими работающими совместно светодиодами и представляющее собой единый управляемый светодиодный излучатель». Вот такие кластеры были куплены для замены ламп накаливания в передних габаритных огнях:

Дают очень яркий бело-голубой свет, похожий на свет ксеноновой дуговой лампы. Приведу технические характеристики этих ламп, производимых PHILIPS под торговой маркой «X-tremeVision LED»:

Тип лампы: W5W;Тип цоколя: W2.1х9.5D;Напряжение: 12V (24V);Потребляемая мощность: 1W;Цветовая температура: 6000К;Срок службы: 12 лет;

В 5 раз больше света по сравнению с обычной лампой накаливания типа W5W (А12-5).

Весьма полезная штука, но при установке в блок-фары автомобиля появляется небольшая проблемка – при включении ламп габаритных огней каждый раз срабатывает звуковой сигнализатор, а световой индикатор блока контрольных ламп мигает 5-7 секунд, после чего постоянно светится, т.е. каждый раз отрабатывает функция контроля исправности ламп, когда цепи фар ставятся под напряжение. Как-то напрягает... За эту функцию в автомобиле ВАЗ 2114 отвечает реле контроля исправности ламп - РКИЛ 4412.3747. В реле установлена ИС типа ASXP194P производства Рижского завода полупроводниковых приборов. Структура микросхемы показана на рисунке:

Микросхема содержит пять компараторов с токовыми входами, которые имеют заданные пороги срабатывания. Ниже показана типовая схема включения ИС ASXP194P в составе РКИЛ:

Величина сопротивления шунтов R4 – R8, включаемых параллельно входам компараторов выбрана исходя из типа используемых ламп:для передних габаритных огней две лампы А12-4 мощностью 4 Вт (шунт R4-правый борт, шунт R6-левый борт) сопротивление шунтов по 0,05 Ом;для задних габаритных огней две лампы А12-5 мощностью 5 Вт (шунты R5-правый борт, шунт R7-левый борт) сопротивление шунтов по 0,05 Ом;для стоп-сигнала две лампы А12-21-3 мощностью 21 Вт сопротивление шунта R8=0,02 Ом. В тексте цветом выделен ответ на вопрос, почему отрабатывает функция контроля ламп. Потребляемая мощность светодиодных ламп (смотри технические характеристики) в четыре раза меньше мощности потребления штатными лампами габаритных огней, поэтому РКИЛ, измеряя в цепи ламп пониженный ток, «расценивает» это как перегоревшую лампу и выдает аварийный сигнал. Проблемка решается банальным увеличением сопротивления шунтов в четыре раза. Таким образом, шунты сопротивлением R=0,05 Ом меняются на шунты с сопротивлением не менее Rш=0,05х4=0,2 Ома. Подбирать сопротивление шунтов, считая витки проволоки – дело не благодарное. Заменим их обычными резисторами. В наличии имелись только резисторы R=1 Ом, P=0,5Вт.

Рассчитаем, какая мощность будет выделяться на резисторах Rш=1 Ом. Расчет произведем при максимально возможном напряжении бортовой сети Uпит=14,5В:

Рабочий ток (Iраб) светодиодной лампы при Uпит=14,5В:Iраб = Pпотребл / Uпит = 1Вт / 14,5В = 0,069А;

Напряжение (Uш), выделяемое на резисторе шунта:Uш = Iраб х Rш = 0,069А х 1 Ом = 0,069В;

Тогда, мощность (Pш), выделяемая на резисторе шунта:Pш = Iраб х Uш = 0,069А х 0,069В = 0,00476Вт. Округлим результат: 0,005Вт.

Получается, что резистор с рассеиваемой мощностью 0,5Вт (например, МЛТ-0,5) дает 100-кратный запас по мощности. Далее на фото, взятых из интернета, практически показан процесс решения проблемы. Реле РКИЛ 4412.3747 установлено в монтажном блоке (блок реле и предохранителей). По размеру оно самое большое и его легко увидеть:

Аккуратно вскрываем корпус, чтобы добраться до «начинки» реле:

Далее меняем проволочные шунты на резисторы:

Антифриз