Покраска авто в гараже

Покраска авто своими руками в гараже - подготовка к процессу и описание с инструкцией

27.02.2018

У каждого автолюбителя случалась такая ситуация, когда было необходимо покрасить либо всю машину, либо отдельную деталь. Мастерские требуют за эту процедуру больших денег, поэтому если хочется сэкономить, то покраску авто можно выполнить у себя в гараже своими руками. Однако для этого следует ознакомиться с правилами и методикой работы.

Требованиям к гаражу для проведения покраски авто

Гараж для покраски авто в первую очередь должен быть щедро освещён

Покраска автомобиля предполагает наличие специального гаража. Если у вас такого нет, то подготовьте его в соответствии с принципиально важными критериями, указанными ниже:

Освещение. Качественная покраска автомобиля требует большого количества направленного света. Для этого можно использовать мощные прожекторы с галогенными лампами. Расположение ламп будет отличаться от обычного гаража: для освещения направленным светом каждого кусочка машины требуется установка прожекторов не только на потолке, но и на стене.
Электропроводка. Особые требования к освещению и наличие большого количества оборудования обязывают иметь качественную проводку – для выдерживания существенной нагрузки на сеть. Уделите данному аспекту достаточно внимания, так как от этого зависит не только наличие электричества в гараже, но и ваша безопасность.
Вентиляция. Краска как химическое вещество обладает сильным запахом. Мало того, что он неприятен, так ещё и вреден для человека. Необходимо создать такой отвод воздуха, чтобы вредные испарения не задерживались в гараже. К тому же, вентиляция позволит избавиться от пыли и сырости.
Чистота. Автомобиль и гараж требуют чистоты. Пыль или частички грязи могут осесть на свежеокрашенный автомобиль и оставить следы. Это сделает вашу работу некачественной и неаккуратной. Для того чтобы избавиться от грязи и пыли, проведите влажную уборку. После неё развесьте влажные тряпки, и пыль сможет задерживаться в них.

Как правильно выбрать краску

Выбор краски зависит не только от требуемого результата, но и от возможностей владельца. Учитывая то, что краски, естественно, отличаются между собой, то выбор между ними принципиальный.

В состав акриловой краски входят синтетические смолы, которые после высыхания создают достаточно твёрдое покрытие. Краску необходимо применять вместе с отвердителем, при этом размешивая их строго по инструкции. При смешивании происходит реакция, благодаря которой и достигается необходимая прочность. После нанесения краска смывается только с помощью специальных растворителей. Однако у акрила есть свои недостатки: высокая стоимость, необходимость нанесения более одного слоя и подбор отличных от стандарта цветов колеровкой. К тому же, твёрдые акрилы обходятся без лака, но при этом тяжело полируются, а с мягкими – наоборот.

Алкидная краска — самый надёжный вариант для защиты металла

Алкидная краска. Это лучший выбор для того, кто не боится потратить много времени, так как алкидные краски – самые надёжные по отношению к защите металла. Краска хорошо сопротивляется воздействию погодных условий и химических реагентов, устойчива к колебаниям температуры, а блеск сравним с акрилом при меньшей стоимости. Стоит помнить, что вещество необходимо наносить в два слоя, но исключая отвердитель. После нанесение алкидного покрытия требуется время, и специальные условия сушки: хорошая вентиляция и прогревание. Впрочем, несмотря на все возможности алкидной краски, от коррозии она вас не спасёт.
Водоэмульсионная краска имеет больше минусов, нежели плюсов
Водоэмульсионные краски. Покрытие, образованное этим веществом, не растворяется в воде. Краска проявляет плохо переносит воздействие низких температур. К тому же, требуется обязательное грунтование перед нанесением вещества. Однако краска отличается высокой кроющей способностью и отличной адгезией. Но ещё одним минусом является сложность сушки. Учитывая, что покрытие образуется посредством испарения воды, то для этого требуется время.
Порошковая краска больше подходит для серийных работ
Порошковая краска. Материал идеально подходит для потокового производства. Порошок работает по принципу намагничивания на металл, и после автомобилю требуется пройти через печь полимеризации. В итоге получится ровное и устойчивое покрытие, которое будет сопротивляться коррозии и химическим реагентам. Колеровать порошок сложно, но производители имеют достаточно широкую линейку цветов. Несмотря на все плюсы в виде отсутствия подтёков и шагреней, отсутствия необходимости использования растворителя или отвердителя, этот вариант – далеко не лучший, по причине сложности и высокой стоимости оборудования.

Необходимое оборудование и материалы

Выше было уже сказано о том, что в первую очередь необходимы прожекторы. Они позволят создать нужное количества света и, кроме того, при достаточной мощности станут элементом обогрева покрашенной машины. Если вы планируете использовать малое количество прожекторов, то необходимая для таких задач мощность составляет от 500 ВТ до 1 кВТ.

Виниловая насадка на электродрель необходима для зачистки поверхности автомобиля, а именно для снятия коррозии, грунта и шпатлёвки. Не рекомендуется использовать «болгарку» по причине её задирания и нагревания металла кузова.

Для снятия наклеек, молдингов и остальной мишуры, наклеенной на машину, понадобится строительный фен. В дополнение к этому фен пригодится для покраски кузова и дисков, так что лишним он точно не будет.

Орбитально-шлифовальная машинка позволяет подготовить к нанесению краски автомобиль, зачищая шпатлевку и грунтовку. Ещё она может понадобиться для полировки кузова. Отремонтированное стекло также можно отполировать, но для этого необходимо купить специализированные насадки.

Не лишним будет иметь рубанок для шлифовки. Рекомендуем использовать модель с зажимами – так будет проще менять наждачную бумагу.

Для защиты дыхательных путей используйте малярную маску. Помните: ваше здоровье куда важнее экономии или автомобиля.

Основным инструментом для работы будет краскопульт с подключённым к нему компрессором. С его помощью вы нанесёте любое необходимое покрытие: шпатлёвку, грунт, краску и лак. Для работы краскопульта подойдёт самый простой компрессор.

Также дополнительно укажем необходимые расходные материалы:

Шпатлёвка.
Грунтовка.
Краска.
Лак.
Наждачная бумага.

При наличии старой детали кузова можно провести тренировку покраски. Так ваша работа будет более чёткой и качественной.

Подготовка к покраске

Чтобы краска хорошо легла, машину нужно промыть и высушить

В первую очередь требуется промыть и высушить автомобиль. Это необходимо, чтобы краска хорошо легла. Если есть какие-либо повреждения, то их стоит сначала заделать.

Неровности поверхности следует зашпаклевать. Мелкие – мягкой шпатлёвкой, а серьёзные дефекты требуют специального средства на основе стекловолокна. Если необходимо, то шпаклюйте в несколько слоёв.

Следующая задача – шлифовка. Её нужно производить либо шлифовальной машиной, либо с помощью наждачек разной зернистости. После всего обезжирьте, чтобы можно было нанести грунт и краску.

Часто перед покраской необходимо провести грунтование. Оно помогает улучшить адгезионные характеристики, выравнивает оставшиеся неровности и служит защитой от коррозии. Главное помнить – перед грунтованием необходимо обязательное обезжиривание. Грунтовка наносится несколькими слоями, причём между ними желательно выдерживать промежутки и не наносить следующий, пока предыдущий полностью не высох.

Описание процесса покраски

Покраска автомобиля краскопультом

После того как вы снова обезжирили и протёрли антистатическими салфетками кузов, можно красить. Наносится краска в один или несколько слоёв, в зависимости от типа краски. Для мелких участков, лучше использовать аэрозольный баллончик, а вот для больших – краскопульт. Рекомендуем следующую методику: первый слой – тонкий, второй – плотный, а третий – снова тонкий. Так краска равномерно ляжет. После необходимо высушить краску и спустя 2-3 дня нанести лак, который защитит краску от выгорания и повреждений.

Видео: Как покрасить машину в гараже

Гараж – это прекрасная площадка, на которой можно выполнить покраску любимого автомобиля. Однако для этого следует подготовить место полностью, чтобы ни в коем случае не испортить конечный результат. Полностью отработайте методику покраски на лишней детали, чтобы удостовериться в выборе краски. И конечно, не пренебрегайте своей безопасностью, обеспечьте проветривание и используйте респиратор.

Покраска авто своими руками в гараже Ссылка на основную публикацию

Покраска авто своими руками в гараже: технология самостоятельной покраски, как подготовить гараж

В процессе эксплуатации автомобиля на нём появляются различные дефекты, царапины и вмятины. Что говорить о результатах ДТП или неправильном длительном хранении? Для обновления покрытия совсем не обязательно отгонять автомобиль в сервисный центр.

На покраске автомобиля можно сэкономить немалую сумму денег, сделав её своими руками в гараже. Все необходимые работы легко выполняются вручную после изучения этапов и особенностей покраски машины.

Оборудование и материалы

К инструментам, необходимым для самостоятельной покраски авто в гараже относятся:

строительный фен, чтобы снять молдинг и другие наклеенные аксессуары;
шлифовальная машина для снятия глянца старой краски и полировки новой;
виниловая насадка на дрель для удаления старой краски;
шпатели;
наждачная бумага;
ресивер;
краскопульт;
фильтры для процеживания грунтовки или краски;
скотч-брайт;
рубанки для зачистки шпатлевки.

Расходные материалы, которые понадобятся при работе:

краска;
обезжириватель;
шпатлевка;
грунтовка;
сварочная проволока;
антистатические салфетки;
малярный скотч;
лак;
полироль;
растворитель;
ветошь;
ёмкости для грунтовки или краски.

Правильное рабочее место

Вентиляция в помещении для покраски автомобиля.

Основные требования к помещению:

Вентиляция. Перед тем, как начать красить, необходимо в гараже обеспечить хорошую проточную вентиляцию. Во время работы с краской в воздух выделяются вредные пары. Вентиляция будет выводить вредное испарение, а также поможет избавиться от пыли. Приобретите или возьмите напрокат вытяжной вентилятор, который будет удалять скопления паров и туманов нижней части гаража. Обеспечьте приток воздушных масс в верхней части помещения. Открытые окна и ворота не являются нормальной вентиляцией при покраске, поскольку порывом ветра может занести пыль на свежую краску, а сквозняк приводит к неравномерному высыханию краски.
Температура в помещении от +15 до +20 градусов. Для обеспечения такой температуры можно использовать инфракрасные конвекторы типа UFO. Обогреватели безопасны при покраске и способны быстро обогреть большие помещения.
Хорошее освещение с помощью переносных прожекторов, оснащённых галогенными лампами. Поверхность всего автомобиля должна быть хорошо освещена. Ваше присутствие не должно отбрасывать тень на поверхность автомобиля.
Качественная электропроводка. Большая нагрузка на электричество должна быть приемлемой для проводки.
Чистота и порядок. Перед началом покраски проведите влажную уборку помещения и вынесите из гаража все предметы, которые могут запачкаться. Рекомендуется развесить мокрые тряпки, которые смогут удерживать пыль на себе.

Подготовка поверхности авто перед покраской

Подготовив помещение гаража к покрасочным работам, следует переходить к подготовке самого автомобиля. В первую очередь нужно хорошо помыть и высушить машину, а при необходимости выполнить ремонтные работы.

Освободите автомобиль от всех аксессуаров, не являющихся частью металлического кузова: молдинги, спойлеры, бампера, боковые зеркала, номерные знаки. Для избегания попадания краски на уплотнительные резинки в дверях или багажнике, промажьте их вазелином. После покраски снимите его ветошью.

Снятие лакокрасочного покрытия

Для снятия старых лакокрасочных покрытий чаще всего используют механический и химический методы. Для механической чистки используют инструменты: скребки, металлические щетки, шаберы, наждачные камни. Механический способ самый простой, но он трудоёмок и неудобен в труднодоступных местах.

Смывающие составы используют для предварительного размягчения прочнодержащихся лакокрасочных покрытий.

На авторемонтных заводах применяют способ погружения кузова в горячий раствор каустика и последующей промывкой горячей водой. Для снятия покрытия с определенных частей кузова автолюбители используют смывки на основе органических растворителей.

Самую простую смывку можно приготовить самостоятельно. Растворите 10 частей мелконаструганного парафина при 70-80 °С в 45 частях ксилола. После этого охладите его до 45-55 °С и, при перемешивании, добавьте 45 частей ацетона. Охладите смесь до комнатной температуры.

Приготовление смывки является пожароопасным процессом, поэтому его нужно выполнять на водяной бане, а не на открытом огне.

Обезжиривание и шпатлевка

После этого выполняется шлифовка при помощи шлифовальной машины или наждачной бумаги. Обезжиривают автомобиль растворителем и получают идеальную поверхность, на которую можно наносить грунт и краску.

Грунтование

Схема проведения покрасочных работ.

Грунтовку выполняют для профилактики коррозии, улучшения адгезионных свойств и выравнивания небольших неровностей. Перед нанесением грунт процеживают, а рабочую поверхность обезжиривают.

Грунтование выполняется краскопультом. В первую очередь грунтуют зашпаклёванные участки, а потом всю поверхность в несколько слоёв. Каждый слой нужно хорошо высушить перед нанесением следующего. Избегайте подтеков и неровностей при грунтовке, поскольку они будут видны после окрашивания.

Покраска кузова

Перед выполнением покраски автомобиля следует правильно выбрать краску. Для покраски кузова в гаражных условиях используется автомобильная эмаль, а для дисков и других металлических элементов – порошковая краска. Нанесение краски можно выполнять в один или несколько слоёв.

Для окрашивания небольшого участка используют обыкновенный аэрозольный баллончик, для больших поверхностей лучше подойдет краскопульт. Перед нанесением краски на автомобиль настоятельно рекомендуется протестировать её на любой металлической поверхности, чтобы подобрать правильное расстояние.

Выполняя окрашивание в три слоя рекомендуется придерживаться последовательности:

Первый слой наносится тонко. В пигмент добавляется только 50% растворителя, получается соотношение 1:2. Оставляем сохнуть.
Второй слой – более плотный. Соотношение базы к растворителю 1:1. Ждём полного высыхания.
Третий слой тонкий, но соотношение компонентов 1:1. Последний слой окончательно перекроет все просветы.

Защита элементов

Отсутствие защиты элементов является одной из главных ошибок при покраске машины. При окрашивании некоторые участки и детали кузова должны быть надёжно защищены от попадания на них краски. Для этого используют малярный скотч и заклеивают им элементы.

Проверьте качество наклеенной защиты, поскольку в местах сгибов скотч легко отклеивается. Особое внимание уделите проверке после абразивной обработки грунта. Лучше всего заклейку поменять полностью.

Покраска машины из баллончика

Информация о том, как покрасить машину баллончиком очень актуальна. Такой способ покраски обладает рядом преимуществ и недостатков.

Достоинства аэрозольных баллончиков:

процесс покраски достаточно прост, поскольку краска легко наносится на любую поверхность;
отсутствует необходимость в дополнительных инструментах: кисти, валики и других;
слой идеально ложится при правильном нанесении.

Среди недостатков:

отсутствует точная инструкция на упаковке;
цена не всегда соответствует качеству, поэтому перед использованием протестируйте баллончик;
цвет на картинке не всегда соответствует необходимому.

Перед выполнением покраски поверхность автомобиля нужно подготовить. После мытья, сушки, обезжиривания и протирания специальным раствором кузов готов к покраске. Все дефекты, если они есть, устраните с помощью грунтовки.

Перед началом работы интенсивно встряхните баллончик. Выполните тестирование на любой поверхности, придерживаясь инструкции, указанной на упаковке. Аэрозольная краска наносится на расстоянии 30 см. Температура воздуха должна быть около 20 градусов. Сначала наносится базовый слой, а после этого еще 2-3 слоя.

Между нанесениями должен быть пятнадцатиминутный перерыв. Время на сушку последнего слоя стоит увеличить до 20 минут. В завершение наносится лак по такой же технологии покраски, как и сама краска.

Несоблюдение правил приведет к дефектам:

отслаивание краски – следствие некачественной подготовки поверхности;
не равномерный слой получится при высокой вязкости краски и сильного давления распылителя;
быстрое выцветание грозит при неправильной подборке шпаклёвки.

Покраска машины жидкой резиной

Альтернатива существующим автоэмалям и виниловым плёнкам – жидкая резина. С появлением такого вещества на рынке возникло множество споров и обсуждений. Жидкая резина дороже традиционных красителей, но, при правильном её нанесении, намного практичнее.

Жидкая резина – это инновационное покрытие для защиты лакокрасочного покрытия автомобиля. В целом, это краска с элементами резины, которая наносится на кузов машины или отдельные её элементы. Жидкая резина может создавать как матовую текстуру, так и глянцевую.

Нюансы покраски автомобиля.

Виды жидкой резины:

металлик;
неон;
хамелеон;
перламутр;
прозрачный;
термальный.

Для выполнения окрашивания понадобятся:

жидка резина;
растворитель жидкой резины;
малярный скотч, картон;
распылитель;
нож для удаления остатков.

Технология покраски автомобиля:

Подготовка авто. Выполняются те же шаги, что и при подготовке к классическому окрашиванию.
Подготовка краски и распылителя. В инструкции указаны пропорции для разведения резины с растворителем.
Нанесение жидкой резины на автомобиль.

Покраска автомобиля в цвет хамелеон

Краска-хамелеон создает переливающийся эффект на автомобиле. Краска получается благодаря смешиванию нескольких видов пигментов. Слои пигментов создают зеркальный эффект, а перелив зависит от толщины слоя. Краска-хамелеон очень дорогая, поэтому рекомендуется доверить работу с ней профессионалу.

Покраска требует соблюдения трех этапов:

Нанесение грунта-тонора. Лучше всего использовать чёрный или белый пигмент. Краска грунт-тонор создает главный цвет, а последующий пигмент будет преломлять его.
Нанесение основного слоя. От его толщины зависит эффект перелива.
Специальный лак.

Подготовьте хорошее освещение в помещении. Используйте сочетание галогенной и люминесцентной ламп. Первый слой наносится распылителем на расстоянии 40-50 см от поверхности. Первый слой высыхает за 3 минуты, нельзя давать краске пересыхать. Снимите пыль антистатической салфеткой. Второй слой наносится так же.

Третий и четвертый – на расстоянии 30 см. Все слои сушатся по 5 минуты. Слоёв можно наносить сколько угодно. После высыхания всех нанесенных слоёв, покройте работу специальным прозрачным лаком, желательно дважды.

Итог

При выборе покраски автомобиля нужно учитывать ваш бюджет и навыки. Выполняя классическое окрашивание автомобиля следует соблюдать правила безопасности и чистоты, создать подходящую температуру и хорошую вентиляцию. На рынке присутствует несколько видов красок для авто.

Практически каждым можно воспользоваться самостоятельно при покраске своей машины. Рекомендуется соблюдать все требования при подготовке помещения и автомобиля, чтобы избежать дефектов в работе или некачественного результата.

Поделитесь в комментариях своим опытом окрашивания авто.

Покраска авто в гараже своими руками: работа в гаражных условиях

Содержание:

Многие автолюбители сталкивались с необходимостью покраски деталей или всего кузова авто. Проведение таких работ в сервисных мастерских требует значительных денежных средств. Поэтому чтобы сэкономить приличную сумму, можно покрасить автомобиль самому в гаражных условиях. Достаточно подготовить гараж и следовать определенным правилам покраски авто, которые можно также посмотреть на видео в Сети.

Покраска автомобиля в гаражных условиях своими руками чаще всего подразумевает первоначальное проведение ремонтных работ и подготовку поверхности к дальнейшему окрашиванию. Для всех этих действий требуется определенное оборудование и расходные материалы.

Среди инструментов, которые нужны для покраски машины в условиях гаража, отметим:

шлифовальную машинку;
строительный фен;
виниловую насадку на дрель;
ресивер;
краскопульт с компрессором;
наждачная бумага разной зернистости;
шпатели;
фильтры, с помощью которых можно процеживать грунтовку или краску;
рубанки для зачистки шпаклевки;
скотч-брайт.

Чтобы покрасить авто своими руками, следует приобрести расходные материалы, к которым относятся:

краска;
обезжириватель;
шпатлевка;
грунтовка;
сварочная проволока;
малярный скотч;
лак;
полироль;
растворитель;
антистатические салфетки;
ветошь;
емкости для грунтовки или краски.

Перед тем, как использовать собственный гараж в качестве мастерской, его следует оборудовать определенным образом. Выделяется несколько важных критериев, без соблюдения которых работа не будет выполнена быстро и качественно.

Освещение – гараж должен быть хорошо освещен. Для этого потребуются мощные прожекторы, оснащенные галогенными лампами. Их желательно располагать не только на потолке, но и на стенах, чтобы обеспечить направленный поток света на каждый сантиметр поверхности авто.
Электропроводка – мощное освещение и работающее оборудование неизбежно будут создавать немалую нагрузку на сеть. Поэтому нужно уделить пристальное внимание созданию качественной проводки.
Вентиляция – во время покраски в воздух выделяется много вредных испарений. Гараж следует оборудовать качественной системой отвода воздуха, которая не даст скапливаться этим испарениям, а также поможет удалить из воздуха пыль.
Чистота – гараж, который планируется использовать при покраске автомобиля своими руками, не должен быть грязным или пыльным, поскольку загрязнения могут осесть на свежеокрашенную поверхность и оставить на ней следы. Подготовка гаража не проходит без влажной уборки, а развешанные в помещении мокрые тряпки смогут удерживать пыль на себе.

Перед тем, как покрасить автомобиль в условиях гаража, необходимо подготовить его поверхность. Для этого сначала следует тщательно вымыть и высушить авто, а в случае необходимости произвести ремонтные работы.

Неровности или вмятины, имеющиеся на поверхности, нужно зашпатлевать. Незначительные повреждения шпатлюются мягкой шпаклевкой, а для выравнивания глубоких или обширных дефектов рекомендуется использовать средство на основе стекловолокна. Перед нанесением средства нужно зачистить участок наждачной бумагой и обезжирить растворителем. При необходимости наносится несколько слоев шпаклевки.

Важным этапом покраски авто в гараже своими руками является шлифовка. Она производится при помощи шлифовальной машинки или наждачной бумаги различной зернистости. После шлифовки поверхность авто следует обезжирить растворителем или уайт-спиртом. В итоге должна получиться идеальная поверхность, на которую будет наноситься грунт и краска.

Детали, которые не планируется окрашивать, рекомендуется снять или укрыть газетами, закрепленными малярным скотчем. Если планируется техническая сушка, стоит демонтировать элементы, которые могут повредиться при воздействии высоких температур.

Процесс подготовки поверхности – это важный и трудоемкий этап, без выполнения которого невозможно качественно покрасить автомобиль своими руками в условиях гаража. Основные тонкости демонтажа можно изучить по видео, которые представлены в интернете.

Для улучшения адгезионных характеристик, профилактики коррозии и выравнивания небольших неровностей после шпатлевки на поверхность автомобиля наносится грунтовка. Эти работы производятся непосредственно перед покраской. Перед нанесением грунт следует процедить, а саму поверхность обезжирить. Грунтование производиться при помощи краскопульта в несколько слоев, каждый из которых требует времени для просушки.

Важно: при нанесении грунтовки не должно быть подтеков или неровностей, так как они будут видны после окрашивания.

При покраске отдельное внимание следует уделить процессу выбора краски. Желательно отдавать предпочтение автомобильной малярной краске, например, акриловой. Все основные моменты можно изучить в инструкции, уточнить у консультантов или посмотреть видео. Перед тем, как покрасить автомобиль своими руками, поверхность нужно обезжирить и протереть антистатическим салфетками, а краску – процедить.

Нанесение краски можно проводить в один или несколько слоев. Если необходимо окрасить небольшой участок, то краску можно наносить аэрозольным баллончиком, тогда как для большой поверхности используется краскопульт. Стартовый окрасочный слой мастера по покраске авто рекомендуют наносить тонко, второй делать более плотным, а третий распылять, как и первый. Тонкости техники нанесения краски можно освоить, посмотрев видео в конце статьи.

Полное высыхание краски происходит спустя 2-3 дня. По истечении этого времени на поверхность автомобиля наносится лак, который защищает краску от выгорания, истирания или механических повреждений. Гараж при покраске автомобиля – это прекрасный помощник, позволяющий сэкономить значительные средства. При проведении работ важно соблюдать аккуратность, не спешить и тщательно выполнять все основные этапы.

Технология покраски авто своими руками в гараже | РтиИваз

Здравствуйте, читатели блога Rtiivaz.ru. На этот раз мы изучим технологию покраски авто своими руками в гараже и дадим Вам полезный совет. Покрасить можно, загнав машину на автосервис! Там сделают работу опытные мастера и аккуратно. Но, я думаю простой автовладелец, когда он стеснен в финансовых обстоятельствах, задумается. А не попробовать ли мне узнать, как покрасить автомобиль самому и изучить технологию?

Вначале расскажу вам историю…

Когда то в году 1975-1976 мы купили москвич 403. Мне тогда было лет 14-15. Москвич был не на ходу, и мы в нем постоянно копались. В том числе и кузов авто надо было красить. В те времена автосервисов было крайне мало. Ну, вот как то в одном автосервисе договорились, что мы туда загоним свою машину с условием, что красить будем своими руками, мастер нам будет только показывать, что и как делать. Ему (мастеру) Надо будет только покрасить машину после подготовки ее нами под его чутким руководством. Так что, в принципе, я смотрю, основные моменты покраски авто изменились совсем мало!

И так:

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ

Для начала надо хорошенько обдумать технологию покраски автомобиля своими руками. Прежде всего, надо составить подробный план работы, стараясь не упустить ни одной мелочи. А то ведь частенько бывает, так что, из-за какой ни будь простейшей штучки или инструмента все дело встает! В общем, план покраски авто своими руками будет такой:

Надо подобрать помещение;
Машину следует помыть;
Найти и очистить очаги коррозии;
Разобраться со шпатлеванием;
Как и чем шлифовать;
Основной этап-Покраска;
Если придется то Полировать.

Во-первых:

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ

Надо будет подумать о помещении для покраски авто своими руками. Оно должно быть достаточно просторным, сухим и чистым, с хорошим освещением и постоянной температурой желательно 20-21 градус по Цельсию. Еще оно должно быть либо с вентиляцией или хорошо проветриваемым.

Температура в таком помещении по всей площади должна быть примерно одинаковой. Обычно кроме гаража чаще всего другого помещения не бывает! Значит, надо будет в нем хорошенько убраться, протереть везде пыль.

Ворота желательно утеплить, потому что, если вы затеяли дело зимой, в районе ворот, температура будет значительно, ниже, чем в других местах. А летом, соответственно больше. Да и пыль будет проникать через щели, если их не уплотнить.

Во-вторых:

ТЩАТЕЛЬНАЯ МОЙКА КУЗОВА

Кузов авто надо тщательно помыть своими руками, лучше с моющими средствами, чтобы смыть все жировые пятна. Грязь иногда бывает такая, что без помощи спецсредств не смоешь ее. На качественно промытой машине очень хорошо выявляются все вмятины, царапины, сколы и неровности кузовных поверхностей. Это лучше делать, если приобрести фонарик или можно воспользоваться переноской от машины.

Подсвечивая ими легче увидеть проблемные места. Выявив все дефекты, их надо будет пометить мягким мелком, или легко смываемой краской. Затем нужно снять оба бампера и навесное оборудование. То есть фары, повторители, решетку радиатора и если есть по бокам молдинги, то и их снимаем. Я бы порекомендовал снять и стекла, лобовое и заднее, так же и рычаги дворников.

Иногда снимают даже двери, капот и крышку багажника. Лучше покрасить отдельно все труднодоступные места. Да и под уплотнителями дверей и окон заодно можно будет прочистить и промыть. В таких местах во многих машинах выявляются очаги коррозии, которые, естественно надо зачищать до чистого металла. Снятые бампера, фары, повторители, решетку радиатора следует хорошенько помыть, почистить. Где надо смазать или завернуть в чистую тряпку или бумагу. Это делается для того, чтобы в процессе покраски мелкие брызги краски или грунтовки на них не попадали.

После всего, эти вещи убираем в дальний угол, чтобы они не мешались, и не дай бог, кто по ошибке не наступил или присел на них. Я сам, обычно так делаю. При снятие двери, капота и багажника, надо будет прислонить к стене так, чтобы к ним был свободный доступ. Так легче будет обрабатывать их поверхности, и подготовить авто покраске.

В-третьих:

УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ

Для удаления ржавчины своими руками самое первое: смотрим, где у нас находятся очаги коррозии. Эти места надо зачищать либо железной щеткой или бывают еще такие круглые щеточки, на ножке. Они вставляются в электродрель, включаем дрель на полные обороты и удаляем ржавчину до блеска чистого металла.

Когда на ровном месте скол или покраска, как говорят, «зацвела». Это происходит от того что под краской метал начал ржаветь, соответственно покраска уже плохо на нем держится. В таком случае можно взять деревянный брусок размером с ладонь, но такой, чтобы он в руке хорошо держался. Обертываем его крупнозернистой наждачной шкуркой и удаляем ржавчину до чистого металла.

И так проходим сначала по всем аналогичным местам. Затем надо этот же брусок обернуть шкуркой с мелким зерном и обрабатывать края тех мест, которые вы до этого зачищали. Чтобы получился плавный переход в этих местах. Время от времени проводя ладонью, чтобы проверить насколько плавный переход получился.

Иногда на этом этапе подкладывают тонкий поролон между бруском и шкуркой. Так она будет иметь не столь жесткую поверхность, при этом как бы обтекает ступенчатые переходы между очищенной поверхностью и старой покраской авто. В результате получиться плавная поверхность вокруг обрабатываемого участка. Точно также надо обработать места, где имеются вмятины.

В том случае, когда покраска авто в этих местах держится хорошо, то их надо просто ошкурить мелкой наждачной шкуркой с помощью, конечно же, бруска. Это надо для того чтобы шпатлевка, которую мы будем наносить на это место лучше держалась и не отслаивалась. Когда двери, капот и крышка багажника у вас сняты, то обработайте их таким образом сначала с одной стороны, а потом развернув, обработайте другую сторону.

После удаления ржавчины везде, где она была, надо снова помыть детали, дать просохнуть, а потом тщательно протереть тряпкой (желательно хлопчатобумажной) смоченной в уайт-спирите или растворителе. Чтобы обезжирить места, куда будем наносить шпатлевку.

В-четвертых:

РАБОТА СО ШПАТЛЕВКОЙ

Для работы своими руками со шпатлевкой нам понадобятся резиновые и металлические шпатели. Их надо подбирать такой ширины, чтобы они перекрывали размеры вмятин и дефектных мест.

Далее о шпатлевке…

Самое главное это должна быть именно авто шпатлёвка. Т.е. шпатлевка для автомобильных кузовов. Для глубоких вмятин надо будет приобрести стекловолокно, мелкие вмятины и места которые сами по себе ровные, но краска на них была удалена, нужно заделывать шпатлевкой имеющей мелкозернистую структуру.

Когда вы уже приобрели требуемые шпатлевки, нужно внимательно изучить инструкцию по применению этих материалов. Обычно все они продаются в комплекте с отвердителем. Затем смешиваем их строго по инструкции и быстро, но без суеты наносим на проблемные места.

Наносить надо перекрестно, с хорошим нажимом на шпатель, материал этот сохнет достаточно быстро, примерно в течение 30 минут. Поэтому, открыв банку и смешав ингредиенты, надо успеть за это время обработать содержимым банки все места, куда его следует нанести.

Стоит отметить, что наносить надо как можно менее тонким слоем. Иначе толстый слой может растрескаться, потому что в нем возникает внутреннее напряжение. Минут через 30, а лучше через 45, нанесите еще один слой таким же образом и дайте ему хорошенько просохнуть.

Ну вот! Шпатлевку мы нанесли, дали ей хорошо просохнуть. А степень просушки можно определить с помощью наждачной бумаги. Возьмите шкурку примерно №80 и слегка потрите место нанесения шпатлевки. Если она осыпается сухим порошком и не налипает на шкурку, значит все готово.

Можно приступать к шлифовке своими руками поверхности кузова и снятых деталей авто…

В-пятых:

ШЛИФОВКА

Для шлифовки поверхности кузова авто своими руками и деталей, которые мы сняли, нам понадобятся наждачные шкурки от № 120, постепенно меняя ее до №600. Шлифуем до тех пор, пока шероховатость поверхности и геометрию кузова авто не доведем до нужных показателей. Всю эту работу мы производим в несколько этапов, временами проводя рукой по обрабатываемой поверхности, чтобы определить качество шлифовки.

Иногда появляется необходимость дополнительного нанесения шпатлевки, чтобы сгладить некоторые неровности, возникающие в процессе шлифовки. Это место, конечно же, надо будет оставить в покое, чтобы подмазанная шпатлевка высохла. И чтобы не терять время зря продолжать шлифовать в других местах таким же образом.

И так вот долго и терпеливо следует обрабатывать все поверхности. Постепенно увеличивая № наждачной шкурки. Для окончательного контроля качества зашлифованного участка, следует тщательно вытереть его сначала сухой тряпкой, затем, смочив ее в уайт-спирите протереть участок и просушить. Теперь надо взять баллончик с аэрозольной грунтовкой и тонким слоем загрунтовать участок, который мы только что отшлифовали.

Бывает и так что после нанесения грунтовки на кузов авто всплывают некоторые дефекты. Что поделаешь, придется опять исправлять эти досадные недоразумения вторичным шлифованием этого места и опять-таки вытереть, высушить и заново загрунтовать. Таких действий в процессе подготовки к покраске авто своими руками приходится делать по нескольку раз, особенно неопытным в этом деле владельцам своих автомобилей.

В-шестых:

ПОКРАСКА

Перед покраской авто своими руками надо будет запастись малярной лентой и бумагой (можно применить старые газеты). Важно еще раз сделать в помещении уборку, протереть везде мокрой тряпкой пыль, потолок хорошенько обмести или как-нибудь очистить для того чтобы с него не сыпалась пыль, штукатурка, паутина и вообще какой бы то ни был мусор. Может быть, его можно оклеить бумагой. Полы надо намочить, ведь в процессе окраски вы будете передвигаться, при этом будет подниматься пыль, а это совершенно нежелательно на этом важном этапе.

Далее: Очищаем весь кузов авто от пыли, оклеиваем с помощью клейкой ленты и бумаги все места, которые не нужно красить. Колеса автомобиля тоже надо обернуть бумагой или еще чем либо, чтобы защитить от краски. Наждачной шкуркой №1200 обрабатываем всю поверхность окрашиваемых мест до тех пор, пока поверхность эта не станет равномерно матовой.

Еще раз очищаем всю поверхность от пыли и протираем его тряпкой смоченной в уайт-спирите. Ждем, когда все просохнет, и внимательно осматриваем все поверхности на предмет чистоты. Отправляемся в магазин и покупаем для покраски автоэмаль и соответствующий ей растворитель. Выбираем такую краску, чтобы было указано, что она может сохнуть без запекания. А уж, какой именно марки, это на ваше усмотрение.

Внимательно читаем все, что написано на банке. Разводим краску сначала точно согласно инструкции, потом доводим ее до нужной густоты. Берем воронку, надеваем на нее капроновый чулок так, чтобы получилось углубление. Процеживаем краску в бачок покрасочного пистолета и приступаем непосредственно к покраске автомобиля. Начинать надо с крыши, держим пистолет на расстоянии 150-250 мм от поверхности окрашивания. Чтобы не образовывались потеки, наносим краску быстрыми движениями в два-три слоя с остановками для просушки минут на 15. Спешить и суетиться не надо!

После двух-трех разовой покраски авто проявится глубина и цвет окраски. Таким образом, проходимся по всему кузову и снятым дверям, капоту и крышки багажника (у кого они были сняты). Важно! Если вы сняли эти детали кузова, то их лучше подвесить чтобы был доступ ко всем их поверхностям и полостям. Сушить кузов авто надо в закрытом помещении, а не на солнце. Когда вы будете сушить на солнце, это значит, автомобиль будет находиться на улице, а там, сами понимаете, пыль, насекомые, все это никак не способствует чистоте покраски!

Теперь надо оставить покрашенный автомобиль в покое на сутки, двое, чтобы краска полностью высохла. Я бы для надежности порекомендовал подождать двое суток. После этого еще раз внимательно осматриваем всю окрашенную поверхность и в случае обнаружения дефектов покраски авто, надо исправить их любыми доступными средствами. Вот сейчас бы не помешало протереть всю поверхность антистатической салфеткой.

Окончательный этап:

ПОЛИРОВКА

Полировку авто надо делать, если на краску осела пыль. Такое может случиться, если вы все-таки плохо подготовили помещение. Если это случилось, то лучше воспользоваться полировальной машинкой. А вот ее-то у вас как раз таки нет. И стоит она недешево. Да и пасту для нее выбрать конкретно для вашей машины вы вряд ли сможете.

Полировку покрашенного авто своими руками лучше не делать, обратитесь к людям, которые занимаются этим профессионально. Или попросту лучше не делать полировку!

См. Видео:

Покрасив авто руками в гараже вы получите опыт! А опыт для автолюбителя пригодится!

Удачи Вам, дорогие читатели блога RtiIvaz.ru.

Пожалуйста.еще почитайте:

Передний сальник на распредвал

Как правильно покрасить в гараже (экстримальные условия покраски) №155 - Автомастер

05.12.2018

Содержание:

Поэтому чтобы сэкономить приличную сумму, можно покрасить автомобиль самому в гаражных условиях.

Достаточно подготовить гараж и следовать определенным правилам покраски авто, которые можно также посмотреть на видео в Сети.

Среди инструментов, которые нужны для покраски машины в условиях гаража, отметим:

шлифовальную машинку;
строительный фен;
виниловую насадку на дрель;
ресивер;
краскопульт с компрессором;
наждачная бумага разной зернистости;
шпатели;
фильтры, с помощью которых можно процеживать грунтовку или краску;
рубанки для зачистки шпаклевки;
скотч-брайт.

Чтобы покрасить авто своими руками, следует приобрести расходные материалы, к которым относятся:

краска;
обезжириватель;
шпатлевка;
грунтовка;
сварочная проволока;
малярный скотч;
лак;
полироль;
растворитель;
антистатические салфетки;
ветошь;
емкости для грунтовки или краски.

Освещение – гараж должен быть хорошо освещен. Для этого потребуются мощные прожекторы, оснащенные галогенными лампами. Их желательно располагать не только на потолке, но и на стенах, чтобы обеспечить направленный поток света на каждый сантиметр поверхности авто.
Электропроводка – мощное освещение и работающее оборудование неизбежно будут создавать немалую нагрузку на сеть. Поэтому нужно уделить пристальное внимание созданию качественной проводки.
Вентиляция – во время покраски в воздух выделяется много вредных испарений. Гараж следует оборудовать качественной системой отвода воздуха, которая не даст скапливаться этим испарениям, а также поможет удалить из воздуха пыль.
Чистота – гараж, который планируется использовать при покраске автомобиля своими руками, не должен быть грязным или пыльным, поскольку загрязнения могут осесть на свежеокрашенную поверхность и оставить на ней следы. Подготовка гаража не проходит без влажной уборки, а развешанные в помещении мокрые тряпки смогут удерживать пыль на себе.

Для улучшения адгезионных характеристик, профилактики коррозии и выравнивания небольших неровностей после шпатлевки на поверхность автомобиля наносится грунтовка.

Эти работы производятся непосредственно перед покраской. Перед нанесением грунт следует процедить, а саму поверхность обезжирить.

Грунтование производиться при помощи краскопульта в несколько слоев, каждый из которых требует времени для просушки.

При покраске отдельное внимание следует уделить процессу выбора краски. Желательно отдавать предпочтение автомобильной малярной краске, например, акриловой.

Все основные моменты можно изучить в инструкции, уточнить у консультантов или посмотреть видео.

Перед тем, как покрасить автомобиль своими руками, поверхность нужно обезжирить и протереть антистатическим салфетками, а краску – процедить.

Стартовый окрасочный слой мастера по покраске авто рекомендуют наносить тонко, второй делать более плотным, а третий распылять, как и первый.

Тонкости техники нанесения краски можно освоить, посмотрев видео в конце статьи.

Гараж при покраске автомобиля – это прекрасный помощник, позволяющий сэкономить значительные средства.

При проведении работ важно соблюдать аккуратность, не спешить и тщательно выполнять все основные этапы.

Источник:

Можно ли красить машину зимой: правила и рекомендации

Аварии случаются чаще в холодное время года, поэтому водителям приходится задумываться, можно ли красить машину зимой. Оказывается, покраска в зимний сезон чревата массой проблем, о которых многие не догадываются. Существует ряд ограничений на проведение таких работ, ведь допустимый температурный режим указывается даже на банках краски.

Проблемы зимней покраски автомобиля

При какой температуре можно применять материалы, всегда напишет производитель. Лучше делать окрашивание, если на улице +15…+20 градусов тепла.

Минимально возможный температурный режим, при котором в экстренных случаях допустимо работать, составляет +8…+10 градусов. Поэтому ответ на вопрос, зимой или летом лучше красить автомобиль, очевиден.

Другое дело, если все операции делают в теплом гараже, боксе — зная правила, можно рискнуть.

В холодное время года покраска кузова авто может привести к ряду неприятных последствий:

краска ляжет неровно, покрытие будет выглядеть шершавым, таким же останется на ощупь (получится шагрень);
возможны потеки, особенно по краям деталей;
в течение суток, когда покрытие уязвимо, оно обязательно должно высохнуть — в мороз этого не произойдет.

Это самые важные минусы окрашивания зимой. Существует много других недостатков. Например, нанесение обезжиривающей жидкости нужно делать обязательно, а ждать высыхания придется очень долго.

Можно ли покрасить авто в гараже

Стоит ли рисковать и приступать к покраске? Если учесть недостатки гаражных условий, действительно качественное покрытие можно сделать только при наличии хорошего опыта.

Окрашивание в гараже имеет множество отличий от проведения процедуры в специальной камере, где предусмотрены все условия.

Профессионалы не советуют браться за столь сложную задачу новичкам либо сперва детально изучить все особенности, специфику труда.

Отличия окрашивания в гараже и покраски в специальной камере

Различия между двумя типами окрашивания, прежде всего, в стесненных условиях. В обычном гаражном боксе нет места для удобного раскладывания материалов, инструментов.

Время на подготовку помещения и саму процедуру окраски будет больше, следовательно, выше риск нарушить один из этапов.

Создать постоянную температуру в гараже сложно — от двери дует, тепло распределяется неравномерно, поэтому автомобильная краска сохнет неодинаково быстро.

Еще одно важное отличие: в гараже нет возможности соблюсти идеальную чистоту — грязь, пыль, волоски, другие частички могут попасть на покрашенные детали. Придется предварительно убирать из помещения все, что может навредить краске. Это займет еще больше времени.

Не менее неприятно отсутствие вытяжки, так как в зимнее время облако краски и лака будет раздражать дыхательные пути. Микрокапли не позволят хорошо видеть, станут оседать на поверхности и портить ее. Тот же самый осадок садится и на окрашенные детали авто, их придется дополнительно шлифовать. Для создания высококачественного покрытия нужна приточная и вытяжная вентиляция в помещении.

Как сделать окрашивание авто в гараже

Расчистив гараж, убрав ненужный хлам, пыль, можно приступать к дальнейшей подготовке помещения и автомобиля. Обычно работы выполняются за несколько дней (до 3 – 4), так как машина будет краситься в несколько этапов. Целиком в гараже окрасить авто невозможно, если только условия не будут максимально приближены к профессиональным.

Порядок работ таков:

Снять двери, бамперы и окрасить их в первую очередь.
Второй этап — приступить к работе с капотом и багажником, уделив качеству покраски самое большое внимание.
В завершение окрасить остальные детали.

Существует ряд советов, которые помогут сделать работу лучше:

Принести дополнительные источники освещения — светильники, лампы. Их расставляют по периметру спереди, сбоку, сзади окрашиваемого авто.
В местах гаража, где температура выше, применять покраску более жидкой краской, и наоборот. В материал добавляется немного больше растворителя — на «горячей» части авто применяется эта краска. Более холодные детали красят густой краской, иначе на них будут образовываться потеки. При большой разнице температур покраску делают в несколько этапов, поделив детали в зависимости от градусов тепла.
Хорошо нагоняется теплый воздух газовой пушкой, обогревателями, тепловентиляторами. Обычно оборудование включают утром, доводят температуру до оптимальной, после поддерживают на нужном уровне.
Краску (лак) с отвердителем смешивают заранее, при необходимости хорошо прогревают материалы при помощи инфракрасной лампы. Тем же способом можно прогреть детали автомобиля, если в помещении не выше +12 градусов.
Паузы между слоями увеличивают вдвое взамен указанных производителем. Обычно хватает 20 – 30 минут.
Когда лучше подкрашивать детали после шпаклевания? Делать это стоит на второй день — шпаклевка окончательно «садится» через 8 часов. Экстренно можно прогреть шпаклевку лампой, тогда она высохнет раньше.
Против попадания пыли разрешается крепить детали авто вертикально проволокой, когда слой краски немного подсох. При появлении потеков деталь сразу перемещается в горизонтальное положение, применяется обогрев.

Соблюдая все советы, можно произвести окрашивание в зимнее время. При отсутствии навыков покраски автомобиля все-таки стоит обратиться к профессионалам.

Источник:

Проблемы покраски зимой

С наступлением холодов при покраске сразу начинаются некоторые проблемы, о существовании которых никто в свой первый зимний сезон и не догадывается. Не стоит даже думать о покраске авто в минусовую температуру. Хотя уже есть примеры, но это скорее экзотика). Всё же давайте в 2018 г. добавим стороннее видео (не наше). Можно посмотреть и понять что это слишком большие проблемы.

Что можно понять, хотя бы из этого видео — очень сильно приходится разбавлять (5-6 слоёв вместо 2-3) — обязательно где то потечёт — время на приготовления и покраску в 2-3 раза больше

— ну и другие проблемы

Можно сказать что минимально возможные градусы при которых хотя бы какая то нормальная покраска была возможна это 8-10 градусов тепла.

Никто таких или похожих цифр не называет, так как они не предусмотрены никакими инструкциями. Обычно покраска начинается с 15, а по инструкции с 20 градусов тепла.

Об этих 20-ти градусах указано на всех банкой с краской – как о стандартной температуре.

Что произойдёт с покраской ” в холод ” — краска будет ложиться очень шершаво (получится шагрень, в лучшем случае). Или разбавлять её надо очень сильно — краска обязательно где-нибудь потечёт (на краях особенно)

— краска не засохнет в течении суток (и после суток она останется уязвима)

Это только основные причины почему такой (“неподготовленной”) покраской не стоит заниматься. Есть ещё очень много других, менее очевидных затруднений.

Начиная с обезжиривания детали перед покраской (например придётся долго ждать полного испарения обезжирки) и заканчивая тем, в какой чистой одежде вы будете красить и сколько пыли окажется вокруг вас.

Пыль это то, что потом окажется на покрашенной и уже испорченной детали, ну и т.д …

Значит надо создавать условия при которых покраска в холодное время года будет возможна. Это прежде всего создания подходящей температуры в помещении. На сайте есть похожие записи по этой теме.

Обогрев гаража зимойСамодельный обогреватель

Печка Фалько-Эккель Попробует выяснить сначала некоторые трудности которые предшествуют подготовке помещения к покраске.Какую схему выработал для себя не за один зимний сезон. Сначала собираюсь включать свою газовую пушку (15 квт.) для нагона первой температуры “с утра”. Вентилятор на пушке никак не хочет раскручиваться. Значит ему надо дать тёплого воздуха или просто греть на нём движок. Использую для прогрева движка тепло от электрического фена.

Нагнал начальную температуру газовой пушкой до + 10 (5-10-15 минут). Дальше надо включать поддерживающий тепло электрообогреватели“вентиляторного “типа. У меня это “Самодельный обогреватель” на 2 квт.

Он в сильный мороз тоже не всегда сразу “включается”. Я раньше считал, что это происходит из-за того что он старый – поэтому и возникают такие проблемы. Оказалось нет. Был куплен (для пользования и для подстраховки) новый заводской обогреватель такого типа, т.е. устройства спирали + вентилятор.

Но даже новый, на холоде не хочет раскручиваться и поэтому очень быстро сгорит (ведь спирали греются и не охлаждаются как надо). Значит надо греть и этот вентилятор перед его включением. Для этого подойдёт самая примитивная печь “бытовка”, которая правильно называется “Электропечь типа ПЭТ-4″.

Она теперь включена надолго, греет не сильно и постепеннно разогреет моторчик в электро вентиляторе. Тогда его можно будет включать. Значит на первом этапе занимаемся не подготовкой к покраске, а включением всех приборов обогрева.

Читайте также: В париже дебютирует электрический кроссовер ds 3 crossback

Есть отдельный ” отопительный прибор”, который работает всегда, в любой мороз и даже без электричества. Это печка на соляре “Фалько-Эккель”. Но у неё есть свои плюсы и минусы – о них в записи про эту печку.

Надо не забыть предварительно нагреть масло и в компрессоре.Компрессор тоже не включится. Я подкладываю фен.

Фен не должен лежать горизонтально, обязательно спиралями вверх, иначе сгорит от перегрева корпуса. У меня такое случалось …

Включили все свои замёршие приборы и тогда начинаем заниматься подготовкой к покраске. Готовим поверхность и после этого убираем помещение. Через час-два у нас в помещении уже тепло (хотя бы 12 градусов)и можно начинать саму покраску.Краску или лак смешиваем с отвердителем не за 10 минут перед покраской, а заранее . Иногда её даже желательно немного подогреть -например под лампами или на ПЭТ-4 . Я специально приобретал на рынках такие греющие красные лампы. Они очень удобны для разных дел. На фото в данном случае красная лампа прогревает краску. Температура вверху помещения и в районе пола не одна и та же. Поэтому, когда совсем холодно (это от минус 12 на улице) иногда грею саму деталь перед покраской, потому что с холодного метала чаще идут подтёки. Крашу более тонко и аккуратно. Вместо двух жирных слоёв краски использую три, более тонких. Паузу между слоями увеличиваю до 15-20 минут.

Ни в коем случае не открываю ни окна (они у меня есть), ни двери для проветриваниями помещения между слоями. Исключаются так же любые сквозняки. Поэтому придётся работать всё время в маске.

Можете обратить внимание где чаще всего появляются подтёки – именно около сквозняков или по близости от например от холодной входной двери…

Что ещё особенного про покраску зимой. Приходится выполнять лишнюю (на первый взгляд) работу.

Но самое главное иметь конечный результат, поэтому можно пойти по пути добавления себе работы. Например, я в каждом отдельном случае рассматриваю все варианты “за и против” – снимать дверь, крыло или нет.

Если работы по съёму крыла или двери немного, тогда я их крашу горизонтально и тогда получается их хорошо засушить. Например так. Это фото печки Фалько-Эккель.

потом ещё что–нибудь сюда добавим.

Добавили.

1. Использовать ускоритель сушки в грунтовке , в лаке, в краске (металик и так высохнет без ускорителя ) (будет фото банки с ускорителем для акриловых материалов. Он добавляется после отвердителя. 2. Если было шпаклевание, то покраску придётся отложить на следующий день.

Практически гарантировано, что шпаклёвка только после 8 часов даст свою окончательную усадку. Или как альтернатива – надо тщательно греть лампами каждый пятачок шпаклёвки, только тогда шпаклёвка даст свою полную усадку раньше. 3. Зимой воду практически не использую в процессе шпаклевания и выравнивания.

Но всё равно её использую (называется мокрое шпаклевание) когда шпаклёвка уже загрунтована. Т.е. с водой обрабатываю грунт. Потом сушу грунт лампами или феном. 4. Зимой никак не обойтись без греющих ламп. Хотя бы “красных” или хотя бы “китайскими прожекторами” за 500 рублей.

Вентиляторы с тёплым направленным воздухом здесь не желательны. От них летит пыль.

5. Зимой стоит попробовать иногда использовать “быстрый грунт”.Нормальный (акриловый, который всегда в комплекте с отвердителем) лучше, но долго сохнет. Быстрый грунт, это например “грунт-шпаклёвка” в баллончиках или однокомпонетный грунт различных фирм.

Я знаю такой есть у МОБИХЕЛА. Есть и у других фирм, я их не знаю. Иногда пользуюсь дешёвым нитрогрунтом фирмы Боди, но его не советую.

Плохой, годится только для очень неответственных случаев покраски (всегда от него есть минимальная вероятность получения вспучивания в местах грунтования. )

Грунт-шпаклёвка никогда не заменит нормальный грунт, но сгодится для быстрого устранения “косяков” выявленных в процессе осмотра своего грунтования. Т.е подойдёт “Ддя подбрызгивания” протёртых до шпаклёвки или мест оголённого метала (появившихся при сглаживании грунта) Я грунт всегда сглаживаю после его высыхания).

Грунт шпаклёвка вылетает конечно крупными брызгами и её (после высыхания, но быстрого) надо конечно обязательно сгладить шшуркой (я делаю это с водой ) ….. Про покраску снятой детали. Это хороший вариант для зимы. Можно очень быстро засушить краску и даже в этот же день отполировать. Но.

При покраске лёжа на деталь попадает много пыли. Можно поступить так (делаю так всегда). Креплю (проволока) деталь на площадку, крашу слой вертикально, смотрю через пару минут не пошли ли подтёки. Если пошли-сразу переворачиваю её горизонтально (привязана и хорошо держится) и кладу над обогревом. Растягиваются даже подтёки.

Если подтёков через 2 минуты нет, жду ещё 3 минуты (пока осядет в воздухе вся пыль) и всё равно кладу горизонтально над обогревом. Сами видите как хорошо растягивается краска (фото с печкой Фалько-Эккель).

style=»display:block; text-align:center;» data-ad-layout=»in-article» data-ad-format=»fluid» data-ad-client=»ca-pub-0644209760577799″

data-ad-slot=»5833503505″>

Год 2017.

Переехал в другой гараж, совсем другие условия. Переехал – нас просто выгнали с насиженного места, теперь гараж съёмный, дорогой, но в него не заедет машина для покраски. Значит красить можно только деталями. Есть ещё два соседних гаража, там тоже участвую в покраске.

Видео как приспособился красить в своём гараже, точнее в видео вся полная картина сегодняшних условий.

А в соседнем гараже, где всегда работа только по механике тоже начали брать работу по покраске. Есть и подъёмник. Решили задействовать и его, за него хорошо крепится укрывочная плёнка. Используем опять “чудо” лампу для более качественного света, температуру нагоняем дизельной пушкой.

Все приспосабливаются по своему!

В феврале 2018 добавим ещё одно видео. Это покраска в соседнем гараже, человек профессионально занимается покраской (точнее живёт заработками от покраски). Помещение не своё, взято в аренду надолго. Здесь нет возможности полностью что то перестраивать, делать на зиму какое либо стационарное отопление, основной вид обогрева это всегда дизельная пушка.

Не бывает никогда никаких проблем с дефектами на лаке, даже зимой. У него свой опыт, использует только два вида лака Dyna и Novol, другими не интересуется, эти два проверил, ему важнее предсказуемость. Dyna для более приличных машин, Novol для машин попроще.

Странно, но у меня тоже раньше не было проблем с точками на лаке, красил в основном лаком Mobichel (дорогие никогда не использовал). Но было пара случаев когда лак закипал или ложился с точками. Это был лак, который мне приносили. И один из них был очень дорогой.

После этого перестал думать о дорогом сервисном лаке, наверное он как то по другому реагирует на малейшую влагу в гараже. Но это только свои наблюдения. Ещё лак, который мне понравился (в 2013 году) – лак QuickLine, тогда он только появился. Т.е. промежуточный вывод- сейчас появилось очень много лаков, а желательно выбрать 2-3 и проверить.

Многие ищут какие то специальные лаки и мучаются с выбором. Но чаще, как всегда, всё проще. Выбрать для себя одно место, где будете постоянно брать лак. Лучше, и даже правильнее, если это будет не магазин, а подбор краски. Часто у них есть своя продажа материалов. Они и посоветуют и нальют в разлив, можно брать у них и банки.

Плохую продукцию они продавать не будут, потому что у них отоваривается весь район. И вы, вряд ли поедете за лаком далеко. Удобно когда есть одно место, можно туда звонить, одним словом, налаживать контакты. У нас в районе три подбора, но ездим по привычке только в одно место и оно ближе. Если сложный подбор (базы) или надо срочно, то два варианта.

Либо просите по быстрее, либо держите в запасе вторую точку, где меньше поток, там всегда подбор делают более тщательно (пусть и дороже).У них просто больше времени.

Если в Москве и надо совсем срочно, то подберут ха час, но для этого надо ехать в магазин “Южный порт”. С главного входа, вправо, в глубину залпа, там готовы к таким заказам.

В этом видео как человек красит зимой. Из основного -деталь у него когда надо – тёплая. Перед покраской. И в помещении тоже перед покраской немного нагоняется температура, не более чем до 12 градусов.

20 никогда не бывает. Главное что была тёплая перед покраской деталь (а значит сухая и лак не потечёт тоже. Зимой бывает что течёт, когда перельёшь или деталь холодная.

Есть и другое, полезное в этом видео

Такое видео, сам подсмотрел много интересного. Краскопульт самый обыкновенный, OTRIX H-827

В заключении. Если красите и нужны краскопульты – у нас в 2016-2018 свой интернет магазин. Отправляем по адресу и возможен заказ того, чего нет на сайте. Расходники и материалы тоже, но нужен заказ какой то минимальной партии. — дешёвые краскопульты OTRIX ………….1500 рублей — чуть дороже краскопульты HUBERTH……….2700 рублей — более-менее краскопульты FINIXA CC 5000 LVLP……..3900 рублей

— нормальные краскопульты STAR……………..6500 рублей

От Китайских за 5000 рублей “под SATA”, отказались. Лучше добавить и купить STAR.От дорогих не отказались, но смотрим пока ситуацию… Есть возможность тоже брать

Можно всё заказать через переписку [email protected]Наш интернет магазин

Как выполняется покраска авто в гараже своими руками

Как организовать покраску автомобиля в гараже

Всем автомобилям периодически требуется обновление покраски, которая может пострадать в результате ДТП, неправильного длительного хранения автомобиля или просто по причине износа. Для того, чтобы обновить покрытие, совсем не обязательно отгонять машину в сервисный центр.

В этой статье мы расскажем, как осуществляется покраска авто своими руками в гараже, какие инструменты и навыки для этого необходимы, а также опишем пошагово весь перечень работ.

Перед началом покраски необходимо должным образом подготовить помещение, приобрести необходимые инструменты для работы и детально изучить технологию. Это позволит вам получить бесценный опыт, к тому же цена самостоятельной покраски будет в разы меньше, чем аналогичная услуга в автосервисе.

Оборудование и инструменты для работы

Проводить покрасочные работы рекомендуется в теплое и сухое время года, когда температура на улице не ниже + 15 градусов.

Оборудование для помещения

Авто покраска в гараже начинается с создания нужных условий.

Основными требованиями являются:

Перед тем, как покрасить авто в гаражных условиях, необходимо обеспечить в помещении проточную вентиляцию (см.

Вентиляция в гараже: правильный выбор и установка), которая будет выводить пары краски, поскольку при работе с краскопультом образуется туман, который будет мешать обзору.

Приобретите или возьмите напрокат вытяжной вентилятор, который будет удалять воздух из нижней части помещения, поскольку пары и туман от распыления опускаются вниз. Обеспечьте отверстие для притока воздушных масс в противоположной верхней части помещения.

Пример UFO обогревателя для гаража

Для обеспечения нужной температуры можно использовать инфракрасные электрические конвекторы типа UFO, которые показаны на фото выше. Эти нагреватели имеют закрытый элемент накаливания, безопасны при покраске и способны излучать высокую температуру 150-200 градусов для быстрого прогрева большой площади.

Важным фактором для достижения качественной покраски является освещение. Приобретите два или три переносных прожектора, мощностью от 0,5 до 1 кВт и разместите их таким образом, чтобы во время покраски поверхность автомобиля была хорошо освещённой из нескольких точек и ваше присутствие не отбрасывало тень на окрашиваемую поверхность.

На завершающем этапе необходимо закрыть или вынести из гаража все предметы, которые вы не хотите испачкать.

Инструменты для работы

Приготовьте следующие инструменты:

Виниловая насадка на дрель или болгарку, при помощи которой можно удалить старую краску или зачистить ржавые места;
Строительный фен, который сможет снять молдинг и другие наклеенные на корпус аксессуары;
Шлифовальная машинка, которая в зависимости от используемой насадки позволит снять глянец старой краски и произвести полировку новой;
Краскопульт с возможностью нанесения порошковой краски, который приводится в действие жатым воздухом от компрессора;
Компрессор с фильтром, который будет отсеивать от нагнетательного воздуха частички воды и масла.

Читайте также: Mercedes g class тест драйв

Приготовив всё описанное оборудование, можно приступать к подготовке поверхности автомобиля.

Подготовка автомобиля к покраске

Шлифовка поверхности автомобиля перед покраской

Когда осуществляется покраска в гараже, авто нужно освободить от всего навесного оборудования, такого как молдинги, спойлеры, бампера, боковые зеркала, номерные знаки и другие аксессуары, которые не являются частью металлического кузова. После этого необходимо закрыть от попадания краски стёкла, дверные ручки и фары, используя для этого обычную плёнку с малярной лентой.

После этого, если необходимо, проводятся работы по подготовке кузова:

Деффектовка и очистка. Полная очистка корпуса от грязи, пыли и ржавчины, а также выявление возможных повреждённых участков для их ремонта или замены;
Шпаклёвка. При обнаружении небольших вмятин и ли трещин места тщательно зачищают и выравнивают финишной автомобильной шпаклевкой по форме корпуса, не допуская явных перепадов.
Шлифовка. Когда осуществляется в гараже покраска авто, шлифовка является самым важным этапом, поскольку от этого будет зависеть качество покраски.

Грунтовка. Первым делом грунтовка наносится на зашпаклёванные участки, потом в несколько слоёв на всю окрашиваемую поверхность. При этом каждый из слоёв нужно тщательно высушить перед нанесением нового слоя.

На этом этапе автомобиль полностью готов к покраске.

Покраска автомобиля

Нанесение порошковой краски на отдельные детали

Для покраски корпуса в гаражных условиях обычно применяется обычная автомобильная эмаль, а для окрашивания дисков или других металлических аксессуаров можно использовать порошковую краску. Покраска порошковая в гараже для всего корпуса не используется, поскольку для полимеризации покрытия необходимо создать в помещении температуру от 150 до 200 градусов.

Такая температура держится в течение 30-40 минут, при этом порошковый состав оплавляется, создавая монолитную поверхность. Такой современный метод производится только в специальных покрасочных камерах, так как организовать в частном гараже подходящие условия очень проблематично и экономически не выгодно.

Осуществляется порошковая покраска в гараже при помощи того же краскопульта, только с использованием красящего порошка, который при нанесении создаёт на металлической поверхности статическое электричество и прилипает к ней. Затем окрашенную деталь нагревают конвекторами типа UFO в течение 20-30 минут, после чего дают остыть.

Наносим краску на автомобиль несколькими слоями

Автомобильная краска состоит из двух компонентов:

База – это сам красящий пигмент;
Растворитель, которым разводят пигмент для работы.

В условиях покрасочной камеры и при наличии профессионального маляра пигмент с растворителем разводят 1:1, покрывают автомобиль краской и дают высохнуть. Но в условиях гаража и при отсутствии опыта технология выглядит немного иначе.

Для того, чтобы избежать погрешностей, мы перестраховываемся и будем наносить краску в три слоя.

Покраска авто в гараже своими руками выглядит следующим образом:

Для первого слоя в пигмент добавляем только 50% растворителя. Например, на 200 грамм пигмента добавим 100 грамм растворителя. Такой слой быстро застывает и на языке профессиональных маляров, он называется «сухим слоем».

Далее ждём, когда первый слой тщательно высохнет и станет матовым.
Следующую порцию краски разбавляем 1:1 и наносим насыщенным слоем. Второй слой, конечно, оставит мало заметные просветы грунта, но это нормально. Даём хорошо высохнуть.
На завершающем этапе замешиваем последнюю порцию 1:1 и наносим тонким слоем, который должен окончательно перекрыть все просветы.

На этом покраска автомобиля закончена, а для закрепления материала рекомендуем просмотреть видео в конце статьи.Краска может иметь плохую укрывамость, и тут потребуется нанесение четвёртого слоя. После высыхания краски поверхность покрывается лаком и полируется шлифовальной машинкой.

Изучив представленный материал, вы уже знаете, как покрасить авто самому в гаражных условиях, что позволит вам существенно сэкономить финансы.

Так же на нашем ресурсе Вы можете подробно узнать о том, как сделать покрасочную камеру в гараже.

Источник:

Покраска Нивы раптором (цена + видео урок)

Покраска «Нивы» раптором — мудрое решение. Особенно, если Вы используете автомобиль для сафари, поездок в лес, путешествий. Это покрытие надёжно защитит кузов машины от мелких дефектов, царапин, потёртостей. Авто «Нива» считается одним из лучших созданий нашего автопрома.

Это первый отечественный комфортный джип, который выпускается почти 40 лет. Он даже поставлялся на экспорт в разные страны. Машина не перестаёт быть популярной в народе. Ведь Россия — страна «весёлых дорог» и огромных просторов. Стихия этого ВАЗа — бездорожье и экстремальные условия.

О рапторе

Трудное экономическое положение заставляет многих выполнять работу своими руками, в этом нет ничего сложного. Экономить и приобретать новые навыки сейчас приветствуется.

Главные преимущества данного покрытия:

лёгкость при очистке,
не требует особого ухода,
отличная прочность покрытия,
химическая устойчивость ко многим веществам,
устойчивость к трению,
не боится солнечных лучей и дождя,
противостоит коррозии.

Раптор имеет и перечень минусов:

Поверхность кузова выглядит не гламурной, имеет вид шагрени.
При технологических нарушениях возможны сколы.
Кузов невозможно сделать блестящим.
Вреден для организма при покраске.

Раптор приходит в торговую сеть в особой упаковке. Упаковка содержит 4 бутылки с основным веществом. Каждая имеет объём 0,75 литра. Пятая бутылка объёмом 1 литр — это отвердитель. Набор снабжён антигравийным пистолетом, который настроен на работу принципиально с раптором.

А бутылки приспособлены под пистолет. Существует несколько вариантов цветовых гамм. Владелец машины может сам придумать цвет и оттенок. Инструкция, описание и техника безопасности расписаны на упаковке.

Приобретение в легальной торговой сети застрахует Вас от подделки!

Подготовка

Многое при покраске зависит от тщательности подготовительных работ. Если красить придётся всю машину, то потребуется снять фары, бампера, зеркала, поворотники и другие элементы. Колёса и стёкла можно закрыть полиэтиленом, укрепить всё малярным скотчем. Последующий этап — удаление с кузова автомобиля ржавчины и отслоившейся краски.

Если где-то появились места с «открытым металлом», необходимо протравить их особым грунтом. Если есть необходимость, кузов рихтуют и шпаклюют в точках вмятин. Для обезжиривания поверхности можно использовать вещество S2001, это антисиликоновый очиститель. Далее при помощи наждачной бумаги Р80 сбивают глянцевый блеск.

Вся плоскость обязана быть матовой перед началом работы.

Раптор обладает отличной адгезией. Работать можно даже на открытом воздухе, не бояться Солнца, воздуха и незначительной пыльцы. Но бережёного Бог бережёт, лишние меры безопасности и лояльные условия не помешают.

Знающие мастера помнят, что малярные работы лучше всего проводить в закрытом, проветриваемом помещении. Прямых солнечных лучей стоит избегать, как и влажности с пылью. А оптимальная температура: 18 градусов тепла.

Нанесение краски

Внимательно изучите инструкцию по использованию. Прочтите её пару раз, это минимизирует возможные ошибки. Следует смешать красящий компонент с отвердителем в пропорции три к одному. Для удобства банка, как правило, имеет мерные метки. Это существенно упрощает процесс.

После смешивания вещества надо хорошо взболтать, перемешать. Для этого потребуется несколько минут. Качество перемешивания отразится на качестве покрытия. В смесь можно добавить немного разбавителя марки S2040. Это позволит уменьшить текстуру поверхности. Для ускорения процесса сушки можно использовать разные виды затвердителей.

На банку с красителем накручивают пистолет краскопульта или компрессора. Процесс лучше начать с крыши автомобиля. Движения должны быть плавными и равномерными. Оптимальное расстояние от поверхности: 45 — 55 сантиметров. Слой должен ложиться ровно, без перелива и пропусков. Важно помнить, что чем больше слой краски, тем меньше его прочность.

Второй слой наносят после перерыва, который может быть от 36 до 60 минут. После процедуры кузов должен сохнуть не менее шести дней. Это необходимо для процесса полимеризации. Хотя автомобилем можно пользоваться уже через 10-14 часов после завершения малярных работ. Просто следует избегать нагрузок. Свежую краску могут повредить осадки, грязь. Чем дольше сохнет кузов, тем лучше.

Цвет

Многих интересует: «Как покрасить в нужный цвет?» Есть специальный комплект от корпорации U-POL. Это вещество для подбора автомобильных цветов. Можно купить уже готовый пигмент для окраски.

Лучше всего смогут помочь в представительстве фирмы, где дадут правильные советы и инструкции по пользованию. Покраска идёт по той же схеме. Раптор мешают в соотношении три к одному, добавляют 10% основного пигмента. Если возникнут трудности — обращайтесь к профессиональному колористу.

Сам раптор имеет естественный молочный цвет, который способен дать характерный оттенок.

При работах с этим веществом важно помнить об индивидуальной защите. Вещество раздражает глаза, сушит кожу, может привести к потере сознания. Запрещается наличие открытого огня.

https://www.youtube.com/watch?v=HV4-6JMvxXA

Финансовый момент

Стоимость этой работы своими руками заключается в покупке расходных материалов, красящего вещества и небольшого количества электроэнергии для работы компрессора.

Но если вы решили целенаправленно купить компрессор для этой работы, то дешевле обратиться к профессионалам. Здоровая конкуренция в кризисное время заставляет держать цены в разумных пределах. Иначе можно остаться без клиентов вообще.

Тем более, сам процесс сможет выполнить даже новичок в домашних условиях.

Цена покраски одного элемента раптором в салоне составляет 1500 рублей. Многое зависит от объёма подготовительных работ, необходимости дополнительной обработки кузова. Преимущество автомобиля «Нива» — компактный размер. Ориентироваться необходимо на 15000 рублей и выше за покраску всего автомобиля.

https://www.youtube.com/watch?v=V8dRHZ3FETI

Источник:

Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) в гараже

Покраска автомобиля в гаражных условиях, да ещё и своими руками несомненно сложный процесс отягощенный малым пространством, отсутствием нормальной вытяжки и т.д. Давайте рассмотрим, как покрасить автомобиль базой и лаком чтобы получить вполне достойный результат на выходе.

Естественно, данное произведение не стоит рассматривать как шедевр в малярном деле или как истину в последней инстанции.

Я не претендую на последнее слово в малярных технологиях и наверняка найдутся люди съевшие не одну «собаку» на покраске автомобилей в гараже.

Но постоянное наступание на грабли, в итоге набило шишку, называемую опытом. Но, так как грабли были выше пояса (Слава Богу!), поэтому, шишка получилась в районе мозгов.

Автомобили мы готовим и красим в боевых условиях или приближенным к ним, т.е. в гаражных. Поэтому, жарой или холодом нас не испугаешь, отсутствие вытяжки нас приводит в состояние эйфории!

Результаты, достигаемые нами, даже при покраске близкой к нолю градусов по Цельсию, порой превосходят результаты покраски в идеальных условиях покрасочной камеры, с её приточной и отточной вентиляцией фильтрами и сушилками.

Я ни в коем случае не умаляю достоинства покрасочных камер, это то, к чему нужно стремиться, но, к сожалению, тут встает финансовый вопрос, а потом, иногда человеку просто нужно сделать разовую работу, например, покрасить пару зеркал или бампер.

Поэтому, надеюсь, что эта статья будет вам в чём-то полезной, особенно если вы работаете в тех же условиях — гаражных, т.е. в боевых.

Предположим, что все элементы, предназначенные под покраску, у нас уже готовы (т.е. загрунтованы, отшлифованы и обезжирены). Помещение, в нашем случае гараж, подготовлен к безпылевой покраске.

Некоторые полезные правила:

Если мы красимся обычным металликом, то грунт должен быть того же оттенка, что и база (т.е. под светлый металлик – грунт белый, под тёмный – чёрный грунт, далее, оттенки серого можно подбирать путём смешивания белого и чёрного грунта одной марки).
Если мы красимся ПЕРЛАМУТРОМ, то под базу кладется специальный пигмент, который должен соответствовать заводским установкам (ну эти тонкости должен вам будет объяснить специалист по колеровке, у которого вы будете заказывать краску, у него же, этот пигмент и купите).

Если всё вышесказанное не вызывает вопросов…

Тогда – приступаем к покраске!

Для примера, возьмём для покрасочных работ капот автомобиля.

Первое, что мы должны сделать – это развести пигмент (базу) с прилагаемым растворителем.

Кстати, тут и первое замечание:Когда колеровщик будет вас спрашивать – добавить вам в базу растворитель или дать отдельно? Категорически отказывайтесь от смешивания (конечно, дать отдельно!), далее объясняю почему. Размешиваем очень тщательно, ну как чистим зубы. Время не экономим!

Например:База мешается с растворителем 1:1. Вы купили у колориста 200 гр. базы и вам дали к ней 200 гр. растворителя.

В идеальных условиях, напомню это покрасочная камера, всё бы так и было! Смешали 1:1, и золотой ключик у вас в кармане! Но, в наших боевых условиях не тут-то было.

Наносим пигмент (базу)

Прикидываем, что будем наносить три слоя пигмента (базы).

Для первого, наносимого слоя, в пигмент добавляем не более 50% растворителя. Скажем 100 гр. базы и 50 гр. растворителя (как говорят маляры – первый слой делаем «сухим»).

Читайте также: Замена контактов трамблера ваз 2106 видео

«Сухой слой» обезопасит нас от появления таких неприятных дефектов на первом нанесённом слое базы, как «рыбий глаз», который может образоваться от микроскопических соринок, а также от вспучиваний на переходах грунта и старой краски. Что бывает при избытке растворителя в пигменте.

Далее, ждём пока заматовеет (присохнет) не менее 10-15 минут первый слой, можно чуть больше, если температура окружающего воздуха стремится к нолю.

Тут, лучше переждать, чем недождать!

Примечание:Для точной дозировки и смешивания используйте специальные мерные банки для смешивания краски с растворителем. Купить их можно у тех-же продавцов краски и колористов.

За это время, добавляем в пигмент оставшееся количество растворителя, чтобы в итоге у нас получилось 1:1, как положено изготовителем (для разных производителей краски разное соотношение! Спрашиваем у колориста).

Для этого, выливаем из малярного пистолета краску (базу), если осталась, в общую ёмкость и доводим её до нужной консистенции, добавляя растворитель (разбавитель).

Второй слой кладём уже густо, не опасаясь последствий.Т.к. второй слой явно не перекроет грунт (всё равно будет проглядывать), то сушим его (ждём когда станет матовым) и кладём третий слой пигмента.

Теперь, должно быть всё СУПЕР!Правда, если вам попалась не укрывистая краска (база, пигмент), то возможно нанесение помимо третьего и четвёртого слоя.

Тут возникает ещё один вопрос:Что такое укрывистость пигмента? У разных производителей красок укрывистость разная. Кто-то экономит, кто-то явно халтурит, а может, халтурят колористы, втюхивая нам растворитель по стоимости пигмента? Тут выбор за вами.

Как замечено, вновь открывшиеся точки колеровки (например, на авторынке), наиболее предпочтительны, меньше брака при подборе (казалось бы, что проще?) и более густой пигмент.

Наносим лак

Теперь осталось залить лаком нашу покрашенную базой деталюшку, то есть капот.А для этого следует разбавить лак отвердителем и растворителем.

Тут примерно следуем той же схеме, что и выше. Для первого слоя делаем «сухой» лак.Т.е. вместо положенных, например 10% растворителя ( обычно производитель указывает % на банке), наливаем примерно вполовину (5%) для первого слоя. (Лак ляжет мелкой «крупой», так и должно быть.) Заливаем этим составом наш капот и ждем достаточно долго.

Скорость высыхания зависит от температуры окружающего воздуха, поэтому точно не скажу. Тактильно, т.е. на ощупь, можно проверить так — в незаметном месте, а такое найдется на каждом кузовном элементе, в случае капота, это место, например, где крепится эмблема.

Лак не должен мазаться, только прилипать, если ещё мажется, то ещё рано класть следующий слой — растворитель ещё не вышел.Примерное время высыхания первого слоя от 5 минут летом, до 25 минут в зимнее время, если температура окружающего воздуха чуть выше ноля.

Для второго слоя, добавляем в лак ещё 10-15% растворителя, и уже по «взрослому» заливаем наш капот. Если, это ваш первый раз, то рекомендую сначала потренироваться на старых кузовных элементах, дабы «соплей-потёков» не навешать!

В этой статье по гаражной покраске автомобиля, я дал вам некоторые приёмы и способы, основываясь на которых можно краситься при любых окружающих температурах, делая поправку на время высыхания краски и лака.

В основном, всё написанное выше, ориентировано на холодную погоду и низкие температуры, разумеется, плюсовые – чуть выше ноля по Цельсию.

При работах использовались растворители (разбавители) «normal» т.е со средней скоростью высыхания-испарения. не быстрые и не медленные, в результате не один маляр не пострадал! 🙂

Некоторые необходимые условия, или если хотите правила, соблюдение которых приведёт вас к желаемому результату

Температура окружающего воздуха, окрашиваемого элемента, краски или лака – должны быть одинаковы! Это условие обязательно! Это условие успеха при гаражной покраске.
Ни в коем случае не грейте краску и не обогревайте предварительно окрашиваемый элемент.
Пользуйтесь «липкой салфеткой», будет меньше мусора на нижних слоях окрашиваемой детали.
Обязательно используйте малярный костюм с капюшоном.
Порой выдержка по времени – это лучшее средство борьбы с подтёками («соплями»).

И помните: Шагрень и мелкий мусор на лаке можно зашлифовать, а потеки лака (следы после удаления), всё равно будут видны! Даже, после шлифовки и полировки. Но, это уже другая история!Поэтому, при гаражной покраске, допустимо то, что, не рекомендуется при покраске в камере.

Например, накладывание нескольких тонких слоёв лака (более 2-х, например 3-4-х), для дальнейшей шлифовки и полировки, а также покраска «по-мокрому» нескольких элементов сразу.

Удачной вам покраски!

P.S. Покраска автомобиля перламутром подробно рассмотрена на конкретном примере в статье — «Ремонт и покраска перламутром VOLVO».

Источник:

NursingMedia.net — Website for nursing and health

Nursing Care Plan Post-Trauma Syndrome Definition;At risk for disruption of the symbiotic maternal–fetal dyad as a result of comorbid or pregnancy-related conditions,…

Nursing Care Plan Risk For Power Lessness Definition; At risk for perceived loss of respect and honor, decreased capacity for intellectual thought…

Nursing Care Plan Ineffective Coping Situational crises; high degree of threat; severe pain Age and developmental stage; lack of experience or interference…

NCP dermatitis – Gordon’s 11 Functional Health Patterns Gordon’s 11 Functional Health Patterns – Nursing Care Plan for dermatitis 1 Health Perception…

NCP Thromboangiitis Obliterans – Nursing Diagnosis and Interventions I will write an article about NCP Thromboangiitis Obliterans – Nursing Diagnosis and Interventions…

Hirschsprung’s Disease – Nursing Diagnosis and Interventions I will write an article about Hirschsprung’s Disease – Nursing Diagnosis and Interventions I hope…

Nursing Care Plan Decreased Intracranial Adaptive Capacity Definition:Intracranial ﬂuid dynamic mechanisms that normally compensate for increases in intracranial volumes are compromised, resulting…

Nursing Care Plan Readiness For Enhanced Knowledge Definition:The presence or acquisition of cognitive information related to a speciﬁc topic that is sufﬁcient…

Nursing Care Plan Interrupted Breastfeeding Definition:Break in continuity of the breastfeeding process as a result of inability or inadvisability to put baby…

Nursing Care Plan Appendicitis– That appendicitis Appendicitis in medical language is called, is a state of emergency that must be quickly addressed….

Perform Catheter Care CNA Skillvideo below is a video that we can use as a source for us, and could add to…

Nursing BRONCHOPULMONARY dysplasia INTRODUCTION Bronchopulmonary dysplasi (BPD) is a chronic disease, are progressive and have an unknown cause characterized by pulmonary edema,…

Question by AudiR8: With the onset of Obamacare, how is the job/salary outlook for future physicians? I do not mean for this…

NCP Nursing Care Plan for Abdominal Aortic Aneurysm I will write an article about NCP Nursing Care Plan for Abdominal Aortic Aneurysm…

MUSIC FOR PREGNANCY BY WOMB INSTITUTE.video below is a video that we can use as a source for us, and could add…

Provide Perineal Care to an Incontinent Patient CNA Skillvideo below is a video that we can use as a source for us,…

Question by pix_fox: how do the roles of the nurse correlate to planning and providing end of life care? 1) how do…

Nursing Diagnosis related to Urinary Tract Infections I will write an article about Nursing Diagnosis related to Urinary Tract Infections I hope…

Nursing Care Plan Risk For Ineffective Childbearing Process Definition: A pattern of preparing for, maintaining and strengthening a healthy pregnancy and childbirth…

Nursing Care Plan: Insomnia Definition: A sustained disruption in amount and quality of sleep that impairs functioning Insomnia also varies in how…

Источник:

Особенности покраски гаража

Отделочные работы отнимают время и забирают много денежных средств из семейного бюджета. Для экономии покраска гаража может осуществляться своими силами. Немного теоретических знаний, набор инструментов и материалов покажут в итоге отличный результат.

Как сделать, чтобы краска служила долго?

Из-за того, что гараж отапливается, не так часто, как жилое помещение, появляющийся конденсат в холодную погоду пагубно скажется на покрасочном слое.
Материал следует покупать только в специализированных магазинах с высокими эксплуатационными характеристиками;
перед проведением малярных работ своими руками, поверхность покрывается дополнительно антисептическим составом.
На обработанную стену лакокрасочное изделие с бактерицидной добавкой ляжет равномерно и на много лет;
выбирается ЛКМ с высокой степенью износостойкости, так как влажные и сухие уборки разрушат непрочную структуру цвета;
регулярное скопление копоти, пыли и грязи рано или поздно поменяет исходный оттенок поверхности гаража. Немаркие колеры серого и песочного окажутся наиболее выгодными.

Инструменты для покраски гаража

Инструменты для покраски гаражаКачественная покраска гаража зависит от правильно выбранного инструмента.

Краскопульт.

При помощи прибора покраска гаража осуществляется быстро.

Неоднородную поверхность, небольшие зазоры краскопульт качественно обработает распыляющейся краской. Обидных подтеков и скопления цветных капель можно избежать. Принцип работы с техникой довольно прост.

Любой изъян на стене просто убирается своими руками при помощи губки.

Пульверизатор.

Сопло агрегата больше по диаметру, чем разъем у стандартного аэрографа, поэтому краска выбирается густой по консистенции. Самым оптимальным применением технического прибора будет сразу после завершения строительных работ.

Валик и кисть.

Инструменты не подходят для первичной окраски поверхности, так как начальный слой получится неравномерным. Когда помещение уже эксплуатируется, ручные приспособления помогут добраться до труднодоступных мест.

Самостоятельная покраска гаража с бетонными плоскостями

Стены из бетона долговечные. Цементный материал даже при деликатной обработке имеет в итоге незавершенный внешний вид. Шпатлевание и грунтование придают дополнительную крепость стяжке, делают бетон внешне эстетичным.

На финише идет обязательная покраска гаража качественным окрасочным материалом:

пентафталевая эмаль.

Внутреннее пространство «автодома» обделено прямыми лучами света, поэтому плесень и грибок появятся раньше, чем в помещении бытового назначения.

Стойкая эмаль при нанесении образует гидрофобную пленку плотной структуры. Предварительное грунтование сделает качественную сцепку лакокрасочного материала со стеной;

фасадная водоэмульсионная краска.

Разноцветная основа устойчива к резкому перепаду температуры, к истиранию. Выбранный красящий состав не реагирует на избыток влаги в помещении, краска обладает антистатичным эффектом (уменьшает количество пыли).

Как правильно подобрать колер?

Все чаще производители выпускают белую краску на водоэмульсионной основе белого цвета. Дополнительные оттенки приходится создавать маляру своими руками. Для этого в продаже имеются концентрированные колеры различных оттенков.

Как правильно покрасить наружные стены гаража?

Первый слой на штукатурку наносится краскопультом или валиком в вертикальном направлении. Проблемные зоны в труднодоступные промежутки дополнительно обрабатываются кистью. Второй слой наносится в горизонтальном направлении. Последняя стеновая покраска гаража осуществляется вертикально. В итоге получится колеровочный замок, который на много сезонов удержит исходную насыщенность цвета.

Краска для «внутрянки»

Так, покраска гаража по внутреннему периметру является ответственным делом. Наиболее распространенные составы:

нитроэмаль;
акриловый состав;
водоэмульсионная краска.

Зонирование

Имеет смысл окрасить каждую рабочую зону отдельным цветом. Возле верстака нитроэмалевая поверхность стены максимально защитит от механических повреждений. Потолочные перекрытия окрашиваются составами, устойчивыми к регулярному мытью.

Цветовая градация положительно скажется на качестве выполняемых работ.

Оттенки голубого и салатного колера подойдут для собственника с консервативными взглядами.

Синий позволяет сосредоточиться на выполнении работ, мягкий зеленый действует успокаивающе на нервную систему человека.

Нижние края стен можно выделить кантом темного насыщенного оттенка, чтобы постепенное загрязнение не так бросалось в глаза.

Качество современных красящих средств позволяет менять оттенки стен хоть каждый день.

Подготовка поверхности металлических ворот для покраски своими руками

Подготовка металлических ворот к покраске

Строительным феном, болгаркой или металлической щеткой зачищается поверхность.
Наносится специальная смывка, чтобы готовый слой спустя время не отслаивался.
При помощи мелкозернистой наждачной бумаги поверхность шлифуется.
После ворота полностью обезжириваются растворителем.
Затем идет трехслойное нанесение грунтовки для металлической поверхности (обязательно дается время для высыхания). Именно грунтовочный материал даст краске отличную сцепку с металлом и подарит красивый ровный оттенок.

Самостоятельная покраска гаража включает в себя тщательную обработку воротной конструкции. Нанесение слоя краски при помощи кисти не желательно, так как металл оставит на себе разводы.

Пульверизатор или на худой конец валик помогут получить результат максимально приближенный к заводскому.

Основные правила для нанесения краски по металлу своими руками

• Во избежание подтеков двигайтесь сверху вниз; • цвет эмали получится монотонным и без переходов, если слои параллельного направления перекроют друг друга; • регулярно отходите в сторону, чтобы разглядеть прорехи и сразу устранить недостатки; • края и углы доработайте кистью;

• между процедурами окрашивания (оптимально три) делайте многочасовые промежутки.

Источник:

Как правильно покрасить в гараже (экстримальные условия покраски) №155 Ссылка на основную публикацию

Как сделать гараж для покраски автомобилей? (инструкция с фото)

Всем доброго дня. В сегодняшней записи я расскажу как сделать гараж для покраски автомобилей. В статье рассмотрены типовые проблемы, возникающие при покраске автомобилей в гараже, и рассказаны, основанные на многолетнем опыте гаражной покраски, секреты и хитрости.

Ниже я привел требования к гаражу и рекомендации по их выполнению в порядке важности, т.е. чем выше требование, тем важнее условие.

Требования к электрической энергии.

К сожалению, в ряде гаражных кооперативов электрические линии оставляют желать лучшего, и зачастую при включенном освещении, компрессор просто не сможет накачать полный ресивер. Причина этому – ветхость распределительных сетей.

Если вы только подбираете гараж для покраски или выбираете место для строительства гаража, первое требование – достаточно свободной мощности и «живая» распределительная сеть, проложить новую линию до отдаленного гаража очень дорого.

Например, я в 2015 году купил последний гараж в ряду от распределительного щита – итог мне пришлось проложить 200 метров 4х жильного кабеля (ну захотел я в гараж 3 фазы для нормального компрессора). Стоило мне это удовольствие – 2 дня работы и 46 рублей за метр кабеля+ гофра+ счетчик – короче больше 25000 рублей…. А можно было просто купить другой гараж….. благо цена была почти одинаковой….

Как поверить состояние проводки до гаража?

Вам нужен друг электрик или вам надо самому немного понимать в электроснабжении. Для диагностики сети нам понадобится мощный электроприбор – обогреватель (или несколько) на 2-3 квт, компрессор и т.п. (только не сварочник) и мультиметр вот такой:

Диагностика очень простая – подключаем в розетку гаража нагрузку 2-3 кВт. и меряем напряжение. Если оно упадет, ниже 180 вольт у вас при покраске будет сильно моргать свет и компрессор при давлении в ресивере больше 6-7mPa аварийно останавливаться.

Проверять напряжение лучше в то время когда в гаражах много народу!

Если с напряжением все плохо будьте готовы к тому, что вам придется, за свой счет, ремонтировать распределительные сети кооператива, что может быть довольно дорого.

Вообще ища гараж для покраски, возьмите за правило – чем ближе к вводному распределительному щиту, тем лучше.

Размеры гаража.

Здесь действует правило чем больше тем лучше, тем большие автомобили можно взять на покраску (например фургон типа газель), но имейте ввиду что большой гараж дороже топить.

По минимальному размеру могу сказать следующее – минимум по метру свободного пространства от окрашиваемого автомобиля с каждой стороны должно быть!

Если это условие не выполнять, возрастает риск зацепить автомобиль, например шлангом компрессора.

По высоте гаража – 1.5-2 метра над крышей окрашиваемого автомобиля, минимум, должно быть. Если это условие не выполняется крышу автомобиля покрасить очень тяжело и второй момент – рассеивание света, если лампы будут очень близко к крыше красить тяжело, так как одни участки пересвечивает другие недосвечивает….

Но как всегда в гаражной окраске, с высотой гаража, приходиться искать компромисс. При очень большой высоте топить помещение становиться нереально трудно – сверху жарко снизу холодно! В таких условиях красить нельзя! Невозможно поймать вязкость и толщину слоя для перепада температур 10-15 градусов (да именно так и бывает при бетонном поле).

Требования к освещению.

В гараже, где производиться покраска автомобилей, очень важно иметь качественное освещение. Многие для этих целей рекомендуют модные сейчас светодиодные светильники, но это не лучший вариант. Они дают монохромный свет в котором хуже видно. Оптимальным решением до сих пор являются обычные люминесцентные лампы комбинированного свечения (в один светильник ставим лампу теплого и холодного свечения).

Свет надо располагать сбоку и сверху. Например, у меня в гараже это сделано вот так(извините за бардак, тогда вывозить было некуда):

т.е. по 2 светильника сбоку, один сади, один спереди и 4 сверху

Помните правило — света много не бывает! И если вам сейчас 20 лет, и вы все отлично видите, не забывайте, к 30 годам у глаз снижается чувствительность к свету и снижается она постепенно, но с каждым годом. Я и сам в 23 года работал под машиной без света и красил при свечке (я всегда поражался, когда отец брал лампу по 150 ватт в переноску чтобы сделать работу под машиной – все же видно). А в 28 лет, мне уже не хватало света от 12 люминесцентных светильников с 24 лампами по 36 ватт (почти 900 ватт света) в гараже на 32 квадратных метра. По ощущениям, я бы еще добавил света… Зрение надо беречь, не экономьте на освещении…

Ну и самое главное – чем больше света, тем меньше вероятности сделать подтек, или получить непрокрас, или не растекшуюся шагрень.

Пол в покрасочном гараже.

Самое главное требование к полу в гараже, где красят – он должен не пылить и легко мыться, держать воду, вообще здорово, если пол будет теплым!

Например, у меня в гараже бетонный пол (в нем 200 метров металлопластовой трубы) крашеный белой краской. Да периодически его приходиться перекрашивать, да это дорого, но оно стоит…

Отопление гаража для покраски.

В части статьи про размеры гаража я писал, что высокий и большой гараж топить дороже, но про оптимальный способ отопления я не написал.

Практика показала, что оптимальным в плане распределения температуры является жидкостный котел с теплым полом. Делается этот так:

Но у меня допущены 2 ошибки – контур батареи надо было сделать параллельно полу и регулировать количество жидкости в пол и в батарею и дымовую трубу стоило проложить в гараже, так как от нее тоже можно получать тепло.

Котел надо брать с запасом, если гараж на 30 квадратных метров берите котел на 150. При возможности берите котел с газовой горелкой – пропан в баллонах выходит дешевле электричества и снимает потребность выписывать сырые дрова, организовывать их хранение, сушку, колку… хотя пропаном топиться дороже, чем дровами.

Есть вариант топиться электричеством, но в большинстве регионов это непозволительная роскошь.

Договорились – оптимальный вариант отопления гаража для покраски теплый пол и радиаторы по кругу. Естественно в гараже воду применять для системы отопления это безумие, поэтому используйте антифриз.

Про вытяжку в покрасочном гараже.

Это, пожалуй, самая трудная и самая больная часть. У меня в гараже вообще нет вытяжки! Лучше не делать никакую вытяжку, чем сделать плохо.

У многих в ворота или стену врезан вытяжной вентилятор для того чтобы выгнать из воздуха взвесь которая неизбежно возникает при покраске, но это имеет смысл только для покращика, машине же это вредит! Объясняю – вытяжной вентилятор создает отрицательное давление в гараже. Итог – воздух начинает подсасывать из всех щелей из ворот, ям, дырок между половицами и он поднимает всю пыль. Как вы понимаете, пыль обязательно ляжет на свежеокрашенную машину.

По уму вытяжку из покрасочного гаража надо делать из ямы! А приточную (втяжную вентиляцию) надо делать через радиатор отопления, через стену и через фильтр. И самое важное – втяжная вентиляция должна иметь большую производительность, чем вытяжная. Это позволит красить зимой без подсоса холодного воздуха с улицы (в гараже будет большее давление) и это резко сократит количество пыли.

Почему вытяжка должна быть в яме?

Потому что только в этом случае пыль будет не висеть взвесью в воздухе, а падать на пол и уходить на вытяжку.

Немного про компрессор.

Правил тут нет, но в целом – чем производительнее компрессор, тем лучше и чем больше ресивер, тем лучше.

Я пользуюсь вот таким (в сумме покрашено больше 40 машин, но 2 раза приходилось снимать головки и чистить клапаны).

Если вы планируете красить только летом, то имеет смысл сделать забор воздуха для компрессора с улицы. Так фильтр компрессора будет служить много дольше.

У меня компрессор стоит на полке в гараже, и забор воздуха идет прямо из гаража, но многие убирают его в яму или вообще выносят на улицу.

Но у меня так сделано так как я крашу круглогодично. И еще, компрессор на полке удобнее обслуживать (да полка это пылесборник) но когда я это делал, у меня еще не было опыта покраски, а сейчас переделывать не буду, так как строю гараж с камерой….

Не забывайте про обязательность влаго-маслоотделителей на выходе компрессора, без них красить не реально.

Как решается вопрос с ускоренной сушкой автомобиля при гаражной покраске?

Конечно оптимальный вариант инфракрасные прожекторы типа вот таких:

Все просто, подождали после последнего слоя пока он схватиться на отлип, и включаем и сушим. Но, например, у меня в гараже нет столько электрической мощности, да и большого смысла в этих пушках нет. Лично я путем экспериментов пришел к газовой тепловой пушке. Она нагревает гараж до 60-80 градусов в зависимости от сезона, этого хватает для полного высыхания автомобиля за 2-5 часов.

Борьба с пылью в гараже для покраски.

Я напишу общие тезисы, а вы решайте, что вам применять, а что нет, по итогу борьба с максимумом пыли приведет к строительству покрасочной камеры. По минимуму рекомендации следующие:

Никаких полок и верстаков – это пылесборники. Если они есть – на покраску закрывайте их пленкой (у меня изначально был один гараж и я при каждой покраске закрываю пленкой полки).
Стены должны быть обшиты (у меня гипсокартон и ДСП покрашенные белой краской)
Шторы крайне нежелательны
Пол и потолок не должны пылить (потолок у меня заклеен пенопластовой плиткой, а пол крашеный бетон)
Лучше не иметь никакой вентиляции чем иметь плохую вытяжную.
Перед покраской поливайте полы и стены водой.
Пролив слой базы металликом обязательно используйте антистатик.

Я надеюсь что, прочитав эту статью, вы поняли как сделать гараж для покраски автомобилей. Тем не менее, если у вас остались вопросы пишите их в комментарии.

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Как покрасить металликом автомобиль в своем гараже - Домашние пейзажи

Краски с эффектом «металлик» содержат частицы алюминия (чешуйки), которые придают ей характерный вид и блеск.

Краски «металлик» имеют повышенное содержание биндера (прозрачной основы без пигмента), чтобы алюминиевые частицы были видны, а не сливались с пигментом. Из-за этого укрывистость таких красок хуже. Некоторые оттенки красок «металлик» являются наиболее сложными в окрашивании.

К таким оттенкам можно отнести светлые «металлики». При покраске такой краской, при неправильном распылении, могут появляться такие дефекты, как «полосы» и «пятна». На появление таких дефектов влияет как покрасочный пистолет и неправильная техника распыления, так и качество краски.

В этой статье рассмотрим, как красить металликом, какие факторы нужно учесть, чтобы избежать дефектов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

Важную роль играет хороший покрасочный пистолет со стабильным равномерным распылением. Для нанесения краски «металлик» дюза краскопульта должна быть правильного размера. Обычно используется размер 1.3 или 1.4 мм. Пистолет должен быть чистый и выдавать факел правильной формы. Лучше сделать тестовое распыление, чтобы удостовериться в этом. Если факел распыляет не равномерно (больше краски сверху или снизу), то велика вероятность, что при покраске будут полосы.
Очень важно правильно настроить краскопульт. К настройкам относится размер факела, давление воздуха и подача краски. Подробно о настройках можно прочитать в статье “настройка краскопульта”.
Факел должен быть максимально большим. В некоторых случаях, при локальной покраске, ширину факела можно уменьшить.
Если к краскопульту подключён манометр с регулятором, то на краскопульте нужно полностью открыть подачу воздуха, нажать на курок и установить нужное давление на манометре (обычно 1.5 — 2 бар для краскопультов HVLP).
Давление нужно устанавливать в зависимости от вязкости краски. Таким образом, лучше поэкспериментировать, постепенно прибавляя или убавляя подачу воздуха и установить наиболее приемлемое давление. Должно получиться хорошее распыление краски, без пыли или крупных капель. Если давление воздуха слишком высокое, то будет много опыла. Когда сухая краска попадает на поверхность, то металлические частицы располагаются вертикально и не переориентируются в нужное положение. С большинством цветов, если расположение частиц «металлика» отличается от расположения на оригинальной краске, то оттенок будет выглядеть иначе. Так, более высокое давление делает оттенок светлее. Если давление слишком низкое, то частицы «металлика» утонут в краске. В этом случае, будет видно больше пигмента краски, чем частиц «металлика» и оттенок краски будет выглядеть темнее оригинальной краски.
Подачу краски лучше выставить на максимум и двигать покрасочный пистолет со скоростью, соответствующей распылению краски. Если нет навыка красить быстро, то подачу краски нужно немного сократить.

Разбавитель

Для разбавления краски “металлик” должен использоваться специальный разбавитель для базы. Универсальный разбавитель для акриловых продуктов или разные растворители не подойдут. Скорость испарения разбавителя должна соответствовать температуре в мастерской.

Быстрый разбавитель будет испаряться слишком быстро и частицы «металлика» не будут успевать ложиться как надо, что будет давать более светлый оттенок. При слишком медленном разбавители частицы «металлика» будут тонуть в краске, делая оттенок краски темнее.

Кроме того, слишком медленный разбавитель может стать причиной появления пятен и полос, так как частицы «металлика» будут долго плавать в краске и располагаться хаотично.

Нужно выработать ритм движения краскопульта. Не должно быть коротких, прерывистых движений, рывков или остановки на одном месте во время распыления. При распылении «металлика», особенно важно удерживать краскопульт параллельно поверхности (факел должен быть строго перпендикулярно) и не слишком близко.

Распылите первый слой на расстоянии примерно 15–20 см от панели. Первый слой должен быть тонким, полумокрым и наноситься быстро. Не ставьте цели укрыть первым слоем ремонтную область полностью. Задача – нанести равномерный тонкий слой-основу.
Второй слой наносится немного толще и начинает укрывать окрашиваемую поверхность.
Время сушки между слоями должно составлять примерно 2–5 минут.
После каждого слоя, когда он высохнет, можно протирать специальной липкой салфеткой.
Наносите столько слоёв, сколько нужно для полного укрытия ремонтной области (обычно 2–3 средне-мокрых слоя с хорошей просушкой между слоями).
В итоге, ремонтная область должна быть укрыта, и не просвечивать. Делайте проходы краскопультом, перекрывая последующим проходом 50% предыдущего, не обращая внимания на появление полос.
Далее, сразу после последнего слоя, пока он ещё «свежий», увеличьте расстояние краскопульта от поверхности (должно быть около 35- 40 см) и нанесите пару туманных слоёв. Это сделает расположение частичек «металлика» в слое краски одинаковым и скроет возможные неоднородности (полосы или пятна). Для нанесения последних туманных слоёв можно немного разбавить краску и снизить давление. Так как расстояние от поверхности увеличится, то скорость движения краскопульта должна замедлиться.
Помните, что базовая краска предназначена лишь для укрывания ремонтной области. Не нужно распылять базовый слой мокро и с глянцем. “Металлик” без лака выглядит матово.
Слишком толстые, мокрые слои позволяют частичкам «металлика» плавать хаотично, что вызывает пятнистость. При более сухом распылении, частицы «металлика» распределяются ровно, так, как их распылил покрасочный пистолет, и остаются на месте. Но слишком сухие слои создают «пыльную» поверхность, что может ухудшить адгезию лака (это касается последних “туманных” слоёв). Поэтому нужно распылять последние “туманные” слои на ещё свежий, не высохший слой, чтобы краска прилипала к поверхности, а не ложилась как пыль.
Далее нужно дать краске высохнуть в течение 20–30 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию) и наносить лак (см. статью “покрытие лаком автомобиля”).

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из проблем, которая возникает с красками, имеющими высокое содержание металлических частиц (к примеру, серебристый «металлик»), заключается в том, что металлические чешуйки могут собираться даже в маленьких царапинах окрашиваемой поверхности. Это может отразиться на конечном результате. Иногда, до покрытия лаком, переход выглядит хорошо. После лакирования частицы «металлика» могут просесть в мелкие царапины, и это будет заметно.

Для борьбы с такой просадкой, а также с ореолами, видимой линией перехода можно использовать прозрачную базу (биндер). Это может быть как разбавленный биндер (по текучести как база), так и очень жидко разбавленный лак. Этот слой заполняет мелкие царапины и даст «металлику» более гладкую поверхность для нанесения.

К тому же получается что-то вроде мокрой подложки, при нанесении на которую частицы «металлика» ложатся как надо. Производители на английском языке называют этот слой «orientation coat» (ориентационный слой), так как он помогает правильно распределить частицы «металлика» (сориентировать).

Такой слой может применяться как при окрашиванием плавным переходом, так и при простом окрашивании панели.

Ориентационный слой распыляется на всю окрашиваемую панель перед нанесением краски. Наноситься должен полноценный мокрый слой. Несмотря на использование ориентационного слоя, подготовка поверхности по-прежнему должна быть тщательной. Такой слой не является обязательным и может применяться по усмотрению маляра.

Плавный переход при покраске «металликом»

Стандартный переход. 1,2,3 — последовательно наносимые слои краски, перекрывающие друг друга на 10 см. Первый слой наносится на зону ремонта.

Некоторые цвета будут отличаться от оригинального цвета, даже если краска подобрана правильно. Покраска плавным переходом важна для того, чтобы ремонт не был заметен. Достижение плавного перехода от новой краски к старой, место которого сложно или невозможно определить, отличает профессионала от новичка.
Стандартный и наиболее часто используемый метод предполагает нанесение первого слоя немного за ремонтной областью (на 10–15 см), второго – дальше, чем первый слой, нанесение третьего слоя – ещё дальше.
Одним из ограничений обычного метода покраски переходом является то, что каждый новый слой краски наносится на сухую поверхность. Таким образом, металлические частицы могут некорректно ложиться, и эти несовершенства будут заметны после покрытия лаком.

Обратный переход.

Слои краски наносятся, начиная с дальней от ремонтной области зоны.

Техника обратного перехода используется, если краска имеет сложный цвет или важно расположение частиц «металлика». Используя этот метод, маляр наносит первый слой сначала на самую дальнюю область, потом наносит слой ближе к ремонтной области и так далее. Из-за того, что каждый слой наносится поверх предыдущего мокрого слоя, частицы «металлика» в нового слоя лягут как надо.
Также, в качестве первого слоя можно использовать прозрачную базу (разбавленный биндер). Об этом слое было написано выше. На панель сначала наносится разбавленный биндер. Далее наносится краска методом стандартного или обратного перехода.

В конце каждого прохода нужно постепенно отпускать курок краскопульта. Ещё о методе плавного перехода можно прочитать в статье “как красить без отличия в цвете”.

Советы

Если во время нанесения базовой краски (металлика) возник какой-то дефект (пыль или капнула вода с краскопульта), то нужно дать нанесённой краске просохнуть в течение 30–60 минут (при температуре 20 градусов по Цельсию). Далее аккуратно отшлифовать дефект шлифовальной бумагой P800 с водой, очистить и обезжирить поверхность.
Пятна могут образовываться, когда краска «металлик» нанесена не равномерно. Это бывает при смене направления движения краскопульта в конце прохода, либо, когда немного задерживаетесь во время движения покрасочного пистолета. Краска в этот момент ложится более толстым слоем и это выглядит как пятно. По этой причине важно вовремя отпускать курок покрасочного пистолета, чтобы избежать пятен в конце прохода.
В конце панели отпускайте курок не полностью, до момента, когда перестаёт распыляться краска, но продолжает выходить воздух. Это предотвратит резкий, неравномерный выход краски после очередного нажатия на курок.

Источник: http://kuzov.info/kak-krasit-metallikom/

Инструкция по покраске автомобиля металликом

Процедура окрашивания авто на СТО стоит довольно дорого, особенно если это модный металлик. Поэтому многие из владельцев машин решаются произвести все работы самостоятельно. Конечно, технология покраски металликом в «домашних» условиях несколько отличается от профессиональной. Но тем не менее – задача эта вполне выполнимая.

к оглавлению

Самостоятельная окраска авто

Для начала помойте машину. Так вам проще будет найти повреждения кузова. Кроме коррозии, днище и кузов получают дефекты в ходе передвижения от песчинок, мелких камней и прочих абразивов. Процедура окраски может быть точечной, частичной либо капитальной, что зависит от кузовных повреждений. Мы будем говорить о кардинальной смене цвета.

Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители — они будут мешать работе. Если вы решите их оставить и заклеите скотчем, то скопившаяся под данными элементами влага нанесет авто непоправимый вред.

Кузов надо зачистить, покрыть грунтом и зашпаклевать. Старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются.

По мере необходимости может понадобиться сварка либо рихтовка кузова.

Применяйте материалы только одного изготовителя. Нередко составы, произведенные разными компаниями, отторгаются друг от друга. Нанесенная на подобный нестабильный подготовительный слой краска может отлететь.

Схема основных этапов работы:

Мойка машины. Применяя автошампунь, удалите загрязнения. Произведите первичную подготовку.
Обезжирьте кузов, удалите смазку, битумные пятна и пр.
Уничтожьте очаги коррозии, старое покрытие счистите абразивным шлифованием. Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов. В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.
Произведите первую и вторую грунтовку, что создаст антикоррозийное покрытие. Грунт будет высыхать примерно 3-4 часа.
Основной этап – нанесение краски.
Последняя операция – лакировка поверхности.

к оглавлению

Технология окрашивания металликом

Грамотная технология покраски автомобиля металликом предполагает нанесение покрытия в три слоя. Суммарная его толщина не должна быть более 70-120 мкм.

Удобнее всего наносить краситель способом напыления. Детали, которые не будут обрабатываться, защитите скотчем, бумагой, в некоторых из мест можно пользоватьсяпластырем.

Допустимо покрытие не окрашиваемых участков авто водным составом на основе мела, глицерина и декстрина. После окончания работ он легко удаляется обыкновенной водой.Разбавьте краситель и размешайте его до нужной вязкости. При первичной окраске она должна быть равна 26 с. Для последующих слоев краска нужна более жидкая.

Для 6 кг покрытия необходимо 4 кг грунтовки. Учтите, что 20% от рабочей массы краски должен составлять растворитель. Для каждого из применяемых материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя, используйте разные пульверизаторы либо пистолеты.

Это необходимо потому, что уровень вязкости составов различен.

В том случае, если диаметр у сопла выбран вами неправильно, жидкие материалы будут не распыляться, как должно быть, а во все стороны разбрызгиваться, оставляя при этом на поверхности авто неравномерный и неаккуратный слой вещества.

Пистолет для окраски машины выбирайте по диаметру его сопла. Когда вязкость материала равна 18-22 секундам, то вам следует выбрать пистолет, имеющий сопло в 1.3-1.4 мм. Если вязкость равна 30-35 секунд, то сечение сопла должно быть не больше 1.8 мм.

Стоит отметить, что хороший краскопульт дает возможность управлять конфигурацией факела, а также давлением воздушного потока и количества жидкости. Поэтому, имея всего один пистолет, вы получите возможность покрасить стойки лобового стекла круглым факелом, широким же – капот авто. При этом затраты состава будут оптимальными, а туман небольшой.

к оглавлению

Подготовительные работы

Началом процедуры являются грунтование и шпаклевка элементов кузова машины. При выборе цвета шпаклевочного состава руководствуйтесь будущим цветом авто. Особенно внимательно отнеситесь к этому, если он будет обладать слабыми укрывающими свойствами. Таковы, например, красный и желтый цвета.

Сейчас продается большое число разноцветных составов для шпаклевки. Правильно подобрав смесь, вы избежите нанесения дополнительных слоев красителя.

Все детали, которые не нужно окрашивать, демонтируйте либо оклейте малярным скотчем. Начинать работы лучше всего с внутренних частей автомашины.

Важнейший этап подготовительных работ при окрашивании машины металликом — это обезжиривание поверхностей и их обдувка. От качества выполнения процедур зависит конечный итог. Если вы обезжирите авто недостаточно, это приведет к плохой адгезии красителя с кузовом, а незаметные на первый взгляд, мелкие пылевые частицы проявятся после работ.

Обратите внимание, что проводиться эти работы должны исключительно в покрасочной камере. В чем вы можете убедиться, просмотрев на любом специальном сайте материал — технология покраски автомобиля металликом: видео.

Сначала тщательно продуйте весь кузов автомашины, не забывая о труднодоступных местах, в них может скопиться пыль и мусор. Вслед за этим приступайте к обезжириванию при помощи специальной жидкости. Смочите ею чистую салфетку и самым тщательным образом протрите весь корпус авто. Затем вытрите его сухой салфеткой.

Далее повторите операцию обдува и завершите подготовительную работу, протерев кузов особой пылесборной салфеткой, с целью удаления мельчайших частиц пыли.

к оглавлению

Окрашивание автомобиля металликом

Согласно грамотной технологии, приступать к окрашиванию авто необходимо как можно скорее – сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите опасность случайного загрязнения кузова.

Следите за тем, чтобы не трогать обезжиренные поверхности грязными либо жирными руками. Следующим этап работ — это нанесение базового слоя краски. Выбирая растворитель для эмали, не экономьте, приобретая дешевый состав.

Лучший вариант — следовать рекомендациям производителя краски.

Следует заметить, что наиболее восприимчивы к качеству растворителя светлые металлики. Ваш неудачный выбор приведет к тому, что металлические частицы в покрытии лягут на поверхности кузова неоднородно и образуются пятна.

Следующий важный фактор при подборе растворителя — это температурный режим в камере для покраски и время года. Вот несколько рекомендаций׃

При низких режимах температуры специалисты рекомендуют применять быстросохнущий растворитель.
Температура состава, кузова автомашины и температурный режим в помещении должны быть примерно одинаковыми.
Категорически запрещено подогревание растворителя либо окрашиваемого элемента.

Нанесение металлика на корпус автомашины производится в несколько приемов. Их число зависимо от цвета красителя, качественности произведенных подготовительных работ, а также от ваших навыков. Обычно, вполне достаточно двух слоев покрытия.

При нанесении первого слоя вполне допустимо присутствие небольших пятен либо полос на обрабатываемой поверхности. Основная задача данного этапа — это укрыть грунтовку и привести окрашиваемый корпус к однородному состоянию.

При выполнении этой операции действуйте аккуратно, следите за тем, чтобы не распылить излишнее количество красителя. В противном случае могут получиться подтеки. Перед нанесением последующего слоя покрытия нужно подождать, чтобы растворитель испарился.

В зависимости от режима температур в окрасочной камере, этот процесс может занять от 10 минут до получаса.

Более точную информацию вы всегда можете узнать из инструкции производителя, печатаемой на емкости с красителем. Крайне нежелательно ускорять процесс просушки покрытия воздухом. При излишне быстром высыхании металлические частицы не успеют правильно разместиться в слое красителя, и это повлечет за собой появление пятен.

При ситуации, когда через первый слой металлика просвечивает грунтовка, вышеописанный этап нужно повторить. Обычно, повторного нанесения базового слоя вполне достаточно, чтобы укрыть грунтовку.

Напыление финишного слоя красителя – самая ответственная стадия, так как от нее напрямую зависит, как будет выглядеть автомашина после перекраски.

На данном этапе категорически недопустимы пятна и полосы.

Краситель на этой стадии должен быть разбавлен растворителем больше, распыляться – сильнее, а наноситься – с чуть большего расстояния. Но при излишне большом расстоянии состав будет высыхать на лету, что приведет к образованию пятен. После того, как последний слой покрытия высохнет, можете приступать к завершающему этапу работ – покрытию кузова лаком.

к оглавлению

Лакировка – последний этап работ

Технология окраски автомашины металликом такова, что крайне нежелательно пересушивать краситель перед лакированием поверхностей. Не рекомендуется оставлять уже выкрашенную автомашину без нанесения лака на ночь. Объясняется это тем, что пересушенная эмаль будет иметь плохую сцепку с лаком.

Перед процессом нанесения лак должен быть разбавлен закрепителем и растворителем. Пропорции разведения указываются в инструкции каждым изготовителем. Опытные автомаляры, при первичном лакировании, обычно делают состав более слабым, чем при последующих этапах.

Лакирование производится в 2-3 слоя. Каждый из них должен быть полностью высушен. Следует отметить, что покрытие кузова автомашины лаком — процесс более простой по сравнению с окрашиванием, но и он потребует от вас некоторых навыков.

Убрать небольшую шагрень совсем нетрудно при помощи ошкуривания и последующей полировки, а вот удалить подтеки лака значительно сложнее. Иногда для этого необходимо снять целый слой лака и нанести его опять.

Источник: http://KrasymAvto.ru/pokraska/metallikom-tehnologiya.html

Самостоятельная покраска автомобиля краской металлик представляет собой достаточно трудную задачу, которую автомобилисты обычно доверяют специалистам в автосервисах. При желании вы можете своими руками покрасить авто в металлик, используя специальные материалы и подходящие инструменты.

Необходимые материалы

Технология окрашивания машины краской типа металлик не отличается от покраски машины другими типами краски. От обычного окрашивания процесс отличается только тем, что металлик имеет двухслойную основу, в отличие от стандартной покраски. Узнать какая краска самая лучшая для авто.

Базовая основа

Нанесение базы

Базовой основой называют краску на нитрооснове, которая по сути придает цвет и обеспечивает в последствии нужный эффект. У базы нет блеска и она не имеет атмосферостойких характеристик.

Время сушки между накладываемыми слоями составляет около 20 минут.

важно наносить краску при температуре примерно 20 градусов, а если она будет ниже 10 градусов, срок сушки значительно ухудшится и качество базы получится не таким высоким.

Лак

Его изготавливают на акриловой основе. Этот второй слой является наиболее важным при окрашивании машины металликом. Лак выступает в качестве защиты для окрашенного кузова. Существуют и используются два вида лака для окрашивания машин в металлик:

Лак MS, называемый мягким. Его нужно наносить в три слоя, а к его отличительным особенностям относят легкость полировки. К недостаткам относится меньшая экономичность и долговечность.
Лак NS. Твердый вариант лака, который можно наносить в полтора слоя: легкий первый и основательный второй. При окрашивании почти не оставляет подтеков, долговечен, но сложен в полировке.

При окрашивании машины в металлик используются традиционные материалы и покрасочное оборудование: краскопульт, грунтовки, шпатлевки и пр.

Подготовительный процесс

Перед тем, как приступать к окраске автомобиля металликом, нужно зашпатлевать и прогрунтовать детали кузова. При подборе цвета шпаклевки рекомендуется руководствоваться цветом будущей краски.

Особенно это касается желтого и красного цветов, так как они являются плохоукрывающими.

На сегодняшний день в продаже много разноцветных шпаклевок, поэтому с выбором не возникнет сложностей, более подробно о подготовке к окраске.

Шпатлевание

Все элемент, не подвергающиеся окрашиванию, нужно демонтировать или оклеить бумагой. Начинать окрашивание нужно с обработки внутренних частей машины. Важным этапом в подготовке машины к окрашиванию считается обезжиривание окрашиваемых элементов и тщательный их обдув.

Качество данных работ повлияет на конечный результат. Некачественное обезжиривание станет причиной плохого сцепления краски с поверхностью металла, а невидимые мелкие частички пыли будут очень заметны после завершения работ.

Технология окрашивания авто металликом своими руками предполагает использование специальной покрасочной камеры.

Сначала продувается весь корпус машины, особенно труднодоступные места, где скапливается пыль и мусор. Далее производят обезжиривание антисиликоновой жидкостью. Ее наносят на чистую ткань или салфетку и хорошенько протирают все детали кузова. Затем насухо вытирают кузов сухой салфеткой и повторяют обдув.

По технологии окрашивания машины металликом после подготовительных работ нужно поскорее приступать к работе для уменьшения риска случайного загрязнения поверхностей. Также нельзя трогать обезжиренные детали руками, чтобы не запятнать их.

Наносим базовый слой

Нанесение базы

Нанесение базового слоя – следующий важный этап окраски автомобиля краской металлик. Этот этап рекомендуется выполнять в строгом соответствии с технологией. В частности, нельзя экономить при выборе растворителя для эмали.

Лучше подбирать растворители согласно рекомендациям производителей эмалей. Наиболее чувствительными к воздействию растворителя являются металлики светлых оттенков.

Неудачный их выбор приводит к тому, что металлическая стружка краски ложится неоднородно и образует пятна.

Следующий важный момент при выборе растворителя для эмали – это время года и температура, которую нужно поддерживать в покрасочной камере. На этот счет есть определенные рекомендации:

при невысоких температурах применяются быстросохнущие растворители;
растворитель или окрашиваемые элементы нельзя подогревать;
температура растворителя и машины, а также температура в покрасочной камере должны быть одинаковыми.

Наносим автоэмаль на кузов

Наносить эмаль на кузов автомобиля необходимо в несколько слоев, количество которых зависит от цвета краски и качества подготовительных работ. Важную роль играет мастерство автомаляра. Обычно машины красятся в два слоя.

Нанесение автоэмали

По технологии первый слой делают более мокрым – здесь разрешается наличие небольшого количества пятен и полос. задача на этой стадии – скрыть грунтовку и придать окрашиваемым поверхностям однородный вид. Нанося первый слой металлика, будьте осторожны и не нанесите слишком много краски, иначе образуются подтеки.

Перед дальнейшей окраской автомобиля металликом своими руками нужно позволить растворителю испариться. По технологии окрашивания, в зависимости от температуры в камере для покраски сушка может отнять от 10 до 30 минут.

Более точную информацию производители указывают на упаковке. Не стоит ускорять сушку, обдувая свежие слои краски воздухом.

Ускорение процесса не позволяет металлическим частицам правильно располагаться в слое эмали, из-за чего возникают пятна.

Когда под первым слоем эмали заметна грунтовка, операцию повторяют. После этого обычно грунтовка полностью перекрывает базовое основание.

Последний слой эмали наносят особенно аккуратно и ответственно, так как от него будет зависеть внешний вид авто после покраски. Здесь важно избегать образования пятен и полос.

Краску нужно лучше разбавлять растворителем и сильнее распылять, а наносить ее рекомендуется с большего расстояния.

Если будете держать краскопульт слишком далеко, краска будет подсыхать на лету и образовывать пятна – это тоже нехорошо.

Когда последний слой краски полностью высохнет, приступают к финальному этапу работ – нанесению слоя лака. По технологии окрашивания авто в металлик своими руками нельзя пересушивать краску перед наложением слоя лака. Крайне не рекомендуется оставлять окрашенную машину без лака на ночь, так как пересушка эмали неблагоприятно скажется на адгезии лака с окрашиваемой поверхности.

Нанесение лака своими руками

Нанесение лака

Последний этап окраски авто металликом – нанесение лакового слоя. Для этого лак нужно разбавить растворителем и отвердителем. Для первого слоя нужно сделать сухой лак, то есть использовать не 10% растворителя (точный процент указан на упаковке), а вдвое меньше. Лак ляжет мелкой крупицей – это нормально. Этим составом нужно залить всю поверхность и оставить, чтобы состав хорошенько высох.

Скорость высыхания лакового слоя зависит от окружающей температуры и точно ее определить нельзя. На ощупь поверхность проверяется следующим образом: в незаметном месте лак не должен мазаться, а лишь слегка прилипать. Приблизительное время высыхания первого слоя может варьироваться от 5 до 25 минут, в зависимости от времени года.

Для второго слоя в лак добавляется необходимое количество растворителя по инструкции и основательно покрывают поверхность. Если вы красите авто самостоятельно впервые, потренируйтесь на каких-нибудь ненужных деталях – это позволит вам избежать образования подтеков.

Теперь вы знаете, как производится покраска авто металликом своими руками в гаражных условиях. В этом нет ничего трудного, но для получения хороших результатов лучше используйте качественные и проверенные временем материалы, которые рекомендуют опытные специалисты.

: Покраска авто в серебристый металлик Toyota Prius

: Покраска в серебристый металлик (капот горизонтально )

: Покраска крыла металликом под лак

: покраска авто.мешаем базу.лак.красим.

Источник: http://Driving24.ru/pokraska-avto-metallikom-svoimi-rukami/

Покраска авто металликом своими руками

1397 Просмотров

Технология покраски автомобиля металликом имеет некоторые особенности. Окрашивание в «металлик» подразумевает нанесение покрытия на поверхность как минимум в два этапа – базовый слой и слой лака.

Базовый задает цветовой тон поверхности, а лак выполняет защитную функцию и подчеркивает особенности базового слоя.

Более сложные технологии окраски, такие как «хамелеон» или «перламутр», выполняются в несколько дополнительных этапов.

Сложности работы

Основная сложность окраски заключается в правильном подборе цвета. Важен не только оттенок базового слоя, но и лака. Ситуация осложняется тем, что итоговый оттенок при высыхании несколько изменяется и зависит от числа слоев покраски и степени разведения эмали растворителем. Чем больше этапов покраски, тем сложнее достичь желаемого эффекта.

Чтобы свести к минимуму разницу в оттенке различных деталей автомобиля, начинающему автомаляру рекомендуется выполнять полное окрашивание поверхности детали, а по мере накопления опыта пробовать себя в частичной, очаговой покраске.

Очистка и подготовка поверхности

Самый грязный процесс в подготовке поверхности к окрашиванию своими руками – это зачистка от старого покрытия, которое требуется снимать до чистого металла.

Зачищенную поверхность надо обязательно обезжирить и обработать преобразователем ржавчины для предотвращения появления в будущем очагов коррозии.

Работу с преобразователем ржавчины надо проводить, в точности следуя указаниям производителя средства.

Обработанная поверхность при необходимости выравнивается при помощи шпаклевки. Шпаклевку нельзя наносить на поверхность толстым слоем. Лучше это делать в несколько этапов металлическим шпателем, на который шпаклевка набирается для выполнения только одного движения.

Шпатель надо держать по возможности под прямым углом к поверхности. Каждый слой шпаклевки должен высохнуть перед нанесением последующего.

Неровности устраняются при помощи наждачной бумаги, зернистость которой должна уменьшаться по мере приближения состояния поверхности к желаемому результату.

Шпаклевка деталей своими руками перед покраской металликом имеет свои особенности. Нанесение краски обычно выполняется в три слоя, поэтому, чтобы цвет был равномерным, шпаклевку нужно брать окрашенную, по возможности в близкий оттенок.

Покраска

Технология нанесения краски также несколько отличается от обычной. Как было сказано выше, краска наносится трижды. Первый раз – для укрытия поверхности и для создания первоначального оттенка.

Первый слой выполняется более разбавленной эмалью, чем последующие, поэтому его толщина будет минимальной. На данном этапе важно создать как можно более равномерный оттенок по всей плоскости поверхности.

Следующие слои наносят более густой краской после испарения растворителя из предыдущих слоев. Обычно это составляет от 10 до 30 минут в зависимости от толщины нанесенной краски и температуры окружающего воздуха. Более высокая температура ускоряет высыхание.

Категорически запрещено искусственно ускорять высыхание, подогревая деталь или обдувая ее воздухом. В таком случае на поверхности могут возникнуть своеобразные дефекты, которые можно удалить только при помощи наждачной бумаги, хотя ее использование на этапе нанесения базового покрытия не запрещается при условии минимальной зернистости абразива.

При выполнении покраски нельзя касаться поверхности окрашиваемой детали своими руками, поскольку последующее обезжиривание обязательно повлечет за собой изменение толщины и оттенка слоя краски.

Покрытие лаком

После нанесения базового покрытия следует лакировка. Лак, так же как и база, наносится за несколько раз с увеличением густоты раствора. Лакировка производится непосредственно после высыхания базы. Нельзя долго задерживать лакировку, поскольку поверхность полностью затвердевшей автоэмали имеет низкую адгезию, и сцепление лака с базовым слоем будет непрочным.

Заключение

Покраска автомобиля металликом, как и все покрасочные работы, должна производиться только в чистом от пыли помещении при температуре окружающего воздуха не ниже 15 градусов. Окрашиваемая деталь и материалы для работы должны иметь одинаковые температуры, поэтому их следует перед началом процесса подержать некоторое время в рабочем помещении.

При выполнении влажной уборки в цехе не следует сильно усердствовать с влагой, особенно при низких температурах. Повышенная влажность неблагоприятно скажется на качестве работы. Также нельзя искусственно подогревать краску и лак.

Все работы своими руками нужно производить только при наличии вентиляции и обязательно в респираторе, поскольку высокая концентрация паров растворителя может быть опасной для здоровья.

Источник: http://PortalMashin.ru/tuning-painting/pokraska-avto-metallikom-svoimi-rukami.html

Как организовать покраску автомобиля в гараже

Оборудование и инструменты для работы

Оборудование для помещения

Авто покраска в гараже начинается с создания нужных условий.

Основными требованиями являются:

Важно. Многие ошибочно полагают, что для нормальной вентиляции при покраске достаточно просто открыть ворота гаража.

Однако такая беспечность порой приводит к печальным результатам, когда внезапным порывом ветра куча пыли и мусора залетает в гараж и прилипает к свежему слою краски. К тому же, наличие сквозняка приводит к неравномерному высыханию поверхности.

Ворота можно оставить открытыми для доступа дополнительного света, только если предварительно закрыть проём прозрачной монтажной плёнкой.

Пример UFO обогревателя для гаража

На завершающем этапе необходимо закрыть или вынести из гаража все предметы, которые вы не хотите испачкать.

Инструменты для работы

Приготовьте следующие инструменты:

Виниловая насадка на дрель или болгарку, при помощи которой можно удалить старую краску или зачистить ржавые места;
Строительный фен, который сможет снять молдинг и другие наклеенные на корпус аксессуары;
Шлифовальная машинка, которая в зависимости от используемой насадки позволит снять глянец старой краски и произвести полировку новой;
Краскопульт с возможностью нанесения порошковой краски, который приводится в действие жатым воздухом от компрессора;
Компрессор с фильтром, который будет отсеивать от нагнетательного воздуха частички воды и масла.

Приготовив всё описанное оборудование, можно приступать к подготовке поверхности автомобиля.

Подготовка автомобиля к покраске

Шлифовка поверхности автомобиля перед покраской

Важно. Для того, чтобы краска не попала на уплотнительные резинки в дверях или багажнике, их можно просто промазать обычным вазелином, который после покраски легко снимается ветошью. Этот народный метод показал высокую эффективность и используется повсеместно.

После этого, если необходимо, проводятся работы по подготовке кузова:

Деффектовка и очистка. Полная очистка корпуса от грязи, пыли и ржавчины, а также выявление возможных повреждённых участков для их ремонта или замены;
Шпаклёвка. При обнаружении небольших вмятин и ли трещин места тщательно зачищают и выравнивают финишной автомобильной шпаклевкой по форме корпуса, не допуская явных перепадов.
Шлифовка. Когда осуществляется в гараже покраска авто, шлифовка является самым важным этапом, поскольку от этого будет зависеть качество покраски.

К сведению. Для выявления неровностей после шпатлёвки существуют специальные проявочные пудры на основе сажи или графита, которые насыпают на место и начинают шлифовку.

Пудра остаётся в небольших углублениях и четко показывает, до какого состояния нужно шлифовать, чтобы получить гладкую поверхность.

Первым делом производится грубая шлифовка с зерном наждачной бумаги Р-80 или Р-120, затем финишная шлифовка бумагой Р-240 или Р-320. Цель — выровнять шпаклеванные места и снять глянцевый слой старой краски.

Грунтовка. Первым делом грунтовка наносится на зашпаклёванные участки, потом в несколько слоёв на всю окрашиваемую поверхность. При этом каждый из слоёв нужно тщательно высушить перед нанесением нового слоя.

На этом этапе автомобиль полностью готов к покраске.

Покраска автомобиля

Нанесение порошковой краски на отдельные детали

Важно. Перед нанесением краски на автомобиль настоятельно рекомендуется найти свободную металлическую поверхность и немного потренироваться, для того, чтобы понять, как наносить краску и на каком расстоянии держать краскопульт.

Наносим краску на автомобиль несколькими слоями

Автомобильная краска состоит из двух компонентов:

База – это сам красящий пигмент;
Растворитель, которым разводят пигмент для работы.

Для того, чтобы избежать погрешностей, мы перестраховываемся и будем наносить краску в три слоя.

Покраска авто в гараже своими руками выглядит следующим образом:

Для первого слоя в пигмент добавляем только 50% растворителя. Например, на 200 грамм пигмента добавим 100 грамм растворителя. Такой слой быстро застывает и на языке профессиональных маляров, он называется «сухим слоем».

К сведению. Первый сухой слой создаст основу для дальнейшей покраски и поможет избежать таких неприятных сюрпризов как вспучивание слоя грунта в местах плохо обработанной старой краски или эффекта рыбьего глаза, когда на окрашенную поверхность попадает соринка, а краска вокруг неё образует ореол.

Далее ждём, когда первый слой тщательно высохнет и станет матовым.
Следующую порцию краски разбавляем 1:1 и наносим насыщенным слоем. Второй слой, конечно, оставит мало заметные просветы грунта, но это нормально. Даём хорошо высохнуть.
На завершающем этапе замешиваем последнюю порцию 1:1 и наносим тонким слоем, который должен окончательно перекрыть все просветы.

Так же на нашем ресурсе Вы можете подробно узнать о том, как сделать покрасочную камеру в гараже.

Источник: https://1pogarazham.ru/pod-biznes/avtomasterskaya/439-pokraska-avto-v-garazhe-svoimi-rukami

Нет комментариев

Антифриз

Покраска авто в гараже

Покраска авто своими руками в гараже - подготовка к процессу и описание с инструкцией

Требованиям к гаражу для проведения покраски авто

Как правильно выбрать краску

Необходимое оборудование и материалы

Подготовка к покраске

Описание процесса покраски

Видео: Как покрасить машину в гараже

Покраска авто своими руками в гараже: технология самостоятельной покраски, как подготовить гараж

Оборудование и материалы

Правильное рабочее место

Подготовка поверхности авто перед покраской

Снятие лакокрасочного покрытия

Обезжиривание и шпатлевка

Грунтование

Покраска кузова

Защита элементов

Покраска машины из баллончика

Покраска машины жидкой резиной

Покраска автомобиля в цвет хамелеон

Итог

Покраска авто в гараже своими руками: работа в гаражных условиях

Технология покраски авто своими руками в гараже | РтиИваз

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРАСКИ

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОКРАСКИ

ТЩАТЕЛЬНАЯ МОЙКА КУЗОВА

УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ

РАБОТА СО ШПАТЛЕВКОЙ

ШЛИФОВКА

ПОКРАСКА

ПОЛИРОВКА

Как правильно покрасить в гараже (экстримальные условия покраски) №155 - Автомастер

Можно ли красить машину зимой: правила и рекомендации

Проблемы зимней покраски автомобиля

Можно ли покрасить авто в гараже

Отличия окрашивания в гараже и покраски в специальной камере

Как сделать окрашивание авто в гараже

Проблемы покраски зимой

Похожие записи

Как выполняется покраска авто в гараже своими руками

Оборудование и инструменты для работы

Оборудование для помещения

Инструменты для работы

Подготовка автомобиля к покраске

Покраска автомобиля

Покраска Нивы раптором (цена + видео урок)

О рапторе

Подготовка

Нанесение краски

Цвет

Финансовый момент

Покраска автомобиля металликом (базой и лаком) в гараже

NursingMedia.net — Website for nursing and health

Особенности покраски гаража

Как сделать, чтобы краска служила долго?

Инструменты для покраски гаража

Самостоятельная покраска гаража с бетонными плоскостями

Как правильно подобрать колер?

Как правильно покрасить наружные стены гаража?

Краска для «внутрянки»

Зонирование

Подготовка поверхности металлических ворот для покраски своими руками

Основные правила для нанесения краски по металлу своими руками

Как сделать гараж для покраски автомобилей? (инструкция с фото)

Требования к электрической энергии.

Размеры гаража.

Пол в покрасочном гараже.

Отопление гаража для покраски.

Про вытяжку в покрасочном гараже.

Немного про компрессор.

Как решается вопрос с ускоренной сушкой автомобиля при гаражной покраске?

Борьба с пылью в гараже для покраски.

Как покрасить металликом автомобиль в своем гараже - Домашние пейзажи

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

Разбавитель

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Плавный переход при покраске «металликом»

Советы

Инструкция по покраске автомобиля металликом