Ремонт двигателя ваз 2115 8 клапанов инжектор своими руками


ВАЗ 2115 | Капитальный ремонт двигателя | Самара 2

Ремонтные работы,  возможные без снятия  двигателя с автомобиля

Без снятия двигателя с автомобиля можно выполнить большинство основных операций по ремонту.

Перед началом любых работ рекомендуется промыть моторный отсек и двигатель струей воды. Работать с чистым двигателем легче, поскольку можно предотвратить загрязнение внутренних элементов двигателя. Чтобы расширить рабочее пространство и не повредить лакокрасочное покрытие, снимите капот и брызговики. Если наблюдаются следы течей масла или охлаждающей жидкости, указывающие на необходимость замены прокладок, то все работы, как правило, проводятся без снятия двигателя. Без снятия можно заменить прокладку масляного поддона, головки блока цилиндров, прокладки впускного и выпускного коллекторов, передней и задней крышек и сальник коленчатого вала.

Без снятия двигателя можно снять водяной насос, стартер, генератор, распределитель зажигания, впускной и выпускной коллекторы, топливный насос и карбюратор.

Поскольку головку блока цилиндров тоже можно снять без снятия двигателя, то можно отремонтировать и клапанный механизм. Без снятия можно выполнить и такие работы, как замена или проверка состояния зубчатого ремня, шкивов зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, масляного насоса и уплотнения передней крышки.

В крайних случаях, когда отсутствует необходимое оборудование, без снятия двигателя можно заменить поршневые кольца, поршни, шатуны и шатунные вкладыши, отхонинговать цилиндры. Однако выполнять эти работы без снятия двигателя не рекомендуется, так как нужно очистить сопутствующие детали и выполнить подготовительные мероприятия.

Общие рекомендации по  капитальному ремонту двигателя

Не всегда легко прийти к выводу о целесообразности капитального ремонта двигателя, поскольку он основан на целом ряде показателей. Большой пробег не всегда является показателем необходимости проведения капитального ремонта, а  малый пробег не исключает капитальный ремонт. Наиболее важным показателем, по всей видимости, является своевременность проведения текущего технического обслуживания двигателя. При замене масла и воздушного фильтра, выполнении всех других необходимых работ по обслуживанию в установленные сроки двигатель надежно служит на протяжении многих тысяч километров пробега. Недостаточное обслуживание может явиться причиной резкого сокращения ресурса. Повышенный расход масла указывает на износ поршневых колец или направляющих втулок клапанов. Следует убедиться в том, что утечки не причина повышенного расхода масла, и только после этого делать вывод о непригодности поршневых колец и направляющих втулок. Чтобы определить объем предстоящих работ, измерьте компрессию в цилиндрах или проверьте герметичность камеры сгорания, для чего рекомендуется обратиться к специалисту.

Если при работе двигателя прослушиваются повышенный шум или стуки, то вероятной их причиной может быть износ вкладышей шатунных или коренных подшипников. Выверните датчик давления и измерьте манометром давление масла, сравните полученное значение с указанным в технических данных. Если давление низкое, то причиной может быть износ опорных подшипников или масляного насоса. Потеря мощности, провалы в работе двигателя, повышенный шум от газораспределительного механизма, повышенный расход топлива указывают на необходимость проведения капитального ремонта, особенно если все эти признаки неисправности появляются одновременно. Если выполнение всех регулировок не приводит к улучшению, то наиболее целесообразен ремонт.

Капитальный ремонт заключается в восстановлении деталей двигателя до состояния, указанного в технических данных для нового двигателя. При проведении капитального ремонта заменяются поршневые кольца, а стенки цилиндров растачиваются (или хонингуются) до ремонтного размера. После ремонта цилиндров потребуется установка новых поршней. Шатунные и коренные вкладыши также подлежат замене, при необходимости следует прошлифовать коленчатый вал до восстановления зазоров с шатунными и коренными вкладышами. Как правило, клапанный механизм не заменяют, так как его состояние на момент ремонта, как правило, удовлетворительное. Во время капитального ремонта двигателя также выполняется ремонт карбюратора, распределителя зажигания, стартера и генератора. В результате двигатель должен обладать качествами почти нового агрегата и безотказно служить долгое время. Перед началом капитального ремонта двигателя ознакомьтесь с описанием ремонтных работ, чтобы определить объем предстоящих работ. Капитальный ремонт несложен, но требует больших затрат времени. Ориентировочно понадобится не меньше двух недель, особенно если для ремонта и восстановления деталей (шлифовки, расточки) придется обратиться в специализированную мастерскую. Проверьте наличие запасных частей и заранее позаботьтесь о приобретении необходимых специальных инструментов и оборудования.

Почти все работы могут быть выполнены с помощью стандартного набора инструментов, хотя для проверки и определения пригодности тех или иных деталей понадобятся точные измерительные приборы. Зачастую проверку состояния деталей выполняют в специализированных мастерских, в которых и получают рекомендации по замене или восстановлению деталей.

Так как состояние блока цилиндров является определяющим фактором, принимать решение о дальнейшем его ремонте или о покупке нового ремонтного блока цилиндров следует только после тщательной проверки его технического состояния. Примите за правило, что истинной ценой ремонта является время, тогда не придется платить за установку изношенных или отремонтированных деталей.

В заключение отметим, что сборку любых агрегатов следует выполнять очень тщательно, в чистом помещении, чтобы избежать дальнейших отказов отремонтированного двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Обращаться в мастерские автосервиса следует только после полной разборки двигателя и проверки всех деталей, особенно блока цилиндров, чтобы решить, какие именно операции по обслуживанию и ремонту будут выполняться в мастерских.

Альтернативы  капитального ремонта  двигателя

При самостоятельном выполнении капитального ремонта возможны различные варианты. Решение о замене блока цилиндров, шатунно-поршневой группы и коленчатого вала зависит от целого ряда факторов, из которых самым важным является состояние блока цилиндров. Другими критериями необходимости проведения капремонта являются стоимость ремонта, возможность доступа к оборудованию мастерских автосервиса, наличие запчастей, время, планируемое на проведение работ, а также личный опыт.

Вот некоторые из вариантов выполнения капитального ремонта.

Приобретение отдельных запчастей.

Если обследование покажет, что блок цилиндров и большинство деталей в удовлетворительном состоянии и могут использоваться в дальнейшем, то наиболее целесообразна с экономической точки зрения покупка отдельных запчастей. Блок цилиндров, шатунно-поршневую группу и коленчатый вал следует тщательно обследовать. Даже если обнаруживается незначительный износ блока цилиндров, цилиндры подлежат обязательному хонингованию.

Коленчатый вал полной комплектации.

Этот ремонтный комплект включает в себя перешлифованный коленчатый вал и набор подогнанных по размеру поршней и шатунов. Поршни уже установлены на шатуны. В комплект также входит набор поршневых колец, коренных и шатунных вкладышей. Эти комплекты обычно содержат поршни как стандартного, так и всех ремонтных размеров.

Блок цилиндров неполной комплектации.

Содержит блок цилиндров с установленным кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой. В комплект входят новые вкладыши коренных и шатунных подшипников, все зазоры соответствуют нормам. На комплект устанавливают имеющийся распределительный вал, клапанный механизм, головку блока цилиндров и навесные агрегаты. Затраты на механическую обработку минимальны или не требуются совсем.

Блок цилиндров полной комплектации.

Блок цилиндров полной комплектации содержит весь комплект блока цилиндров неполной комплектации, а также масляный насос, масляный поддон, головку блока цилиндров, крышку корпуса подшипников распределительного вала, распределительный вал, клапанный механизм, шкив зубчатого ремня привода распределительного вала, зубчатый ремень и кожухи ремня. Все детали установлены с новыми подшипниками, уплотнениями и прокладками. На комплект устанавливают только впускной и выпускной коллекторы и навесные агрегаты. Тщательно продумайте, какая из альтернатив вам лучше всего подходит; перед покупкой деталей проконсультируйтесь в автосервисе, с поставщиками и продавцами запчастей.

Меры безопасности  при снятии двигателя 

Если принято решение о снятии двигателя для проведения капитального ремонта или ремонта основных узлов, необходимо провести подготовительные мероприятия. Крайне важно наметить место, где будут проводиться работы. Несомненно, лучшим местом является мастерская. Если ни мастерской, ни гаража нет, потребуется ровная гладкая бетонная или асфальтированная площадка. Мойка моторного отсека и двигателя перед снятием позволит содержать инструмент в чистоте и поддерживать его в исправном состоянии.

Понадобятся подъемник или тельфер. Убедитесь в том, что эти устройства способны поднять двигатель со всеми агрегатами. Соблюдение правил безопасности играет первостепенную роль, так как извлечение двигателя из автомобиля – опасная операция.

Если работы по снятию двигателя проводятся неопытным человеком, необходим помощник. Попросите помочь опытных механиков. Существует много видов работ по извлечению двигателя из моторного отсека, которые надо выполнять с помощником.

Заранее спланируйте свои действия. Договоритесь или приобретите все необходимые инструменты и оборудование, перед тем как начать работы. К некоторым приспособлениям, обеспечивающим безопасность при снятии и установке двигателя, а также снижение трудозатрат, относятся (помимо подъемника) прочные подставки, полный набор ключей и оправок, деревянные противооткатные упоры, ветошь и растворитель для удаления неизбежных луж от пролитых жидкостей. Если подъемник будет взят напрокат, договоритесь заранее и выполните все работы, в которых этот механизм не нужен. Это позволит сэкономить деньги и время. Имейте в виду, что довольно долго вы не сможете пользоваться автомобилем. Для выполнения определенных работ, для которых необходимо специальное оборудование, придется обратиться в сервисный центр. До снятия двигателя точно оцените затраты времени на ремонт и восстановление деталей.

Будьте очень внимательны при снятии двигателя. Необдуманные действия могут стать причиной серьезных травм. Заранее обдумывайте свои действия. Не жалейте на это времени, ведь главное – работа без травм.

Последовательность  разборки при капитальном  ремонте двигателя

Легче всего разбирать двигатель и проводить все виды работ на переносном стенде. Перед установкой двигателя на стенд необходимо снять маховик с механизмом сцепления.

Если стенда нет, разбирать двигатель можно, укрепив его на прочном верстаке или полу. При разборке без стенда будьте очень осторожны во время проведения операций по двигателю.

Если двигатель предполагается сдать в ремонт, то сначала надо снять все агрегаты, чтобы впоследствии установить их в таком же порядке, как и при самостоятельном капитальном ремонте. К таким агрегатам относятся следующие:

– генератор и кронштейны;

– системы снижения токсичности отработавших газов;

– распределитель зажигания, свечи и высоковольтные провода;

– термостат с корпусом;

– водяной насос;

– карбюратор;

– впускной и выпускной коллекторы;

– масляный фильтр;

– топливный насос;

– детали подвески двигателя;

– маховик с механизмом сцепления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При снятии с двигателя навесных агрегатов с особым вниманием отнеситесь к тем деталям, которые могут понадобиться при установке двигателя или для вспомогательного монтажа. Нанесите метки на прокладки, сальники, проставки, валы, шайбы, гайки, чтобы установить их в прежнее положение.

Если будет устанавливаться блок цилиндров неполной комплектации, т.е. блок цилиндров с установленными кривошипно-шатунным механизмом и поршневой группой, то следует также снять головку блока цилиндров, масляный поддон и масляный насос. Перечень подлежащих снятию деталей определяется принятым вариантом ремонта.

Если планируется провести полный капитальный ремонт, то двигатель надо полностью разобрать и снять детали двигателя в следующем порядке:

– кожухи зубчатого ремня привода газораспределительного механизма;

– зубчатый ремень;

– крышка головки блока цилиндров;

– передняя и задняя крышки;

– головка блока цилиндров и распределительный вал;

– масляный поддон;

– масляный насос;

– шатунно-поршневая группа;

– коленчатый вал.

Перед разборкой и выполнением процедур капитального ремонта понадобятся следующие инструменты и оборудование:

– стандартный набор инструментов;

– небольшие коробки или пластиковые мешки для хранения деталей;

– шпатель для удаления остатков прокладок;

– развертка для раззенковки отверстий;

– ударный съемник;

– микрометры;

– стрелочный индикатор с монтажной системой;

– приспособление для сжатия пружин;

– приспособление для хонингования цилиндров;

– инструмент для очистки канавок поршневых колец;

– электродрель;

– набор метчиков и плашек;

– проволочные щетки;

– растворитель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В продаже имеются новые и ремонтные головки блока цилиндров. Поскольку для разборки и проверки понадобятся специализированные инструменты, а запасные части иногда найти нелегко, лучше всего приобрести новую головку блока цилиндров, чем разбирать ее, проверять и ремонтировать отдельные детали.

Разборка головки блока  цилиндров

Для разборки головки блока цилиндров необходимо снять впускной и выпускной коллекторы и сопутствующие детали. Снимите с головки распределительный вал и коромысла в сборе с валами, если эти детали еще не сняты. Промаркируйте детали или положите их отдельно, чтобы впоследствии можно было установить на прежнее место.

Перед снятием клапанов промаркируйте их или приготовьте место, чтобы уложить вместе все детали клапана и затем установить в прежнюю направляющую втулку.

Специальным приспособлением сожмите пружины первого клапана и снимите сухари. Осторожно освободите пружины клапана, снимите тарелку, пружины, маслоотражательный колпачок и стопорное кольцо, выньте клапан из головки блока цилиндров. Если извлечение клапана из направляющей затруднено (плохо проталкивается), протолкните его обратно в направляющую втулку и слегка обработайте надфилем или бруском участок стержня около проточки под сухари.

Повторите те же действия для остальных клапанов. Помните, что надо уложить вместе все детали клапана, чтобы впоследствии установить их на прежнее место.

После снятия клапанов и их рассортировки очистите головку блока цилиндров и проверьте ее состояние. Если проводится полный капитальный ремонт двигателя, то, перед тем как начать чистку и проверку головки блока цилиндров, завершите  все операции по разборке.

Чистка и проверка головки блока цилиндров

Тщательная чистка головки блока цилиндров и деталей клапанного механизма с последующей проверкой позволит оценить объем сервисных работ при капитальном ремонте двигателя.

Чистка

Соблюдая осторожность, удалите все остатки материала прокладок и герметика с привалочных поверхностей головки блока цилиндров, блока цилиндров, впускных и выпускных коллекторов, чтобы не повредить поверхности из непрочного алюминиевого сплава. Пользуйтесь для этой цели имеющимися в продаже специальными средствами, растворяющими материал уплотнений и облегчающими труд.

С каналов системы охлаждения удалите накипь.

Жесткой проволочной щеткой удалите все отложения из масляных каналов.

Метчиком прочистите резьбу в каждом резьбовом отверстии, чтобы удалить следы коррозии и герметика. Если есть возможность, продуйте сжатым воздухом все каналы и отверстия, чтобы удалить оставшиеся после чистки частицы.

Плашками прочистите резьбы шпилек крепления впускного и выпускного коллекторов.

Промойте головку блока цилиндров растворителем и тщательно просушите. Применение сжатого воздуха ускорит сушку и позволит очистить все каналы и скрытые полости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При чистке головки блока цилиндров и деталей клапанного механизма очень хорошие результаты дает применение растворителей нагара. Это очень едкие жидкости, поэтому пользоваться ими надо, соблюдая меры предосторожности. Изучите инструкцию по применению, приведенную на упаковке.

Тщательно очистите коромысла и валы. Применение сжатого воздуха ускорит сушку и позволит очистить масляные каналы.

Промойте растворителем пружины клапанов, сухари и стопорные кольца, тщательно просушите. Промывайте детали только одного клапана, чтобы не перепутать их.

Смойте все отложения с клапанов. Затем проволочной щеткой снимите нагар с головок и стержней клапанов. Не перепутайте детали.

Проверка

Внимательно осмотрите головку блока цилиндров, проверьте наличие трещин, повреждений, следов проникновения охлаждающей жидкости. При обнаружении трещин замените головку.

Рис. 3.28. Использование калибровочного бруска и щупа для проверки плоскостности привалочной поверхности головки блока цилиндров и направления, в которых необходимо провести измерения

Щупом и калибровочным бруском или металлической линейкой проверьте отклонение привалочной поверхности головки блока цилиндров от плоскостности (рис. 3.28). Если искривление превышает 0,15 мм на длине головки, то головку надо прошлифовать в мастерской автосервиса.

Проверьте состояние седел клапанов в каждой камере сгорания. При наличии раковин, трещин и следов прогорания потребуется ремонт головки в мастерской автосервиса, так как в домашних условиях ремонт невозможен.

Рис. 3.29. Измерение зазора между клапаном и направляющей втулкой с помощью стрелочного индикатора

Проверьте зазор между стержнями клапанов и направляющими втулками. Измерьте с помощью стрелочного индикатора боковой люфт стержня клапана, вставленного в направляющую втулку так, чтобы клапан выступал из седла примерно на 1,5 мм (рис. 3.29). Если после этого измерения возникнет подозрение на повышенный износ направляющей втулки, а результат покажется сомнительным, то обратитесь в сервисный центр, где за умеренную плату проведут более точное измерение.

Коромысла

Осмотрите поверхности коромысел в местах соприкосновения с кулачками распределительного вала и стержнями клапанов, проверьте наличие на них следов износа, выемок и глубокой выработки. Осмотрите также рабочие поверхности валов коромысел.

Осмотрите внутренние поверхности отверстий под валы в коромыслах, проверьте наличие на них задиров и выработки. Проверьте зазор между валом и коромыслом, измерив соответственно наружный и внутренний диаметры, сравните зазор с указанным в технических данных.

Замените сильно изношенные детали или детали с повреждениями.

Клапаны

Внимательно осмотрите клапаны, проверьте наличие на них трещин, выработки и следов прогорания. Проверьте наличие трещин на шейках и стержнях. Проверьте прогиб стержней и износ торцов стержней клапанов. Наличие любого дефекта указывает на необходимость ремонта клапанов в автомастерской.

Измерьте расстояние пояска каждого клапана от края головки клапана и сравните со значением, приведенным в технических данных. Если это расстояние меньше заданного, то клапан (как впускной, так и выпускной) подлежит замене.

Рис. 3.30. Измерение длины пружины клапана в свободном состоянии

Рис. 3.31. Измерение отклонения пружины от вертикальной плоскости

Проверьте наличие следов износа на каждой пружине клапана (на торцах). Измерьте длину пружины в свободном состоянии (рис. 3.30) и сравните ее со значением, приведенным в технических данных. Пружины с усадкой, длина которых в свободном состоянии меньше заданной, подлежат замене (для любого клапана). Установите пружину на плоскую ровную поверхность и проверьте ее отклонение от вертикальной плоскости (рис. 3.31).

Проверьте наличие видимых следов износа и трещин на стопорных кольцах и сухарях. Детали, вызывающие сомнения, следует заменить, поскольку их поломка во время работы двигателя приведет к серьезным разрушениям.

Если при проверке выяснится, что детали клапана в неудовлетворительном состоянии и чрезмерно изношены, что, как правило, и наблюдается в двигателях, подвергнутых капитальному ремонту, замените их.

Если при проверке выяснится, что износ деталей не превышает допустимого, а состояние фасок клапанов и седел удовлетворительное, то все детали клапана можно повторно установить на головку блока цилиндров без проведения дополнительных ремонтных работ.

Ремонт клапанов

Из-за сложности работ и необходимости применения специальных инструментов и оборудования ремонт клапанов, седел и направляющих втулок лучше всего поручить опытному специалисту.

В гаражных условиях можно выполнять разборку, промывку, проверку, сборку головки блока цилиндров и ее доставку в службу автосервиса дилера или в специализированные мастерские для ремонта клапанов.

В сервисном центре или специализированных мастерских выполняются следующие виды работ: снятие пружин и клапанов, шлифовка или замена клапанов и направляющих втулок, проверка и замена пружин, стопорных колец и сухарей (по мере необходимости), замена маслоотражательных колпачков, замена деталей клапана, проверка высоты пружины в свободном состоянии. При отклонении от плоскостности, превышающем норму, головку блока цилиндров надо прошлифовать.

После выполнения проверки и ремонта клапанов и их деталей опытным персоналом головка блока цилиндров полностью восстанавливается. Перед установкой головки блока цилиндров промойте ее еще раз, чтобы удалить остатки абразивного материала от шлифовки головки или притирки клапанов. При возможности продуйте все каналы и отверстия сжатым воздухом.

Шлифовка клапанов

Если фаски клапанов и седла имеют незначительный износ или установлены новые клапаны на неизношенные седла, то клапаны необходимо притереть к седлам. Операция притирки выполняется следующим образом.

Нанесите небольшое количество грубой абразивной пасты на фаску седла. Вставьте клапан в направляющую втулку и, поворачивая и прижимая клапан, притрите его к седлу. Для выполнения этой работы понадобится приспособление в виде трубки с вставленным внутрь отрезком резинового шланга. Притирку можно выполнять и электродрелью, вставив это приспособление в патрон. В процессе притирки периодически приподнимайте клапан для проверки результата и перераспределения притирочного материала.

Когда на головке клапана или фаске седла образуется ровный, непрерывный поясок, удалите остатки грубой абразивной пасты и продолжайте притирку мелкодисперсной пастой.

После притирки всех клапанов к седлам тщательно промойте керосином места притирки для удаления остатков абразива, протрите ветошью и при возможности продуйте сжатым воздухом. Остатки абразива в головке блока цилиндров могут вызвать усиленный износ деталей.

Следует отметить, что при излишней притирке старых клапанов расположение пояска может нарушиться и стать недопустимым. Если проводится притирка новых клапанов к старым седлам, излишняя притирка может привести к образованию «карманов».

Сборка головки блока  цилиндров

Перед началом сборки необходимо убедиться в чистоте головки блока цилиндров независимо от того, проводился ремонт в автомастерской или в гаражных условиях.

Если головку блока цилиндров сдавали в мастерскую для ремонта клапанов, то клапаны уже будут установлены на место в сборе со всеми деталями.

Установите на направляющие втулки клапанов новые маслоотражательные колпачки. Посадку маслоотражательных колпачков на направляющие втулки проводите легкими ударами молотка по оправке. Избегайте проворачивания колпачка при его посадке, следите за тем, чтобы он равномерно садился на втулку, в противном случае не обеспечивается уплотнение стержней клапанов.

Осторожно установите клапаны, чтобы не повредить маслоотражательные колпачки, нижние опорные шайбы пружин, пружины, тарелки и стопорные кольца.

Сожмите пружину клапана с помощью приспособления и установите сухари. Отпустите пружину и убедитесь, что сухари вошли в верхнюю канавку стержня клапана. При необходимости, перед тем как снять приспособление, смажьте сухари консистентной смазкой для лучшего их удерживания.

Установите распределительный вал.

Смажьте свежим моторным маслом коромысла в сборе с валами. Установите коромысла с валами и затяните болты требуемым моментом в заданной последовательности.

Снятие поршней и шатунов

Перед снятием поршней верхнюю часть каждого цилиндра необходимо обработать разверткой, чтобы снять буртик. Ознакомьтесь с инструкцией изготовителя, прилагаемой к инструменту. Если не выполнить эту операцию, то при снятии поршня с шатуном возможна поломка поршня. Если буртик слишком велик и поломка поршня при удалении неизбежна, то потребуется расточка цилиндров и замена поршней с ремонтными размерами.

Перед снятием шатунов проверьте их осевой люфт. Установите индикатор так, чтобы его ножка совпадала с осью коленчатого вала и касалась боковой поверхности крышки первого шатуна.

Отведите шатун в сторону задней части двигателя, приложив максимальное усилие, и в этом положении установите шкалу индикатора на нуль. Затем переместите шатун вперед на максимальное расстояние и считайте показания индикатора. Осевой люфт равен расстоянию, на которое переместился шатун. Если осевой люфт шатуна превышает значение, приведенное в технических данных, его следует заменить. Точно таким же способом измерьте осевой люфт у других шатунов.

Рис. 3.32. Использование щупа для измерения осевого люфта шатуна: 1 – крышка шатуна; 2 – место измерения люфта

В качестве альтернативы можно воспользоваться другим способом измерения осевого люфта, для чего вставьте щуп между шатуном и поверхностью упорного фланца коленчатого вала (рис. 3.32). Увеличивайте толщину щупа до тех пор, пока люфт не исчезнет. Величина осевого люфта равна окончательной толщине щупа.

Проверьте наличие меток на шатунах и крышках шатунов. Если метки отсутствуют, то накерните их так, чтобы число меток соответствовало номеру цилиндра, в котором данный шатун установлен.

Рис. 3.33. Блок цилиндров, коленчатый вал, вкладыши и шатуны: 1 – поршневые кольца; 2 – шатун и поршневой палец; 3 – вкладыши шатунного подшипника; 4 – крышка шатуна; 5 – коленчатый вал и игольчатый подшипник; 6 – вкладыш коренного подшипника; 7 – крышка коренного подшипника; 8 – блок цилиндров

Ослабьте затяжку гаек, отвернув их на 1–2 оборота. Снимите крышку с шатуна первого цилиндра вместе с шатунным вкладышем (рис. 3.33). Шатунный вкладыш из крышки не извлекайте. Наденьте на болты крепления крышки шатуна отрезки резиновых или пластмассовых шлангов, чтобы не повредить при извлечении шатуна шейку коленчатого вала и стенки цилиндров, вытолкните поршень в сборе с шатуном через верхнюю часть цилиндра. Для этого воспользуйтесь деревянной проставкой, уперев ее в верхний шатунный вкладыш. Если ощущается сопротивление извлечению поршня, то еще раз проверьте полноту удаления буртика с верхней части цилиндра.

Повторите процедуру для остальных цилиндров. После того как поршни с шатунами будут удалены из цилиндров, снимите крышки шатунов, выньте шатунные вкладыши, крышки установите на место и затяните гайки от руки.

Шатунные вкладыши рекомендуется извлекать только перед сборкой, таким образом предотвращается случайное повреждение их рабочих поверхностей.

Снятие коленчатого вала

Рис. 3.34. Использование стрелочного индикатора для измерения осевого люфта коленчатого вала

Перед снятием коленчатого вала проверьте его осевой люфт. Установите индикатор так, чтобы его измерительный наконечник совпадал с осью коленчатого вала и касался торца вала (рис. 3.34).

Отведите коленчатый вал в сторону задней части двигателя, приложив максимальное усилие, и в этом положении установите шкалу индикатора на нуль. Затем переместите коленчатый вал вперед на максимальное расстояние и считайте показания индикатора. Осевой люфт равен расстоянию, на которое переместился вал. Если осевой люфт превышает значение, приведенное в технических данных, проверьте износ поверхностей упорных фланцев вала. Если износ незначительный, люфт должен компенсироваться установкой новых коренных подшипников.

Измерение осевого люфта с помощью щупа при отсутствии индикатора выполнить непросто, так как упорные полукольца среднего коренного подшипника коленчатого вала имеются только со стороны седла, а со стороны крышки их нет. Отпустите каждый из болтов крепления крышек коренных подшипников на 1/4 оборота до свободного проворачивания их от руки. Проверьте маркировку на крышках, которая должна соответствовать номеру цилиндра. Обычно крышки нумеруются начиная от передней части двигателя. Если маркировка отсутствует, нанесите метки керном или клеймом. На крышках коренных подшипников отлиты стрелки, направленные в сторону передней части двигателя.

Легкими ударами молотка через мягкую проставку сдвиньте крышки с места и снимите их с блока цилиндров. При необходимости снять крышки можно вставить в них болты крепления и действовать ими как рычагами. Не допускайте выпадания коренного подшипника, если он остается в крышке.

Рис. 3.35. Использование ударного съемника для снятия игольчатого подшипника с торца коленчатого вала

Осторожно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. Рекомендуется выполнять это вместе с помощником, так как вал довольно тяжелый. Установите крышки коренных подшипников вместе с подшипниками на блок цилиндров в прежнем порядке и затяните болты от руки. На моделях с механической  коробкой передач с  помощью ударного съемника снимите направляющий игольчатый подшипник с торца коленчатого вала (рис. 3.35).

Чистка блока цилиндров

Удалите из блока цилиндров мягкие заглушки. Для этого с помощью молотка и оправки вдавите их внутрь блока, а затем достаньте из отверстий, подцепив большими плоскогубцами.

Удалите шпателем все остатки материала прокладок с блока цилиндров, соблюдая осторожность, чтобы не повредить поверхность.

Снимите крышки коренных подшипников и достаньте подшипники из блока цилиндров и крышек. Подпишите, к какому цилиндру относится подшипник, а также деталь, из которой он был извлечен (из крышки или блока цилиндров); положите их отдельно друг от друга.

С помощью специальных торцовых шестигранных ключей выверните и снимите все резьбовые заглушки каналов блока цилиндров.

Если двигатель сильно загрязнен, то его следует сдать в автомастерскую для промывки сильной струей пара или в горячей камере. Почти во всех магазинах есть в продаже щетки для чистки масляных каналов и отверстий. Промывайте внутренние каналы струей теплой воды до тех пор, пока вода не станет чистой, затем тщательно просушите блок цилиндров и смажьте обработанные поверхности маслом, что предохранит их от коррозии. Если есть возможность, продуйте сжатым воздухом блок и внутренние каналы для ускорения процесса сушки.

Если блок загрязнен незначительно, достаточно промыть его жесткой щеткой и теплой водой с моющим средством. Не жалейте времени и выполните эту работу тщательно. Независимо от способа промывки тщательно прочистите масляные каналы и отверстия, просушите блок и смажьте обработанные поверхности маслом.

Резьбовые отверстия в блоке цилиндров следует прочистить метчиком, что обеспечит правильность показаний момента затяжки при сборке. Чистка метчиком позволит очистить резьбовые отверстия от грязи, следов коррозии и остатков герметика, восстановить резьбу. При возможности продуйте отверстия струей сжатого воздуха для удаления остатков материала после чистки метчиком. Тщательно очистите резьбу болтов крепления головки блока цилиндров и крышек коренных подшипников.

Снова установите крышки коренных подшипников и затяните болты от руки.

Установите в блок цилиндров новые заглушки, предварительно смазав их высокотемпературным герметиком. Убедитесь в правильности посадки заглушек и отсутствии перекосов, так как в противном случае возможны течи. Для посадки заглушек понадобится специальный инструмент. Эту операцию можно с таким же уровнем качества выполнить с помощью молотка и оправки, диаметр которой соответствует отверстию заглушки.

Если сборка двигателя в данный момент не будет проводиться, накройте блок цилиндров пластиковым чехлом, что предохранит его от загрязнения.

Проверка технического  состояния блока  цилиндров

Тщательно очистите блок цилиндров и еще раз убедитесь в том, что буртики на верхних кромках цилиндров полностью удалены.

Визуально проверьте отсутствие на блоке трещин и следов коррозии. Восстановите сорванную резьбу в отверстиях. Рекомендуется проверять герметичность блока цилиндров в автомастерских, располагающих соответствующим оборудованием. При обнаружении дефектов отремонтируйте блок или замените его.

Проверьте наличие царапин и задиров на внутренних поверхностях цилиндров.

Рис. 3.36. Места измерения внутреннего диаметра цилиндра: непосредственно под буртиком (X и Y), в центре и нижней части

Измерьте внутренний диаметр цилиндра в верхней (прямо под буртиком), средней и нижней части параллельно оси коленчатого вала (рис. 3.36). Затем проведите измерения на тех же уровнях, но в направлении, перпендикулярном оси коленчатого вала. Сравните результаты измерения со значениями в технических данных. Если на поверхностях цилиндров есть сильные задиры и царапины или овальность и конусность цилиндров превышает установленные предельно допустимые значения, сдайте блок в автомастерскую для расточки и хонингования. После ремонта понадобятся поршни и кольца ремонтных размеров.

Если состояние цилиндров приемлемое, износ цилиндра и зазор между цилиндром и поршнем не превышают установленных норм, то расточки не требуется. Единственной необходимой операцией остается хонингование.

Перед хонингованием установите крышки коренных подшипников коленчатого вала (без подшипников) и затяните болты требуемым моментом.

Рис. 3.37. Поверхность цилиндра после хонингования должна быть покрыта сеткой из тонких линий, пересекающихся под углом около 60°

Для хонингования требуется специальное приспособление с мелкодисперсными шлифовальными головками, большое количество масла, ветошь и электродрель. Зажмите приспособление в электродрель, закрепите шлифовальные головки и введите приспособление в первый цилиндр. Хорошо смажьте поверхность цилиндра маслом, включите электродрель и периодически перемещайте ее вверх и вниз в цилиндре. На поверхности стенок цилиндра должна образоваться сеть тонких линий, пересекающихся под углом около 60° (рис. 3.37).

Все время обильно смазывайте поверхность цилиндра. При вращении не извлекайте приспособление. После выключения дрели продолжайте перемещать его вверх и вниз до полной остановки, затем сожмите ножки приспособления со шлифовальными головками и выньте из цилиндра. Удалите с поверхности цилиндра масло и повторите операцию на остальных цилиндрах. Если приспособление отсутствует, эту операцию можно выполнить в автомастерской за приемлемую плату. Удовлетворительные результаты получаются при использовании насаженного на электродрель наждачного круга или даже при выполнении операции вручную наждачной бумагой.

После выполнения хонингования снимите фаску с верхних кромок цилиндра небольшим надфилем, чтобы предотвратить заедание колец при установке поршня.

Весь блок цилиндров необходимо повторно промыть теплой водой с моющим средством, чтобы удалить остатки абразивного материала, оставшиеся после хонингования. Прочистите щеткой все каналы и промойте проточной водой. После промывания высушите блок цилиндров и смажьте веретенным маслом все обработанные поверхности. До начала сборки блок храните под пластиковым чехлом.

Проверка технического  состояния  распределительного вала

После снятия распределительного вала с двигателя, чистки и сушки проверьте опоры вала на равномерность износа, наличие выработки или прихвата металла. При наличии повреждений опор поверхность подшипников на головке блока цилиндров и крышке тоже, вероятно, повреждена. Если повреждения серьезные, то распределительный вал, крышка вала и головка блока цилиндров подлежат замене.

Рис. 3.38. Измерение высоты кулачков распределительного вала

Измерьте микрометром высоту кулачков и сравните с нормативным значением, чтобы определить их износ (рис. 3.38).

Проверьте наличие на кулачках выкрашивания металла, царапин, выемок, выработки и неравномерного износа. Если кулачки в хорошем состоянии и диаметры кулачков не превышают установленной нормы, то допустима дальнейшая его эксплуатация.

Рис. 3.39. Места измерения диаметра передней шейки распределительного вала

Измерьте микрометром диаметр средних шеек, чтобы определить их износ и овальность. Если овальность превышает 0,5 мм, то распределительный вал надо заменить. В двух диаметрально противоположных направлениях измерьте диаметр передней шейки и внутренний диаметр передней крышки, сравните с нормативным значением, чтобы определить степень износа (рис. 3.39).

Рис. 3.40. Проверка биения распределительного вала с помощью стрелочного индикатора

Стрелочным индикатором проверьте биение распределительного вала, предварительно установив распределительный вал на призмы (рис. 3.40).

Рис. 3.41. Измерение осевого люфта распределительного вала с помощью стрелочного индикатора

Установите распределительный вал на головку блока цилиндров и стрелочным индикатором измерьте осевой люфт, сместив вал до упора назад, а затем вперед, как показано на рис. 3.41.

Зазор для смазки распределительного вала проверяется на этапе окончательной сборки, после установки головки блока цилиндров и затяжки болтов. Сопрягаемые поверхности подшипников распределительного вала должны быть чистыми, без следов масла. На поверхности шеек  распределительного вала уложите отрезки калиброванного пластмассового стержня, расположив их параллельно оси, и затяните болты крепления крышки подшипников требуемым моментом. Отверните болты и определите зазор для смазки по величине деформирования калиброванного пластмассового стержня, пользуясь шкалой, нанесенной на его упаковке. Если зазор превышает установленное предельно допустимое значение, то головка блока цилиндров и крышка подшипников распределительного вала подлежат замене.

Проверка технического  состояния поршней  и шатунов

Перед проверкой следует очистить шатуны и поршни и снять с поршня поршневые кольца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Старые поршневые кольца при разборке двигателя всегда подлежат замене.

Рис. 3.42. Использование специального приспособления для снятия поршневых колец

Осторожно снимите кольца с поршня, пользуясь специальным приспособлением (рис. 3.42). При снятии колец не повредите поверхности поршней. Если специальное приспособление отсутствует, то кольца можно снять с помощью старых щупов или узких металлических полосок. Осторожно раздвиньте кольцо, введите между кольцом и поршнем пластинки и снимите кольцо, двигая его по пластинкам.

Повторите операцию с остальными кольцами, не допуская, чтобы нижнее кольцо попало в расположенную выше канавку. Так как кольца подлежат обязательной замене, то на их случайную поломку не следует обращать внимания, зато опыт, приобретенный при снятии колец, очень пригодится при установке новых колец на поршень.

Снимите нагар с днища поршня. После удаления верхнего грубого слоя нагара прочистите днище поршня щеткой или наждачной бумагой на матерчатой основе.

Ни в коем случае не счищайте остатки нагара проволочной щеткой, насаженной на электродрель, так как это может привести к эрозии мягкого сплава, из которого отлиты поршни.

С помощью специального приспособления удалите нагар из канавок поршневых колец. Если такое приспособление отсутствует, можно воспользоваться старым поломанным поршневым кольцом. Удаляйте только нагар, соблюдая при этом осторожность, чтобы не снять материал поршня. Старайтесь не повредить посадочные поверхности канавок колец. Остерегайтесь порезов, так как кромки сломанного кольца острые.

После удаления нагара тщательно промойте поверхности канавок колец растворителем и тщательно просушите. Убедитесь в чистоте дренажных масляных пазов в месте установки маслосъемного кольца.

Если следы значительного износа отсутствуют и расточка цилиндров не требуется, то поршни менять не следует. Нормальный износ проявляется в виде следов равномерной вертикальной выработки на поверхности трения поршня и в виде небольшого ослабления посадки верхнего компрессионного кольца.

Тщательно проверьте наличие трещин на юбке поршня, бобышках поршневого пальца и посадочных площадках поршневых колец.

Проверьте наличие сколов и задиров на участке трения поверхности юбки поршня, следов прогара в центральной части днища поршня, обгорания его венца. Если обнаружены сколы и задиры, то это указывает на частый перегрев двигателя, одной из причин которого может быть нарушение нормального процесса сгорания топливовоздушной смеси. В этом случае требуется тщательная проверка систем смазки и охлаждения. Прогорание в днище поршня свидетельствует о работе двигателя с неправильной установкой угла опережения зажигания. Причиной обгорания днища поршня, как правило, является аномальное сгорание (детонация). Если обнаружены указанные изъяны, требуется определить и устранить их причину, в противном случае возможны серьезные поломки.

Коррозия поршня в виде выемок свидетельствует о проникновении в камеру сгорания (а также в картер) охлаждающей жидкости. Здесь опять требуется найти и устранить  причину, в противном случае возможны отказы отремонтированного двигателя.

Рис. 3.43. Измерение зазора поршневых колец по высоте в канавках поршня

Измерьте зазор между площадкой канавки кольца и поршневым кольцом, для чего вставьте в канавку новое кольцо и пропустите щуп между канавкой и кольцом (рис. 3.43). Проверьте зазор в трех-четырех местах по длине всей канавки. Убедитесь, что данное кольцо соответствует той канавке, в которую будет устанавливаться, так как размеры разных канавок различаются. Если зазор превышает предельно установленный, то поршень следует заменить.

Проверьте зазор между поршнем и цилиндром, измерив соответствующие диаметры. Убедитесь, что измерения выполняются на паре сопряженных деталей. Измерьте диаметр поршня по юбке. Зазор определяется разностью диаметров цилиндра и юбки поршня. Если зазор превышает предельно допустимый, то блок цилиндров подлежит расточке, а поршни и кольца надо заменить ремонтными. Зазор между поршнем и цилиндром также можно измерить, но с меньшей точностью, с помощью щупа, помещенного между поршнем, вставленным в цилиндр, и цилиндром.

Рис. 3.44. Покачивание поршня и шатуна в противоположных направлениях для проверки зазора между поршневым пальцем и головкой шатуна

Проверьте зазор между поршневым пальцем и головкой шатуна, для чего надо покачать поршень и шатун в противоположных направлениях (рис. 3.44). Ощутимый люфт укажет на повышенный зазор и необходимость ремонта этого соединения. Поршень в сборе с шатуном надо сдать в ремонт для замены поршневых пальцев, а также для расточки под ремонтные размеры головки шатуна и отверстия в поршне.

Если необходимо снять поршни с шатунов для замены поршней или устранения люфта поршневого пальца, то надо сдать их в автомастерскую. Заодно необходимо проверить изгиб и скручивание шатунов, для чего в мастерских есть необходимое оборудование. Если потребуется установка новых поршней или шатунов, то отсоединять поршни от шатунов не следует.

Проверьте наличие на шатунах трещин и других повреждений. Снимите на данном этапе крышки шатунных подшипников, извлеките подшипники, протрите посадочные поверхности подшипников на крышке шатуна и на шатуне и проверьте  наличие трещин, царапин и задиров. После проверки соберите шатун, установив на место подшипники, и затяните гайки от руки.

Проверка технического  состояния коленчатого вала

Промойте коленчатый вал растворителем и тщательно просушите. Обязательно прочистите масляные каналы жесткой щеткой и промойте сильной струей растворителя. Удалите остатки растворителя, продув каналы сжатым воздухом. Растворитель, оставшийся в масляных каналах, будет разбавлять масло при первых пусках двигателя, что может вызвать серьезные повреждения. Проверьте равномерность износа коренных и шатунных шеек, наличие на них задиров, трещин или локальной эрозии. Проверьте весь коленчатый вал на наличие трещин и повреждений.

Рис. 3.45. Измерение диаметра шеек (коренных и шатунных) коленчатого вала в двух точках (1 и 2) и в двух диаметрально противоположных положениях (А и В)

Микрометром измерьте диаметры коренных и шатунных шеек, сравните результат со значениями, приведенными в технических данных. Проверьте овальность коренных и шатунных шеек вала, измерив их диаметр в нескольких точках по окружности. Проверьте конусность шеек, для чего измерьте диаметр шейки в местах около противовесов (рис. 3.45); результаты сравните со значениями, приведенными в технических данных. Если микрометр отсутствует, то измерения можно провести в мастерских за приемлемую плату.

При наличии повреждений, а также если овальность, конусность и износ шеек превышают установленные предельно допустимые значения, вал следует сдать на перешлифовку в специализированную мастерскую. После ремонта вала надо заменить коренные и шатунные подшипники ремонтными.

Проверка коренных  и шатунных подшипников

Несмотря на то что коренные и шатунные подшипники при капитальном ремонте двигателя подлежат обязательней замене, старые подшипники следует хранить по месту их установки для тщательной проверки, поскольку по следам износа на этих деталях можно оценить техническое состояние двигателя.

Причинами разрушения подшипников коленчатого вала являются недостаточная смазка, наличие грязи и посторонних частиц, перегрузка двигателя и коррозия. Независимо от причины, вызвавшей разрушение подшипников, ее следует устранить до окончательной сборки двигателя, чтобы избежать повторных повреждений этих деталей.

При проверке подшипников их надо вынуть из посадочных мест (из блока цилиндров, крышек коренных подшипников коленчатого вала, шатунных крышек и шатунов) и разложить на чистой поверхности в таком же порядке, в котором они были установлены на двигателе. Это позволит установить соответствующую опору коленчатого вала, в которой подшипник подвергся усиленному износу.

Грязь и посторонние частицы попадают в двигатель по разным причинам: в процессе сборки, через фильтры или систему вентиляции картера, с маслом. Зачастую загрязнения включают металлическую стружку, образовавшуюся после механической обработки деталей двигателя или вследствие износа при нормальной работе двигателя. Иногда в загрязнениях присутствуют остатки абразивных материалов после проведения притирочных и шлифовальных работ, особенно после небрежно проведенной  мойки и чистки. Независимо от причины происхождения посторонние загрязнения обычно внедряются в мягкий сплав подшипника и легко различимы. Крупные частицы не могут внедриться в подшипник и приводят к появлению царапин и задиров на поверхностях как подшипника, так и шеек коленчатого вала. Лучшим способом устранения причины такого износа является тщательная промывка деталей и поддержание безупречной чистоты в процессе сборки двигателя. Для предотвращения преждевременного износа также рекомендуется чаще менять масло и фильтры.

Недостаточная смазка двигателя может быть обусловлена целым рядом взаимосвязанных причин. К ним относятся чрезмерный перегрев двигателя (вызывает разжижение масла), перегрузки (вызывают выдавливание масла с поверхности подшипников) и снижение давления из-за утечки (выброса) масла (из-за повышенных зазоров в подшипниках, износа масляного насоса, большой частоты вращения коленчатого вала). Причиной ускоренного износа подшипников коленчатого вала также становится блокировка масляных каналов, обычно вследствие несовмещения смазочных отверстий в подшипнике и деталях его корпуса, что вызывает недостаточную смазку и выход из строя. Если причиной разрушения является недостаточная смазка, происходит вытирание или выдавливание материала покрытия подшипника со стальной основы. Температура повышается настолько, что от перегрева стальная основа подшипника окрашивается в голубой цвет, не исключена возможность деформации крышек подшипников и болтов крепления крышек шатунов.

Долговечность подшипников коленчатого вала во многом зависит и от навыков вождения и режима движения. Подшипники испытывают повышенные нагрузки при движении с полностью открытой дроссельной заслонкой, при продолжительных поездках на малых скоростях и пробуксовке. При повышенных нагрузках происходит выдавливание масляной пленки, подшипники испытывают деформации на изгиб, при которых образуются микротрещины (усталостный износ). Как правило, покрытие подшипника отрывается от стальной основы в виде мелких частиц. Поездки на небольшие расстояния могут стать причиной коррозионного износа подшипников, так как из-за недостаточного прогрева скапливаются конденсаты и газы, вызывающие коррозию. Эти компоненты накапливаются в масле, вызывая образование кислот и нерастворимых осадков. Такое масло, поступая к подшипникам, вызывает их коррозию под воздействием кислот, в результате чего они разрушаются и выходят из строя.

Выход из строя подшипников может быть обусловлен также неправильной установкой в процессе сборки двигателя. Слишком плотная посадка становится причиной недостаточного зазора для смазки и плохого проникновения смазки. Грязь и посторонние частицы, попавшие под обратную сторону подшипника, вызывают неравномерное его прилегание и преждевременный выход из строя.

Установка поршневых  колец

Перед установкой новых поршневых колец надо проверить зазор в замках колец. Предполагается, что зазор между кольцом и площадкой посадочной канавки уже проверен и соответствует требованиям.

Разложите поршни в сборе с шатунами и новые поршневые кольца в таком порядке, чтобы набор колец соответствовал данному цилиндру, на котором будет измеряться зазор в замке.

Рис. 3.46. Измерение зазора в замке поршневого кольца

Вставьте в первый цилиндр верхнее кольцо и протолкните внутрь днищем поршня так, чтобы кольцо внутри цилиндра стало перпендикулярно его оси. Кольцо должно находиться в нижней части цилиндра в положении, соответствующем нижней мертвой точке. Зазор в замке поршневого кольца измеряется щупом (рис. 3.46). Сравните результат с требуемым значением.

Если зазор больше или меньше установленного, повторите измерение, чтобы убедиться в возможности установки кольца.

Если зазор слишком мал, то его надо увеличить, так как в противном случае в процессе работы двигателя торцы кольца соединяются, что может вызвать серьезные поломки. Зазор в замке поршневого кольца можно увеличить, осторожно подпилив торцы тонким надфилем. Зажмите надфиль в тиски с мягкими губками и осторожно поводите по нему кольцо, удаляя лишний материал.

Зазор может превышать установленный, но должен быть не более 1 мм.

Следует повторить измерение, чтобы убедиться в пригодности кольца.

Повторите измерения для каждого кольца, устанавливаемого в первый цилиндр, а также для остальных колец, устанавливаемых в другие цилиндры.

После измерения зазоров в замках колец и их корректировки кольца можно устанавливать на поршни.

Первым устанавливается маслосъемное кольцо (самое нижнее на поршне).

Рис. 3.47. Расположение элементов маслосъемного кольца и замков: 1 – маслосъемное кольцо; 2 – маслосъемное кольцо (расширитель); 3 – нижняя направляющая; 4 – расширитель; 5 – верхняя направляющая; 6 – поршневой палец

Рис. 3.48. Установка элементов маслосъемного кольца

Это кольцо состоит из трех элементов. Установите в канавку разделитель/расширитель (рис. 3.47), затем установите нижнюю направляющую маслосъемного кольца. При установке направляющих нельзя пользоваться приспособлением для установки колец, так как возможна их поломка. Один конец направляющей вставьте в канавку поршня между разделителем и горизонтальной площадкой канавки и, прочно удерживая его, заведите пальцем в канавку второй конец кольца (рис. 3.48). Точно так  же установите вторую направляющую. После установки всех элементов маслосъемного кольца убедитесь, что верхняя и нижняя направляющие свободно проворачиваются в канавке. Расставьте замки маслосъемного кольца в соответствии с рис. 3.47.

Следующим устанавливается  среднее кольцо. На нем выштампована  метка «R», которая должна быть направлена в сторону днища поршня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Всегда действуйте в соответствии с инструкцией на упаковке поршневых колец, у разных изготовителей могут быть разные обозначения.

Не перепутайте верхнее и нижнее компрессионные кольца, так как у них различные профили поперечного сечения.

Рис. 3.49. Расположение меток на компрессионных поршневых кольцах

Установите приспособление для установки поршневых колец, убедитесь, что метки направлены в сторону днища поршня, и переместите соответствующее кольцо в среднюю канавку поршня (рис. 3.49). Не разводите торцы кольца на расстояние большее, чем требуется для его прохождения поверх поршня. Вместо приспособления можно пользоваться металлическими полосками.

Рис. 3.50. Положение установки компрессионных колец и расположение их замков: 1 – замок верхнего компрессионного кольца; 2 – замок нижнего компрессионного кольца; 3 – верхнее компрессионное кольцо; 4 – нижнее компрессионное кольцо; 5 – поршневой палец

Точно так же установите верхнее компрессионное кольцо. Убедитесь, что метки направлены вверх. Не перепутайте местами верхнее и нижнее компрессионные кольца. Расположите замки колец в соответствии с рис. 3.50.

Установка коленчатого  вала и проверка зазоров коренных подшипников

Установка коленчатого вала – это первая операция при сборке двигателя. Блок цилиндров и коленчатый вал должны быть полностью очищены, проверены, прошлифованы или расточены под ремонтные размеры.

Расположите блок цилиндров так, чтобы его нижняя часть была направлена вверх.

Отверните болты крепления крышек коренных подшипников и разложите их так, чтобы впоследствии можно было установить на прежнее место.

Достаньте из крышек и блока цилиндров вкладыши коренных подшипников, если они еще остались на местах. Протрите поверхности нижнего и верхнего вкладышей чистой тканью, не оставляющей ворса. Эти детали надо хранить в полной чистоте.

Очистите наружную поверхность новых коренных вкладышей и вложите их в седла блока цилиндров. Соответствующие ответные вкладыши вложите в крышки. Убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выборкой на блоке или на крышке.

Кроме того, отверстие масляного канала в блоке должно совместиться со смазочным отверстием вкладыша. Не допускаются установка вкладыша по месту ударами молотка, нанесение царапин. На данном этапе смазывать вкладыш не требуется.

Вкладыш с фланцами необходимо устанавливать в гнездо №3.

Протрите рабочие поверхности вкладышей в блоке и коренные шейки коленчатого вала чистой ветошью, не оставляющей ворса. Проверьте или очистите масляные каналы коленчатого вала, так как теперь единственный путь выхода любого загрязнения – через новые подшипники.

При полной уверенности в чистоте вала осторожно положите его на место на вкладыши коренных подшипников (рекомендуется выполнять операцию с помощником).

Перед окончательной установкой вала необходимо проверить смазочный зазор в коренных подшипниках.

Рис. 3.51. Расположение отрезка калиброванного пластмассового стержня при измерении зазора коренных подшипников коленчатого вала

Приготовьте несколько отрезков калиброванного пластмассового стержня, длина которых немного меньше ширины коренных подшипников, и положите по одному отрезку на каждую коренную шейку коленчатого вала параллельно его оси (рис. 3.51).

Очистите поверхности вкладышей в крышках и установите крышки по месту (не перепутайте их) так, чтобы стрелки были направлены в сторону передней части двигателя. Задевать пластмассовые стержни не допускается.

Затяните в три приема до требуемого момента болты крепления крышек, начиная затяжку от центрального подшипника и продолжая к концам вала. При выполнении этой операции вращение вала не допускается.

Отверните болты крышек и осторожно поднимите крышки коренных подшипников. Расположите крышки в порядке, соответствующем месту их установки. Недопустимо нарушать положение стержней и вращать коленчатый вал. Если удаление крышки затруднено, то ослабьте ее посадку, слегка постучав сбоку молотком с бойком из мягкого материала.

Рис. 3.52. Использование шкалы, нанесенной на упаковке, для измерения ширины деформированного калиброванного пластмассового стержня

Сравните толщину каждого из деформированных пластиковых стержней со шкалой на упаковке и определите величину зазора (рис. 3.52). Сравните с требуемым значением.

Если зазор не соответствует установленному, повторите проверку, чтобы убедиться в правильном размере установленных коренных подшипников. Кроме того, убедитесь, что при измерениях отсутствовали загрязнения или масло между подшипниками и посадочными поверхностями.

Тщательно удалите остатки пластикового стержня с шеек коленчатого вала и/или с поверхностей коренных подшипников. Не допускайте повреждения поверхностей коренных подшипников.

Осторожно извлеките коленчатый вал из блока цилиндров. Очистите рабочие поверхности коренных подшипников и нанесите на каждый из них тонкий равномерный слой высококачественной консистентной смазки с дисульфидом молибдена или масла для сборки двигателя. Обязательно смажьте поверхности упорных фланцев вала и поверхность трения упорного подшипника.

Убедитесь в чистоте шеек коленчатого вала, затем установите вал в блок цилиндров. Очистите поверхности вкладышей в крышках и нанесите на каждый из них тонкий слой консистентной смазки с дисульфидом молибдена. Установите крышки на прежние места так, чтобы стрелки были направлены в сторону передней части двигателя. Заверните болты и затяните их требуемым моментом, начиная от центрального подшипника и смещаясь к концам вала. Затягивайте болты в три приема.

Рис. 3.53. Использование оправки и молотка для установки направляющего подшипника в торец коленчатого вала

На моделях с автоматической коробкой передач в торец коленчатого вала установите новый направляющий подшипник. Смажьте полость вала и наружную поверхность подшипника чистым моторным маслом, установите подшипник. Посадка подшипника осуществляется легкими ударами молотка по оправке (рис. 3.53). Заложите в подшипник консистентную смазку.

Проверните несколько раз коленчатый вал от руки – вал должен вращаться без ощутимых заеданий.

На последнем этапе проверьте стрелочным индикатором осевой люфт коленчатого вала.

Установка поршней  в сборе с шатунами  и проверка зазоров  шатунных подшипников

Перед установкой поршней в сборе с шатунами убедитесь, что стенки цилиндров абсолютно чистые, с кромок цилиндров сняты фаски, а коленчатый вал установлен в блок цилиндров.

Снимите с шатуна первого цилиндра крышку подшипника. Снимите старые вкладыши шатунного подшипника и протрите чистой тканью, не оставляющей ворса, посадочные поверхности вкладышей в стержне шатуна и крышке.

Эти поверхности должны быть всегда абсолютно чистыми.

Протрите обратную поверхность верхнего шатунного вкладыша и уложите его на свое место в шатун. Убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выемкой на шатуне. Для посадки вкладыша недопустимо пользоваться молотком: надо соблюдать крайнюю осторожность, чтобы не повредить рабочую поверхность вкладыша.

На данном этапе смазка вкладыша не требуется.

Протрите обратную поверхность нижнего вкладыша и вложите его в крышку шатуна. Снова убедитесь, что выступ на вкладыше совпадает с выемкой на крышке шатуна, вкладыш не смазывайте. Очень важно, чтобы сопрягаемые поверхности вкладыша и шатуна в процессе сборки были абсолютно чистыми, без следов масла.

Расположите замки поршневых колец в соответствии с рис. 3.50, затем наденьте на болты крышек шатунов отрезки резиновых шлангов.

Смажьте поршни и кольца чистым моторным маслом и наденьте на поршень оправку для сжатия поршневых колец. Длина выступающего участка юбки поршня должна быть примерно 6 мм, чтобы обеспечить правильный вход поршня в цилиндр. Кольца должны быть максимально сжаты.

Проверните коленчатый вал в положение нижней мертвой точки в первом цилиндре и смажьте стенки цилиндра моторным маслом.

Рис. 3.54. Установка поршня в цилиндр: метка «F» должна быть направлена в сторону передней части двигателя (шкива коленчатого вала)

Поверните поршень с шатуном так, чтобы стрелка на поршне была направлена в сторону передней части двигателя; осторожно введите поршень с шатуном в первый цилиндр до упора оправки в блок цилиндров. Слегка постучите по верхнему краю оправки, чтобы обеспечить равномерный контакт с плоскостью блока цилиндров по всей окружности. Если на днище поршня отсутствует метка в виде стрелки или выемки, то перед установкой оправки сориентируйте поршень так, чтобы метка «F» на бобышке пальца была направлена в сторону передней части двигателя (шкива коленчатого вала) (рис. 3.54).

Осторожно постучите деревянной рукояткой молотка по днищу поршня, направляя шатун на соответствующую шейку коленчатого вала. Поршневые кольца могут выскочить из оправки  перед вводом в цилиндр, поэтому оправка всегда должна прижиматься к блоку цилиндров. Выполняйте эту операцию осторожно; немедленно прекратите работу, если почувствуете какое-либо сопротивление при вводе поршня в цилиндр. Определите причину заедания и устраните ее, после чего продолжайте установку поршня в цилиндр. Нельзя прилагать усилие при установке поршня в цилиндр, так как можно сломать кольца или поршень.

После установки поршней в цилиндр надо измерить зазор (между шатунными подшипниками и шейками вала) и только после этого окончательно установить крышки.

Приготовьте отрезок калиброванного пластмассового стержня, длина которого немного меньше ширины шатунного подшипника, и положите его на шатунную шейку первого цилиндра параллельно оси коленчатого вала. Стержень не должен перекрывать смазочное отверстие в шейке вала.

Очистите в крышке поверхности, прилегающие к вкладышам, снимите шланги с болтов крепления крышек и установите крышку. Убедитесь, что метки на крышке и шатуне находятся с одной стороны. Заверните гайки и затяните их требуемым моментом в три приема. Во время выполнения этой операции не допускается вращение коленчатого вала.

Осторожно снимите крышки, не повредив пластмассовый стержень. Сравните толщину деформированного пластикового стержня со шкалой на упаковке и определите величину смазочного зазора. Сравните с требуемым значением. Если зазор не соответствует требуемому, повторите проверку, чтобы убедиться в правильном размере установленных шатунных подшипников. Также проверьте диаметр внутреннего отверстия в шатуне и убедитесь, что при измерении зазора не было загрязнений или масла между подшипниками и посадочными поверхностями.

Тщательно удалите остатки деформированного стержня с шеек коленчатого вала и/или с поверхностей шатунных подшипников. Не допускайте повреждения поверхностей шатунных подшипников, остатки удаляйте указательным пальцем или деревянной лопаткой. Убедитесь в том, что рабочие поверхности шатунных подшипников абсолютно чистые, нанесите на вкладыши подшипника тонкий однородный слой высококачественной консистентной смазки с дисульфидом молибдена или масла для сборки двигателя. Для доступа к поверхности верхнего шатунного  вкладыша придется протолкнуть поршень в цилиндр, предварительно надев на болты крышки отрезки шлангов.

Притяните шатун к шейке коленчатого вала, снимите шланги с болтов крышек, установите крышки и затяните гайки требуемым моментом. Затягивайте гайки в три приема.

Повторите описанную процедуру для поршней и шатунов остальных цилиндров. В процессе сборки следите за чистотой сопрягаемых поверхностей шатуна и шатунных вкладышей. Следите за тем, чтобы каждый поршень соответствовал данному цилиндру,  а выемка, стрелка или метка «F» при установке поршня в цилиндр были направлены в сторону передней части двигателя. Помните, что перед установкой оправки для сжатия колец цилиндр должен быть обильно смазан.

При окончательной сборке шатунов с крышками надо смазать и рабочие поверхности подшипников.

После правильной установки поршней с шатунами проверните от руки коленчатый вал на несколько оборотов, вал должен вращаться без заеданий.

На последнем этапе сборки надо проверить осевой люфт шатуна.

Установка заднего  сальника и задней крышки

Смажьте тонким слоем моторного масла наружную поверхность сальника и установите сальник в гнездо задней крышки. С помощью оправки равномерно запрессуйте сальник до полной посадки. Губки сальника при установке должны быть направлены внутрь.

Нанесите на прокладку и контактные поверхности задней крышки слой герметика.

Смажьте тонким слоем моторного масла рабочую кромку сальника, установите на место прокладку и вверните болты. Затяните болты требуемым моментом.

Рис. 3.55. Обрезка части прокладки, выступающей за габариты задней крышки

Аккуратно обрежьте выступающую за габариты задней крышки часть прокладки, которая заходит на сопрягаемую поверхность масляного поддона (рис. 3.55).

Последовательность сборки  двигателя при капитальном  ремонте

Перед началом сборки приготовьте все необходимые новые запчасти, прокладки и уплотнения, а также следующие инструменты и приспособления:

– стандартный набор инструментов;

– динамометрический ключ с головкой «1/2»;

– приспособление для установки поршневых колец;

– оправку для сжатия колец;

– отрезки резиновых или пластмассовых шлангов для установки на болты крышки шатуна;

– пластмассовый калиброванный стержень;

– набор щупов;

– надфиль;

– свежее моторное масло;

– герметик типа RTV;

– контровочный состав, препятствующий самоотвинчиванию резьбовых соединений (блокирующую жидкость).

Чтобы сэкономить время и трудозатраты, сборку рекомендуется проводить в следующем порядке:

– коленчатый вал и коренные подшипники;

– направляющий подшипник (на моделях с механической коробкой передач);

– поршни в сборе с шатунами;

– задний сальник и крышка сальника;

– масляный насос и маслоприемник;

– масляный поддон;

– маховик с механизмом сцепления;

– передний кронштейн крепления двигателя;

– водяной насос;

– головка блока цилиндров, распределительный вал, механизм привода клапанов;

– передняя крышка и передний сальник;

– шкив зубчатого ремня распределительного вала и натяжитель;

– зубчатый ремень и кожухи ремня;

– топливный насос;

– задняя крышка;

– крышка головки блока цилиндров;

– датчик аварийного давления масла;

– масляный фильтр;

– термостат с корпусом;

– распределитель зажигания, свечи, высоковольтные провода;

– трубы подвода охлаждающей жидкости со шлангами;

– впускной и выпускной коллекторы;

– генератор и кронштейны;

– система снижения токсичности отработавших газов.

Пуск двигателя после  ремонта и его обкатка

После окончания сборки двигателя дважды проверьте уровень масла и охлаждающей жидкости.

При вывернутых свечах и высоковольтном проводе катушки зажигания, соединенном с «массой», проверните коленчатый вал до момента регистрации давления масла датчиком (если предусмотрен конструкцией) или до выключения контрольной лампы давления масла.

Вверните свечи зажигания, наденьте наконечники проводов и подсоедините высоковольтный провод катушки зажигания.

Убедитесь, что дроссельная заслонка карбюратора закрыта; затем пустите двигатель. Двигатель должен пуститься спустя короткий промежуток времени, необходимый для наполнения карбюратора бензином.

Сразу после пуска двигателя следует установить режим повышенной частоты вращения холостого хода, чтобы обеспечить повышенное давление масла в системе смазки и быстрый прогрев двигателя до рабочей температуры. По мере прогрева двигателя внимательно следите за появлением течей масла и охлаждающей жидкости.

Выключите зажигание и проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости. Снова пустите двигатель и проверьте установку момента зажигания и частоту холостого хода. При необходимости отрегулируйте их.

Совершите поездку на участке шоссе с неинтенсивным движением, разгоните автомобиль от скорости 50 км/ч до 90 км/ч, нажав на педаль акселератора до полного ее открытия. Затем отпустите педаль акселератора, затормозив автомобиль двигателем до скорости 50 км/ч.

Повторите цикл 10–12 раз. При этом происходит приработка поршневых колец к стенкам цилиндров. Еще раз проверьте уровни масла и охлаждающей жидкости.

Первую 1000 км пробега не подвергайте двигатель большим нагрузкам (двигайтесь с небольшой скоростью), периодически проверяя уровень масла. В период обкатки возможен повышенный расход масла.

После пробега 1000–1200 км смените масло и масляный фильтр, подтяните болты крепления головки блока цилиндров и проверьте зазоры между клапанами и коромыслами.

При пробеге последующих нескольких сотен километров ведите автомобиль в нормальном режиме, избегая слишком больших и слишком малых нагрузок.

После 4000 км пробега снова замените масло и масляный фильтр, после этого считается, что двигатель прошел обкатку.

automn.ru

Сборка двигателя

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях. 2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. Обратите внимание, что средний вкладыш 1 без проточки. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей. Смажьте вкладыши моторным маслом. 3. Установите коленчатый вал в блок цилиндров. 4. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец — этими сторонами полукольца устанавливаются к щекам коленчатого вала. 5. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала)… 6. …металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели. 7. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели. 8. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. Смажьте вкладыши моторным маслом. 9. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия под болты крепления маслоприемника. Номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 1 в сторону кронштейна генератора 2. 10. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

11. Вверните болты и затяните их требуемым моментом (см. «Моменты затяжки») в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки 1, затем второй 2 и четвертой 3, потом первой 4 и пятой 5. После затяжки болтов проверните на два-три оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.

12. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

13. Установите масляный насос и вверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса»).

14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.

15. Установите держатель заднего сальника и вверните болты его крепления (см. «Замена сальников коленчатого вала»).

4.16. Приспособление для запрессовки поршневого пальца: 1 – валик; 2 – поршневой палец; 3 – направляющая втулка; 4 – винт; 5 – дистанционное кольцо

16. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер детали 1 на шатуне был обращен в противоположную сторону от прилива 2 на бобышке поршня. 17. Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением. При его отсутствии можно подобрать подходящую оправку. Наденьте поршневой палец 2 (рис. 4.16) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая его. Размеры дистанционного кольца: наружный диаметр 22 мм, внутренний – 15 мм, толщина – 4 мм. 18. Нагрейте верхнюю головку шатуна до 240°С в печи в течение 15 мин. Зажмите шатун в тиски, установите на него поршень, чтобы совпали отверстия под палец, и вставьте до упора приспособление с пальцем в отверстия поршня и шатуна. Для правильной установки пальца поршень должен прижиматься бобышкой к верхней головке шатуна в направлении запрессовки. 19. После охлаждения шатуна смажьте поршневой палец через отверстие в бобышках поршня. 20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. Обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня. 21. Установите на поршень разжимную пружину маслосъемного кольца. 22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя их замки. 23. Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее. 24. Обратите внимание, что на кольцах может быть выбита надпись «ВАЗ», «ВЕРХ» или «TOP». Этой надписью кольца устанавливаются вверх (к днищу поршня). Если надписи нет, маслосъемное и верхнее компрессионное можно устанавливать в любом положении. 25. Нижнее компрессионное кольцо отличается от верхнего, кроме толщины, наличием проточки, его устанавливают этой проточкой вниз. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить. 26. Установите кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу. 27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала. 28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом. 29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом. 30. Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы устанавливаемый поршень был в НМТ. Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала). 31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца. 32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала. 33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом. 34. Установите крышку шатуна. Номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

35. Заверните гайки крепления крышки и затяните их требуемым моментом (см. «Моменты затяжки»). Таким же образом установите и остальные поршни.

36. Вставьте датчик уровня масла в блок цилиндров. При необходимости поверните коленчатый вал так, чтобы противовес вала не мешал вставить датчик. Затем заверните болт крепления датчика. 37. Установите маслоприемник и вверните три болта его крепления.

38. Нанесите герметик на болты крепления маховика. Установите маховик, стопорную пластину и вверните болты крепления маховика (подробнее см. «Снятие, установка и дефектовка маховика»).

39. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

40. Установите масляный картер и вверните болты его крепления (см. «Моменты затяжки»). Далее собирайте двигатель в порядке, обратном разборке. Установите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров» в подразделе «Замена деталей уплотнения двигателя»), ремень привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала и регулировка натяжения ремня»).

41. Установите остальные узлы и детали в порядке, обратном снятию.

Полезные советы: После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций это сделать невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу:

  • убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений;
  • пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу.
  • Не доводите работу двигателя до максимальных режимов;
  • во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов;
  • если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину;
  • начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

www.vazbook.ru

Капитальный Ремонт Двигателя Ваз 2115 Своими Руками ~ VESKO-TRANS.RU

5.4.5 Ремонт мотора. общая информация

Ремонт мотора. общая информация

Не всякий раз просто найти, когда требуется и требуется ли вообщем создавать капитальный ремонт мотора. При решении должен учитываться целый комплекс причин.

Большой пробег автомобиля далековато совершенно не непременно является предпосылкой для проведения капремонта мотора, также так же как и малый пробег не является 100% гарантией того, что капремонт не надо. Более принципиальным условием, пожалуй, является своевременное и нередкое выполнение процедур обслуживания автомобиля. Движок, подвергавшийся постоянным и частым сменам двигательного масла и фильтра, и естественно другим процедурам по обслуживанию мотора, должен проработать накрепко по ходу многих тыщ км. А дополнительно, пренебрежение процедурами обслуживания мотора приводит к необходимости его капитального ремонта через очень куцее время.

Лишний расход масла показывает на необходимость уделения внимания состоянию поршневых колец, седел клапанов и/либо направляющих втулок клапанов. Заранее до того, как придти к заключению об износе поршневых колец по другому говоря направляющих втулок клапанов, проверьте, не является ли предпосылкой расхода масла его утечки. Выявлению предпосылки появившейся задачи поможет измерение компрессионного давления (см. Часть Ремонт двигателя без извлечения его из автомобиля).

Измерьте давление масла с помощью манометра, установленного вместо датчика-выключателя давления масла, сравните полученное значение с приведенным в Спецификациях. Если давление масла слишком мало, то это может указывать на возможный износ коренных подшипников, подшипников нижних головок шатуна, и/или масляного насоса.

Когда делать капитальный ремонт двигателя ваз 2114.

Потеря мощности, неровная работа двигателя, стук или металлический шум в двигателе, чрезмерный шум при работе клапанного механизма, чрезмерный расход топлива также могут указывать на необходимость проведения капитального ремонта двигателя, в особенности, если все эти признаки проявляются одновременно. В случае, если проведение полного комплекта процедур обслуживания не исправит ситуацию, единственным решением может быть проведение серьезных механических работ.

Чиатйте также:  Поменять Лампу Ближнего Света Форд Фокус 2

Капитальный ремонт двигателя подразумевает восстановление характеристик всех внутренних частей двигателя до спецификационных значений нового двигателя. При капитальном ремонте двигателя может осуществляться проточка цилиндров (если необходимо) и замена поршней и поршневых колец. Обычно устанавливаются новые коренные подшипники и подшипники нижних головок шатуна; при необходимости может быть заменен или проточен коленвал для восстановления его шеек. Обычно обязательно требуется проведение восстановительных работ с клапанами, так как их состояние к моменту проведения капитального ремонта двигателя является далеко не лучшим. Одновременно с капитальным ремонтом двигателя может быть проведен капитальный ремонт других компонентов таких, как распределитель (если имеется), стартер и генератор. Результатом проведения капитального ремонта двигателя является получение двигателя, имеющего характеристики нового. Такой двигатель должен проработать много километров.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2115 Часть №1

Ремонт кузова ваз 21099 своими руками видео.

Сори!!! Клапан в видео был назван не правильно. Он не впускной а выпускной. Не судите строго.

При проведении капитального ремонта двигателя должны быть также заменены такие критические компоненты системы охлаждения, как шланги, термостат и водяной насос. Необходимо также провести тщательную проверку радиатора с целью удостовериться в отсутствии закупорок и утечек. Неплохой идеей при проведении капитального ремонта двигателя будет заменить масляный насос.

Перед тем, как приступить к капитальному ремонту двигателя, внимательно прочитайте данную главу, чтобы подготовить себя к детальному проведению данной работы. Капитальный ремонт двигателя не является сложной процедурой в том случае, если Вы будете тщательно следовать инструкциям, приобретете в свое распоряжение необходимый инструмент и оборудование и уделите должное внимание всем требуемым в Спецификациях значениям. Однако проведение капитального ремонта двигателя может потребовать значительного количества времени.

Чиатйте также:  Текущий Ремонт И Капитальный Ремонт

Приготовьтесь к тому, что автомобиль окажется в нерабочем состоянии в течение минимум 2-х недель, в особенности, если потребуется проведение инженерных работ для ремонта и восстановления его деталей. Удостоверьтесь в наличии запасных частей и необходимого специального инструмента и оборудования. Большая часть работ может быть проведена с помощью обычного слесарного инструмента, однако для проведения некоторых измерений, необходимых при принятии решения не требует ли отдельные детали замены, потребуется применение точного измерительного инструмента. Во многих случаях дилемма о необходимости замены или необходимости восстановления какой либо детали может быть решена лишь в условиях инженерных мастерских, соответствующая деталь должна быть осмотрена квалифицированными специалистами.

Ремонт кузова ваз 2109 своими руками видео.

Всегда перед тем, как решить, какие процедуры ремонта или обслуживания должны быть предприняты в условиях инженерных мастерских, полностью разберите двигатель и тщательно осмотрите все его компоненты (в особенности детали блока цилиндров / картера и коленвал). В общем случае состояние именно этих компонентов является определяющим фактором при выборе, должен ли двигатель подлежать капитальному ремонту или соответствующая деталь должна быть заменена на новый или восстановленный элемент. Однако, не спешите покупать запасные части или производить капительный ремонт других компонентов до тех пор, пока они не будут тщательно осмотрены. Обычно процедура капитального ремонта двигателя занимает значительное время, поэтому не стоит экономить и устанавливать в двигатель изношенные или нестандартные детали.

vesko-trans.ru

Замена и ремонт форсунок ВАЗ 2114-2115 своими руками: как снять, признаки неисправности и почему не работают +видео

Инжекторные двигатели автомобилей ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 не имеют принципиальных отличий. Основным элементом системы впрыска являются форсунки. Их работоспособностью во многом определяется бесперебойная эксплуатация автомобиля.

Особенности инжекторных топливных систем

К преимуществам инжекторных топливных систем (ТС) относятся:

  • постоянный уровень давления в топливной системе;
  • качественное распыление топливной смеси;
  • быстрое нагнетание горючей смеси;
  • снижение шума при работе мотора;
  • полная независимость комплекса от режимов эксплуатации двигателя;
  • возможность реализации нескольких впрысков одновременно;
  • снижение токсичности выхлопных газов;
  • снижение выбросов в окружающую среду твёрдых загрязнений;
  • снижение расхода топлива;
  • заметный рост производительности.

Устройство и принцип действия инжекторных топливных систем

Основным элементом топливной системы является насос, который создаёт и поддерживает необходимое давление топлива. Встречаются различные конструкции насосов, но принцип их работы одинаков.

Основным элементом топливной системы является бензонасос

Сама ТС состоит из следующих компонентов:

  • топливопроводы;
  • топливный бак;
  • топливные фильтры;
  • топливный насос (ТН);
  • топливная рампа (ТР);
  • форсунки (инжекторы) для каждого цилиндра мотора;
  • датчик давления топлива, расположенный на рампе;
  • блок управления, регулирующий величину давления и объём топлива для максимально эффективной работы.

Топливная система автомобилей ВАЗ 2114/15 устроена достаточно просто

Корректная работа топливного комплекса позволяет:

  • уменьшить температуру охлаждающей жидкости в системе;
  • снизить нагрузку на топливный насос;
  • значительно сократить выбросы.

Устройство ограничителя давления

Давление топлива в системе может регулироваться двумя способами — механическим и электронным.

Механический ограничитель состоит из специального плунжера с пружиной, установленного в топливной магистрали. При избыточном давлении лишнее топливо через клапан сбрасывается обратно в бак.

Электронный ограничитель — более современное устройство. Электроника позволяет намного быстрее привести давление топлива к рабочим значениям. Это существенно увеличивает эффективность ТС.

Форсунки впрыска

В современном инжекторном двигателе используются форсунки с электромагнитным или электронным управлением. Они работают следующим образом:

  1. С топливной рампы топливо под давлением подаётся к инжектору.
  2. Топливо поступает в полость, выполняющую функцию распылителя.
  3. По команде электронного блока управления (ЭБУ) в инжекторе открывается клапан.
  4. Топливо поступает в сопло форсунки.
  5. Происходит распыление топлива и его дозированная подача в цилиндр двигателя.

Этот процесс измеряется миллисекундами. Так как работа топливной системы регулируется ЭБУ, при ремонте и замене форсунок следует тщательно соблюдать алгоритм, регламентированный производителем авто.

При замене должны использоваться оригинальные форсунки или аналоги, предусмотренные инструкцией по эксплуатации авто. В противном случае некондиционные форсунки могут привести к выходу из строя других элементов двигателя.

Форсунки, используемые на автомобилях ВАЗ 2114–15

На 8- и 16-клапанные двигатели автомобилей ВАЗ 2114–15 можно использовать различные взаимозаменяемые виды форсунок. К ним относят:

  • форсунки производства Bosch (три вида);
  • форсунки производства Siemens (три вида).

Форсунки Bosch

Тип используемой форсунки зависит от количества клапанов и объёма двигателя:

  1. Форсунка 0280158022 имеет чёрный цвет, обладает производительностью 1,9644 мг/сек и эксплуатируется при давлении в 3,8 атм. Используется на 16-клапанных двигателях объёмом 1600 см3 и управляется контроллером версии «Январь 7,2».

    На корпусе форсунки для её идентификации имеется маркировка

  2. Форсунка 0280158017 имеет чёрный цвет, обладает тонким факелом, производительностью 1,922 мг/сек и работает при давлении 3,8 атм. Может использоваться на 8-клапанных двигателях объёмом 1600 см3. Работает с контроллером «Январь 7,2».

    Форсунка предназначена для использования на отечественных автомобилях ВАЗ 2114–15

  3. Форсунка 0280158996, взаимозаменяемая с 0280150110. Первая использовалась до 2006 г. Применяются на 8-клапанных двигателях объёмом 1600 см3. Имеют различную производительность (первая — 1,653 мг/сек, вторая — 1,7 мг/сек), что никак не сказывается на эксплуатации двигателя. Форсунка 0280150110 может иметь утолщённое уплотнительное кольцо и удлинённое сопло. Обе форсунки работают под управлением контроллера «Январь 5.1».

    Устройство впрыска представляет собой современное и эффективное изделие

При покупке форсунок необходимо знать версию установленного контроллера управления («Январь 5,1» или «Январь 7,2»). Это необходимо для определения производительности инжекторов.

Форсунки Siemens Deka

На один и тот же двигатель могут быть установлены разные модели форсунок Siemens. Принципиальным является лишь количество клапанов. На 8-клапанный двигатель устанавливаются однофакельные форсунки, на 16-клапанный — двухфакельные. Во втором случае топливо может распыляться отдельно на имеющиеся впускные клапаны.

Двухфакельные форсунки имеют маркировку VAZ20734 (оранжевого цвета) или 20735 (синего цвета).

Восьмиклапанные двигатели могут оснащаться форсунками 6393 с толстым факелом. Они имеют производительность 1,662 мг/сек при рабочем давлении 3 атм.

Фотогалерея: форсунки от фирмы Siemens
Форсунка имеет бежевый цвет корпуса Двухфакельный вариант изделия Синяя форсунка, используемая на двигателях с 16-ю клапанами

Самостоятельная замена форсунок

Двигатели автомобилей ВАЗ 2114–2115 различаются мощностью и количеством клапанов.

Первые модели ВАЗ были оборудованы двигателями с 8 клапанами

Есть двигатели с 8 и 16 клапанами.

16-клапанный двигатель отличается большей мощностью и эффективностью

Порядок работ по замене форсунок не зависит от количества клапанов. Однако на двигателях с 16 клапанами для доступа к форсункам необходимо демонтировать ряд дополнительных элементов.

Основными симптомами неисправности инжекторов являются:

  • двигатель с трудом запускается и неустойчиво работает;
  • двигатель глохнет на холостом ходу;
  • двигатель медленно набирает обороты;
  • появляются провалы во время движения;
  • увеличивается расход горючего;
  • повышается токсичность выхлопных газов.
Видео: определение неисправности форсунки

Диагностика форсунок без демонтажа

Инжекторная система двигателя состоит из множества компонентов. Поэтому неисправности выявляются лишь после тщательной проверки всех её составляющих. Диагностика должна производиться по каждому отдельному элементу.

Так, причиной падения мощности двигателя может быть форсунки, бензонасос, топливные фильтры и т. п. Засорение инжектора может вызывать провалы двигателя, затруднять его запуск, увеличить расход горючего.

При появлении этих признаков форсунки можно проверить без демонтажа. Для этого запускается двигатель, и поочерёдно отсоединяются провода коннектора с каждой форсунки.

Запускается двигатель, и отсоединяются провода коннектора с каждой форсунки

Если при отключении форсунки двигатель будет работать иначе, то форсунка исправна. Если никаких изменений не происходит, форсунку следует ремонтировать или менять на новую.

Необходимые инструменты

Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

  • ключ-шестигранник на 5;
  • ключи рожковые ключи на 10, 17 и 24;
  • плоская и крестообразная отвёртки;

    Для замены форсунок потребуется минимальный список инструментов

  • мультиметр.

    Для измерения сопротивления форсунки и определения её исправности требуется мультиметр

Порядок действий при замене форсунок

Замена форсунок производится в следующей последовательности:

  1. Автомобиль ставится на стояночный тормоз.
  2. В топливной системе сбрасывается давление.
  3. Снимается подушка заднего сиденья.

    Под задним сиденьем располагается лючок топливного насоса

  4. Демонтируется лючок, с колодки топливного насоса снимается разъём.

    Лючок открывается с помощью фигурной отвёртки

  5. Насос отключается и давление в топливной системе падает.

    При отключении проводов насос прекратит свою работу

  6. Двигатель запускается и работает до выработки всего топлива.
  7. Несколько раз стартёром проворачивается коленвал.
  8. Открывается капот авто, и отключается минусовая клемма аккумулятора.
  9. Демонтируется декоративная защита двигателя (в случае 16-клапанного агрегата).

    Кожух необходимо снять для получения доступа к остальным деталям

  10. Снимается корпус воздушного фильтра.

    Для дальнейших работ необходимо снять воздушный фильтр

  11. Снимается ресивер и впускной коллектор (для двигателя с 16 клапанами).

    При замене форсунок необходимо снять впускной коллектор

  12. Для предотвращения попадания посторонних предметов и грязи технологические отверстия на блоке цилиндров закрываются ветошью (модель с 16 клапанами).
  13. С устройства регулировки давления в комплексе системы питания снимается шланг.

    С устройства регулировки давления в комплексе системы питания снимается шланг

  14. От клапанной крышки (модель с 16 клапанами) отсоединяется шланг вентиляции картера.

    От клапанной крышки отсоединяется шланг вентиляции картера

  15. Снимается направляющая трубка щупа уровня масла (модель с 16 клапанами).

    Трубка щупа уровня масла извлекается из картера двигателя

  16. Отжав специальную защёлку из пластика, снимается коннектор, подключённый к датчику положения заслонки дросселя.

    Для получения доступа к форсункам необходимо отсоединить коннектор

  17. Аналогично снимается коннектор с устройства регулировки холостого хода.

    Снимается коннектор с устройства регулировки холостого хода

  18. От жгута электропроводки форсунок отсоединяется колодка коннектора.

    От жгута электропроводки форсунок отсоединяется колодка коннектора

  19. Ключом на 17 разделяются трубки подачи топлива.

    С использованием двух ключей трубки подачи топливаразъединяются

  20. Отворачиваются болты крепления топливной рампы.

    Топливная рампа откручивается с помощью шестигранника

  21. Рампа сдвигается таким образом, чтобы форсунки вышли из своих посадочных мест.

    Топливная рампа извлекается без больших усилий

  22. Отжав фиксатор с пружиной. С каждой форсунки снимается электропроводка.

    Отжав фиксатор с пружиной, с каждой форсунки снимается электропроводка

  23. Снимается металлическая предохранительная скоба.

    Металлическая скоба удерживает форсунку в топливной рампе

  24. Форсунка вытаскивается из установочного места на топливной рампе и меняется на новую.

    Форсунка извлекается из топливной рампы

  25. При установке старых форсунок необходимо аккуратно промыть их распылительные части с использованием растворителя или жидкости для очистки карбюратора.

    Очиститель инжекторов часто используется при самостоятельном ремонте топливной системы автомобиля

  26. Аналогично производится демонтаж других форсунок.
  27. Установка форсунок осуществляется в обратном порядке.

Видео: замена форсунок на 16-клапанном двигателе

Алгоритм замены форсунок на автомобилях ВАЗ 2114/15 практически не зависит от количества клапанов на двигателе.

Видео: замена форсунок на 8-клапанном двигателе

Диагностика форсунок с демонтажем

Работоспособность снятых с двигателя форсунок проверяется следующим образом:

  1. Подключается минусовая клемма аккумулятора.
  2. Демонтированная рампа присоединяется к трубке подачи топлива и колодке электропитания.
  3. Рампа фиксируется таким образом, чтобы имелась возможность подставить под каждую из форсунок одинаковые ёмкости.

    Под каждую из форсунок подставляются одинаковые ёмкости

  4. Запускается стартер (для этого нужен помощник). По заполнению ёмкостей будет видно, какая из форсунок работает некорректно или не работает совсем.
  5. Неисправную форсунку рекомендуется заменить на новую, так как промывка лишь временно устраняет неисправность.

    Изучается распыление топлива и степень заполнения ёмкостей

  6. После такой диагностики следует подождать некоторое время и понаблюдать за герметичностью инжекторов. Дело в том, что при простое автомобиля бензин может попасть в цилиндры, а это крайне нежелательно.
  7. Проводится осмотр каждой из форсунок на предмет механических повреждений, проверяется состояние резиновых колец уплотнения и колодок электропитания.

    Форсунка меняется вместе с уплотнителями

  8. При неисправности колодки форсунка перестаёт работать, так как к ней не подводится питание.

    При диагностике форсунок проверяется целостность электрической колодки

  9. При необходимости форсунка меняется на исправную.

Проверку инжекторов по внешней форме формируемых распылителями факелов топлива и по герметичности рекомендуется проводить на СТО. Самостоятельная диагностика в этом случае крайне пожароопасна.

Порядок проверки электропитания форсунок следующий:

  1. Все питающие колодки отключаются от инжекторов.
  2. К достоверно рабочей колодке подсоединяются два провода, другими концами подключённые к условно неисправной форсунке.
  3. Включается зажигание. Если форсунка работает, то неисправна колодка. В противном случае следует заменить лишь саму форсунка.

Поиск неисправности инжектора с помощью мультиметра состоит из следующих этапов:

  1. Для проведения диагностики обмоток инжекторов отключается минусовая клемма с аккумулятора.
  2. От форсунок отсоединяются все колодки.
  3. Щупы мультиметра замыкаются на контакты форсунки. Таким образом измеряется её сопротивление.

    Показания мультиметра достоверно указывают на исправность инжектора

  4. Мультиметр должен показать 11–15 Ом. При большем либо меньшем значении сопротивления форсунку необходимо заменить.

Восстановление работоспособности форсунок

Неработоспособную форсунку можно заменить на новую или качественно почистить. Ремонт форсунок неэффективен в силу их конструкционных особенностей.

Причиной некорректной работы форсунок может стать наличие примесей в топливе. Особо интенсивно происходит накопление отложений в форсунке при остановке двигателя.

При работе форсунка нагревается, а топливо не способно её охладить. В распылителе накапливаются тяжёлые фракции, уменьшая тем самым диаметр сечения его канала. Так, отложения размером в 5 микрон способны уменьшить пропускную способность на 25%. Снизится качество топливно-воздушной смеси со всеми вытекающими последствиями.

Отечественный бензин не всегда является качественным. Поэтому форсунки теряют работоспособность менее, чем через 100 тыс. км пробега.

Продление срока службы форсунок

Различий в процедурах очистки и промывки форсунок в 8- и 16-клапанных двигателях практически нет.

Существует несколько способов продлить срок эксплуатации распылителей:

  1. При небольшом пробеге возможно регулярное добавление в топливо различных присадок.
  2. Можно произвести чистку форсунок на СТО с помощью ультразвука через каждые 40 тыс. км пробега.
  3. Очистка сольвентом производится на специализированных СТО и является весьма дорогостоящей процедурой.

Самостоятельная очистка форсунок

Для очистки форсунок своими руками потребуется:

  1. Набор ключей и инструментов для демонтажа форсунок.
  2. Три баллончика со специальным средством очистки карбюраторов или инжекторов.

    Форсунки можно очистить с помощью специальных средств

  3. Отрезок резинового шланга длиною 15–20 см.
  4. Два металлических хомута.

    Металлический хомут обеспечивает герметичное соединение шлангов

  5. Лампочка на 12 В.

    Для очистки форсунок потребуется лампочка на 12В

  6. Двухконтактная кнопка без фиксации.

    Для временного замыкания электроцепи используется двухконтактная кнопка без фиксации

  7. Зарядное устройство на 12 вольт (подойдёт от мобильного телефона).
  8. Четыре соединительные клеммы.

    Для качественного электрического контакта используются специальные клеммы

  9. Прочная острая булавка или игла.

Самостоятельная очистка форсунок производится в следующем порядке:

  1. Производится демонтаж форсунок.
  2. Форсунки тщательно осматриваются. При наличии следов утечки форсунки меняются.
  3. С корпуса и распылителя снимаются уплотнительные кольца.

    Резиновые кольца подлежат обязательной замене

  4. Форсунки на время помешаются в ацетон или сольвент таким образом, чтобы жидкость покрывала лишь их распылители.
  5. Собирается несложная схема. Один конец куска шланга в 15–20 см крепится хомутом на крышке баллончика с очищающей жидкостью, а другой конец — на входе форсунки. Выходное отверстие инжектора опускается в обычную пластиковую бутылку для слива использованной чистящей жидкости.
  6. С помощью зарядного устройства от телефона плюсовой провод соединяется с кнопкой, а минусовой присоединяется к одному из контактов инжектора. В электроцепь от другого контакта замыкающей кнопки последовательно запитывается лампочка на 12В. Это необходимо для сохранения обмотки форсунки при подаче на неё напряжения. Далее проводка от лампочки поступает на вторую клемму инжектора.
  7. Зарядное устройство подключается к сети. Нажатием кнопки цепь замыкается. При этом лампочка загорится, и послышится щелчок. Это означает, что форсунка открылась.
  8. С помощью баллончика в шланге создаётся давление, и очищающая жидкость поступает в собранную систему.
  9. Затем осуществляется имитация открытия инжектора замыканием цепи кнопкой. Форсунка при этом выпускает в пластиковую бутылку струю очищающей жидкости.
  10. Процесс повторяется несколько раз, пока инжектор полностью не очистится. Подобная процедура проводится со всеми форсунками.
  11. Очистка отложений у сопел распылителя осуществляется с использованием булавки либо иглы.
  12. Производится сборка элементов топливной системы в обратном порядке.
Видео: очистка форсунок своими руками

Специальные средства для очистки форсунок

Для очистки и промывки форсунок чаще всего используются следующие средства:

  1. LIQUI MOLY — универсальная жидкость, используется для любых автомобилей.

    LIQUI MOLY — самое популярное средство очистки инжекторов

  2. Wynn’s — химически агрессивное средство для качественной очистки инжекторов.

    Wynn’s представляет собой довольно едкую жидкость

  3. Carbon Clean — более мягкая, чем Wynn’s, жидкость, но с её помощью тоже можно качественно очистить форсунки.

    Carbon Clean довольно эффективная при самостоятельной очистке форсунок

  4. Lavr — более дорогой аналог Wynn’s.

    Lavr обладает хорошими чистящими свойствами и высокой ценой

Замена уплотнительных колец

Специалисты рекомендуют при установке форсунок смазывать уплотнительные кольца водоотталкивающей жидкостью WD-40 или обычным моторным маслом.

Средство WD-40 используется для смазки уплотнительных колец

Перед установкой новых форсунок следует проверить состояние уплотнительных резиновых колец и при необходимости заменить их на новые.

Замену уплотнительных колец следует проводить крайне аккуратно

Замене подлежат прокладки, которые установлены со стороны топливной рампы и распылителя. Для их снятия можно использовать отвёртку. Установку новых уплотнительных колец следует производить аккуратно, без использования каких-либо инструментов. Перед этим их следует обработать моторным маслом.

По окончании работ необходимо проверить все соединения на герметичность, провернув стартером несколько раз коленчатый вал.

Таким образом, диагностика, промывка и замена форсунок на инжекторных моделях ВАЗ 2114–15 не представляет большой сложности. Для этого достаточно минимального набора инструментов и тщательного следования рекомендациям профессионалов.

carnovato.ru

Ремонт ваз 2115 8 клапанов инжектор своими руками

Подробно: ремонт ваз 2115 8 клапанов инжектор своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Исправная тормозная система — залог вашей безопасности! Об этом я говорил давно, в одной из предыдущих своих статей. Сегодня я не менее в этом уверен, и хочу поговорить о тормозных шлангах, точнее сказать о том, как их заменить на

Здравствуйте. Сегодня на ВАЗ Ремонт пошаговый фотоотчет по установке так называемых “евроручек” на ВАЗ 2115. Такой тип тюнинга имеет не только визуальную, но и эстетическую составляющую, так как кроме более современного внешнего вида, мы поучаем более удобные дверные ручки,

Всем привет. Сегодня поговорим о фильтре салона, точнее о том, как его забыли установить на все семейство “Самары”, начиная с ВАЗ 2108 заканчивая “пятнадцатой”. Вы узнаете, как установить адаптер салонного фильтра на ВАЗ 2115 своими руками и получить полноценную

Довольно распространенная “болячка” многих моделей семейства ВАЗ — неисправный или разрушенный крепеж растяжки передней подвески или в простонародье — “краб”. Краб удерживает растяжку передней подвески, расположенную под передним бампером.

Как заменить датчик распредвала (ДПРВ) на ВАЗ 2115? Признаки неисправности и диагностика датчика фаз ВАЗ 2115

Всем привет! Добро пожаловать на ВАЗ Ремонт — сайт о ремонте автомобилей ВАЗ своими руками. Сегодня в рубрике “Ремонт ВАЗ 2115” мы поговорим о том, как проверить датчик распределительного вала и при необходимости выполнить его замену в домашних условиях.

Всем привет. Сегодня поговорим о том, как заменить задний фонарь на “пятнашке” в случае его повреждения или непрезентабельного внешнего вида. Работу всю, как всегда, будем выполнять самостоятельно, то есть в домашних условиях.

Видео (кликните для воспроизведения).

Всем привет. Сегодня поговорим о топливной рампе, к вашему вниманию пошаговая инструкция о том, как снять топливную рампу ВАЗ 2115 своими руками. Несколько слов о том, что такое топливная рампа. Данное устройство представляет собой планку с регулятором давления, в которую устанавливаются

Понравился сайт? Подпишитесь на получение новых статей на электронку, для этого введите Ваш e-mail адрес:

Важным элементом во всей системе двигателя являются форсунки. Они отвечают за впрыск топлива, а значит, от срока их жизни зависит и работа всего двигателя.

Форсунки могут придти в негодность из-за многих факторов. Сами по себе форсунки ВАЗа 2114 служат примерно 100-120 тысяч километров.

Однако это при соответствии бензина нормам Европы, а в России нормы зачастую не соблюдаются, из-за чего форсунки выходят из строя уже через 60-80 тысяч километров, ато и раньше.

Выход форсунок из строя может неблагоприятно сказаться на многих системах автомобиля. Однако срок работы форсунок можно увеличить, если своевременно проводить их чистку.

Для чего нужна чистка форсунок:

  • для продления жизни форсунок;
  • грязные форсунки увеличивают расход топлива и снижают динамические показатели автомобиля.

Иными словами, чистка форсунок поможет машине ехать «ровнее».

Понять, что форсунка требует чистки, можно по следующим признакам:

  • нестабильная работа двигателя;
  • ножиданный резкий прирост расхода топлива;
  • пропуски зажигания при холостом ходе;
  • понижение скорости разгона автомобиля, когда педаль полностью вжата в пол.

Помните, что при этих признаках форсунка может уже быть нерабочей, поэтому необходимо проверить ее работоспособность перед чисткой. Проверяется это так – при работающем, но холодном двигателе нужно просто потрогать форсунки – они должны пульсировать.

Также есть другой способ – автомобилю добавляют холостых оборотов, после этого ослабляют колпачковые гайки на форсунках – результатом этого должно стать сбавление оборотов, если этого не происходит, то форсунку нужно чистить.

Однако гораздо разумнее проводить чистку форсунок загодя перед появлением проблем. Своевременная профилактика намного выгоднее чистки при возникновении проблем. Поэтому поговорим о процессе замены форсунок.

Разумеется, в автосервисе вам могут заменить форсунки. Цена на эту услугу начинается от 1500 рублей. Однако для экономии времени и финансов имеет смысл менять форсунки самостоятельно.

Вот простой алгоритм снятия форсунок, который смогут выполнить все автовладельцы.

1.Отсоединить минусовую клемму от аккумулятора

2.Взять два ключа на 17 и стравить давление топлива, посредством отворачивания штуцеров топливных трубок.

3.Отделить электрический разъем от топливной рампы.

4.Взять крестообразную отвертку, отвернуть винт на кронштейне, на который крепятся топливные трубки, и снять его.

5.Шестигранником на 5 отвернуть два винта на креплении топливной рампы

6.Продвинуть рампу по направлению оси форсунок, достать из двигателя все 4 форсунки и извлечь рампу в сторону левого борта ваза.

7.Нажать на пружинную скобу (1), находящуюся на форсунках, отодвинуть ее, и отключить электрический разъем (2)

8.Используя отвертку, передвинуть фиксатор форсунки вдоль рампы и снять его (на новых рампах, скоба просто снимается).

9.Достать форсунку из отверстия на рампе, чуть покачивая ее из стороны в сторону.

10.Снять уплотнительные кольца, которые находятся на корпусе форсунки и распылителе, используя тонкую отвертку

Вот и все, теперь форсунки готовы к прочистке.

Для чистки понадобится изолента (проволка), чтобы закрепить стыки, средство для чистки карбюратора в баллончике, шприц и тонкая трубка. Алгоритм чистки такой.

1.Вставить трубку в кэп (насадку) баллончика 2.Конец трубки вставить в отверстие шприца (без иглы) 3.Конец шприца присоединить к форсунке

4.Начать впрыскивать средство через трубку, имитируя впрыск топлива.

Впрыскивать нужно до тех пор, пока выходящая струя не станет ровной и чистой. Тогда это будет значить, что форсунка чиста.

Другой способ, если у вас есть рядом АКБ, то можно попробовать подать обычными проводами напряжение на форсунку (полярность не играет роли) имитируя их работу и одновременно распылять жидкость для очистки карбюратора.

После этого нужно надеть новые уплотнительные кольца и можно начинать сборку, предварительно проверив сопротивление, которое должно быть в пределах 11-15 Ом. Собрать форсунки назад следует в обратном порядке разбора.

Теперь у вас есть чистая форсунка. Срок ее работы, а значит, срок нормальной работы двигателя увеличен.

Форсунки — это незаменимый атрибут любой топливной системы автомобиля, основанной на инжекторном типе двигателей. Форсунки выполняют роль распылителей бензина и определяют необходимое количество топлива для подачи в камеру сгорания. Однако в процессе эксплуатации наблюдается постепенная выработка форсунок. Чтобы оптимизировать работу всей системы и увеличить мощность мотора, рекомендуется периодически прочищать и промывать форсунки.

Практически все виды форсунок, которыми ВАЗ 2114/2115 оснащаются ещё на заводе, можно считать взаимозаменяемыми. В зависимости от года выпуска, на авто монтировались форсунки производства Bosch и Siemens разной маркировки.

Модель 0280 158 022. Изделие совмещается только с 16-клапанным двигателем, объёмом 1.6 литра. Форсунка выполнена в чёрном цвете и предназначена для работы при оптимальном давлении в 3.8 атмосферы.

Модель 0280 158 017. Форсунка с такой маркировкой устанавливается на 8-клапанные моторы с объёмом 1.6 литра. Корпус также имеет чёрный цвет.

Модификация 0280 158 996 считается морально устаревшей, так как форсунки с такой маркировкой устанавливались на машины до 2006 года. Модель предназначалась для 8-клапанных силовых агрегатов.

Стандартная комплектация инжекторных моторов ВАЗ 2114/2115

VAZ20734 выполнена в оранжевом корпусе. Модель может быть установлена на ВАЗ 2114/2115 любого года выпуска, однако модификация работает в паре с 8-клапанным мотором.

Модель VAZ20735 предназначается для 16-клапанного двигателя. По своим характеристикам она практически не отличается от предыдущей модели. Форсунка имеет синюю маркировку.

В зависимости от маркировки может быть применима на разных типах двигателей

Сложность выявления неполадок в работе форсунок в том, что топливная система достаточно разветвлённая и приходится диагностировать работоспособность всех её частей. Например, такая неисправность, как снижение мощности мотора, может иметь две причины — выход из строя форсунок или выработку ресурса насоса.

Засорение форсунок может выражаться в резких рывках двигателя во время движения или нестабильности холостого хода. К тому же и увеличение расхода топлива может считаться признаком поломки форсунок.

Проверить работоспособность каждой форсунки можно даже без их снятия. Достаточно просто завести двигатель и по очереди снимать провода с коннектора каждой форсунки. Если сразу же после снятия мотор начнёт дёргаться или заглохнет, то форсунка в порядке. В том случае, если стабильность работы двигателя не меняется со снятием провода, то форсунка нуждается в тщательной чистке или даже замене.

Процедура демонтажа и монтажа форсунок не представляет особых сложностей, однако занимает много времени. Заранее необходимо подготовить комплект инструментов:

отвёртка с плоским тонким лезвием;

Перед снятием форсунок для замены необходимо сбросить давление в топливной системе автомобиля. Это необходимая мера, которая обезопасит работу и исключит возможность травмирования.

Чтобы сбросить давление топлива, необходимо отключить бензонасос. Он располагается в автомобилях ВАЗ 2114/2115 в топливном баке. Добраться до насоса проще всего через люк, расположенный под подушкой заднего сиденья. Для этого:

Под ковриком найти маленький люк.

Открутить винты крепления люка.

Снять крышку и демонтировать контактную колодку с корпуса бензонасоса.

После чего нужно запустить двигатель. Мотор будет работать на том количестве топлива, которое осталось в системе, так как насос после снятия колодки не будет нагнетать давление. Необходимо дождаться, когда двигатель полностью выработает остатки бензина и заглохнет.

Процедура снятия форсунок выглядит следующим образом:

Открыть капот автомобиля и снять провод с клеммы «минус» на аккумуляторе.

Для удобства демонтажа рекомендуется снять короб воздушного фильтра. Он будет препятствовать свободному доступу к двигателю.

После чего пальцем отщёлкивается пластиковый фиксатор на двигателе и отсоединяется коннектор от дроссельной заслонки.

Точно так же снимается и коннектор с регулятора холостого хода.

Далее необходимо отсоединить колодку коннектора от жгута проводов самих форсунок.

Форсунки можно будет снять только вместе с топливной рампой. Поэтому нужно открутить болты крепления рампы к кузову.

После чего можно будет сдвинуть рампу в сторону, чтобы каждая из форсунок немного вышла из посадочного гнезда. С форсунок снимаются провода, иначе рампу невозможно будет вытащить.

Рампа вытаскивается, кладётся на чистое место. Теперь можно легко снять все форсунки — они отжимаются посредством пластикового фиксатора.

Отсоединение форсунок возможно только после демонтажа самой рампы

Соответственно, на место старых вставляются новые изделия. И далее работы по монтажу проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок подразумевает проведение сразу ряда работ:

замену резиновых уплотнителей.

После того как изделия были сняты с топливной рампы, нужно хорошо рассмотреть каждый из четырёх распылителей. В том случае, если на корпусе заметны следы протекания, ремонт будет нецелесообразен. Придётся сразу же менять форсунку на новую. Различия в процедурах промывки и чистки для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей не существенны. Поэтому можно руководствоваться одной и той же схемой.

Если корпус чист и на нём нет деформации и трещинок, то разрешается проводить ремонтные работы. Для этого потребуется снять уплотнитель с корпуса и распылитель. Эти детали рекомендуется оставить в ацетоне или сольвенте на 1.5–2 часа. Пока детали будут промываться, можно пылесосом прочистить топливную рампу. Далее нужно зубочисткой или иглой аккуратно прочистить место посадки форсунок в рампу.

После этого можно приступать к продувке форсунки изнутри. Потребуется моток изоленты, баллончик с аэрозолью для чистки карбюраторов и шприц. Через тонкий шприц в полость форсунки подаётся очищающая жидкость аэрозоля. Место сцепления шприца и трубки баллончика для герметизации лучше обмотать изолентой. Промывку форсунки изнутри рекомендуется повторить три раза. После изделие должно просохнуть. Как только высохнет сам корпус, а также уплотнитель и распылитель после промывания, можно собрать форсунку и установить на рампу.

Дешёвое средство отлично удалит с форсунки грязь и отложения

Перед установкой каждая форсунка проверяется на сопротивление. Показания тестера должны быть в диапазоне 11–15 Ом.

Существует и простой способ прочистки форсунок, без демонтажа топливной рампы. Однако он уместен только в тех случаях, когда форсунки ещё не выработали весь свой ресурс (120–150 тысяч километров пробега). Допускается использование очищающих присадок в бензине. В этом случае очистятся все элементы топливной системы, однако её замкнутость не позволяет вывести грязь и осадки от некачественного бензина.

Жидкость заливается в бензобак и вместе с топливом очищает все элементы системы

Обычно при промывке или ремонте форсунок автолюбители сразу же меняют все резиновые элементы. Это связано с высокими показателями износа. Стоимость колец и уплотнителей очень низкая, зато после замены сразу же можно наблюдать стабильность работы мотора.

Кольца и уплотнители снимаются одним движением руки. Однако для установки новых потребуется аккуратность, так как легко повредить резину. Пластичный элемент сначала смазывается бензином, а потом натягивается на место старого уплотнителя.

Запчасти к форсункам ВАЗможно приобрести по минимальной цене

Самостоятельно прочистить или заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115 может практически каждый водитель. Сложности могут возникнуть только в процессе откручивания топливной рампы или обратного подсоединения проводов к контактам форсунок. Однако при внимательном проведении каждого этапа работы даже новичку доступно самостоятельное обслуживание этого элемента топливной системы.

Автомобильные сервисы требуют больших денег даже за устранение мелких неисправностей, не говоря уже о капитальном ремонте. По этой причине владельцы выбирают ремонт ВАЗ 2115 своими руками.

Фотография автомобиля Лада Самара, ВАЗ-2115.

ВАЗ 2115 — российский переднеприводный автомобиль в кузове седан. Первый автомобиль с конвейера Волжского автомобильного завода сошёл в 1997 году. Выпуск модели продолжался до 2012 года. Второе название модели — Lada Samara.

VAZ 2115 создан на платформе модели Vaz 2108, ВАЗ 2109 и 21099

Модели имеют общую подвеску, трансмиссию и тормозную систему. ВАЗ-2115 отличается улучшенным внешним видом, комфортабельным салоном.

Автомобили оборудовали одним из двух вариантов двигателей:

  • 1,5-литровым 72-сильным силовым агрегатом;
  • 1,6-литровым 81-сильным силовым агрегатом.

Оба двигателя инжекторные и 8-клапанные .

На 1,5-литровом двигателе требуется регулировка клапанов. На автомобилях с большим пробегом выходит из строя система впрыска топлива. Ресурс деталей системы охлаждения ограничен 15 000 км пробега.

Если глухой металлический звук в силовом агрегате увеличивается при нажатии педали газа — неполадки связаны с коренными подшипниками коленвала или шатунными подшипниками. Без СТО в таком случае не обойтись.

Модель отличается комфортным салоном. Просторность для этого класса удовлетворительная, но трём людям сзади будет неудобно. На ВАЗ-2115 занижен задний край багажного отсека — удобно производить погрузку / разгрузку.

Люксовая комплектация Lada Samara оснащена подогревом сидений водителя и пассажира.

После покупки машины владельцы первым делом улучшают шумоизоляцию. Для выполнения операции своими силами обязательно ознакомиться с руководством по ремонту.

Автомобиль не требует больших затрат на обслуживание. Детали и комплектующие можно найти в любом автомобильном магазине по приемлемой цене.

Многие автомобилисты, особенно начинающие, которые только приобрели ВАЗ-2114, задумывались над тем, как устроен 8-клапанный инжекторный двигатель, который установлен на этот автомобиль. В данной статье будет рассмотрено устройство мотора, основные характеристики, а также демонтаж и особенности ремонта. Эта информация будет очень полезна новичкам и тем, кто не знает, как устроен главный силовой агрегат.

Видео о двигателе ВАЗ-2114

Видеообзор работы двигателя ВАЗ-2114, особенности и характеристики.

Прежде чем приступить к рассмотрению вопроса устройства двигателя и описанию характеристик, необходимо рассмотреть схему устройства узлов и деталей, которые находятся непосредственно в главном силовом агрегате и снаружи.

Схема и устройство двигателя «Самара-2»

1 – шкив привода генератора; 2 – масляный насос; 3 – ремень привода механизма газораспределения; 4 – зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 5 – передняя крышка привода механизма газораспределения; 6 – натяжной ролик; 7 – зубчатый шкив распределительного вала; 8 – задняя крышка привода распределительного вала; 9 – сальник распределительного вала; 10 – крышка головки блока цилиндров; 11 – распределительный вал; 12 – передняя крышка подшипников распределительного вала;13 – толкатель; 14 – направляющая втулка клапана; 15 – сетка маслоотделителя системы вентиляции картера; 16 – выпускной клапан; 17 – впускной клапан; 18 – задняя крышка подшипников распределительного вала; 19 – топливный насос; 20 – корпус вспомогательных агрегатов; 21 – датчик-распределитель зажигания; 22 – отводящий патрубок рубашки охлаждения; 23 – головка блока цилиндров; 24 – свеча зажигания; 25 – шланг вентиляции картера; 26 – маховик; 27 – держатель заднего сальника коленчатого вала; 28 – задний сальник коленчатого вала; 29 – блок цилиндров; 30 – поддон картера; 31 – указатель уровня масла (масляный щуп); 32 – коленчатый вал; 33 – поршень; 34 – крышка шатуна; 35 – шатун; 36 – крышка коренного подшипника коленчатого вала; 37 – передний сальник коленчатого вала; 38 – зубчатый шкив коленчатого вала.

Также, стоит посмотреть двигатель ВАЗ-2114 в разрезе:

Поперечный разрез двигателя «Самара»

1 – пробка сливного отверстия поддона картера; 2 – поддон картера; 3 – масляный фильтр; 4 – насос охлаждающей жидкости; 5 – выпускной коллектор; 6 – впускной коллектор; 7 – карбюратор; 8 – топливный насос; 9 – крышка головки блока цилиндров; 10 – крышка подшипников распределительного вала; 11 – распределительный вал; 12 – шланг вентиляции картера; 13 – регулировочная шайба клапана; 14 – толкатель; 15 – сухари клапана; 16 – пружины клапана; 17 – маслосъемный колпачок; 18 – направляющая втулка клапана; 19 – клапан; 20 – головка блока цилиндров; 21 – свеча зажигания; 22 – поршень; 23 – компрессионные поршневые кольца; 24 – маслосъемное кольцо; 25 – поршневой палец; 26 – блок цилиндров; 27 – шатун; 28 – коленчатый вал; 29 – крышка шатуна; 30 – указатель уровня масла; 31 – приемник масляного насоса

Многие автомобилисты помнят как в конце 90-х годов 20 столетия и вначале 2000-х на дорогах СНГ были популярны ВАЗ 2108-09, которые также называли «Самара». Эти автомобили стали легендарными в той эпохе. В связи с высокой популярностью, завод АвтоВАЗ решил возобновить производство данных моделей с некоторыми модификациями.

Двигатель ВАЗ-2114 под капотом

Во-первых, ВАЗ-2114 получил доработанный двигатель. По сути – это инжекторная версия «Самара». Хотя некоторые особенности она получила от современных двигателей. Если рассматривать более детально, то двигатель «Самара-2» (именно такой тип установлен на ВАЗ-2114) – это смесь двух вариантов мотора в один: от ВАЗ 2108 и ВАЗ 2110.

Многим автомобилистам силовой агрегат «Самара – 2» пришелся по вкусу и они его полюбили. Основным показателем стало – лёгкость в ремонте и недорогие запасные части. Так, 8-клапанный двигатель стал эталоном показателя «цена-качество».

Когда основную информацию было рассмотрено, можно перейти непосредственно к рассмотрению характеристик мотора.

Таблица основных характеристик двигателя «Самара-2» 8 клапанов:

Рассмотрим данный пункт статьи, как справочную информацию, потому что, если говорить о ремонте двигателя, то каждый отдельный узел и агрегат ремонтируется отдельно. При эксплуатации силового агрегата может понадобиться его демонтаж. В этом случае можете рассмотреть замену силового агрегата от иномарки.

Поэтому, рассмотрим, основным операции направленные на снятие двигателя с автомобиля:

  1. На предварительно этапе разборки необходимо слить масло с мотора, а также охлаждающую жидкость с системы.
  2. Еще одним пунктом, который нельзя пропускать становиться обесточивание автомобиля. Это нужно для того, чтобы не замкнуть систему.
  3. Отсоединяем топливную систему.
  4. Демонтируем узлы, которые подают воздух в двигатель.
  5. Отсоединяем дроссель, а также все оставшиеся воздушные патрубки и трубки системы охлаждения.
  6. Демонтируем систему впрыска и ресивер.
  7. Снимаем систему зажигания полностью.
  8. Разбираем газораспределительный механизм.
  9. Демонтируем термостат и помпу.
  10. Снимаем модуль зажигания.
  11. Теперь, можно демонтировать коллектора.
  12. Снимаем поддон, масляный фильтр и насос.
  13. Отсоединяем КПП и снимаем сцепление. Коробку передач, также можно демонтировать для удобства.
  14. Снимаем головку блока цилиндров.
  15. Демонтируем силовой агрегат.
  16. Проводим окончательную разборку.

Капитальный ремонт силового агрегата потребует более углубленных знаний в конструкции и принципе работы двигателя, но при желании, каждый автомобилист способен в этом разобраться и проводить данные операции собственными руками.

Стоит отметить, что при диагностике неисправностей стоит тщательно и внимательно осматривать каждую деталь на наличие дефектов.

Устройство 8-клапанного инжекторного двигателя ВАЗ-2114 достаточно похоже на первые поколения этого мотора – «Самара». Конечно, конструкторы внесли много изменений в особенности силового агрегата, но во многом они остались похожи. Ремонт и обслуживание данного двигателя необходимо проводить регулярно, что продлит не только его ресурс, но и понизит износ деталей, которые расположены внутри.

Если при работе двигателя автомобиля регулярно возникают перебои, а звук, исходящий из выхлопной трубы, больше похож на рычание трактора, это говорит о том, что ваш мотор троит. Данную проблему нужно решать, причем оперативно.

Если вы скажете, что у вас троит двигатель, многие ответят — не работает цилиндр. Но такой аргумент не совсем правильный, поскольку цилиндр перестает работать должным образом. Однако причин тому может быть несколько:

  • Компрессия в цилиндрах слишком низкая;
  • Свеча зажигания неисправна или частично не выполняет свои функции;
  • Плохо прилегают клапаны из-за длительного отсутствия регулировки;
  • Форсунки загрязнились или переливают, потому нуждаются в замене;
  • Датчик кислорода перестал функционировать;
  • Свечной высоковольтный провод получил повреждение;
  • Катушка зажигания неисправна;
  • Не работает ДПКВ (датчик положения коленчатого вала);
  • Сломался ЭБУ (электронный блок управления);
  • Ремень ГРМ слетел или просто соскочил на несколько звеньев;
  • Воздушный фильтр вышел из строя или загрязнился.

Первичные признаки проблемы, которые могут проинформировать о поломке цилиндра, такие:

  1. Повышается вибрация, поскольку ритм работы клапанов и остальных вращающихся деталей коробки передач и силового агрегата нарушен.
  2. Расход топлива заметно увеличивается, поскольку система впрыска перестала должным образом работать.
  3. Из выхлопной трубы доносится неприятный характерный запах, который объясняется высоким уровнем концентрации вредных примесей и несгоревшего топлива.
  4. Мощность силового агрегата заметно падает, что негативно сказывается на динамике и маневренности автомобиля.

Если вы заметили, что двигатель троит, но не предприняли никаких мер, это грозит вам в скором времени полным выходом из строя двигателя, отремонтировать который может быть невозможно. Когда троит инжекторный 8 клапанный двигатель на ВАЗ 2114, в нерабочий цилиндр постоянно поступает топливо. Оно не сгорает, а смешивается с маслом, переходит потом в картер. Если процесс продолжается долго, масло теряет вязкость, перестает выполнять роль смазки, детали работают на предельных нагрузках, металл превращается в стружку. Ничего хорошего в этом нет, скажем откровенно.

Есть целый ряд мероприятий, которые рекомендуется провести при обнаружении, что троит двигатель. Все они позволят дать ответ на определенные вопросы. Потому приготовьтесь выделить достаточно много времени своему автомобилю.

Первое, что требуется сделать, это определить вышедший из строя цилиндр. Он ведь там не один. Для этого нужно:

  1. Открыть капот, запустив при этом в работу двигатель;
  2. Прислушаться и запомнить звук, который сейчас издает ваш мотор;
  3. По очереди снимать провода со свечей. Если снять высоковольтный провод, звук должен меняться. Если при снятии очередного высоковольтника звук не поменялся, поздравляем, вы отыскали неисправный цилиндр.

Теперь демонтируем проблемную свечу и проверяем ее на предмет функциональности. Для этого вам потребуется специальный ключ, предназначенный именно для съема свечей зажигания:

  1. Обратите внимание на электрод. Если он чистый, целый, но на головке много гари, вероятнее всего в камере сгорания имеется большое количество пыли. Это говорит о неисправности воздушного фильтра в системе подачи воздуха;
  2. Если гарь присутствует на головке и электроде, который заметно выгорел, смесь поступает бедная, горение происходит с преждевременным зажиганием;
  3. Если головка в гари, но электрод цел, смесь была богатая, а зажигание подавалось с опозданием;
  4. Проверьте наличие искры. Если она есть, тогда проблему нужно искать дальше. Когда искра отсутствует, рекомендуется заменить ее на новую и проверить работоспособность двигателя уже с новой свечкой.

Если автомобиль ваш с достаточно внушительным пробегом, для выявления причин «троения» рекомендуется выполнить следующие операции :

  1. Замените свечи зажигания;
  2. Демонтируйте старые высоковольники и поменяйте их на новые, высококачественные. Порой банальные микротрещины на них приводят к поломкам и отказу всего силового агрегата;
  3. Измерьте компрессию в цилиндре, который не работает. При выявлении нарушений вы, возможно, определите, что прогорели клапана или проблема в кольцах;
  4. Выполните регулировку клапанов. Вообще подобная процедура проводится с периодичностью в 15-20 тысяч километров с целью профилактики;
  5. Проверьте, работает ли катушка зажигания. Распространенная проблема для ВАЗ 2114. Пытаться ее ремонтировать не стоит, лучше сразу поменять на новую. Это не будет вам стоить огромных денег;
  6. Замените старый воздушный фильтр на новый аналогичный агрегат;
  7. Проверьте, правильно ли установлен и функционирует ремень ГРМ.

Если даже эти мероприятия не дали никакого результата, советуем опробовать еще несколько эффективных методов восстановления работоспособности двигателя:

  1. Проверьте работу электронного блока управления. При обнаружении проблем, сразу меняйте старый электронный блок управления на новый;
  2. Проверьте функциональность системы, отвечающей за подачу топлива. В некоторых случаях придется добраться вплоть до форсунок;
  3. Проанализируйте работу датчика кислорода. Он подлежит ремонту, но лучше будет сразу заменить устройство;
  4. Убедитесь в работоспособности датчика положения коленвала. Определяется это с помощью электронного блока управления. Он будет выдавать ошибку, которая свидетельствует о наличии неисправности. При проблемах с датчиком, не остается ничего другого, кроме как поменять его на новый.

Также достаточно распространенная ситуация, причин возникновения которой существует в общей сложности три.

  1. Возникли проблемы с подачей горючего. Необходимо промыть топливную систему и очистить форсунки ультразвуком.
  2. Возникла неисправность в системе зажигания. В такой ситуации рекомендуется поменять свечи зажигания, проверить работоспособность катушки зажигания, а также установить новый комплект высоковольтных проводов.
  3. Клапаны не отрегулированы должным образом. Вам потребуется провести регулировку клапанов. Если ситуация требует более кардинальных мер, тогда клапаны придется поменять.

Если вмешаться в работу агрегата при первых же признаках «троения», вы сумеете избежать сложного и дорогостоящего ремонта. Но когда ситуация пускается на самотек и проверка узла откладывается изо дня в день на потом, приготовьтесь в скором времени потратить огромные деньги или вовсе искать новый двигатель на замену старого.

Перед тем как разбирать двигатель желательно его вымыть и слить масло с картера.

  • Снятие узлов и деталей системы подачи воздуха
  • 1 – воздушный фильтр
  • 2 – датчик массового расхода воздуха
  • 3 – дроссельный патрубок
  • 4 – уплотнительная прокладка
  • 5 – ресивер
  • 6 – выпускной патрубок системы охлаждения двигателя
  • 7 – хомуты крепления шлангов
  • 8 – подводящая труба насоса охлаждающей жидкости
  • 9 – шланги подогрева дроссельного патрубка
  • 10 – шланг впускной трубы

Выньте с дроссельного патрубка шланги 9 подачи и отвода тосола, а также сапун картера. Снимите дроссельный патрубок, раскрутив гайки крепления.

Отсоедините трубки подачи и слива бензина. Снимите вакуумный шланг, отсоединив его от патрубков и от датчика давления бензина.

  • Снятие ресивера и впускной трубы
  • 1 – поддерживающий кронштейн
  • 2 – впускная труба
  • 3 – прокладка ресивера
  • 4 – ресивер
  • 5 – кронштейн для наконечника троса привода акселератора
  • 6 – кронштейн
  • 7 – экран выпускного коллектора
  • 8 – опорный кронштейн

Снимите ресивер 4 и кронштейн топливопроводов, раскрутив гайку кронштейна 6 и гайки 2.

  • Снятие топливной рампы с форсунками
  • 1 – рампа форсунок
  • 2 – регулятор давления
  • 3 – вакуумный шланг
  • 4 – впускная труба
  • 5 – форсунка
  • 6 – защелка форсунки

Снимите рампу 1 форсунок с регулятором 2, раскрутив 2-а болта крепления.

Раскрутив гайки и болты, снимите кронштейны 1 и 8, после чего трубу с кронштейном 6 и экраном 7.

С левой стороны снимите провода, модуль зажигания и датчик детонации. Извлеките свечи зажигания, датчик температуры тосола и датчик давления масла ваз 2114. Из выпускного шланга охлаждающей рубашки выкрутите датчик температуры.

  • Снятие генератора
  • 1 – шкив привода генератора
  • 2 – кронштейн правой опоры подвески двигателя
  • 3 – установочная планка
  • 4 – натяжная планка
  • 5 – генератор
  • 6 – кронштейн крепления генератора
  • 7 – ремень привода генератора

Снимите планку 4 и ремень 7 генератора. Снимите генератор. Заблокируйте маховик ваз 2113, раскрутите болт крепления шкива генератора и снимите шкив.

  • Снятие привода распределительного вала
  • 1 – передняя защитная крышка
  • 2 – резиновый уплотнитель
  • 3 – зубчатый ремень
  • 4 – шкив распределительного вала
  • 5 – зубчатый шкив коленчатого вала
  • 6 – дистанционная шайба
  • 7 – натяжной ролик

Снимите крышку 1 ремня. Раскрутите гайку механизма натяжения. Ослабьте и снимите зубчатый ремень 3. Снимите натяжной ролик 7 с шайбой 6.

Удерживая шкив 4 распределительного вала от проворачивания, раскрутите болт шкива, снимите шкив. Снимите зубчатый шкив 5 с вала.

  • Снятие насоса охлаждающей жидкости
  • 1 – задняя защитная крышка зубчатого ремня
  • 2 – насос охлаждающей жидкости
  • 3 – прокладка

Раскрутите болты крепления насоса 2 тосола. Раскрутите болт и гайку крепления задней крышки 1 и снимите ее. Затем вытащите помпу с прокладкой 3.

Снимите выпускной коллектор, затем термостат, патрубок циркуляции тосола.

  • Снятие масляного фильтра приспособлением

Открутите масляный фильтр. Отсоедините и вытащите сапун. Выньте измерительный щуп уровня масла.

Снимите крышку головки цилиндров. Головка цилиндров снимается вместе с распредвалом.

  • Снятие масляного насоса
  • 1 – масляный насос
  • 2 – прокладка масляного насоса
  • 3 – приемник масляного насоса
  • 4 – прокладка картера
  • 5 – картер
  • 6 – датчик положения коленчатого вала

Затем снимите масляный картер 5 и масляный насос 1.

Для снятия поршневой группы необходимо раскрутить гайки шатунных болтов и снять крышку.

  • Блокировка маховика фиксатором

Заблокируйте маховик, раскрутите болты крепления, снимите маховик с коленчатого вала лада самара 2.

Снимите крышки коренных подшипников вместе с нижними вкладышами. Вытащите коленчатый вал, а затем верхние вкладыши и упорные полукольца.

Перед тем как перейти к процедуре снятие форсунков рекомендую сначала ознакомиться с тем, что такое ФОРСУНКИ и какие функции они выполняют в системе питания двигателя с распределенным впрыском. Об этом Вы можете подробно прочитать на сайте в статье Топливные форсунки.

  1. Сначала снимаем топливную рампу со всеми форсунками. (Об этом можно более подробно прочитать на сайте в статье «Как снять топливную рампу форсунок?»).
  2. Дальше необходимо отсоединить колодку проводов форсунки, зажав при этом пружинную скобу.
  3. С помощью отвертки сдвигаем вдоль рампы фиксатор форсунки.
  4. Вынимаем форсунки из рампы, при этом немного ее прокручивая.
  5. Затем снимаем уплотнительные кольца с форсунки, поддев их отверткой с плоским лезвием.
  6. Они снимаются с корпуса самой форсунки, а также с распылителя. Их можно выбросить, так как они скорее всего будут уже заменяться на новые.

Внимание! Во время снятия или установки форсунков необходимо соблюдать осторожность!

  • Нельзя повредить ни распылители, ни штекеры разъема.
  • Форсунок нельзя разбирать.
  • Нельзя допускать попадания вовнутрь форсунка моторного масла.
  • Нельзя погружать форсунок в какие-либо моющие средства, так как форсунки содержат в себе электрические узлы.

И на конец, предлагаю Вашему вниманию следующие признаки неисправности форсунков, которые в дальнейшем приведут к замене самих форсунков:

  1. двигатель начинает глохнуть на холостом ходу;
  2. заметно увеличивается расход топлива в машине;
  3. двигатель не может начать работать на полную мощность;
  4. приемистость двигателя стала недостаточной;
  5. работа двигателя стала неустойчивой;
  6. увеличилось количество СН в отработавших газах;
  7. двигатель начинает плохо работать;
  8. на холостом ходу частота вращений коленчатого вала пониженная;
  9. провалы в работе самого двигателя во время движения автомобиля.

Для того чтобы установить новые форсунки на рампу нужно делать все также, но только в обратной последовательности. Об этом можно более подробно ознакомиться на сайте в статье Как установить форсунки?/.

Видео (кликните для воспроизведения).

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью:

olenord.com

Ремонт ваз 2115 инжектор 8 клапанов

Автомобили ВА3-2113, -2114, -2115 созданы на базе моделей ВА3-2108, -2109, -21099 соответственно. Новая передняя светотехника, форма капота и передних крыльев, передний и задний бамперы и спойлер-антикрыло на крышке багажника (двери задка) улучшили внешний вид и аэродинамику кузовов. Пластмассовые детали внешней отделки защищают панели кузова от повреждений и коррозии. Дополнительный сигнал торможения, встроенный в спойлер, и новая задняя светотехника автомобиля ВА3-2115 повышают безопасность при движении. Измененная форма крышки багажника и задней панели ВА3-2115 позволили уменьшить погрузочную высоту. ВА3-2113 — трехдверный хэтчбек, ВА3-2114 — пятидверный хэтчбек, ВА3-2115 — четырехдверный пятиместный легковой автомобиль с кузовом «Седан». Кузова автомобилей несущей конструкции, цельнометаллические, сварные. Все автомобили с передним поперечным расположением двигателя, пятиступенчатой коробкой передач и приводам на передние колеса. Автомобили комплектуются четырехцилиндровыми, рядными. четырехтактными, бензиновыми двигателями рабочим объемом 1,5 л, с системами распределенного впрыска топлива и электронным управлением. На часть автомобилей устанавливается система выпуска с нейтрализатором отработавших газов. Автомобили комплектуются современной эргономичной панелью приборов модели 2114. Комбинация приборов с электронными тахометром и спидометром снабжена жидкокристаллическими дисплеями одометра, термометра и часов.

Система питания Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива:

1 — форсунки; 2 — пробка штуцера для контроля давления топлива; 3 — рампа форсунок; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — регулятор давления топлива; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 8 — дроссельный узел ; 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; 11 — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — пробка топливного бака; 15 — наливная труба; 16 — шланг наливной трубы; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — электробензонасос; 20 — сливной топливопровод; 21 — подающий топливопровод

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак — стальной, состоит из двух сваренных между собой штампованных частей. Заливная горловина соединена с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка герметичная. Бензонасос — электрический, погружной, роторный, установлен в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3,2 бар (320 кПа).

Бензонасос включается по команде контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле. Для доступа к электрическому разъему насоса под задним сиденьем в днище автомобиля имеется лючок. От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается к фильтру тонкой очистки и далее — через стальные топливопроводы и резиновые шланги — к топливной рампе. Фильтр тонкой очистки топлива — неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра нанесена стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива. Топливная рампа служит для подачи топлива к форсунками закреплена на впускном коллекторе. С одной стороны на ней находится штуцер для контроля давления топлива, с другой регулятор давления. Последний изменяет давление в топливной рампе — от 2,8 до 3,2 бар (280-320 кПа) — в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками. Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Под действием пружины клапан закрыт. Диафрагма делит полость регулятора на две изолированные камеры — «топливную» и «воздушную». «Воздушная» соединена вакуумным шлангом с ресивером, а «топливная» — непосредственно с полостью рампы. При работе двигателя разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны на диафрагму давит топливо, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива стравливается через сливной трубопровод обратно в бак. При нажатии педали «газа» разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины прикрывает клапан — давление топлива возрастает. Если же дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимально, диафрагма сильнее оттягивает клапан — давление топлива снижается. Перепад давлений задается жесткостью пружины и размерами отверстия клапана; регулировке не подлежит. Регулятор давления — неразборный, при выходе из строя его заменяют. Форсунки крепятся к рампе через уплотнительные резиновые кольца. Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, пропускающий топливо при подаче на него напряжения и запирающийся под действием возвратной пружины при обесточивании. На выходе форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной коллектор. Управляет форсунками контроллер системы впрыска. При обрыве или замыкании в обмотке форсунки следует заменить форсунку. При засорении форсунок их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО. В системе впрыска с обратной связью применяется система улавливания паров топлива. Она состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак. Оставшиеся пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке. Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второй штуцер адсорбера соединен шлангом с дроссельным узлом, а третий — с атмосферой. Однако на выключенном двигателе третий штуцер перекрыт электромагнитным клапаном, та к что в этом случае адсорбер не сообщается с атмосферой. При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает подавать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц. Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и происходит продувка сорбента: пары бензина отсасываются через шланг в ресивер. Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и тем интенсивнее продувка. В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров топлива состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном. Трубка, сообщающая бак с атмосферой, выведена в полость заднего правого крыла. Воздушный фильтр установлен в передней левой части моторного отсека на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент — бумажный. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу.

Дроссельный узел закреплен на ресивере. Нажимая педаль «газа», водитель приоткрывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит, и горючей смеси, — ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха. Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода — клапан, управляемый контроллером. Изменяя количество подаваемого воздуха, контроллер поддерживает заданные (в программе компьютера) обороты холостого хода. Регулятор холостого хода — неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими силами. В руководстве приведены особенности конструкции узлов и систем автомобилей ВАЗ-2113, -2114, -2115 c двигателем -2111, оснащенным системой распределенного впрыска топлива. Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. На цветных фотографиях, снабженных комментариями, детально изображены все операции по обслуживанию и ремонту. Изложены рекомендации по тюнингу автомобиля. В Приложениях приведены инструменты, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости, лампы, манжетные уплотнения, подшипники, моменты затяжки резьбовых соединений, а также схемы электрооборудования. Книга предназначена для водителей, желающих обслуживать и ремонтировать автомобиль самостоятельно, а также для работников СТО.

Как отремонтировать и заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115

Форсунки — это незаменимый атрибут любой топливной системы автомобиля, основанной на инжекторном типе двигателей. Форсунки выполняют роль распылителей бензина и определяют необходимое количество топлива для подачи в камеру сгорания. Однако в процессе эксплуатации наблюдается постепенная выработка форсунок. Чтобы оптимизировать работу всей системы и увеличить мощность мотора, рекомендуется периодически прочищать и промывать форсунки.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2114/2115

Практически все виды форсунок, которыми ВАЗ 2114/2115 оснащаются ещё на заводе, можно считать взаимозаменяемыми. В зависимости от года выпуска, на авто монтировались форсунки производства Bosch и Siemens разной маркировки.

Модель 0280 158 022. Изделие совмещается только с 16-клапанным двигателем, объёмом 1.6 литра. Форсунка выполнена в чёрном цвете и предназначена для работы при оптимальном давлении в 3.8 атмосферы.

Модель 0280 158 017. Форсунка с такой маркировкой устанавливается на 8-клапанные моторы с объёмом 1.6 литра. Корпус также имеет чёрный цвет.

Модификация 0280 158 996 считается морально устаревшей, так как форсунки с такой маркировкой устанавливались на машины до 2006 года. Модель предназначалась для 8-клапанных силовых агрегатов.

Стандартная комплектация инжекторных моторов ВАЗ 2114/2115

VAZ20734 выполнена в оранжевом корпусе. Модель может быть установлена на ВАЗ 2114/2115 любого года выпуска, однако модификация работает в паре с 8-клапанным мотором.

Модель VAZ20735 предназначается для 16-клапанного двигателя. По своим характеристикам она практически не отличается от предыдущей модели. Форсунка имеет синюю маркировку.

В зависимости от маркировки может быть применима на разных типах двигателей

Замена форсунок

Сложность выявления неполадок в работе форсунок в том, что топливная система достаточно разветвлённая и приходится диагностировать работоспособность всех её частей. Например, такая неисправность, как снижение мощности мотора, может иметь две причины — выход из строя форсунок или выработку ресурса насоса.

Засорение форсунок может выражаться в резких рывках двигателя во время движения или нестабильности холостого хода. К тому же и увеличение расхода топлива может считаться признаком поломки форсунок.

Проверить работоспособность каждой форсунки можно даже без их снятия. Достаточно просто завести двигатель и по очереди снимать провода с коннектора каждой форсунки. Если сразу же после снятия мотор начнёт дёргаться или заглохнет, то форсунка в порядке. В том случае, если стабильность работы двигателя не меняется со снятием провода, то форсунка нуждается в тщательной чистке или даже замене.

Видео: замена форсунок на инжекторах ВАЗ 2108 — 2115

Процедура демонтажа и монтажа форсунок не представляет особых сложностей, однако занимает много времени. Заранее необходимо подготовить комплект инструментов:

2 рожковых ключа на 17;

отвёртка с плоским тонким лезвием;

шестигранный ключ на 5.

Перед снятием форсунок для замены необходимо сбросить давление в топливной системе автомобиля. Это необходимая мера, которая обезопасит работу и исключит возможность травмирования.

Чтобы сбросить давление топлива, необходимо отключить бензонасос. Он располагается в автомобилях ВАЗ 2114/2115 в топливном баке. Добраться до насоса проще всего через люк, расположенный под подушкой заднего сиденья. Для этого:

Сиденье нужно откинуть.

Под ковриком найти маленький люк.

Открутить винты крепления люка.

Снять крышку и демонтировать контактную колодку с корпуса бензонасоса.

После чего нужно запустить двигатель. Мотор будет работать на том количестве топлива, которое осталось в системе, так как насос после снятия колодки не будет нагнетать давление. Необходимо дождаться, когда двигатель полностью выработает остатки бензина и заглохнет.

Процедура снятия форсунок выглядит следующим образом:

Открыть капот автомобиля и снять провод с клеммы «минус» на аккумуляторе.

Для удобства демонтажа рекомендуется снять короб воздушного фильтра. Он будет препятствовать свободному доступу к двигателю.

После чего пальцем отщёлкивается пластиковый фиксатор на двигателе и отсоединяется коннектор от дроссельной заслонки.

Точно так же снимается и коннектор с регулятора холостого хода.

Далее необходимо отсоединить колодку коннектора от жгута проводов самих форсунок.

Форсунки можно будет снять только вместе с топливной рампой. Поэтому нужно открутить болты крепления рампы к кузову.

После чего можно будет сдвинуть рампу в сторону, чтобы каждая из форсунок немного вышла из посадочного гнезда. С форсунок снимаются провода, иначе рампу невозможно будет вытащить.

Рампа вытаскивается, кладётся на чистое место. Теперь можно легко снять все форсунки — они отжимаются посредством пластикового фиксатора.

Отсоединение форсунок возможно только после демонтажа самой рампы

Соответственно, на место старых вставляются новые изделия. И далее работы по монтажу проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2114/2115

Ремонт форсунок подразумевает проведение сразу ряда работ:

замену резиновых уплотнителей.

После того как изделия были сняты с топливной рампы, нужно хорошо рассмотреть каждый из четырёх распылителей. В том случае, если на корпусе заметны следы протекания, ремонт будет нецелесообразен. Придётся сразу же менять форсунку на новую. Различия в процедурах промывки и чистки для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей не существенны. Поэтому можно руководствоваться одной и той же схемой.

Видео: самый простой способ

Если корпус чист и на нём нет деформации и трещинок, то разрешается проводить ремонтные работы. Для этого потребуется снять уплотнитель с корпуса и распылитель. Эти детали рекомендуется оставить в ацетоне или сольвенте на 1.5–2 часа. Пока детали будут промываться, можно пылесосом прочистить топливную рампу. Далее нужно зубочисткой или иглой аккуратно прочистить место посадки форсунок в рампу.

После этого можно приступать к продувке форсунки изнутри. Потребуется моток изоленты, баллончик с аэрозолью для чистки карбюраторов и шприц. Через тонкий шприц в полость форсунки подаётся очищающая жидкость аэрозоля. Место сцепления шприца и трубки баллончика для герметизации лучше обмотать изолентой. Промывку форсунки изнутри рекомендуется повторить три раза. После изделие должно просохнуть. Как только высохнет сам корпус, а также уплотнитель и распылитель после промывания, можно собрать форсунку и установить на рампу.

Дешёвое средство отлично удалит с форсунки грязь и отложения

Перед установкой каждая форсунка проверяется на сопротивление. Показания тестера должны быть в диапазоне 11–15 Ом.

Существует и простой способ прочистки форсунок, без демонтажа топливной рампы. Однако он уместен только в тех случаях, когда форсунки ещё не выработали весь свой ресурс (120–150 тысяч километров пробега). Допускается использование очищающих присадок в бензине. В этом случае очистятся все элементы топливной системы, однако её замкнутость не позволяет вывести грязь и осадки от некачественного бензина.

Жидкость заливается в бензобак и вместе с топливом очищает все элементы системы

Замена резиновых колец и уплотнителей на форсунках

Обычно при промывке или ремонте форсунок автолюбители сразу же меняют все резиновые элементы. Это связано с высокими показателями износа. Стоимость колец и уплотнителей очень низкая, зато после замены сразу же можно наблюдать стабильность работы мотора.

Кольца и уплотнители снимаются одним движением руки. Однако для установки новых потребуется аккуратность, так как легко повредить резину. Пластичный элемент сначала смазывается бензином, а потом натягивается на место старого уплотнителя.

Запчасти к форсункам ВАЗможно приобрести по минимальной цене

Самостоятельно прочистить или заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115 может практически каждый водитель. Сложности могут возникнуть только в процессе откручивания топливной рампы или обратного подсоединения проводов к контактам форсунок. Однако при внимательном проведении каждого этапа работы даже новичку доступно самостоятельное обслуживание этого элемента топливной системы.

Главная » Электросхемы и ЭБУ » Нюансы обслуживания электрооборудования ВАЗ 2115 инжектор 8 клапанов по схеме

Нюансы обслуживания электрооборудования ВАЗ 2115 инжектор 8 клапанов по схеме

Работа электросети во многом влияет на функциональность транспортного средства в целом. Электросеть включает в себя множество компонентов, и если основные узлы по каким-то причинам выходят из строя, это может серьезно отразиться на работе автомобиля. В частности, речь идет об отечественных авто. Какие элементы включает в себя схема электрооборудования ВАЗ 2115 инжектор 8 клапанов, какие неисправности могут возникнуть в ее работе и что нужно знать об обслуживании? Об этом вы можете узнать ниже.

Отличия от предшественницы

Общая электросхема «Пятнашки»

Пятнадцатая модель ВАЗ — это более усовершенствованная ВАЗ 21099. Соответственно, модернизация модели привела к изменению и электрической схемы авто.

В первую очередь, изменения касаются внешнего вида — в больше степени кузова, а также салона транспортного средства:

  • обновленная центральная консоль, сиденья и прочие элементы интерьера салона;
  • передние крылья также усовершенствовались;
  • претерпела изменений и оптика, как задние фары, так и передние;
  • изменения коснулись и приборной панели — пятнадцатые ВАЗы стали оснащаться более современной приборкой, появился индикатор Check, индикаторы и датчики стали располагаться в другой последовательности;
  • задняя панель также была изменена;
  • изменилась форма капота и двери багажного отсека.

Естественно, модернизация не могла обойти стороной и силовой агрегат. Если сравнивать с 21099, то пятнадцатые модели комплектуются более мощным мотором. Также следует отметить, что силовой агрегат стал управляться блоком управления, который определяет основные параметры работы двигателя, основываясь на показаниях различных датчиков.

Помимо этого, инженерами автоконцерна были внесены коррективы и в габаритные размеры авто. Однако в целом, модель ВАЗ 2115 осталась такой же — она оснащается передним приводом, пятью дверьми. Несмотря на модернизацию, многие далекие от отечественного автопрома автолюбители до сих пор путают 21099 и 2115.

Фотогалерея «Основные отличия между моделями 21099 и 2115»

1. Отличия передней части моделей 21099 и 2115 2. Габаритные размеры модели ВАЗ 2115 3. Габаритные размеры модели ВАЗ 2115

Модификации ВАЗ 2115

На выбор потребителя предлагается несколько вариаций автомобиля. Модели комплектуются разными двигателями, отчего зависит их стоимость на рынке.

Схема ВАЗ 2115 также может иметь изменения в расположении и наличии того или иного электрооборудования, в зависимости от модификации мотора:

  1. Карбюраторный ДВС объемом 1.5 л. Такие модели маркируются цифрами 2115-01.
  2. Полуторалитровый двигатель, оснащенный системой распределительного впрыска бензина. Такие модели оборудуются системами электронного управления, они маркируются как 2115-20.

Схема предохранительного блока с обозначением элементов

Электрооборудование автомобиля

Теперь предлагаем ознакомиться с описанием электрооборудования машины. Схема электропроводки ВАЗ, вне зависимости от того, каким двигателем авто комплектуется, является однопроводной. Это значит, что минусовой вывод от потребителей энергии и источников всегда подключается к кузову авто.

Поскольку различия между карбюраторными силовыми агрегатами, а также инжекторами все же имеются, есть отличия и в схеме электропроводки ВАЗ 2115:

  1. На инжекторных модификациях все колодки и жгуты имеют чуть больший размер. Все потому, что система оборудуется дополнительными контроллерами, регуляторами и другим оборудованием, требующим подключения к блоку управления.
  2. Схема проводки, в частности, отдельных электроцепей, также отличается.
  3. Помимо этого, конструкторы ВАЗ внесли изменения и в схему прокладки проводки.

Защита электросетей машины

Вся проводка ВАЗ 2115 для нормальной работы должна быть защищена от скачков напряжения, для этого в системе используются предохранительные элементы. Цены на такие устройства в автомагазинах минимальные, однако их важность отрицать нельзя, поскольку они во многом влияют на работоспособность электрооборудования. Соответственно, предохранители всегда должны быть рабочими.

Эти элементы не могут защитить только несколько узлов:

  • систему зажигания;
  • аккумулятор транспортного средства;
  • схему питания генераторного, а также стартерного узлов (автор видео — канал Домашний автомастер. Ремонт автомобилей).

Все предохранительные элементы устанавливаются в специальном монтажном блоке, который расположен в подкапотном пространстве. Стартерный узел, системы очистки лобового стекла, фары — эти компоненты подключаются напрямую через реле. Реле, кстати, также монтируются в предохранительном блоке.

В соответствии со схемой блока, приборы и оборудование транспортного средства защищаются следующими компонентами:

  • от F1 до F20 — предохранители, которые защищают цепи основных потребителей, их подробная расшифровка приведена на обратной крышке монтажного блока;
  • К1 — используется для защиты электроцепи омывателя оптики;
  • К2 — аварийная сигналка, поворотные огни;
  • К3 — защищает от перенапряжения цепь системы стеклоочистки, в частности, щеток;
  • К4 — защита цепи фар, а именно, источников освещения — это могут быть лампы накала, светодиодные элементы, ксенон;
  • К5 — такое реле устанавливается на автомобили, оборудованные электростеклоподъемниками, как вы понимаете, оно обеспечивает их функциональность;
  • К6 — клаксон, гудок рулевого колеса;
  • К7 — элемент защиты механизма обогрева заднего стекла ;
  • К8 — реле цепи оптики, в частности, дальнего света;
  • К9 — ближний свет .

Если автомобиль также оснащен противотуманными фонарями в задней оптике, то этот тип фар защищается по отдельной цепи, без блока предохранителей. Реле или предохранительный элемент монтируется в салоне автомобиля, как правило, под приборной панелью, под рулем (автор видео о демонтаже и распайке предохранительного блока — канал Домашний автомастер. Ремонт автомобилей).

Руководство по обслуживанию

Чтобы работа электрики не доставляла хлопот, автовладелец должен как минимум разбираться в электросхеме ВАЗ. При появлении неисправностей в работе того или иного оборудования с помощью схемы можно узнать, в чем заключается проблема и где искать причину. В некоторых случаях проблема в работе тех или иных устройств решается путем переподключения штекера (если речь идет о плохом контакте устройства с электрсоетью).

На практике наши соотечественники часто сталкиваются с проблемами в работе реле — контактные ножки этих компонентов могут подгорать в результате скачков напряжения в электросети. Если даже ножки реле целые, а оборудование не работает, устройство необходимо демонтировать и разобрать — возможно, контакты подгорели внутри. При необходимости их всегда можно зачистить железной щеткой или наждачкой.

Чтобы не допустить разряда аккумулятора, время от времени батарею необходимо подзаряжать, особенно, перед наступлением холодов и по окончанию зимы. В холодное время года АКБ разряжаются быстрее всего, это происходит из-за морозов, поэтому с наступлением зимы автовладельцы часто сталкиваются с проблемой запуска мотора по утрам. Если вы сомневаетесь в работоспособности батареи, можно попробовать протестировать ее с помощью мультиметра, для этого щупы тестера следует подключить к клеммам батареи. В идеале при заведенном двигателе напряжение аккумулятора должно составлять от 13.5 до 14 вольт. Если полученное значение меньше или больше, это свидетельствует о некорректной работе АКБ.

Видео «Подробная инструкция по снятию и ремонту блока предохранителей»

В ролике ниже приведено продолжение наглядной инструкции по самостоятельному демонтажу, а также ремонту монтажного блока в домашних условиях (автор видео — канал Домашний автомастер. Ремонт автомобилей).

Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!

Источники: http://vnx.su/content/avto/vaz/2113-114-115.html, http://vazweb.ru/desyatka/pitanie/zamena-forsunok-vaz-2114.html, http://avtoklema.com/skhema/vaz-2115-jelektroshema-719/

ladafakt.ru

Ремонт двигателя ваз 2115 своими руками

ВАЖНО! Для того, что бы сохранить статью в закладки, нажмите: CTRL + D

Задать вопрос ВРАЧУ, и получить БЕСПЛАТНЫЙ ОТВЕТ, Вы можете заполнив на НАШЕМ САЙТЕ специальную форму, по этой ссылке >>>

Ремонт ВАЗ 2115 своими руками — диагностика и руководство по ремонту

Как известно, любой автомобиль, будь то Шевроле Ланос или ВАЗ 2115, нуждается в проведении планово-предупредительного технического обслуживания. Ведь очень многие автомобильные узлы изнашиваются из-за трения друг об друга, резинотехнические изделия подвержены старению. Также в процессе эксплуатации транспортного средства может произойти нарушение регулировочных параметров. Многие владельцы авто, ремонт своими руками предпочитают обращениям в автосервис. Впрочем, это личное дело каждого из водителей. Главное — не забывать о необходимости периодических осмотров.

Периодичность проверки состояния автомобиля

Понятно, что для владельцев ремонт ВАЗ своими руками — это возможность избежать больших трат, в частности, сэкономить на оплате труда автомехаников в сервисе. Замена радиатора отопителя, например, вполне по силам даже начинающему водителю. Тем не менее, владельцам транспортных средств следует сосредоточиться на выполнении профилактических работ. Такой подход позволит свести ремонт автомобилей ВАЗ 2115 к минимуму, сберегая тем самым и ваше время, и финансовые средства. Чтобы не приходилось выполнять ремонт ВАЗ 2115 своими руками, делайте своевременную проверку вашего авто.

Операции технического обслуживания, выполняемые после 15000 км пробега

Самой первой «вехой» на пути вашего автомобиля считается пробег в 15000 км. На этом этапе должны быть проведены такие манипуляции:

  • проверить работу автомобильных замков и целостность лакокрасочного кузовного покрытия,
  • проверить состояние всех без исключения элементов задней и передней подвесок (шарниры, защитные чехлы, шаровые пальцы, втулки). На этом этапе вам может понадобиться ремонт подвески,
  • осуществляется проверка герметичности систем охлаждения, питания и тормозная система,
  • проконтролировать люфт рулевого колеса,
  • проверить уровень охлаждающей жидкости и электролит в аккумуляторной батарее,
  • контролируется натяжение ремня в приводе генератора, также проводится его визуальный осмотр с целью контроля работоспособности,
  • контролируется работа всей электроники наряду с комплексной проверкой генератора,
  • выполняется комплексная проверка системы зажигания — возможно, вам понадобится ремонт втягивающего реле стартера,
  • анализируются посторонние шумы (в случае их наличия). Они могут быть вызваны неисправностями в двигателе, коробке передач и прочих узлах,
  • проверяется эффективность работы задних и передних тормозов. Кроме того, контролируется ход педали тормоза,
  • требуется замена масляного фильтра в картере двигателя и масла,
  • проверяются передние тормоза (состояние колодок в них),
  • проверяется уровень масла в коробке передач,
  • необходимо смазать дверные петли и очистить дренажные отверстия на дверях.

Следующим, не менее ответственным этапом является момент достижения пробега в 30000 км. На этом этапе осуществляются:

  • проверка герметичности соединений в узлах,
  • контроль хода педали сцепления и свободного хода тормозной педали,
  • проверка работоспособности регулятора давления,
  • подтягивание креплений агрегатов и узлов двигателя. Эта манипуляция также необходимо, если выполнялся ремонт двигателя ВАЗ 2115,
  • замена элементов воздушного фильтра,
  • зачистка и смазка клемм и зажимов на аккумуляторе,
  • балансировка колес и регулировка установочных углов,
  • замена свечей зажигания,
  • возможно, на этом этапе вам потребуется ремонт амортизатора или проверка состояния задних тормозных колодок,
  • промывка деталей карбюратора и топливного насоса, замена фильтра,
  • смазка замочных скважин.

Если вы периодически проводите профилактические осмотры на ВАЗе ремонт рулевой рейки, например, окажется куда менее затратным, чем если вы проигнорируете все возможные признаки неисправностей и «доездите» до того момента, когда весь узел окажется неремонтопригодным. То же самое можно отнести и к такой операции, как ремонт ходовой — повсеместно своевременная диагностика считается менее затратной.

Регулярные автомобильные проверки

Так, если вы пользуетесь своим транспортным средством постоянно, то регулярные проверки следует выполнять каждые пятьсот километров пробега. К таким работам относятся: проверка уровня масла в картере, проверка охлаждающей и тормозной жидкости в соответствующих системах, а также электролита в аккумуляторе. Также следует контролировать давление воздуха в шинах. Если же вы машиной пользуетесь редко, такую комплексную проверку нужно выполнять перед каждой поездкой.

Источник: http://autoremka.ru/raznoe/vaz-2115-remont-svoimi-rukami-sovety.html

Замена помпы ВАЗ-2115 своими руками: особенности проведения ремонта

Замену помпы ВАЗ-2115 необходимо проводить при ее чрезмерном износе либо же ориентироваться на пробег автомобиля. При нормальной эксплуатации помпа может прослужить не более 90 000 км. Необходимо ориентироваться и на ресурс ремня ГРМ — он составляет около 50 000 км пробега. Следовательно, водяная помпа меняется одновременно с каждым вторым ремнём. Такая схема замены наиболее приемлема, так как помпа приводится в движение этим ремнем.

Для чего нужна помпа

При помощи жидкостного насоса обеспечивается принудительная циркуляция антифриза по контурам системы охлаждения. При помощи этого простого механизма намного лучше охлаждаются элементы поршневой группы, ГБЦ. Ресурс жидкостного насоса на автомобиле ВАЗ-2115 может быть практически любым, зависит он от многих факторов. Максимальный срок службы может составить чуть более 100 000 км.

Помпа состоит из легкого алюминиевого корпуса и фланца. Во внутренней части находится подшипник, который смонтирован на валу. Для предотвращения вытекания антифриза установлен в корпусе сальник. На внутренней части вала находится крыльчатка, с ее помощью антифриз перекачивается по системе охлаждения. С внешней стороны располагается шестерня привода жидкостного насоса.

Особенности жидкостной помпы ВАЗ-2115

Устанавливается помпа на правой части двигателя, со стороны ремня ГРМ. На автомобилях с 8- и 16-клапанными моторами конструкция одинакова, но жидкостные насосы не взаимозаменяемы. Поэтому при покупке детали обязательно удостоверьтесь в том, что он подходит для вашего автомобиля.

При неисправности сальников охлаждающая жидкость выходит наружу, загрязняет ремень газораспределительного механизма. Вследствие этого он начинает очень быстро изнашиваться. В том случае, если жидкостный насос выработал свой ресурс и заклинил, неизбежно рвется ремень ГРМ. При этом поршни встречаются с клапанами, из-за чего эти механизмы разрушаются. Ремонт двигателя в такой ситуации просто неизбежен.

Благодаря интегрированию в ГРМ, уменьшились размеры двигателя. На автомобилях ВАЗ-2101 и подобных помпа находится над генератором, приводится в движение ремнём его привода. Это увеличивает размер силовой установки.

Как провести диагностику

Прежде чем приступать к поиску неисправностей, необходимо снять пластиковую крышку, которой закрыт механизм газораспределения. Но можно распознать некоторые признаки, которые говорят о неполадках в функционировании помпы:

  1. Посторонние звуки при работе мотора. Обычно они свидетельствуют о том, что пришел в негодность подшипник насоса. Но необходимо удостовериться, что источником звука является именно насос. Так как при чрезмерном износе натяжной ролик тоже может подобным образом сигнализировать о поломке.
  2. Со стороны ремня ГРМ при длительной стоянке появляются следы охлаждающей жидкости.
  3. В том случае, когда резко повышается температура мотора при движении, можно говорить, что внутри системы дефицит жидкости. Это может произойти вследствие неисправности радиатора, патрубков, а также жидкостной помпы.
  4. Одна из популярных неисправностей — перекос шкива привода. В этом случае ремень ГРМ начинает наезжать на внешнюю кромку натяжного ролика. На внешней стороне ремня появится небольшая выработка. В этом случае необходимо как можно быстрее произвести замену помпы ВАЗ-2115 8 клапанов (инжектор).

Чтобы поставить точный диагноз, необходимо при помощи ключа на «10» выкрутить болты, которыми крепится защитная крышка механизма ГРМ. После этого нужно ключом на «17» ослабить натяжение ремня. Для этого выкручиваете гайку на ролике.

Возьмитесь рукой за шкив привода жидкостного насоса. Если имеется люфт, помпу необходимо заменить. Но если нет люфта, зато присутствуют следы антифриза под кожухом механизма газораспределения, обязательно проведите замену помпы ВАЗ-2115 (8 клапанов). Старайтесь при каждой замене ремня механизма газораспределения проводить диагностику жидкостного насоса.

Этапы работы и материалы

В целом весь ремонт можно разбить на следующие этапы:

  1. Подготовительная часть. В неё можно включить подготовку инструмента и места для проведения ремонта.
  2. Слив из системы охлаждения жидкости.
  3. Демонтаж старого, пришедшего в негодность устройства.
  4. Покупку и установку нового насоса охлаждающей жидкости

Для проведения замены помпы на ВАЗ-2115 своими руками, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

  1. Накидные и рожковые ключи.
  2. Торцовые головки и трещотка.
  3. Домкрат, опоры, противооткатные башмаки.
  4. Конусообразные плоскогубцы.
  5. Отвертка.
  6. Емкость не менее 10 литров.
  7. Чистая ветошь.

Также вам потребуется наличие герметика. Но использовать его необходимо аккуратно, в малых количествах.

Как снять жидкостный насос

Для демонтажа придется выполнить следующие действия:

  1. Выкрутить болты, которыми крепится кожух механизма газораспределения. Снять этот кожух.
  2. На шестерне распредвала необходимо совместить риску с выступом, которая находится на левой стороне корпуса мотора. Для этого необходимо при помощи домкрата приподнять правую сторону автомобиля, после чего при включенной пятой скорости, вращая колесо, добиться совмещение меток.
  3. Обязательно перед снятием приводного ремня нужно совмещать метки. Это облегчит дальнейшую сборку.
  4. Ключом на «17» необходимо выкрутить гайку, которой крепится натяжной ролик. После этого нужно снять ремень и убрать его в сторону. Ролик также необходимо демонтировать. Если не планируется замена ремня газораспределения, снимать шкив коленчатого вала нет необходимости.
  5. После этого нужно отключить у аккумулятора отрицательную клемму.
  6. Теперь снимите модуль зажигания, провода отключать не нужно.
  7. Выкрутите болт, который находится в рубашке охлаждения двигателя. Слейте жидкость. Обязательно выкрутите пробку расширительного бачка, без этого жидкость не будет выливаться.
  8. Далее необходимо полностью снять кожух из металла. Для этого выверните 5 болтов его крепления.
  9. Помпа закреплена на блоке двигателя при помощи трех болтов. Их необходимо выкрутить с помощью ключа на «10». Предварительно необходимо обстучать корпус, чтобы облегчить демонтаж узла.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ремонт турбин дизельных двигателей своими руками видео

Посадочное место под помпу на двигателе необходимо тщательно очистить, чтобы там не осталось следов герметика и старой прокладки. Желательно на ВАЗ-2115 замену ремня ГРМ, помпы проводить одновременно. Это облегчит ремонт.

Установка новой помпы

Прежде чем приступать к установке, необходимо на прокладку нанести тонкий слой герметика. Отверстия в блоке и фланцы совпадают лишь в одном положении. Достаточно совместить их, после чего наживить болты. Окончательную затяжку болтов необходимо проводить примерно через 20 минут, чтобы герметик немного застыл.

В этом случае вы обеспечите максимальную герметичность собранного узла. Дальнейшая сборка осуществляется в порядке, обратном демонтажу. Старайтесь установить все крепежные элементы, ничего остаться не должно. На этом замена помпы ВАЗ-2115 окончена, система охлаждения будет функционировать в нормальном режиме.

Источник: http://fb.ru/article/339905/zamena-pompyi-vaz—svoimi-rukami-osobennosti-provedeniya-remonta

Капремонт двигателя ваз 2115 своими руками

5.2 Капитальный ремонт двигателя — общая информация

Капитальный ремонт двигателя — общая информация

Не всегда легко определить, когда требуется и требуется ли вообще производить полный капитальный ремонт двигателя. При решении должен учитываться целый комплекс факторов.

Большой пробег автомобиля далеко не обязательно является причиной для проведения капитального ремонта двигателя, также как и малый пробег не является 100% гарантией того, что капремонт не требуется. Наиболее важным условием, пожалуй, является своевременное и частое выполнение процедур обслуживания автомобиля. Двигатель, подвергавшийся регулярным и частым сменам двигательного масла и фильтра, а также другим процедурам по обслуживанию двигателя, должен проработать надежно на протяжении многих тысяч километров. С другой стороны, пренебрежение процедурами обслуживания двигателя может привести к необходимости его капитального ремонта через очень короткое время.

Чрезмерный расход масла указывает на необходимость уделения внимания состоянию поршневых колец, седел клапанов и/или направляющих втулок клапанов. Перед тем, как прийти к заключению об износе поршневых колец или направляющих втулок клапанов, проверьте, не является ли причиной расхода масла его утечки. Выявлению причины возникшей проблемы поможет измерение компрессионного давления (см. Часть Ремонт двигателя без извлечения его из автомобиля ).

Измерьте давление масла с помощью манометра, установленного вместо датчика-выключателя давления масла, сравните полученное значение с приведенным в Спецификациях. Если давление масла слишком мало, то это может указывать на возможный износ коренных подшипников, подшипников нижних головок шатуна, и/или масляного насоса.

Потеря мощности, неровная работа двигателя, стук или металлический шум в двигателе, чрезмерный шум при работе клапанного механизма, чрезмерный расход топлива также могут указывать на необходимость проведения капитального ремонта двигателя, в особенности, если все эти признаки проявляются одновременно. В случае, если проведение полного комплекта процедур обслуживания не исправит ситуацию, единственным решением может быть проведение серьезных механических работ.

Капитальный ремонт двигателя подразумевает восстановление характеристик всех внутренних частей двигателя до спецификационных значений нового двигателя. При капитальном ремонте двигателя может осуществляться проточка цилиндров (если необходимо) и замена поршней и поршневых колец. Обычно устанавливаются новые коренные подшипники и подшипники нижних головок шатуна; при необходимости может быть заменен или проточен коленвал для восстановления его шеек. Обычно обязательно требуется проведение восстановительных работ с клапанами, так как их состояние к моменту проведения капитального ремонта двигателя является далеко не лучшим. Одновременно с капитальным ремонтом двигателя может быть проведен капитальный ремонт других компонентов таких, как распределитель (если имеется), стартер и генератор. Результатом проведения капитального ремонта двигателя является получение двигателя, имеющего характеристики нового. Такой двигатель должен проработать много километров.

При проведении капитального ремонта двигателя должны быть также заменены такие критические компоненты системы охлаждения, как шланги, термостат и водяной насос. Необходимо также провести тщательную проверку радиатора с целью удостовериться в отсутствии закупорок и утечек. Неплохой идеей при проведении капитального ремонта двигателя будет заменить масляный насос.

Перед тем, как приступить к капитальному ремонту двигателя, внимательно прочитайте данную главу, чтобы подготовить себя к детальному проведению данной работы. Капитальный ремонт двигателя не является сложной процедурой в том случае, если Вы будете тщательно следовать инструкциям, приобретете в свое распоряжение необходимый инструмент и оборудование и уделите должное внимание всем требуемым в Спецификациях значениям. Однако проведение капитального ремонта двигателя может потребовать значительного количества времени.

Приготовьтесь к тому, что автомобиль окажется в нерабочем состоянии в течение минимум 2-х недель, в особенности, если потребуется проведение инженерных работ для ремонта и восстановления его деталей. Удостоверьтесь в наличии запасных частей и необходимого специального инструмента и оборудования. Большая часть работ может быть проведена с помощью обычного слесарного инструмента, однако для проведения некоторых измерений, необходимых при принятии решения не требует ли отдельные детали замены, потребуется применение точного измерительного инструмента. Во многих случаях дилемма о необходимости замены или необходимости восстановления какой либо детали может быть решена лишь в условиях инженерных мастерских, соответствующая деталь должна быть осмотрена квалифицированными специалистами.

Всегда перед тем, как решить, какие процедуры ремонта или обслуживания должны быть предприняты в условиях инженерных мастерских, полностью разберите двигатель и тщательно осмотрите все его компоненты (в особенности детали блока цилиндров / картера и коленвал). В общем случае состояние именно этих компонентов является определяющим фактором при выборе, должен ли двигатель подлежать капитальному ремонту или соответствующая деталь должна быть заменена на новый или восстановленный элемент. Однако, не спешите покупать запасные части или производить капительный ремонт других компонентов до тех пор, пока они не будут тщательно осмотрены. Обычно процедура капитального ремонта двигателя занимает значительное время, поэтому не стоит экономить и устанавливать в двигатель изношенные или нестандартные детали.

В заключение стоит заметить, что гарантией максимального срока службы двигателя с минимальными проблемами после его восстановления, является его аккуратная сборка в условиях абсолютно чистого помещения.

Капитальный ремонт двигателя ваз 2115 своими руками

Добавлено 16.09, 10:14 (тема статьи Капитальный ремонт двигателя ваз 2115 своими руками ) Изображения могут немного отличатся!

Сегодня эту страницу посетили раз 538

Купить Шевроле Каптива по выгодной цене в салоне Автоцентр Сити. Характеристики.

Вообще, системе зажигания стоит уделять особое внимание, особенно при подготовке автомобиля к эксплуатации зимой, так как наличие мелких неисправностей и.

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем подробно и с фотографиями о том, как самостоятельно заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, 2111.

Звуковые сигналы, как таковые, не относятся к наиболее сложным элементам автомобиля.

Вывернув золотник, подключаем к рампе шланг, который опускаем в ёмкость для измерения. На Калине и Гранте насос должен качать 35.

Опыт эксплуатации автомобилей Рено Логан. Достоинства и недостатки Renault. Отзыв o Renault Logan 1.4 оставил: Сергей из города Балаково.

Чтобы лобовое стекло автомобиля ВАЗ 2114 очистить от грязи и потоков воды во время дождя, предусмотрено специальное приспособление, так и.

Ни для кого не секрет, что люди прежде всего смотрят объявления, которые находятся вверху.

Создайте тюнинг ВАЗ 2114 своими руками, измените ВАЗ 21, ведь для этого нужно совсем немного. Купить тюнинг ВАЗ через интернет-магазин.

Лучшие статьи на сайте

Вы здесь #9658; РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ #9658; KAMAZ (КАМАЗ) #9658; Video Капремонт двигателя ВАЗ Ока своими руками сборка блока цилиндров #9658;

Video Капремонт двигателя ВАЗ Ока своими руками сборка блока цилиндров

Первые шаги при ремонте автомобиля. Сборка блока цилиндров ВАЗ-11113 (Ока) — один из шагов капремонта мотора.

На видео изображен капитальный ремонт мотора ВАЗ Ока.

К такому ремонту приходят многие автовладельцы, пробег автомобилей у каких далеко за пару сотен тысяч км.

Капитальный ремонт мотора — это полное восстановление рабочих черт мотора. Происходит способом ремонта

Не исключена также полная замена всех вышеперечисленных деталей.

Как сделать капремонт мотора ВАЗ Ока? Все очень просто, просто прочитайте данную инструцию.

Успех всего этого мероприятия напрямую зависит от характеристики деталей и опыта мастера, выполняющего работы. Также не стоит пренебрегать технической литературой. Ведь все модели движков имеют свои особенности и правила сборки.

Главные предпосылки капремонта — это появление стуков при работе мотора, или, в худшем случае, его полное заклинивание. Причина тому — износ подшипников скольжения, шеек коленчатого вала, проворачивание вкладышей. При сильном износе мотора возможен завышенный расход масла, сизый дым из выхлопной трубы, закоксовывание маслосъемных поршневых колец. Все это следствие прогара клапанов, прокладки ГБЦ. Проследить это можно с помощью замера компрессии компрессометром. Раковины на поверхности поршня можно выявить с помощью эндоскопа.

Принятие решения о проведении капремонта делается после дефектовки. Для этого замеряются все биения и зазоры микрометром. Но есть случаи, когда дефектовку можно и не создавать — это случай заклинивания мотора вследствие обрыва шатуна, разрушения поршней и т.п.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ремонт двигателя ваз 2110 8 клапанов руками

Главные этапы капитального ремонта мотора

Каждый шаг имеет свои особенности. Например, при демонтаже главное соблюдать определенную последовательность, чтобы ничего не повредить. А при мойку мотора, например, нужно создавать очень отменно, потому что любые измерения на грязном движке будут неверными.

Если Вы решили сделать капремонт своими руками, то просто следуйте инструкции для Вашего мотора и будьте внимательны.

Фортуны на дорогах и всех благ.

Видео урок Капремонт мотора ВАЗ Ока своими руками, сборка блока цилиндров:

По теме: KAMAZ (КАМАЗ)

Источники: http://automn.ru/vaz-2115/vaz-18642-10.m_id-1902.m_id2-1918.html, http://auto-audio11.ru/kapitalnyy-remont-dvigatelya-vaz-2115-svoimi-rukami/, http://dizelzavtrak34.ru/video-instrukciya-kapremont-dvigatelya-vaz-oka-svoimi-rukami-sborka-bloka-cilindrov.html

Комментариев пока нет!

Избранные статьи
Барные стулья своими руками мастер класс

У вас в доме или квартире есть далее.

2 Ух ярусная кровать своими руками

Купить 2-х ярусную кровать для детей — очень выгодно далее.

Регулировка входных дверей своими руками видео

Автор: dveri_jhfgj-Jusji_jheds в рубриках: Металлические далее.

Полимерная защита днища лодки пвх своими руками
Теплицы из пластиковых труб своими руками фото

Теплица своими руками из труб ПВХ. далее.

Шлифование бетона своими руками

Шлифовка бетонного пола: технологические этапы проведения работ Во время заливки далее.

Источник: http://kakdelatsvoimirukami.ru/dvigatel-svoimi-rukami/kapremont-dvigatelja-vaz-2115-svoimi-rukami.html

Ремонт ваз 2115 8 клапанов инжектор своими руками

как снять, признаки неисправности и почему не работают +видео

Форсунки — это незаменимый атрибут любой топливной системы автомобиля, основанной на инжекторном типе двигателей. Форсунки выполняют роль распылителей бензина и определяют необходимое количество топлива для подачи в камеру сгорания. Однако в процессе эксплуатации наблюдается постепенная выработка форсунок. Чтобы оптимизировать работу всей системы и увеличить мощность мотора, рекомендуется периодически прочищать и промывать форсунки.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2114/2115

Практически все виды форсунок, которыми ВАЗ 2114/2115 оснащаются ещё на заводе, можно считать взаимозаменяемыми. В зависимости от года выпуска, на авто монтировались форсунки производства Bosch и Siemens разной маркировки.

Модель 0280 158 022. Изделие совмещается только с 16-клапанным двигателем, объёмом 1.6 литра. Форсунка выполнена в чёрном цвете и предназначена для работы при оптимальном давлении в 3.8 атмосферы.

Модель 0280 158 017. Форсунка с такой маркировкой устанавливается на 8-клапанные моторы с объёмом 1.6 литра. Корпус также имеет чёрный цвет.

Модификация 0280 158 996 считается морально устаревшей, так как форсунки с такой маркировкой устанавливались на машины до 2006 года. Модель предназначалась для 8-клапанных силовых агрегатов.

Стандартная комплектация инжекторных моторов ВАЗ 2114/2115

VAZ20734 выполнена в оранжевом корпусе. Модель может быть установлена на ВАЗ 2114/2115 любого года выпуска, однако модификация работает в паре с 8-клапанным мотором.

Модель VAZ20735 предназначается для 16-клапанного двигателя. По своим характеристикам она практически не отличается от предыдущей модели. Форсунка имеет синюю маркировку.

В зависимости от маркировки может быть применима на разных типах двигателей

Замена форсунок

Сложность выявления неполадок в работе форсунок в том, что топливная система достаточно разветвлённая и приходится диагностировать работоспособность всех её частей. Например, такая неисправность, как снижение мощности мотора, может иметь две причины — выход из строя форсунок или выработку ресурса насоса.

Засорение форсунок может выражаться в резких рывках двигателя во время движения или нестабильности холостого хода. К тому же и увеличение расхода топлива может считаться признаком поломки форсунок.

Проверить работоспособность каждой форсунки можно даже без их снятия. Достаточно просто завести двигатель и по очереди снимать провода с коннектора каждой форсунки. Если сразу же после снятия мотор начнёт дёргаться или заглохнет, то форсунка в порядке. В том случае, если стабильность работы двигателя не меняется со снятием провода, то форсунка нуждается в тщательной чистке или даже замене.

Видео: замена форсунок на инжекторах ВАЗ 2108 — 2115

Процедура демонтажа и монтажа форсунок не представляет особых сложностей, однако занимает много времени. Заранее необходимо подготовить комплект инструментов:

2 рожковых ключа на 17;

отвёртка с плоским тонким лезвием;

шестигранный ключ на 5.

Перед снятием форсунок для замены необходимо сбросить давление в топливной системе автомобиля. Это необходимая мера, которая обезопасит работу и исключит возможность травмирования.

Чтобы сбросить давление топлива, необходимо отключить бензонасос. Он располагается в автомобилях ВАЗ 2114/2115 в топливном баке. Добраться до насоса проще всего через люк, расположенный под подушкой заднего сиденья. Для этого:

Сиденье нужно откинуть.

Под ковриком найти маленький люк.

Открутить винты крепления люка.

Снять крышку и демонтировать контактную колодку с корпуса бензонасоса.

После чего нужно запустить двигатель. Мотор будет работать на том количестве топлива, которое осталось в системе, так как насос после снятия колодки не будет нагнетать давление. Необходимо дождаться, когда двигатель полностью выработает остатки бензина и заглохнет.

Процедура снятия форсунок выглядит следующим образом:

Открыть капот автомобиля и снять провод с клеммы «минус» на аккумуляторе.

Для удобства демонтажа рекомендуется снять короб воздушного фильтра. Он будет препятствовать свободному доступу к двигателю.

После чего пальцем отщёлкивается пластиковый фиксатор на двигателе и отсоединяется коннектор от дроссельной заслонки.

Точно так же снимается и коннектор с регулятора холостого хода.

Далее необходимо отсоединить колодку коннектора от жгута проводов самих форсунок.

Форсунки можно будет снять только вместе с топливной рампой. Поэтому нужно открутить болты крепления рампы к кузову.

После чего можно будет сдвинуть рампу в сторону, чтобы каждая из форсунок немного вышла из посадочного гнезда. С форсунок снимаются провода, иначе рампу невозможно будет вытащить.

Рампа вытаскивается, кладётся на чистое место. Теперь можно легко снять все форсунки — они отжимаются посредством пластикового фиксатора.

Отсоединение форсунок возможно только после демонтажа самой рампы

Соответственно, на место старых вставляются новые изделия. И далее работы по монтажу проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2114/2115

Ремонт форсунок подразумевает проведение сразу ряда работ:

После того как изделия были сняты с топливной рампы, нужно хорошо рассмотреть каждый из четырёх распылителей. В том случае, если на корпусе заметны следы протекания, ремонт будет нецелесообразен. Придётся сразу же менять форсунку на новую. Различия в процедурах промывки и чистки для 8-клапанных и 16-клапанных двигателей не существенны. Поэтому можно руководствоваться одной и той же схемой.

Видео: самый простой способ

Если корпус чист и на нём нет деформации и трещинок, то разрешается проводить ремонтные работы. Для этого потребуется снять уплотнитель с корпуса и распылитель. Эти детали рекомендуется оставить в ацетоне или сольвенте на 1.5–2 часа. Пока детали будут промываться, можно пылесосом прочистить топливную рампу. Далее нужно зубочисткой или иглой аккуратно прочистить место посадки форсунок в рампу.

После этого можно приступать к продувке форсунки изнутри. Потребуется моток изоленты, баллончик с аэрозолью для чистки карбюраторов и шприц. Через тонкий шприц в полость форсунки подаётся очищающая жидкость аэрозоля. Место сцепления шприца и трубки баллончика для герметизации лучше обмотать изолентой. Промывку форсунки изнутри рекомендуется повторить три раза. После изделие должно просохнуть. Как только высохнет сам корпус, а также уплотнитель и распылитель после промывания, можно собрать форсунку и установить на рампу.

Дешёвое средство отлично удалит с форсунки грязь и отложения

Перед установкой каждая форсунка проверяется на сопротивление. Показания тестера должны быть в диапазоне 11–15 Ом.

Существует и простой способ прочистки форсунок, без демонтажа топливной рампы. Однако он уместен только в тех случаях, когда форсунки ещё не выработали весь свой ресурс (120–150 тысяч километров пробега). Допускается использование очищающих присадок в бензине. В этом случае очистятся все элементы топливной системы, однако её замкнутость не позволяет вывести грязь и осадки от некачественного бензина.

Жидкость заливается в бензобак и вместе с топливом очищает все элементы системы

Замена резиновых колец и уплотнителей на форсунках

Обычно при промывке или ремонте форсунок автолюбители сразу же меняют все резиновые элементы. Это связано с высокими показателями износа. Стоимость колец и уплотнителей очень низкая, зато после замены сразу же можно наблюдать стабильность работы мотора.

Кольца и уплотнители снимаются одним движением руки. Однако для установки новых потребуется аккуратность, так как легко повредить резину. Пластичный элемент сначала смазывается бензином, а потом натягивается на место старого уплотнителя.

Запчасти к форсункам ВАЗможно приобрести по минимальной цене

Самостоятельно прочистить или заменить форсунки на автомобилях ВАЗ 2114/2115 может практически каждый водитель. Сложности могут возникнуть только в процессе откручивания топливной рампы или обратного подсоединения проводов к контактам форсунок. Однако при внимательном проведении каждого этапа работы даже новичку доступно самостоятельное обслуживание этого элемента топливной системы.

Троит двигатель ВАЗ 2115 инжектор 8 клапанов: причины, методы устранения

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что троит двигатель на ВАЗ 2115. Причиной, как и во всех случаях, является образование воздушно-топливной смеси или отсутствие искры в одной из цилиндров. Каким образом устранить данную неисправность расскажет эта статья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Ремонт 4 тактного двигателя своими руками

Причины неисправности

Перед началом разбора вопроса, стоит понимать, что силовой агрегат требует определенные компоненты, чтобы функционировать. Для нормальной работы двигателя необходимы четыре компонента: воздух, топливо, искра и работающая электроника.

На основании этого можно определить, где именно может скрываться неисправность и определить основные узлы. Троит двигатель ВАЗ 2115 инжектор 8 клапанов, где искать причины:

  • Датчики и ЭБУ.
  • Топливо, а также компоненты его подачи.
  • Воздух.
  • Искрообразование.

Методы устранения

Чтобы правильно найти проблему и устранить ее, автомобилисту стоит необходимо обладать знаниями в конструкции двигателя и его систем, а также иметь инструментарий. Весьма незаменимым элементом, является время и руки, растущие из нужного места. Итак, теперь можно приступить к разбору процессов направленных на устранение неполадки.

Датчики и ЭБУ

Многие механики по ремонту автомобилей рекомендуют перед тем, как лезть в механическую часть проверить программное обеспечение и измерители, которых в современных автомобилях достаточно много.

Так, для начала стоит подключиться к электронному блоку управления двигателем и провести диагностику при помощи специального программного обеспечения. Владельцу транспортного средства потребуется кабель USB-машина, который называется K-line или OBD II, планшет и соответствующее ПО.

После подключения и определения автомобильного оборудования стоит провести диагностические операции. Если выявлена программный сбой, его необходимо удалить и восстановить работоспособность системы.

Также, диагностика покажет, какой из датчиков потерял работоспособность.

Какие датчики отвечают за нормальную работоспособность мотора, а также их выход со строя может привести к троению силового агрегата:

  • Регулятор холостого хода. Если этот измеритель выходит со строя, то двигатель троит на холодную. В таком случае, мотор будет не только троить, но и плохо заводиться.
  • Датчик массового расхода воздуха. Достаточно дорогая деталь в любом автомобиле. Зачастую, она не выходит со строя, а засоряется измерительная сеточка. Для восстановления работы необходимо почистить сеточку.
  • Датчик положения коленчатого вала. Измеряет количество оборотов двигателя, чем регулирует подачу количества топливной смеси.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости влияет на работу системы косвенно, но может повлиять и создать искусственное троение.

Топливо, а также компоненты его подачи

Неотъемлемым элементов образования воздушно-топливной смеси является — горючее. Так, недостаточно его количество приводит к образованию бедной смеси, а вот большое — к богатой, которая может заливать систему.

Первое с чего необходимо начать диагностику является — насос и фильтр. Засоренность элементов может привести к недостаточному количеству горючего поступающего на форсунки. Бензиновый насос находится под задним диваном, куда достаточно просто достаться, а вот фильтрующий элемент крепится на днище за правым задним колесом.

Форсунки — это топливный элемент, который совершает распыление топлива. Засоренность данного узла влияет на количество впрыскиваемого горючего в камеры сгорания. Поэтому, необходимо проводить диагностику довольно часто. Делается это при помощи специального стенда. В случае необходимости стоит заменить элементы.

Элементы подачи воздуха достаточно важные, поскольку они влияют непосредственно на образование воздушно-топливной смеси. Так, засоренность дроссельной заслонки или ее подклинивание заставит автомобиль задыхаться, что проведет к эффекту троения или он будет глохнуть. Чтобы очистить данный узел необходимо демонтировать всю дроссельную заслонку. Очищается деталь при помощи жидкости для чистки карбюраторов.

Немаловажным элементом является воздушный фильтр. Если его давно не меняли или он засорился раньше времени, то может создаваться эффект троения. Чтобы устранить неисправность необходимо заменить грязную деталь, на чистый новый элемент.

Искрообразование

Последний узел, который участвует в нормальной работоспособности двигателя, является искрообразователь. В состав этого узла входят: свечи зажигания и высоковольтные провода.

Зачастую, из-за неправильной работы системы впрыска свечи зажигания либо прогорают или будут залиты бензином, что не дает возможность нормально поджигать топливо, поскольку между контактами нет пространства.

Чтобы диагностировать и устранить неисправность нужно выкрутить элементы. Для этого следует снять наконечники высоковольтных проводов со свечей. А далее, при помощи свечного ключа выкрутить элементы. Так, осмотрев каждую свечу можно определить, в каком она находится состоянии.

Если нет свечного стенда для проверки искры, то стоит обратиться к «дедовскому» методу и сделать это на машине.

С высоковольтными проводами все проще. Их стоит демонтировать с подкапотного пространства. Для этого отсоединяем наконечники со свечей, а затем с катушки зажигания. Проверяются элементы при помощи мультиметра. На тестере необходимо поставить «промер» сопротивления и замерить каждый проводок. Показатель должен быть в районе 5 оМ. Если отклонение слишком большое, то провод подлежит замене.

Определено, что причина, почему троит двигатель ВАЗ 2115, является отсутствие одного из важных элементов: топливо, искра или воздух. Также, было установлено, что на холодную ВАЗ может троить из-за неисправности датчиков, такого как регулятор холостого хода.

Замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 8 клапанов инжектор через сколько

Уважаемые посетители сайта «Автомобили»! Будем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Замена ремня ГРМ ВАЗ 2115 8 клапанов инжектор через сколько», для этого не требуется регистрация. Также просим сообщить вас если возникнут проблемы с проигрыванием видео.

13.07.2017 — 21:34 Платон Александрович

Спасибо за видео

04.07.2017 — 10:33 Straeih

что делать, если у меня нет фартука с меткой для распредвала как выставлять. 

07.06.2017 — 06:49 Саша Роговик

Натяжной ролик натягивают в другую сторонупо часовой стрелке

26.05.2017 — 08:00 Салман Хабибов

метки руками выставлять надо да?

11.05.2017 — 05:46 vaseke наглый

что делать ?если после снятие и одевание клемы акума он глохнуть наченает и так дня 3 продолжается?

24.04.2017 — 11:44 danny esnider holguin segura

muy bueno el video yo tengo un auto lada ba3 2110 del año 2003 de origen ruso

22.04.2017 — 19:44 Zello Zellov

10.04.2017 — 20:22 Vlad Kosenko

28.03.2017 — 18:46 Юра Штефанюк

Спасибо, надеюсь завтра не упаду мордой в грязь и помогу другу с машиной

14.03.2017 — 17:48 Кахи Макс

Мне музон очень понра вился, что зак омпозиция?

13.03.2017 — 14:25 ОТЕЦ СИЯ РУСИ ссср

я тоже считаю и уже 4года по часовой стрелки натяжной ролик натягиваю. да и грм слабо на видео натянули может перепрыгнуть с зуба на зуб

03.03.2017 — 01:52 Dima Rzaev

04.02.2017 — 17:55 Натали Сорокина

здравствуйте я ставлю метку на маховике. как показано у меня поршня все на одном уровне стоят на середине. больше

14.01.2017 — 13:24 Охмак Михаил

Могу ошибаться, но иные источники говорят, что на нижнем шкиве метка должна быть где то в диапазоне, 6, 5-7 часов, у автора видео где то на 1. Товарищи это вроде учебное видео, дак можно комментариев побольше, а не музыки

13.01.2017 — 11:24 Евгений Маслов

Подскажите пожалуйста Почему метки на шкиве коленвала и маховике не совпадают? По идее они же находятся в жёсткой сцепке и крутятся одновременно. Разбег где-то 1 см. Автомобиль ВАЗ 2109 1. 3.

28.12.2016 — 05:54 Даур Харчилава

а на маховике метку?

Капитальный ремонт двигателя ваз 2115 8 клапанов инжектор своими руками

Лучшие новости сайта

Праздник — это концентрированное счастье, радость и веселье, а человек сам кузнец своего счастья. Поэтому организация вашего праздника в ваших руках: от приготовления блюд на праздничный стол, до покупки и изготовления подарков и украшений.

Всем известная фраза «лучший подарок — это подарок, сделанный руками», и естественно с душой. Поэтому этот раздел праздничного портала boobooka.com посвящен поделкам, сделанным своими руками.

Друзья, здесь вы найдете огромное количество самых разных поделок, сделанных своими руками, для каждого праздника, по поводу и без него!

Близится Новый год? Пора украшать дом? Новогоднюю елку? Прекрасно! Загляните к нам, и вы найдете огромное количество поделок своими руками и самых разных материалов, от природных (веток, шишек и желудей) до пластика и металлы.

Это касается и 8 марта, 23 февраля и всех остальных праздников. У нас вы найдете поделки, сделанные своими руками для любого праздника, стоит только зайти в раздел.

Посетите этот раздел и окунитесь в прекрасный мир поделок своими руками. Заглянув к нам, вы станете по иному смотреть на самые обычные вещи. Теперь обычные бесформенные ветки, листья, лежащие ковром под ногами, и многое другое, будут материалом для будущих произведений искусства.

Рукоделие — это один из самых распространенных видов хобби, а хобби — это «праздник души», возможность отвлечься от всех проблем и погрузиться в любимое дело. Изготовление поделок своими руками прекрасно подходит для того, чтобы реализовать свои творческие способности, абстрагироваться от суеты сумасшедшего мира и побыть наедине с собой.

Кроме всего прочего, изготовление поделок своими руками замечательный способ провести время со своими детьми, будь вы родитель маленьких детей или учитель начальных классов.

В каждом посте нашего раздела вы найдете картинки, схемы и алгоритмы с описаниями каждой поделки сделанной своими руками. Вы без особого труда сможете воспроизвести все поделки сами.

Творите, делайте поделки своими руками вместе с boobooka.com!

Лучшие новости сайта

Источник: http://www.autoblaze.ru/remont-svoimi-rukami/remont-vaz-2115-8-klapanov-inzhektor-svoimi-rukami.html

vsedelaisam.ru


Смотрите также