Ремонт насоса гур рено логан своими руками


ГУР Логан, ремонт. — Renault Logan, 1.4 л., 2007 года на DRIVE2

Доброго дня, в поиске ремонта ГУР Логан, нашёл статью, кому интересно будет, на драйве такой информации не нашёл, надеюсь будет полезная статья.Ремонт гидроусилителя Renault Logan своими рукамиКак разобрать насос ГУР

Для того, чтобы снять насос, необходимо слить жидкость, после откручиваем четыре болта на задней крышке головкой на 14.

Далее аккуратно снимаем крышку, так как данная прокладка с резиновым уплотнением, будьте внимательны, старайтесь не повредить ее. После необходимо оставить внешнею часть «рабочего элипсного цилиндра» в корпусе. Не пугайтесь отхода крышки от корпуса, вам может показаться, что из-за воздействия пружины она отходит, когда вы начнете обратную сборку вам покажется, что крышка не становится на место, необходимо просто продолжить поочередно и аккуратно закручивать болты по диагонали.

Постарайтесь внимательно осмотреть и запомнить расположение содержимого, либо сфотографируйте. Особое внимание нужно обратить на цилиндр. По желанию, прокрутите шкив и осторожно пинцетом проверьте движение лопасти в пазах.

Все части не имеют фиксаций, поэтому должны вытаскиваться без усилий, центральная ось не снимается, она очень крепко закреплена.

Следующим действием будет осмотр вала, с противоположной стороны, корпус ГУРА и стенки крышки на задиры и заточены.

После полностью извлекаем ветошь и изучаем его.

Очень внимательно изучаем вал, все его пазы имеют достаточно острые края с каждой стороны. Каждая сторона торца имеет заостренность внутри, в следствии этого, движение лопатки внутри к этой стороне усложняет ее ход при непрерывном уклоне. Это может быть одной из первых причин плохой работы гидроусилителя руля. Также, заточены части по бокам пазов вала, это чувствуется, если провести пальцем по внешней окружности, либо в разные стороны. Больше вал не имеет никаких зарубин и изъянов. После этого начинаем изучать внутреннюю часть цилиндра. На рабочих частях находятся большие неровности, будто от сильных ударов лопаток. Поверхность достаточно волнистая.

Устранение изъянов гидроусилителя. Начнем устранение найденных дефектов. Для этого понадобится: наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, ветошь, треугольный надфиль, уайт спирт, электрическая дрели и сверло на Ф12 или более миллиметров. Исправлять вал значительно проще, начинаем аккуратно зачищать шкуркой Р1500 боковые и внешние края с обеих сторон всеми возможными способами. Главной задачей является уборка только острых заусенец, не нужно проявлять фантазию. Первый метод.

Второй метод.

Третий метод.

Сразу можно отполировать две стороны вала на ровной поверхности, рекомендуется применять шкурку Р2000.

После необходимо проверить итог выполненной работы, проверка осуществляем визуально и на ощупь, все должно не цепляться и быть идеально гладким. Также, круговыми движениями, можно отшлифовать лопатки, при этом осторожно прижимая пальцем к шкурке, с обеих сторон.

С поверхностью цилиндра будет труднее всего. Для этого смастерим из толстого сверла (Ф12), дрели и шкурки шаровую шлифовальную машинку. После, берем сверло, которое можно вставить в дрель и шкурку Р1000.

Далее плотно накручиваем шкурку в несколько оборотов против вращения дрели, не допуская зазоров.

Хорошо скрученную конструкцию, придерживая, вставляем в дрель, также, необходимо зажимать шкурку.

Следующим шагом будет шлифовка цилиндра – аккуратно, удобным вам способом, начните равномерно шлифовать, плотно прижимая и перемещая, на самой быстрой скорости, относительно вращения оси. Шкурку необходимо менять по мере ее съедения, в конечном итоге берем самую мелкую шкурку Р2000. Первый метод.

Второй метод.

Результат, который желали, достигнут.

Теперь необходимо взять тряпочку с уайт-спиртом и тщательно все протереть. Вал с лопатками можно прополоснуть в нем.

Далее начинаем сборку в обратной последовательности. Перед установкой крышки, нужно поднять гидроусилитель руля в горизонтальное положение, после чего осторожно провернуть шкив насоса. Посмотрите и убедитесь, что всё хорошо вращается, а лопатки двигаются как нужно в пазах. В конечном итоге аккуратно закрываем крышку, и, по диагонали, закручиваем четыре болта.

информация с сайта, автоби.рф

www.drive2.ru

Замена сальника насоса ГУРа. — Renault Logan, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2

Всем добрый день!Сегодня хотел Вам рассказать о том как я менял сальник на насосе ГУРа. Немного из истории))) Первый раз я обратил внимание на насос ГУРа около двух лет назад, когда менял антифриз. Он тогда был немного запотевший. Ничего страшного решил тогда. Так и ездил. Но перед Новым Годом обратил внимание на него ещё раз, когда меняли мне передний сальник к/в. www.drive2.ru/l/5286613/На насосе была капелька масла и на подрамнике тоже было немного масла. Тогда протёр всё тряпочкой и решил понаблюдать. Уровень не уменьшался. Периодически я вытирал несколько капель масла с подрамника, уровень оставался прежним. А вот когда поехал менять уплотнительное кольцо приёмной трубы www.drive2.ru/l/5655295/ то увидел немного мокрый поддон, он был немного в масле ниже места крепления его к блоку, т.е. ни с фильтра масляного, ни из под прокладки поддона течи не было. Вывод был один, это масло с насоса ГУРа. Печаль!((( Полез в интернет. Нашёл несколько довольно подробных отчётов. Оказывается течь сальника ГУРа не редкость. Кто меняет насос, кто меняет сальник. Решил попробовать заменить сальник. У друга заказал его. www.drive2.ru/l/5703724/ Оригинальный!) Купил на всякий случай 1 литр масла в ГУР. И вот на прошлой недели поехал к родителям в Ефремов его менять. Идеально конечно менять насос на яме, но у меня не получилось его поменять на яме гараж был занят. Пришлось его менять в холодном гараже и без ямы.Список инструмента1)Домкрат.2)Подставка под машину, чтобы не лазить под машиной, когда она стоит на одном домкрате.3)Головка на 18 и вороток, снять колесо.4)Пассатижи.5)TORX Т20, для снятия пластикового пыльника.6)Головка на 13, снятие насоса ГУРа (3 болта).7)Рожковый ключ на 17, откручиваем им штуцер на насосе ГУРа (он там один, сверху).8)Накидной ключ на 13, откручиваем им крепление ролика натяжения ремня генератора (2 болта).9)Головка на 14, ослабляем натяжение ролика.10)Головка на 10, ей откручиваем крепление защиты (6 болтов).11)Шило, толщиной примерно 1-2 мм., для снятия стопорного кольца с наружней крышки и оно пригодится для снятия стопорного кольца с вала.12)Плоская отвёртка, лучше если из будет несколько штук и они будут разные, в плане потолще и потоньше.13)Молоток, у меня их было два, с их помощью я устанавливал на место заднюю крышку.14)Кисточка, для удаления грязи с задней крышки, чтобы было легче снять её и стопорное кольцо.15)Терпение, внимательность, аккуратность, наличие свободного времени(чтобы не спешить!), желание.16)Чистая пластиковая посуда, я разрезал 5-ти литровую баклашку попалам, её мне хватило.17)Хорошо если под рукой будет телефон с фото камерой или фотоаппарат, чтобы фоткать как что стоит, чтобы не перепутать при сборке.

Ход работы

Ставим машину на домкрат, подставляем под машину надёжную подставку, снимаем колесо (не забудьте ослабить заранее заранее болты на колесе), далее снимаем пластиковый пыльник, защиту поддона. Я это делал лёжа под машиной, не удобно, но вполне выполнимо.

Вид снизу. Немного его протёр.

Даже капелька ещё видна(((

Пока внизу, откручиваем нижний болт крепления ролика. Затем ослабляем натяжку ремня генератора и откручиваем второй болт крепления ролика и вынимаем его. Сливаем масло из расширительного бачка ГУРа. Далее откручиваем штуцер от насоса (он сверху)

Откручивается он рожковым ключом на 17. Перед тем как откручивать подставьте под низ ёмкость, чтобы масло не лилось на пол, его выльется не много

И за место штуцера в отверстие засовываем тряпочку, чтобы грязь не попала внутрь.

Затем я открутил болты крепления насоса. Их 3 штуки. Один со стороны двигателя:

Вот он!)

Два других расположены со стороны брызговика. Чтобы их открутить нужно будет вставить головку в отверстие расположенные на шкиву. Второй болт:

Головка одета на болт. Именно таким воротком удобнее всего откручивать второй и третий болт, т.к. места там не много.

Третий болт расположен с верху и откручивать его больше всего не удобно. Третий болт:

Обведён синим кружком.

Я бы советовал третий болт откручивать первым, а первый болт последним. У нас остался не снятым с насоса один шланг, его я снимал таким образом

Достал насос на верх и очень легко снял хомут. И устанавливал я этот шланг в таком же положении. Насос с этим шлангом довольно легко и достаётся и убирается на масто

Ну а теперь виновник торжества, собственной персоной и с разных ракурсов

В масле(((

DELPHI 26053219-RK

Затем со снятым насосом пошёл домой. Дома приступил к разборке насоса. Первым делом снимаем стопорное кольцо, но перед его снятием очень хорошо отчистите его от грязи. Снимается оно довольно легко, если знать как. Там есть волшебная дырочка

Вот она)))

В неё вставляем шило. Шило должно быть довольно твёрдым. И постукивая молотком по шилу стопорное кольцо выйдет из своего паза.

Как то так.

Затем молотком бьём по центру шкива (ничего страшного) и задняя крышка, так же довольно легко снимется. Фактически насос разобран. А чтобы заменить сальник нам надо снять ещё одно стопорное кольцо. Не знаю почему я его не сфоткал, но есть вот такое фото:

В этом пазу и стоит второе стопорное кольцо. Снимается оно по тяжелее чем первое. И для его снятие нам пригодится тоже шило и плоская отвёртка, чем тоньше тем лучше. Ставится оно на зад так же довольно тяжело. Но это мне так показалось.

После его снятия можно вынуть вал. Вал идёт вместе со шкивом и снимать отдельно шкив лучше не пытаться, на вал он посажен на горячую. После того как снял я крышку, каждый свой шаг по дальнейшему разбору насоса я фоткал, чтобы не возникло проблем при сборке. Все внутренности насоса в идеальном состоянии, ну кроме сальника. Вынув все внутренности, приступаем к снятию старого сальника. Сидит он довольно плотно.

Внешний вид после снятия не очень.

Новый сальник я запрессовывал с помощью старого. Лучше этого не делать. Дело в том что у оригинального сальника часть боковой юбки резиновая и при запрессовке она у меня отошла от железной части. К чему это привело?! Сальник я запрессовал, но с одной стороны(наружняя часть сальника, где выбит номер) я его совсем чуть чуть замял, это практически не видно. Позвонил знакомым кто занимается авто ремонтом, посоветовался с отцом, рассказал про проблему, сказали, что ничего страшного, т.к. рабочая поверхность у этого сальника внутренняя. Я продолжил сборку. Сборку насоса проводил в обратном порядке. Помогли фото которых было сделано много. Немного повозился с задней крышкой. Дело в том, что когда устанавливаешь на место заднюю крышку, у вала остаётся небольшой свободный ход не больше миллиметра, который позволяет, если не установить стопорное кольцо, довольно легко вытолкнуть назад уже установленную крышку. Я так делал несколько раз, пока не решил попробовать без этой крышки есть ли свободный ход у вала. Оказалось что он есть и именно такой как при закрытой крышке. В очередной раз установил крышку на место. Делал я это с помощью двух молотков, один по меньше, другой по больше. Молоток по меньше ставил в центр крышки и другим бил. Крышка довольно толстая и повредить её тяжело. Садится крышка на место быстро. После я установил стопорное кольцо. И отправился в гараж всё устанавливать на место. Собирал всё в обратной последовательности. После установки прокачал систему. Как прокачивать систему www.drive2.ru/l/4778200/После сборки и прокачки системы, никаких изменений в работе насоса ГУРа я не обнаружил. Имеется ввиду плавность вращения руля, прилагаемое усилие, скорость возврата руля в исходное положение, звук работы насоса ГУРа. Всё было как и раньше. Единственное на что я надеюсь, что течи больше не будет. Болты крепления насоса закручивать удобнее в порядке обратному когда его снимаешь.

После замены сальника проехал не много, примерно около 200 км. Течи нет, надеюсь очень, что её и не будет!

Почти все внутренности насоса

Пружина. Ставится между задней крышкой и крышкой которая находится внутри.

Между этой крышкой и наружней крышкой ставится пружина с предыдущего фото.

Наружняя крышка.

Никакого износа!

Всем спасибо за внимание! Удачного Вам дня!

Page 2

Всем добрый день!Сегодня хотел Вам рассказать о том как я менял сальник на насосе ГУРа. Немного из истории))) Первый раз я обратил внимание на насос ГУРа около двух лет назад, когда менял антифриз. Он тогда был немного запотевший. Ничего страшного решил тогда. Так и ездил. Но перед Новым Годом обратил внимание на него ещё раз, когда меняли мне передний сальник к/в. www.drive2.ru/l/5286613/На насосе была капелька масла и на подрамнике тоже было немного масла. Тогда протёр всё тряпочкой и решил понаблюдать. Уровень не уменьшался. Периодически я вытирал несколько капель масла с подрамника, уровень оставался прежним. А вот когда поехал менять уплотнительное кольцо приёмной трубы www.drive2.ru/l/5655295/ то увидел немного мокрый поддон, он был немного в масле ниже места крепления его к блоку, т.е. ни с фильтра масляного, ни из под прокладки поддона течи не было. Вывод был один, это масло с насоса ГУРа. Печаль!((( Полез в интернет. Нашёл несколько довольно подробных отчётов. Оказывается течь сальника ГУРа не редкость. Кто меняет насос, кто меняет сальник. Решил попробовать заменить сальник. У друга заказал его. www.drive2.ru/l/5703724/ Оригинальный!) Купил на всякий случай 1 литр масла в ГУР. И вот на прошлой недели поехал к родителям в Ефремов его менять. Идеально конечно менять насос на яме, но у меня не получилось его поменять на яме гараж был занят. Пришлось его менять в холодном гараже и без ямы.Список инструмента1)Домкрат.2)Подставка под машину, чтобы не лазить под машиной, когда она стоит на одном домкрате.3)Головка на 18 и вороток, снять колесо.4)Пассатижи.5)TORX Т20, для снятия пластикового пыльника.6)Головка на 13, снятие насоса ГУРа (3 болта).7)Рожковый ключ на 17, откручиваем им штуцер на насосе ГУРа (он там один, сверху).8)Накидной ключ на 13, откручиваем им крепление ролика натяжения ремня генератора (2 болта).9)Головка на 14, ослабляем натяжение ролика.10)Головка на 10, ей откручиваем крепление защиты (6 болтов).11)Шило, толщиной примерно 1-2 мм., для снятия стопорного кольца с наружней крышки и оно пригодится для снятия стопорного кольца с вала.12)Плоская отвёртка, лучше если из будет несколько штук и они будут разные, в плане потолще и потоньше.13)Молоток, у меня их было два, с их помощью я устанавливал на место заднюю крышку.14)Кисточка, для удаления грязи с задней крышки, чтобы было легче снять её и стопорное кольцо.15)Терпение, внимательность, аккуратность, наличие свободного времени(чтобы не спешить!), желание.16)Чистая пластиковая посуда, я разрезал 5-ти литровую баклашку попалам, её мне хватило.17)Хорошо если под рукой будет телефон с фото камерой или фотоаппарат, чтобы фоткать как что стоит, чтобы не перепутать при сборке.

Ход работы

Ставим машину на домкрат, подставляем под машину надёжную подставку, снимаем колесо (не забудьте ослабить заранее заранее болты на колесе), далее снимаем пластиковый пыльник, защиту поддона. Я это делал лёжа под машиной, не удобно, но вполне выполнимо.

Вид снизу. Немного его протёр.

Даже капелька ещё видна(((

Пока внизу, откручиваем нижний болт крепления ролика. Затем ослабляем натяжку ремня генератора и откручиваем второй болт крепления ролика и вынимаем его. Сливаем масло из расширительного бачка ГУРа. Далее откручиваем штуцер от насоса (он сверху)

Откручивается он рожковым ключом на 17. Перед тем как откручивать подставьте под низ ёмкость, чтобы масло не лилось на пол, его выльется не много

И за место штуцера в отверстие засовываем тряпочку, чтобы грязь не попала внутрь.

Затем я открутил болты крепления насоса. Их 3 штуки. Один со стороны двигателя:

Вот он!)

Два других расположены со стороны брызговика. Чтобы их открутить нужно будет вставить головку в отверстие расположенные на шкиву. Второй болт:

Головка одета на болт. Именно таким воротком удобнее всего откручивать второй и третий болт, т.к. места там не много.

Третий болт расположен с верху и откручивать его больше всего не удобно. Третий болт:

Обведён синим кружком.

Я бы советовал третий болт откручивать первым, а первый болт последним. У нас остался не снятым с насоса один шланг, его я снимал таким образом

Достал насос на верх и очень легко снял хомут. И устанавливал я этот шланг в таком же положении. Насос с этим шлангом довольно легко и достаётся и убирается на масто

Ну а теперь виновник торжества, собственной персоной и с разных ракурсов

В масле(((

DELPHI 26053219-RK

Затем со снятым насосом пошёл домой. Дома приступил к разборке насоса. Первым делом снимаем стопорное кольцо, но перед его снятием очень хорошо отчистите его от грязи. Снимается оно довольно легко, если знать как. Там есть волшебная дырочка

Вот она)))

В неё вставляем шило. Шило должно быть довольно твёрдым. И постукивая молотком по шилу стопорное кольцо выйдет из своего паза.

Как то так.

Затем молотком бьём по центру шкива (ничего страшного) и задняя крышка, так же довольно легко снимется. Фактически насос разобран. А чтобы заменить сальник нам надо снять ещё одно стопорное кольцо. Не знаю почему я его не сфоткал, но есть вот такое фото:

В этом пазу и стоит второе стопорное кольцо. Снимается оно по тяжелее чем первое. И для его снятие нам пригодится тоже шило и плоская отвёртка, чем тоньше тем лучше. Ставится оно на зад так же довольно тяжело. Но это мне так показалось.

После его снятия можно вынуть вал. Вал идёт вместе со шкивом и снимать отдельно шкив лучше не пытаться, на вал он посажен на горячую. После того как снял я крышку, каждый свой шаг по дальнейшему разбору насоса я фоткал, чтобы не возникло проблем при сборке. Все внутренности насоса в идеальном состоянии, ну кроме сальника. Вынув все внутренности, приступаем к снятию старого сальника. Сидит он довольно плотно.

Внешний вид после снятия не очень.

Новый сальник я запрессовывал с помощью старого. Лучше этого не делать. Дело в том что у оригинального сальника часть боковой юбки резиновая и при запрессовке она у меня отошла от железной части. К чему это привело?! Сальник я запрессовал, но с одной стороны(наружняя часть сальника, где выбит номер) я его совсем чуть чуть замял, это практически не видно. Позвонил знакомым кто занимается авто ремонтом, посоветовался с отцом, рассказал про проблему, сказали, что ничего страшного, т.к. рабочая поверхность у этого сальника внутренняя. Я продолжил сборку. Сборку насоса проводил в обратном порядке. Помогли фото которых было сделано много. Немного повозился с задней крышкой. Дело в том, что когда устанавливаешь на место заднюю крышку, у вала остаётся небольшой свободный ход не больше миллиметра, который позволяет, если не установить стопорное кольцо, довольно легко вытолкнуть назад уже установленную крышку. Я так делал несколько раз, пока не решил попробовать без этой крышки есть ли свободный ход у вала. Оказалось что он есть и именно такой как при закрытой крышке. В очередной раз установил крышку на место. Делал я это с помощью двух молотков, один по меньше, другой по больше. Молоток по меньше ставил в центр крышки и другим бил. Крышка довольно толстая и повредить её тяжело. Садится крышка на место быстро. После я установил стопорное кольцо. И отправился в гараж всё устанавливать на место. Собирал всё в обратной последовательности. После установки прокачал систему. Как прокачивать систему www.drive2.ru/l/4778200/После сборки и прокачки системы, никаких изменений в работе насоса ГУРа я не обнаружил. Имеется ввиду плавность вращения руля, прилагаемое усилие, скорость возврата руля в исходное положение, звук работы насоса ГУРа. Всё было как и раньше. Единственное на что я надеюсь, что течи больше не будет. Болты крепления насоса закручивать удобнее в порядке обратному когда его снимаешь.

После замены сальника проехал не много, примерно около 200 км. Течи нет, надеюсь очень, что её и не будет!

Почти все внутренности насоса

Пружина. Ставится между задней крышкой и крышкой которая находится внутри.

Между этой крышкой и наружней крышкой ставится пружина с предыдущего фото.

Наружняя крышка.

Никакого износа!

Всем спасибо за внимание! Удачного Вам дня!

www.drive2.ru

Что собой представляет насос гидроусилителя руля в Рено Логан?

Насос рулевого гидроусилителя является частью, которая включена в механизм рулевого колеса автомобиля, а предназначается он для нагнетания жидкости и обеспечения ее циркуляции в механизме руководства рулем. Сегодня мы подробнее поговорим о насосе рулевом гидроусилителе для машин Рено Логан.

Итак, в представленной статье размещены ответы на такие довольно распространенные вопросы:

  • Что собой представляет гидроусилитель?
  • В чем заключается принцип действия ГУР?
  • Что такое насос рулевого гидроусилителя?
  • Как правильно проводится установление гидроусилителя на транспортное средство Рено Логан?
  • Как правильно ремонтировать насос рулевого гидроусилителя на машине Рено Логан?

Содержание:

  • 1 Основная информация
    • 1.1 Проведение ремонта насоса

Основная информация

Рулевой гидроусилитель или, как его сокращенно называют ГУР, является гидравлической системой транспортного средства, частью механизма руля, которая предназначается для облегчения руководства направлением передвижения транспортным средством при сохранении нужной обратной связи, а также обеспечении стабильности функционирования и однозначности задаваемой траектории. Усилитель руля является одним из самых важных элементов руководства любым транспортным средством. Основное предназначение усилителя руля заключается в создании побочных усилий в момент поворота руля за счет наличия электропривода.

Насос гидроусилителя руля Рено Логан

Автомобилисты с опытом выделяют несколько основных преимуществ гидроусилителя руля на авто марки Рено Логан, таких как:

  • Высокая информативность;
  • Небольшие затраты топлива;
  • Удобство регулировки технических характеристик руководства;
  • Высокий уровень надежности.

ГУР руля для автомобилей марки Рено Логан включает в себя такие основные элементы:

  • Цилиндр. При помощи цилиндра проходит преобразование давления жидкости в передвижение поршня и штока.
  • Насос. Благодаря этому устройству обеспечивается циркуляция функционирующей жидкости и давления.
  • Масло, которое передает сопротивление от насоса к цилиндру, а также смазывает все пары.
  • Рулевой редуктор с распределителем. С его помощью обеспечивается поток воздуха, который направляет масло в необходимый цилиндр или же назад в бачок.

Насос гидроусилителя руля считается высокотехнологическим агрегатом, нагнетающим жидкость, под определенным давлением, в механизм руля и создает циркулирование жидкости в механизме руководства рулем. Сегодня довольно распространен пластинчатый насос рулевого гидроусилителя, потому как благодаря его низкой чувствительности к изнашиванию поверхностей и высокому коэффициенту полезного действия.

Установление гидроусилителя руля на Рено Логан является просто необходимым, потому как с помощью этого оборудования обеспечивается поворот руля. А благодаря торсину обеспечивается передача крутящего момента к рулевой системе, одновременно с этим происходит измерение закручивания и угла поворота этого колеса. Для проведения таких измерений применяются специальные датчики, а полученная информация передается к гидроусилителю. Именно так происходит поддержание функционирования гидроусилителя в необходимом режиме. После этого крутящий момент переходит в рулевой механизм и ведущие колеса автомобиля. Крутящий момент обеспечивается электронной схемой руководства при помощи максимального функционирования двигателя авто.

Проведение ремонта насоса

Из-за активного использования и больших нагрузок насос ГУР довольно часто нуждается в ремонте.

Для начала давайте рассмотрим основные причины, по которым насос гидроусилителя может сломаться:

  • Неправильный монтаж, обслуживание или ремонт системы;
  • Вытекание жидкости из системы;
  • Завоздушивание системы;
  • Накопление пыли и грязи в системе;
  • Перегревание насоса;
  • Использование неправильно подобранной жидкости;
  • Перегибание масляных магистралей системы;
  • Несвоевременное проведение замены жидкости.

Сложность проведения ремонта заключается только в том, что насос гидроусилителя руля для автомобиля марки Рено Логан не разбирается, а значит, в нем нет никаких крышек или стопорящих колец, но ремонтировать насос все же можно. Для начала нужно снять и разобрать насос гидроусилителя по инструкции, которая прилагается к комплекту. После этого нужно тщательно почистить его от грязи и пыли, а также осмотреть для обнаружения причины поломки. Причиной поломки может стать износ сальника, в таком случае его нужно заменить. При установлении сальника может нужно будет доработать валик.

Закрепить новый подшипник в конструкции насоса можно несколькими методами. Можно сделать выточку с внешней стороны подшипника, просверлите отверстия с резьбой в стенке насоса, установите новый подшипник и закрепите его при помощи заточенных болтиков.

Или же можно закрепить подшипник в середине насоса гидроусилителя руля при помощи загнутых краев корпуса. После завершения ремонта нужно собрать насоса гидроусилителя насоса в обратном порядке. Обратите внимание на то, что после проведения ремонта новые детали могут создавать некий шум, но это всего на всего притирка новых деталей. После проведения ремонта обязательно замените жидкость рулевого гидроусилителя.

Вам понравилась статья? Она была полезной?

Похожие статьи:

autodont.ru

Замена сальника насоса ГУР, избавление от скрипа сцепления — Renault Logan, 1.4 л., 2006 года на DRIVE2

Приветствую!Сегодня фото будет немного, так что любители фоточек — извините, будет в основном текст.

В названии уже расписан план работ, поэтому к сути.

Часть 1. Надоела мне полоса на капоте в районе ремня и покрытый мхом насос ГУРа.Я всё делал начитавшись опыта с драйва (Lescha71, ты на 3м месте выдачи гугла с этим отчётом, если что), поэтому

Снимаем правое переднее колесо, отводим защитный щиток, отводим ключом натяжной ролик и фиксируем механизм шестигранником на 5 или 6 (у меня на заменённом 6ка не залезла). Далее отводим ремень навесного оборудования с шкива насоса ГУР. Сливаем жидкость из бачка и насколько возможно из системы, откручиваем трубку высокого давления ключом на 17 и откручиваем 3 болта крепления самого насоса на 13. 2 из них откручиваются через специальные отверстия в шкиве — ключом не подобраться, надо крутить головкой. А дальше как и расписано в вышеуказанной инструкции. Если что — волшебная дырочка расположена диаметрально от подводящего штуцера для забора масла из бачка.

При разборе прошёлся по элипсоиду меленькой наждачкой для восстановления идеального зеркала. Сальник на замену использовал Elring 278556. Садил на место головкой на 27, заходило туго.

Нужный сальник Elring 278556. Фото с инета.

В остальном сборка проблем не доставила, единственно не было возможности фотографировать — весь в масле, в грязи… занятие не для чистюль. После установки обратно залил свежее масло Elf Elfmatic G3. Ушло 2 литра. Можно и меньше, но я решил промыть систему для надёжности. Прокачивал на незаведённой машине пока уровень жидкости не перестал снижаться. Далее ремень на место, натяжной ролик в исходное положение и можно заводить. Пока снято колесо провёл ревизию тормозов (на левом колесе пришлось тоже для соблюдения симметричности), обновил смазку на противоскрипных пластинах. Направляющие пальцы ходит отлично — даже не стал снимать пыльники, поскольку износ колодок симметричный, а значит всё ок.

Небольшой оффтопик по поводу насоса ГУРа. У нас в насосе нет подшипника, что сначала озадачивает. Но при разборе я увидел винтовую бороздку на оси шкива — вот она как раз и загребает масло из рабочего объёма к сальнику, смазывая посадочную обойму оси. По сути, получается, мы имеем подшипник скольжения на рабочей жидкости ГУРа шириной 3см и диаметром 2см. Конструкция в целом удивила своей простотой и надёжностью — потёкший (ну как потёкший… начавший потеть: до течи ещё время было, но генератор жалко) через 10 лет эксплуатации сальник я считаю достаточно неплохим результатом. Если бы я поменял масло в первый раз не год назад, а, допустим, на пробеге в 50-60 тысяч — металлическая пыль не успела бы пожрать сальник. Так что для себя вывод о пользе замены масла сделал. И вам желаю.

Часть 2. Надоел мне скрип сцепления на горячую.Здесь тоже был использован опыт с драйва.Купил трос сцепления TRW GCC109, пролил его заранее маслом. Снял старый трос, снял пыльник картера сцепления. Ожидаемо, что при замене сцепления 5 тысяч км назад в сервисе мне там не стали промазывать упорную бобышку вилки сцепления и выглядела она плохо.

Полный размер

Грязь. Если не знаешь где мазать, то вообще ничего не понятно.

Понажимав рукой на вилку я понял, что скрип шёл отсюда. Смазал бобышку, ответное посадочное место и ухо на вилке сцепления (на всякий случай) смазкой Mobil Mobilgrease XHP 222 (артикул 149411). Смазал силиконкой пыльник вилки и махом его надел. Видимо те, кто не мог его легко поставить, делали это насухую, а это больно неудобно.Приступил к замене троса. В закрученной позе нашёл как снять и куда ставить. На удивление справился сам, без помощи минут за 5. Видимо, кривость моих рук подходит для такой процедуры))) При снятии трос пришлось просто дёрнуть, сломав один стопорный усик — так проще, всё равно новый трос ставить. Старый трос ходил в оболочке туго, под своим весом не падал (и не мудрено — его никогда не смазывали за 10 лет). Высоту педали выставил чуть выше педали тормоза — нажимать удобно, пятая и задняя включаются нормально (обычно при неправильной регулировке проблема именно с ними).

Итого, смазка вилки и установка нового троса сделали своё дело — скрипа нет, педаль нажимается достаточно легко и упруго. Был я пару недель назад в автосалоне Рено — на выставленном в зале сандеро усилие при нажатии сцепления примерно такое же, значит узел приведён в хорошее состояние.

Первые пару километров поездки я ощущал насколько легко крутится теперь руль и какое плавненькое сцепление теперь стало. А потом это стало привычным и вроде как бы так и должно быть. В общем, машине надо было просто уделить немного внимания, чтобы опять наслаждаться процессом вождения без посторонних звуков.

Всем мир!

Page 2

Приветствую!Сегодня фото будет немного, так что любители фоточек — извините, будет в основном текст.

В названии уже расписан план работ, поэтому к сути.

Часть 1. Надоела мне полоса на капоте в районе ремня и покрытый мхом насос ГУРа.Я всё делал начитавшись опыта с драйва (Lescha71, ты на 3м месте выдачи гугла с этим отчётом, если что), поэтому

Снимаем правое переднее колесо, отводим защитный щиток, отводим ключом натяжной ролик и фиксируем механизм шестигранником на 5 или 6 (у меня на заменённом 6ка не залезла). Далее отводим ремень навесного оборудования с шкива насоса ГУР. Сливаем жидкость из бачка и насколько возможно из системы, откручиваем трубку высокого давления ключом на 17 и откручиваем 3 болта крепления самого насоса на 13. 2 из них откручиваются через специальные отверстия в шкиве — ключом не подобраться, надо крутить головкой. А дальше как и расписано в вышеуказанной инструкции. Если что — волшебная дырочка расположена диаметрально от подводящего штуцера для забора масла из бачка.

При разборе прошёлся по элипсоиду меленькой наждачкой для восстановления идеального зеркала. Сальник на замену использовал Elring 278556. Садил на место головкой на 27, заходило туго.

Нужный сальник Elring 278556. Фото с инета.

В остальном сборка проблем не доставила, единственно не было возможности фотографировать — весь в масле, в грязи… занятие не для чистюль. После установки обратно залил свежее масло Elf Elfmatic G3. Ушло 2 литра. Можно и меньше, но я решил промыть систему для надёжности. Прокачивал на незаведённой машине пока уровень жидкости не перестал снижаться. Далее ремень на место, натяжной ролик в исходное положение и можно заводить. Пока снято колесо провёл ревизию тормозов (на левом колесе пришлось тоже для соблюдения симметричности), обновил смазку на противоскрипных пластинах. Направляющие пальцы ходит отлично — даже не стал снимать пыльники, поскольку износ колодок симметричный, а значит всё ок.

Небольшой оффтопик по поводу насоса ГУРа. У нас в насосе нет подшипника, что сначала озадачивает. Но при разборе я увидел винтовую бороздку на оси шкива — вот она как раз и загребает масло из рабочего объёма к сальнику, смазывая посадочную обойму оси. По сути, получается, мы имеем подшипник скольжения на рабочей жидкости ГУРа шириной 3см и диаметром 2см. Конструкция в целом удивила своей простотой и надёжностью — потёкший (ну как потёкший… начавший потеть: до течи ещё время было, но генератор жалко) через 10 лет эксплуатации сальник я считаю достаточно неплохим результатом. Если бы я поменял масло в первый раз не год назад, а, допустим, на пробеге в 50-60 тысяч — металлическая пыль не успела бы пожрать сальник. Так что для себя вывод о пользе замены масла сделал. И вам желаю.

Часть 2. Надоел мне скрип сцепления на горячую.Здесь тоже был использован опыт с драйва.Купил трос сцепления TRW GCC109, пролил его заранее маслом. Снял старый трос, снял пыльник картера сцепления. Ожидаемо, что при замене сцепления 5 тысяч км назад в сервисе мне там не стали промазывать упорную бобышку вилки сцепления и выглядела она плохо.

Полный размер

Грязь. Если не знаешь где мазать, то вообще ничего не понятно.

Понажимав рукой на вилку я понял, что скрип шёл отсюда. Смазал бобышку, ответное посадочное место и ухо на вилке сцепления (на всякий случай) смазкой Mobil Mobilgrease XHP 222 (артикул 149411). Смазал силиконкой пыльник вилки и махом его надел. Видимо те, кто не мог его легко поставить, делали это насухую, а это больно неудобно.Приступил к замене троса. В закрученной позе нашёл как снять и куда ставить. На удивление справился сам, без помощи минут за 5. Видимо, кривость моих рук подходит для такой процедуры))) При снятии трос пришлось просто дёрнуть, сломав один стопорный усик — так проще, всё равно новый трос ставить. Старый трос ходил в оболочке туго, под своим весом не падал (и не мудрено — его никогда не смазывали за 10 лет). Высоту педали выставил чуть выше педали тормоза — нажимать удобно, пятая и задняя включаются нормально (обычно при неправильной регулировке проблема именно с ними).

Итого, смазка вилки и установка нового троса сделали своё дело — скрипа нет, педаль нажимается достаточно легко и упруго. Был я пару недель назад в автосалоне Рено — на выставленном в зале сандеро усилие при нажатии сцепления примерно такое же, значит узел приведён в хорошее состояние.

Первые пару километров поездки я ощущал насколько легко крутится теперь руль и какое плавненькое сцепление теперь стало. А потом это стало привычным и вроде как бы так и должно быть. В общем, машине надо было просто уделить немного внимания, чтобы опять наслаждаться процессом вождения без посторонних звуков.

Всем мир!

www.drive2.ru

Ремонт Renault Logan : Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Renault Logan 2004-2015, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему. 

Подробное описание такого агрегата, как возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Renault Logan 2004-2015 имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Раздел 1. Устройство автомобиля Общие сведения об автомобиле Паспортные данные автомобиля Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Зеркала заднего вида Освещение салона Капот Рычаг управления коробкой передач

Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду

Раздел 3. Неисправности в пути Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса

Раздел 4. Техническое обслуживание Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)

Раздел 5. Двигатель Особенности конструкции Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газо-распределительного механизма Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки двигателя Система охлаждения двигателя Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 6. Трансмиссия Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 7. Ходовая часть Передняя подвеска Задняя подвеска Проверка и регулировка углов установки колес

Раздел 8. Рулевое управление Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления без гидроусилителя, их причины и способы устранения Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм

Раздел 9. Тормозная система Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка и регулировка педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 10. Электрооборудование Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Очиститель ветрового стекла Снятие и установка омывателя ветрового стекла Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Электрообогрев заднего стекла Снятие и установка патрона прикуривателя Комбинация приборов Иммобилизатор Выключатели панели приборов Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей

Раздел 11. Кузов Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка бамперов Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка переднего крыла Капот Снятие и установка решетки короба воздухопритока Двери Крышка багажника Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка обивки багажника Замена неподвижного остекления кузова Уход за кузовом

Раздел 12. Колеса и шины Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка профиля шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков

Раздел 13. Покупка запасных частей Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания

Раздел 14. Поездка на СТО

Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы

Раздел 16. Подготовка к техосмотру Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств

Раздел 17. Советы начинающему автомеханику Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту

Приложения Приложение 1. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений, H·м Приложение 2. Лампы, применяемые на автомобиле Приложение 3. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле Приложение 4. Давление воздуха в шинах

Схемы электрооборудования Схема 1. Цепь зарядки аккумуляторной батареи: 1 – стартер; 2 – генератор; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – комбинация приборов Схема 2. Топливный насос и датчик уровня топлива: 1 – комбинация приборов; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 4 – топливный насос и датчик уровня топлива; 5 Схема 3. Система управления двигателем: 1 – блок предохранителей 597В в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – блок реле 784 в моторном отсеке, реле 700 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – форсунка 1-го цилиндра; 4 – блок предохранителей в салоне (см. ри Схема 4. Система пуска двигателя: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – стартер; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – выключатель (замок) зажигания Схема 5. Указатели поворота и аварийная сигнализация: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки приборной панели/левой задней части кузова; 3 – правый задний фонарь; 4 – правый передний указатель поворота; 5 – правый повторитель указателя Схема 6. Габаритный свет: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – габаритный свет левой передней фары; 4 – левый задний фонарь; 5 – фонарь освещения номерного знака; 6 – Схема 7. Дальний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 Схема 8. Электрообогрев заднего стекла: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – комбинация приборов; 3 – электрообогрев заднего стекла; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – выключатель электрообогрева за Схема 9. Электровентилятор системы отопления и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем проводки электровентилятора системы охлаждения/панели приборов; 4 – электровентилятор си Схема 10. Передние противотуманные фары: 1 – комбинация приборов; 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – блок реле 299 в моторном отсе Схема 11. Электропривод зеркал: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок управления наружными зеркалами заднего вида; 3 – электропривод левого наружного зеркала заднего вида с обогревом; 4 – электропривод правого наружного зеркала задне Схема 12. Ближний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 Схема 13. Электростеклоподъемники передних дверей: 1 – выключатель электростеклоподъемников передней пассажирской двери; 2 – электродвигатель стеклоподъемника передней пассажирской двери; 3 – электродвигатель стеклоподъемника двери водителя; 4 – блок пред Схема 14. Электровентилятор системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – электровент Схема 15. Звуковой сигнал: 1 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 2 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 3 – звуковой сигнал; 4 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см Схема 16. Система центральной блокировки замков: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – электропривод замка правой задней двери; 4 – электропривод замка левой задней двери; 5 – электроприв Схема 17. Система управления ABS: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок предохранителей 597С в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – ЭБУ ABS; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – датчик ск Схема 18. Очиститель и омыватель ветрового стекла, омыватель фар: 1 – насос омывателя ветрового стекла; 2 – комбинация приборов; 3 – коммутационный блок салона; 4 – электродвигатель очистителя ветрового стекла; 5 – рычаг переключателя очистителя и омывате Схема 19. Плафон освещения салона: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – плафон освещения салона; 4 – концевой выключатель двери водителя; 5 – концевой выключатель правой передней двери; Схема 20. Подключение динамиков акустической системы: 1 – автомагнитола; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – прикуриватель; 5 – датчик скорости автомобиля; 6 – правый передн Схема 21. Задний противотуманный фонарь: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (

automend.ru

Меняем датчик ГУРа Рено Логан.

Во время эксплуатации двигателя можно заметить неприятные подтеки на датчике гидроусилителя руля. С этим могут столкнуться все автовладельцы, независимо от типа двигателя. Единственное отличие в том, что в авто с кондиционером эта деталь расположена над генератором, а значит жидкость со временем может попасть в него и вывести его из строя. Поэтому не следует затягивать с ремонтом, и при появлении следов масла немедленно произвести замену.

Суть работы датчика довольно проста. Он повышает обороты двигателя при работе гидроусилителя, чтобы при повышении нагрузки он не заглох на холостых оборотах. Но в современных условиях, двигатель развивает достаточно мощности, чтобы выдерживать такие нагрузки, поэтому можно поменять датчик гура Рено Логан, а можно его и заглушить, чтобы сэкономить 2-3 тысячи рублей. В любом случае, ход работы будет одинаков:

Снимается с кронштейна расширительный бачок для масла ГУРа, и размещается как можно ниже, чтобы во время замены масло из системы не вытекло.

Нижний патрубок бака крепиться при помощи пластикового фиксатора на корпусе вентилятора, необходимо расцепить его.

Отсоединяем разъем проводов, который подходит к детали.

Нужно проверить состояние клемм. Если из течь масла была сильная, то возможно залитие клемм. Нужно их тщательно протереть и высушить.

Чтобы выкрутить сам датчик потребуется ключ на 22.

Перед тем, как открутить его, лучше закрыть генератор, чтобы на него не попало масло.

Далее подготавливаем заглушку. Подойдет любая маслостойкая резина, можно использовать кусок старого патрубка системы охлаждения, из которого вырезается круг диаметром 10 миллиметров.

Помещаем заглушку в отверстие детали и закручиваем датчик на место.

После этого необходимо проверить надежность соединений и подключить провода.

Устанавливаем бачок с жидкостью Гура на место, закрепляем патрубки при помощи кронштейна. Следует помнить, что устанавливая заглушку на датчик ГУРа Рено Логан, нарушается нормальное функционирование системы, что при неправильной эксплуатации приведет к усиленному износу компонентов. Это, в свою очередь, потребует дорогостоящего ремонта.

Замена масла.

Если во время данной процедуры вытекло большое количество масла, то необходимо долить его до нужного уровня. Производитель рекомендует заливать масло в гидроусилитель руля Рено Логан марки ELF RENAULTMATIC D2. В некоторых случаях возможна замена на масло Elf Renault Matic G3. Оно относиться к другому классу и позволяет выдерживать более резкие перепады температур.

Аналоги. В исключительных случаях можно использовать менее дорогие аналоги от других производителей. К ним можно отнести:

  • Mobil ATF 220 (320).
  • Liqui Moly ATF 1100.
  • Castrol ATF D2 (D3).

Важно помнить, что гидроусилитель руля Рено Логан может работать только при использовании однородной смеси, и при доливке не допускается использование другого масла. Если во время работ необходимо добавить жидкость в систему, но при этом сложно определить ее тип, то рекомендуется полная замена.

expertrenault.ru

Ремонт насоса ГУРа своими руками. Как разодрать, определить дефекты и отремонтировать насос гидроусилителя

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, ни течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

Вобщем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку данная прокладка с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего элипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (большее внимание нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах вала.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как ни каких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем вал с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение...

Внимательно исследуем вал, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа). Боковые части пазов вала, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а так же по боковым частям вала в разные стороны. В остальном вал идеален, ни каких изъянов и зазубрин не имеет.

Далее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). Вобщем, поверхность волнистая.

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

Первый способ.

Второй способ.

Третий способ.

За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Первый способ.

Второй способ.

Желаемый результат получен,

теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.

После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.

Перед тем, как установить крышку, поднимаем ГУР в горизонтальное положение и аккуратно проворачиваем шкив насоса, посмотрели, убедились, что всё прекрасно вращается, а лопатки двигаются в пазах как положено. После аккуратно закрываем крышку и закручиваем четыре болта (они закручиваются по диагонали). Все готово!

Источник: http://www.daewooclub.ru/daewoo-forum/index.php/topic/23301/

Не нашли ответ на свой вопрос?

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

etlib.ru


Смотрите также