Пассат б3 регулировка дпдз

VW Passat B3 ремонт

Датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ Фольксваген Пассат В3, регулируется с завода изготовителя и регулировке в процессе эксплуатации не подлежит, но так как не кто не знает какой срок эксплуатации ДПДЗ, то естественно приходится иногда вмешиваться в этот ответственный узел.

Первое, что нужно сделать это промерять и снять показания с клемм ДПЗД, для этого нужно скинуть фишку с ДПДЗ и измерить омметром сопротивление между контактами:

1 и 5 – 520-1300 Ом (4,8-5,2v)
1 и 2 – 600-3500 Ом (0.18-0.2v, в идеале 0,186v)
1 и 4 – 600-6600 Ом

Внимание: при измерении между контактами 1 и 2, 1 и 4, величина сопротивления меняется да открытия заслонки на ¼ её хода, после остаётся постоянной.

Проверка ДПДЗ видео

Считается, что что ДПДЗ идёт только с нижней частью, но на самом деле можно найти датчик отдельно в рем. комплекте HME1254, USA производитель MITRON.

Замена и регулировка ДПДЗ: вольтметр ставим на 20 Вольт, и подключаем к датчику, просим помощника открыть дроссельную заслонку наполовину и так держим, одной рукой нажимаем на шток РХХ и он заезжает в себя, как только шток заехал, другой рукой отключаешь разъем с РХХ, помощник отпускает заслонку.

Убедиться в том что теперь РХХ не упирается в заслонку и трос не натянут( заслонка полностью закрыта), вот теперь двигая ДПДЗ добиваемся показаний на вольтметре 0.18-0.2 Вольт, затягиваем винты, ещё раз проверяем показания, подключаем разъем к РХХ и заводим.

Для справки: на заведённом двигателе, при ХХ, на 1 и 2 контактах, должно быть 0.70-0,80 Вольт

Как и что делать с регулятором холостого хода (РХХ), можно прочитать в статье «Регулятор холостого хода РХХ Фольксваген Пассат В3«

На рисунке видно нумерация клемм ДПДЗ.

Регулировка ДПДЗ Monomotronic — Volkswagen Passat Variant, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Надоела мне недотяга, провалы, дергания. Заколебали! Долго же я не решался туда залезть, знал что хорошим это не кончится. Но все обошлось, я его победил)))

До

После

Настраивал я так:1) Берем торкс на 20 с отверстием внутри2) Откручиваем 4 болта3) Снимаем дпдз и продуваем сжатым воздухом (я ничего не протирал, не вижу смысла, 10 атмосфер собьют всякую пыль)4) Ставим на место и закручиваем болтики руками, до упора, чтобы дпдз перемещался влево и вправо (только чтобы туго поворачивался, уж очень тонок в настройке)5) Идем в салон, делаем зажигание (не заводим)6) Идем под капот, одной рукой тянем до упора тросик с заслонкой, при этом держим пипку рхх7) Снимаем фишку с рхх8) Снимаем кожух с фишки дпдз и подключаем мультиметр на 1 и 5 контакт, проверяем напряжение (идеал 5 вольт)9) Подключаем на 1 и 2 контакт и ловим 186 милливольт (удачного секса)10) Затягиваем болтики, не снимая щупов с контактов

11) После затяжки проверяем вольтаж. Если все ок, можете идти спать. Но если вы готовы еще на много, то делаем следующее.

Прогреваем машинку до 90, глушим, снимаем клемму, делаем зажигание раза 3Одеваем клемму, заводим машину ничего не нажимая и не трогая минут 5

Через 5 минут снова глушим, ждем минуты 2, и опять заводим на 5 минут ничего не трогая.

Все, теперь можно в путь. Удачной настройки (секса)

Затрачено времени (2 часа)

Цена вопроса: 10 ₽ Пробег: 204280 км

Моновпрыск, как установить датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ

Привет всем! Вот решил написать, как установить ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) на моновпрыске! Т.к. часто всплывают темы по этому вопросу, а общей темы, где бы все оговаривалось, так и нет!

Начнем, для этого потребуется следующий инструмент: 1. Тестер желательно цифровой 2. Набор тораксов 3.Спирт 4.Ватные палочки 5.Тестер аналоговый (стрелочный) 6.Осциллограф желательно 7.Стробоскоп (в моем случае Искра1 80х годов) Проблемы связанные ДПДЗ: Провалы при трогании, на малых положениях ДЗ (у меня было 9-11*) провалы в работе двигателя вплоть до остановки ДВС (двигатель внутреннего сгорании), немного увеличен расход топлива (примерно на 1литр), недостаточная динамика, при адаптации ДЗ выскакивала ошибка потенциометра ДЗ (номер к сожалению не помню), при прогреве особенно в холодное время года (температура –5* и больше) наблюдался эффект плавания ХХ (даже не плавывания а подгазовывала сама, как будто кто то газ дал и отпустил), в конце когда уже ДПДЗ умер окончательно нестабильный ХХ и частые остановки ДВС особенно на холодном моторе.

Сразу хочу оговорится, что это все справедливо только в том случае когда в моторе и электроники авто все остальное исправно и отрегулировано (метки ГРМ , зажигание выставлено, лямба зонд (датчик кислорода) 100% живой и его пробег не больше 100т.км, ДТОЖ рабочий и соответствует характеристике температура сопротивление, РХХ исправен, свечи, ВВ провода, бегунок и крышка трамблера исправны, и все расходники заменены). Иначе можно разобрать исправный и не в чем не повинный ДПДЗ!

Простой способ , разобрать почистить и собрать для тех кто сначала читает потом делает!

С начало прогреваем машину до 90*. Чтобы замерить начальное напряжение 0* ДЗ, для этого надо задвинуть до конца шток РХХ, можно сделать тремя способами:

1. Снять с него разъем и подать на верхние 2 контакта (для 4 контактного РХХ) напряжение такой полярностью, чтобы его шток вдвинулся до конца. Напряжение подавать желательно от АКБ 6в, если нет источника 6в можно подать 12в но через лампочку 12в 5W, она будет выполнять роль ограничительного сопротивления, чтобы не поломать редуктор РХХ . Делается при выключенном зажигании.

2. Если вы один и нет источника 6в, включаем зажигание, подходим к двигателю с правой стороны (по ходу движения) одной рукой открываем ДЗ на столько чтобы можно было нажать на концевик РХХ, в этот момент РХХ вдвинется (нажимаем на концевик тойже рукой, которой открываем ДЗ) а потом немного выдвинется, так вот надо поймать такой момент, когда он вдвинулся, но еще не успел выдвинуться и отключить разъем (соответственно другой рукой) с него, если не получилось с первого раза. попробуем еще, у меня с первого второго раза удается так сделать!

3.Открутить 3 болта под торакс и снять РХХ.

Шток РХХ убран теперь надо проверить не упирается ли шток РХХ в ДЗ, иначе замер напряжения будет неточным. Как проверить зазор и отрегулировать после чистки, описано здесь сюда.

Все готово к замеру напряжения, зажигание должно быть включено, берем цифровой тестер и замеряем напряжение между 1 и 2 лапкой ДПДЗ (отсчет контактов идет с права на лево, 3 контакт отсутствует), при этом несколько раз открываема и закрываем ДЗ чтобы точнее замерить напряжение оно возможно не всегда будет одно и тоже, ищем тогда средне арифметическое но оно все равно должно быть сильно приближено к напряжению 0.18-0.2в + - 0.2в, если это не так то вам этот метод, к сожалению, не подходит т.к. ваш ДПДЗ очень сильно изношен и регулировки придется производить по второму способу с помощь компьютера и других средств! Замерили и записали на бумажке, иначе пока будете чистить благополучно забудете значение.

Теперь снимаем моновпрыск с машины. В к рации как снять моновпрыск: снимаем гофру от воздушного фильтра к моновпрыску 2 хомута, отсоединяем 2 шланга сзади моновпрыска на отсорбер потолще на заслонку горячего холодного воздуха потоньше (по аккуратней штуцеры пластиковые) ,откручиваем улитку 3 болта под ключь на 10, отсоединяем трос газа, отсоединяем всю проводку от моновпрыска (форсунка ,РХХ , ДПДЗ, подогрев ежа) , провод подогрева ежа еще снимаем с держателя моновпрыска, отсоединяем топливные шланги 2 хамута отверстия обязательно заткнуть, чтобы не попала грязь, откручиваем 4 болта под ключ на 10 проставку моновпрыска ,моновпрыск в руках!

Теперь надо замерить сопротивления дорожек между разными контактами как в таблице и записать на бумажку все значения, чтобы потом сравнить с теми, что будет после читки ДПДЗ

Табл 1

В скобках указано значение у большинства измерявшихся .

Если ваши значения будут выше максимально допустимых то ваша машина не как не могла нормально работать, значит, вы идете в верном направлении. Я у себя менял на новый ДПДЗ, на новом значения все были на минимальных значениях. Старый мой ДПДЗ имел сопротивление(1+4) 8 кОм уже, хотя после чистки все приходило опять в норму, я продлил своему потенциометру жизнь на 1 год до полного умирания.

Теперь как проверить ДПДЗ осциллографом. Я считаю это самый надежный способ проверки неисправности ДПДЗ, хотя им сам и не пользовался (хоть и есть он у меня, но я был уверен, что проблема в нем) Переключатель вольт\деление ставим на такой предел чтобы разворот напряжения 5в было не на одну клетку а на весь экран. Проверяем на машине с задвинутым РХХ, и включенным зажигание, подключаем земляной провод к 1 лапе ДПДЗ сигнальный к 2 и пробуем открывать ДЗ напряжение должно меняться в первой половине открытия ДЗ , без скачков и всплесков (эффект дребезга контактов) плавненько и при плавном открытии ДЗ всегда должно только расти, падение недопустимо в первой половине!!! Во второй половине хода ДЗ возможно и небольшое падение и рост но напряжение не должно пропадать не при каких условиях. Потом меряем напряжение между 1 и 4 контактом, также на 1 заземление на 4 сигнальный, в первой половине открытия ДЗ напряжение может немного гулять верх и вниз, но не пропадать!!! Во второй половине ДЗ должно также плавно без рывков расти в самом конце хода ДЗ возможно небольшое падение напряжения. Если после измерений осциллографом не чего не было выявлено подозрительного не стоит вскрывать ДПДЗ вообще! Хочу еще сказать, что у меня проблемы в движении возникали не сразу, а после некоторого пробега (несколько км), т.е. когда моновпрыск прогревался, так что стоит проехать на машине перед всеми измерениями.

Как я не пытался отловить провал характеристики ДПДЗ тестерами у меня так и не получилось и не цифровым и не аналоговым, видимо инерционность у иих большая, как я и говорил уже, хорошо провал характеристики было видно минисканером который разрабатывается на нашем форуме, сюда. При движение авто с микротестером было видно(но правда не всегда), что даешь немного газу, а угол ДЗ начинает не расти, а почему-то падать, а иногда даже падал в ноль при этом машина «клевала носом». Тестером отловить это не мог, все было плавненько!

Приступаем к снятию ДПДЗ , откручиваем 4 болта под торакс, обратите внимание на свой инструмент торакс должен иметь отверстие внутри себя иначе не получится открутить!!!

Или аккуратно откручиваем ДПДЗ на месте, сразу скажу не очень удобно, и плохо будет видно состояние ползунков.

Вскрываем ДПДЗ он сидит на оси ДЗ и имеет уплотнение виде резинового колечка, аккуратно подеваем по краям его и снимая, покачивая по оси ДЗ! Смотрим что у нас внутри, на оси ДЗ остались ползунки. Осматриваем их состояние, должны быть в идеальном состоянии. У меня самый верхний был такой ощущение как будто обгоревший, если вдруг у Вас также берем шкурку (зернистость желательно 2000) и аккуратно чистим, чтобы не погнуть лепесточки. Подгибать ползунки не стоит, это приведет к более быстрой выработке резистивного слоя ДПДЗ. Смотрим на сам потенциометр, не протерт ли резистивный слой? Обращаем внимание на контакты от разъема, нет ли там подозрительного не чего в виде трещин или расшатанных контактов?

Если резистивный слой выглядит пристойно и не сильно изношенным, то советую просто протереть резистивный слой спиртом и собрать все обратно, видно дело было не в Бабине! Можно протереть резистивный слой веретенным маслом ТОЛЬКО ПРОТЕРЕТЬ, а не залить. Или есть даже специальная смазка для потенциометров. Но многие почему то против смазки, ну это дело ваше каждому свое я считаю что с маслом исключается эффект дребезга контактов, как наверняка все слышали на старой технике громкость крутишь и шуршит и трещит, там типа такой же потенциометр, я их даже не разбирал не когда прокапывал просто маслом и забывал про них навсегда. Так вот такой дребезг контактов ЭБУ ой как не понравится т.к. оцифровка идет очень быстро и представьте что думает ЭБУ от таких всплесков напряжения!? Правильно, не чего хорошего начинаются проблемы с ХХ в первую очередь.

Если все таки резистивный слой изношен сильно и тем более уже виднеется подложка (как на фото выше) тут надо предпринимать какие, то действия просто чистка здесь уже не поможет! Как я понял обычно протирается, почему то самая верхняя дорожка. Есть 2 способа полечить. 1. Как делал я но он не совсем удачный все таки т.к надо быть очень аккуратным и надо понимать что куда согнуть и подогнуть. У меня была протерта верхняя дорожка и мне надо было по сути сместить всего один ползунок на еще не работавший слой , я тоненькой иголочкой аккуратненько подогнул несколько лепестков ползунка одини вверх другие вниз, при этом надо следить чтобы сам ползунок остался на том же расстоянии как другие по выступу к резистивному слою. Такого ремонта мне хватило на год, хотя как видно на фото протертость на моем ДПДЗ очень большая и она такая была уже при первом его вскрытии может совсем немного меньше. После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.

2.Способ намного проще и наверно удачней не проверял, его предложил мне Ten70. Суть стоит в том чтобы сместить весь потенциометр по вертикали вверх или вниз на 0.5мм, и этим добьемся смещения ползунков на 0.5мм чего вполне достаточно если учесть что ползунок один около2мм . Куда смещать потенциометр надо смотреть по каждому потенциометру отдельно , где больше нерабочего слоя относительно потертого в обратную сторону и сдвигаем. Например: видна потертость от ползунков и вверху больше расстояние не тронутого еще резистивного слоя, значит, чтобы попасть на этот слой потенциометр надо опустить! Теперь т.к сам потенциометр сидит на оси ДЗ, и просто так его не опустить значит надо расточить втулку в потенциометре на 1мм в диаметре чтобы он мог двигаться относительно оси верх и вниз на 0.5мм. Растачивать втулку лучше разверткой, ну если развертки нет можно сверлом, данные сверл и разверток писать не буду, неисключено что оси могут быть разного диаметра. Берм штангельциркуль меряем диаметр оси и прибавляем 1-1.1мм, и получаем нужный размер сверла или развертки. Развертываем (сверлим) втулку , должно получится что то типа этого:

вот как выглядит после расточки разъверткой

После этого проделываем с покрытием резистивного слоя то, о чем говорилось чуть выше.

После этого ставим потенциометр обратно и наживляем болты, во втором случае следует отметить ,что надо не забыть куда надо поднимать или опускать потенциометр и стараться не смещать его вправо и влево. Перед установкой моновпрыска на машину следует проверить зазор между концевиком РХХ и упором ДЗ как описано здесь. жми Ставим моновпрыск на машину, подключаем только ДПДЗ, включаем зажигание, подключаем тестер к 1и 2 контакту и выставляем ранее записанное напряжение, слегка подтягиваем болты ДПДЗ не отключая тестера открываем и закрываем несколько раз ДЗ и убеждаемся, что напряжение осталось таким же, в ином случае повторяем регулировку. Выключаем зажигание , отсоединяем разъем ДПДЗ. Проверяем показания, приведенные в таблицы с измеренными нами до и после чистки, если где то все равно не вписываемся в пределы, то ДПДЗ под замену. Лучше проверять осциллографом как говорил выше, цифровым тестером плавность отследить не как не получится только значения сопротивлений, нужен хотя бы при не имении осциллографа аналоговый тестер (стрелочный) и проверяем им плавность изменения сопротивления согласно таблице, стрелка должна перемещаться плавно без рывков и провалов, как описано при измерении осциллографом.

Подключаем все разъемы , отключаем АКБ на 10 мин, чтобы обнулить ошибки , подсоединяем АКБ и заводим , прогреваем мотор. Смотрим, изменилось что ни будь в работе мотора или нет. Теперь нужен компьютер чтобы сделать адаптацию ДЗ, иначе может быть обогащение или обеднение смеси по лямба зонду, как было у меня после замены ДПДЗ. Как это сделать описано здесь жми.

После адаптации если все системы мотора исправны коэффициент лямбы должен плавать в районе единицы 0.980-1.020, у меня, где то в этом районе. Обязательно проверить ХХ он должен соответствовать мануалу вашего двигателя иначе измерения проводить бессмысленно! Считать ошибки , ошибок потенциометра быть не должно, если они опять появляются значит не чего хорошего не получилось и лечится только заменой. Хотя я некоторое время и с ошибками ездил, и машина вела себя нормально, это вообще сами определитесь по ходу событий. Потом можно замерить напряжение между 1 и 2 вторым контактом на ХХ , с выключенными энергопотребителями ,если опять же все системы исправны впрыска должно получиться 0.7в ( на моей 0.65-0.95в немного погуливает) если сильно отличается больше чем на 0.5в неисправность надо искать в другом месте. На форуме вычитал, что если завышенное напряжение, то это скорей всего убитый лямба зонд или позднее зажигание. Не пытайтесь добиться 0.7 в вращением ДПДЗ на заведенной машине я сколько я не пытался добиться завышения напряжения так у меня и не получилось оно сначала поднимается но потом ЭБУ все корректирует и вворачиваемся на круги свои. Все зависит от системы в целом, это просто показатель исправности впрыска не чего более. Вращение ДПДЗ очень слабо влияет на ХХ вообще , очень сильно влияет на обогащение или обеднение смеси по лямбе.

Вот это все что касается метода когда прочитал и начал делать ,а если снял и не померил здесь еще добавляется несколько пунктов.

Теперь про то если сняли, а как наместо установить незнаем! Здесь будет соответственно все опущено связанное с чисткой ДПДЗ и в какой последовательности! При таком раскладе, что бы выставить и выяснить что неисправно очень сложно, так что опишу, что можно предпринять и если получится, значит вам повезло. Обязательно проверить установку меток ГРМ, выставить зажигание строго по мануалу не важно что у вас машина при таком зажигании не едет, на Мономотронике МА1.2.3 с компьютера для установки УОЗ не забудьте войти в режим базовых настроек иначе не выставите зажигание. Проверить ошибки ошибок быть не должно желательно, чтобы и ДПДЗ тоже не было. Проверить ДТОЖ при прогретой машине хотя бы чтобы соответствовало сопротивление температуре 80* 300-400Ом ,100* 175-225Ом, и лямба зонд точно должен быть живой, при отсутствии хоть одного из этих условий выставить правильно не получится ДПДЗ. Выставляем между 1 и 2 напряжение равное 0.2в, прогреваем машину , подключаем компьютер, и смотрим что показывает коэффициент лямба зонда если он сильно далеко от этих цифр 0.900-1.100, можете сразу начинать искать неисправность в своей машине не связанную с ДПДЗ. Все следующие регулировки производить при отключенных энергопотребителях , даже при включении вентилятора не стоит не чего регулировать т.к. все переменные начинают уплывать!!! Если же вписывается в эти значения значит отпускаем болты ДПДЗ и прям на ХХ начинаем двигать совсем по капельки ДПДЗ и пытаемся вогнать в допуск коэффициент лямбы 0.980-1.020 в эти пределы может немного и выходить за эти пределы, надо только помнить что все что больше единицы это обеднение все что меньше обогащение смеси. Не крутите быстро ДПДЗ система очень медленно реагирует на поворот ДПДЗ и ей надо какое то время чтобы все стабилизировалось обычно 10 сек вполне хватает, подтягиваем болты датчика и смотрим за показаниями обычно уплывают, если так повторяем регулировку. Попробовать прогазовать заглушить опять завести и убедится ч коэффициент в норме, если так затягиваем болты . Если это у вас получилось то практически Вам повезло! Производим

адаптацию ДЗ по выше указанной ссылке, опять запускаем двигатель и смотрим не появились ли ошибки если нет замечательно ,смотрим что показывает коэффициент лямбы, по идеи должно все остаться на месте следует еще погазовать и еще раз проверить, если коэффициент уплыл, пытаемся еще раз выставить ДПДЗ с самого начала. Если все осталось на месте, меряем напряжение между 1 и 2 контактом ДПДЗ как писал выше должно быть что то около 0.7в если это так , то у Вас система впрыска настроена оптимально! В заключении рекомендую еще раз убрать до конца шток РХХ и отключить его и замерить напряжение между 1 и 2 контактом напряжение при 0* ДЗ при включенном зажигании! И записать его на будущее, но оно все равно должно быть очень приближено 0.18-0.2в, все еще конечно зависит от того насколько у вас китайский тестер, постарайтесь найти тестер не за 200р. Да не забудьте сбросить ошибки из памяти т.к. при отключении РХХ соответственно появляется его ошибка!

PS. В интернете много есть статей как настроить ДПДЗ но в большинстве их требуется газоанализатор. Я исходя из того, что нашел в интернете и что у меня имелось из приборов и интрументов делал так на своей. Расход топлива по трассе был 6.5-7 литров, городской цикл 9-11литров. После того как поставил новый ДПДЗ расход не изменился или изменился но этого не заметно, т.е. получается что при выполнеии того что я написал, ДПДЗ вполне можно настраивать по такой методике. Хочу заметить также что датчики все были новые в том числе и лямба или имели совсем малый пробег до 20т.км.

Отдельное спасибо Ten70 за помощь в создании данной темы!

Ну в принципе вот и все что я хотел Вам поведать по этой теме, Удачи всем ! Чтоб ваша машинка бегала!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Vaxa20

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Контакты, реклама на сайте

Как настроить моновпрыск с нуля! — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

Надеюсь многим будет полезна эта информация, ибо поработал сам дай поработать другим)

Прежде чем лезть в моновпрыск убедитесь что у вас в порядке все датчики которые влияют на его работу.1. Лямбда2. ДТОЖ (синий)3. Датчик холла4. Датчик температуры всасываемого воздуха5. Форсунку6. Правильность УОЗ

Особенное внимание пунктам 1 и 2, а так же проверьте вакуумные шланги и прокладку под моновпрыском.

Прежде чем лезть к машине снимать показания проверьте свой мультиметр, если батарея в нем разряжена то он будет врать! (дешевая крона стоит 50р не экономьте)

Чтобы проверить лямбду подключаем один провод мультиметра на контакт лямбды а второй провод мультиметра на массу. При включеном зажигании должно покалывать 0.45В+- (двигатель должен быть холодным) далее прогреваем двигатель и смотрим за тем что показывает мультиметр если показания начинают быстро меняться то все в порядке если же показания зависают или вообще не изменяются то значит что лямбду пора менять.

ДТОЖ (синий) проверяется по таблице, чем выше температура тем меньше сопротивление.

С датчиком холла все совсем просто, искра есть значит работает, нет значит замыкаем на центральный контакт клеммы ДХ массу и смотрим на центральном бронепроводе искру. Искра есть — ДХ умер. Искры нет копаем в катушку и тд.ДТВВ (Датчик Температуры Всасываемого Воздуха) проверяется мультиметром на сопротивление, таблицу прилагаю. Данные сходятся все ок, не сходятся меняем датчик, отсутствуют прозваниваем провода на датчик (возможно просто обрыв и паяльником это лечится на ура).

Форсунка проверяется измерением сопротивления с центральных контактов коричневой клеммы на моновпрыске. Сопротивление должно быть 1.2-1.6 Ом, выше — ниже пробуем ее чистить не помогает меняем Лучший способ это дать машине просраться минут 10 по трассе на скорости 120-130.

А далее начинаем основные развлечения. Внимательно осмотрите свой моновпрыск на наличие пломб они должны быть на1. болт ограничения дроссельной заслонки (залит эпоксидкой)

2. Болт регулировки зазора концевика РХХ

3. На болтах потенциометра (ДПДЗ).

Если есть все и не тронуты то вызывайте священника пусть изгоняет из машины злых духов ибо моновпрыск скорее всего здоров хотя проверить ДПДЗ все же стоит. Если есть хоть одна то от нее и нужно плясать, у меня же моновпрыск похож на распутную женщину с которой не только сорвали все пломбы но и внесли свои изменения в конструкцию. Ну а дальше выполняем не сложные действия.1. Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора после чего глушим его.2. Сбрасываем память ЭБУ (Электронный Блок Управления) — скидываем клемму АКБ после скидываем клемму и ждем 10 минут, после чего собираем все в обратном порядке.3. Ослабляем 4 болта ДПДЗ и выставляем его строго по середине(так он должен стоять с завода), затягваем болты.4. Включаем зажигание убераем концевик РХХ до упора и снимаем с РХХ клемму.5. Вкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки так что бы машина не заглохла на холостых без РХХ6. Запускаем двигатель, если для работы не хватает оборотов то повторяем пункт 5.7. Если все сделанно правильно то двигатель будет работать на повышенных оборотах, и теперь выкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки понижая обороты до тех пор пока двигатель не заглохнет после чего вкручиваем 0.5 оборота болта обратно. Если двигатель запуститься без педали газа и не заглохнет то все отлично и вы можете залить болт поксиполом или эпоксидкой.

8. Далее нужно отрегулировать зазора концевика ДХХ,

он должен быть чуть больше 0.45 мм но не больше 0.5мм, если у вас нет щупа то толщина стенки пластиковой бутылки равна 0.3мм. Включаем мультиметр в режим прозвонки и цепляемся на нижние контакты РХХ после чего вставляем щуп 0.45 между болтом регулировки и концевиком РХХ. Вращаем болт регулировки зазора концевика РХХ так чтобы появилось замыкание на мультиметре, после чего откручиваем болт на 0.3 оборота. Должно получиться так чтоб при щупе 0.45мм замыкания не было, а при 0.5мм оно было. Заливаем болт поксиполом чтоб не выкрутился)9. Включаем зажигание и замеряем напряжение на клемме ДПДЗ между 1 и 5должно быть 5В +- 0.2В, если показания выше или ниже то сбрасываем память ЭБУ (пункт 2) не помогло значит накрывается стабилизатор напряжения в ЭБУ(лечится паяльником), отсутствуют — копаем проводку.10. Замеряем напряжение между контактами 1 и 2 на клемме ДПДЗ должно быть 0.18В — 0.2В но идеально 0.186В если показания сразу не совпали с нужными то ослабляем болты ДПДЗ и вращаем его так чтоб все совпало(при затяжке болтов результат чуть сместиться учитывайте это). Результаты сильно не сходятся или их нет снимаем ДПДЗ и проверяем истертость дорожек.11. Делаем ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ1. Ставим все клеммы датчиков на место и сбрасываем ЭБУ.2.Запускаем двигатель не нажимая на педаль газа и даем ему поработать минут 103. Глушим и повторяем пункт 2. суммарно 3 раза.

Вот и все дальше закрываем капот и наслаждаемся проделанной работой.

если перевернуть моновпрыск с нетронутым ДПДЗ то мы увидим что углы потенциометра совпадают с углами на моновпрыске. Выставив так свой ДПДЗ вы установите его в положение в котором он должен быть с завода.

Page 2

Надеюсь многим будет полезна эта информация, ибо поработал сам дай поработать другим)

Особенное внимание пунктам 1 и 2, а так же проверьте вакуумные шланги и прокладку под моновпрыском.

ДТОЖ (синий) проверяется по таблице, чем выше температура тем меньше сопротивление.

2. Болт регулировки зазора концевика РХХ

3. На болтах потенциометра (ДПДЗ).

8. Далее нужно отрегулировать зазора концевика ДХХ,

Вот и все дальше закрываем капот и наслаждаемся проделанной работой.

Замена и настройка датчика положения дроссельной заслонки. Сиcтема впрыска Mono-motronic

Приговорил ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) к замене, купил нижнюю часть в сборе Bosch (восстановленную с гарантией 1 год, у официальных представителей БОШа магазин «Дунфан»). Все началось давно что одолел меня провал, чтобы тронуться надо было с начало перегазовать, иначе машина втыкалась а потом резко начинала ехать, при переключении передач также наблюдалось передергивание машины . что я только не проверял, не менял все датчики отзванивал, не чего не помогало или помогало на несколько дней! Последний месяц начал плавать ХХ (холостой ход) причем как в большую сторону так и в меньшую от ХХ когда в большую тут все понятно, а когда в меньшую складывалось такое ощущение что пропадает искра, начал грешить уже на зажигание.

В итоге как выяснилось прекращалась подача топлива т.к. в диапазоне 9-11* ДЗ угол начинал плавать или вообще показывал 0* и соответственно подача топлива прекращалась! Отловить все мне удалось с помощью бортового компьютера Этого хотя работает он не стабильно. Тоже самое можно сделать и с помощью ВагКома.

Перед самой заменой решил все таки проверить еще тестером померить все, как не странно но тестер все показывал нормально без провалов, от сюда заключение что тестером отловить не возможно! Еще заметил что при включении зажигания РХХ начинает постоянно двигаться туда сюда, а должен один раз выехать и заехать и остановится на угле 6* ДЗ.На малых углах открытия ДЗ машина то нормально разгонялась то как будто подтупливала! Еще при попытке адаптировать ДЗ выскакивала ошибка этого самого датчика, причем тогда еще провала практически не было.

Вот практически все что наблюдалось у машины , остальное допишу после подтверждения временем и пробегом. В данный момент после замены нижней части машина стала намного динамичней , тяга во всем диапазоне стала ровная, ХХ ровный.

Итак начнем, вот что еще пришлось купить для замены нижней части прокладку между нижней и верхней частью (ориг 400р), штуцеры (ориг 250р их можно и не покупать , покупал из-за резиночек уплотнительных а они оказались не такие пришлось поставить старые) и проставку под моновпрыск.

Для этого нам потребуется следующий инструмент: отвертки, плоскогубцы, тороид 20, 30 и шестигранник на 4 мм, трубчатый ключ на 10, набор щупов.

Вот так выглядит то что будем ставить!

]

Начинаем разбирать, откручиваем РХХ (регулятор холостого хода).

Откручиваем кронштейн РХХ

Выкручиваем 4 болта на 10 и снимаем проставку моновпрыска

Чтобы располовинить впрыск надо взять плоскогубцы и сжать защелки и потехоньку разединить части, как на фото

Выкрутить защелки

Открутить держатель провода «ежа»

Открутить и вытащить штуцеры

На этом разборка закончена начинаем собирать, сборку начинаем с установки кронштейна РХХ т.к. его придется юстировать.

Наживляем болты кронштейна 3 шт и прикручиваем их так чтобы при не большом усилии его можно было двигать в его крепежных отверстиях, прикручиваем к кронштейну РХХ, двигая кронштей РХХ надо добиться того чтобы упорный винт ДЗ (дроссельной заслонки) как можно ровней давил на концевик РХХ как на фото

Дальше откручиваем РХХ аккуратно чтобы не сбить кранштей, затягиваем его болты. Желательно проверить живучесть РХХ концевик его не должен иметь сопротивление не более 5 Ом в замкнутом состоянии, моторчик, другие два контакта в хорошем состоянии до 10 Ом (у меня честно говоря было 18 кОм и работал.

После чистки стало 18 Ом но у меня сильная выработка якоря, так что скоро его под замену), как починить РХХ Здесь и Здесь.

Ставим РХХ и затягиваем его болты.

Начинаем регулировать зазор РХХ и ДЗ. Должен быть 0.5мм. Вставляем щуп 0.5 к нижним контактам РХХ подсоединяем тестер

Берем шестигранник на 4 и начинаем крутить регулировочный болт, если тестер показывает уже что концевик замкнут откручиваем болт если не замкнут то закручиваем.

При регулировки надо немного покачивать щупом чтобы поймать среднюю точку концевика. Зазор на самом деле лучше сделать немного больше чем меньше! Вообщем крутим шестигранник до тех пор пока на концевик РХХ не замкнется, потом берем щуп 0,45 мм и проверяем с этим щупом должна быть бесконечность, а при вставлении щупа 0.5 мм должно быть 0 Ом (замыкание), путем подкручивания и откручивания регулировочного болта добиваемся нужного нам зазора. Регулируем вот этим болтиком

Дальше вставляем штуцера, накручиваем болт, прикручиваем держатель провода «ежа», вкручиваем защелки

Ставим новую прокладку, одеваем верхнюю часть впрыска и прикручиваем проставку моновпрыска.

Вот так должно получится в собранном виде

Ставим на машину впрыск, перед этим отсоединив АКБ что бы стерлись все ошибки. Вот тут начинается самое интересное, нужен компьютер и ВагКОм, для адаптации новой ДЗ.

Без этого не обойтись не как т.к. у меня было сильное переобогощение по лямбе , после адаптации все пришло в норму. Для этого делаем так, подсоединяем АКБ заводим машину прогреваем до 90*.

Подключаем компьютер, смотрим нет ли ошибок если нет, глушим машину , включаем зажигание (не заводя) ВагКомом заходим в двигатель \ адаптация, там в окошке стоят нули жмем кнопочку рядом, по моему «СТАРТ» называется, он что то там запишет, внизу есть кнопочка сохранить, жмем он спрашивает действительно вы хотите сохранить, жмем «ОК».

Этим мы стерли старые адаптивные величины ДЗ. Выходим из адаптации, заходим в базовые настройки и запускаем верхнюю строку «000», при этом РХХ должен до конца выехать, и во втором и третьем окошке должны побежать циферки бегут быстро можно и не заметить.

Выходим из базовых настроек РХХ должен вдвинуться (будет слышно), еще раз проверяем не появились ли ошибки! ДЗ адаптирована!

Заводим машину и смотрим как себя ведут показания лямбы должно быть в районе 1.000. Желательно еще произвести переинициализацию ЭБУ, в FAQ описано как это сделать если кто еще не знает!

Ну вот вроде и все что хотел сказать! Успехов всем!

З.Ы. Позже отпишусь что стало с расходом бензина как что изменилось, до этого по городу 12 л по трассе 6.5-7л, как видно большой расход по городу!!!

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Спасибо: Vaxa20

Контакты, реклама на сайте

ДПДЗ + РХХ. ПРОВЕРКА, НАСТРОЙКА, РЕГУЛИРОВКА. — Volkswagen Passat Variant, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2

Всем привет…

Запись больше для себя, но может кому пригодится .

Эксплуатирую я пассат уже чуть более года, в режиме работа — дом — личные разъезды ( магазины, просто так, и тд ), пробеги не большие, на самой машине не работаю…и понимаю что не все еще с машиной впорядке в плане настроек, расхода топлива например, так как все это время ездил с частично плавающим ХХ, летом это менее выражено, и как я понял с переливом топлива, собственно из-за чего и происходили все проблемы с хх.

Также отмечу негативный момент перелива — возможно все это время насиловал двигатель и это сказалось на нем не в лучшую сторону в виде ухудшейся компресии…не исключаю этот факт !

Уже жалею, что сразу не разобрался в проблеме и не настроил и не проверил моновпрыск и датчики сразу ( увы не понимал всех ньюансов, поэтому долго шел к цели ).

ДТВВ, ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ, ЛЯМБДА ЗОНД — основные датчики влияющие на расход топлива, требуют первоной проверки !

Вакуум, прокладка — флянец моновпрыска, и забор горячего воздуха с коллектора тоже важные элементы в работа мотора, что то сезонно…но должно работать.

До этого момента я уже устранил ПРОБЛЕМУ С ДТВВ — теперь все гуд.

Поменял прокладку моновпрыска.

Сегодня окончательно ( как я думаю ) победил ДПДЗ + РХХ ( проверил и настроил все как и должно быть ), работает стабильно и ровно) .

ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ДПДЗ -выкрутил рег болт заслонки до конца, чтобы тяга заслонки уперлась в ограничительный корпус, при этом задвинул шток рхх полностью, заслонка встала строго горизонтально ! 100 % закрыта.Снял штекер с дпдз, ослабил его винты, вернул штекер на место, включ зажигание и стал мерить напряжение между контактами 1-2 на фишке…в итоге выставил 0,188 и зафиксировал датчик винтами. Перепроверился!

Все, дпдз настроен. Далее…

Штекер с РХХ у меня снят, проверил метки грм заодно и поставил трамблер строго по метке на корпусе.

Завожу машину со снятым штекером рхх, заводится и работает на низких оборотах, далее ЗАКРУЧИВАЕМ регулировочный винт заслонки до того момента, когда обороты двс станут стабильными, те двс начнет работать ровно…глушу мотор, выдвигаю рхх на полную ( мой случай, два верхних контакта на датчике, питание брал с акб), отключаю массу с акб, надеваю штекер рхх обратно, подключаю массу и включаю зажигание — НАБЛЮДАЮ КАК РХХ ВЫСТАВИЛ НУЖНЫЙ УГОЛ ОТКРЫТИЯ ЗАСЛОНКи — завожу мотор, все заработало норм.

Далее можно тонко поднастроить регултровочный винт заслонки, чуток его вкрутив или отпустив, при этом работа двс будет меняться, нужно выбрать стабильный режим и демпфер, параллельно проверил срабатывание концевика рхх…

ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕМ ?!

НОРМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ХХ, СТАБИЛЬНЫЕ, РОВНЫЕ, ХОРОШУЮ ТЯГУ МОТОРА ( устранили перелив, из-за чего машина плохо ехала ), машина перестала глохнуть и пропали всяческого рода провалы хх.Выхлоп стал не такой вонючий, нежели ранее…

ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ НЕ ДЕЛАЛ !

ТЕПЕРЬ ПОЕЗДИЮ И ПОСМОТРЮ НА РЕЗУЛЬТАТ, должно быть все гуд.

Page 2

Всем привет…

Запись больше для себя, но может кому пригодится .

ДТВВ, ДПДЗ, РХХ, ДТОЖ, ЛЯМБДА ЗОНД — основные датчики влияющие на расход топлива, требуют первоной проверки !

До этого момента я уже устранил ПРОБЛЕМУ С ДТВВ — теперь все гуд.

Поменял прокладку моновпрыска.

Все, дпдз настроен. Далее…

Штекер с РХХ у меня снят, проверил метки грм заодно и поставил трамблер строго по метке на корпусе.

ЧТО В ИТОГЕ ПОЛУЧАЕМ ?!

ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ НЕ ДЕЛАЛ !

ТЕПЕРЬ ПОЕЗДИЮ И ПОСМОТРЮ НА РЕЗУЛЬТАТ, должно быть все гуд.

Моновпрыск #2 Замена ДПДЗ на Китайский аналог! — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2

Всем Добра!

Ревизия и эксперименты над Месье Моноджетроником продолжаются:

На этот раз решил попробовать заменить ДПДЗ. Купил с Алика Китайский аналог от Trofim За 250 рублей. Сейчас же наблюдаю тенденцию подорожания у всех продавцов, например этот выходит уже в 400+ руб, у некоторых цены поднялись до 800 деревянных… (успевайте покупать).

С родным по ощущениям проблем не было, но мультиметр показывал почему то 0.154 вольта.

Задвинув РХХ, снял на всякий случай демпфер резкого закрытия дроссельной заслонки, ибо он тоже давит.Отвинтил старый ДПДЗ, дорожки подтёрты, но не критично, можете сами посмотреть:

Новый и старый:

И как известно, сейчас начался самый интересный и увлекательный этап — Настройка!Оооо боже, такого порно вы не видели(но это не точно), в начале крутился вокруг машины со всех сторон, разными руками подлезал, регулировал обжимал болты, попыток 10 сделал, всё, устал, ноги, руки затекли, кузов весь обтёр штанинами. Но потом решил взять две досочки иии…

Не чего удобнее я не придумал, так самый кайф *я в домике* :)

В итоге добился настройки на 0.186 вольт, как же я был рад)))). Затянул хорошо, заслонку резко побросал, вольтаж нормальный, всё хорошо.

Сделал адаптацию(инсталляцию) мозгов. Поехал прокатился, по первым ощущениям приемистость не изменилась, но теперь заметно что при езде на первой передаче не газуя, машина не так дёргается как раньше, и ХХ ровнее стал слегка.Заехал в бокс, замерял напругу и тут БАЦ ТЕБЕ, 0.196 ВОЛЬТЧО, КУДА УШЛИ НАСТРОЙКИ ТО, НУ?!

Кошмаааар, т.к. уже вечерело решил что на сегодня всё.

Покатался неделю, замерил расход, а он по прежнему 11 литров(но эта неделя была немного более драйвовая в плане езды).На следующей неделе выставил вольтаж на 0.181, так же прокатился, заехал измерил, всё огонь, не чего не поменялось, на горячую если понюхать выхлоп, уже не так богатит как на 0.196, хотя и там я бы не сказал что это богатило, так, слегонца.

Так что народ, не бойтесь ставить Китайский ДПДЗ, работает он вполне хорошо, катаюсь уже третью неделю, жалоб не имею! По расходу на 0.181 ещё посмотрю, а так же как нибудь чекну не убежало ли напряжение снова :) Жаль прибор для замера не мой, часто проверять не получится.

З.Ы. Спустя пять месяцев — полёт нормальный!

Всем спасибо что читаете и оцениваете :)

Page 2

Всем Добра!

Ревизия и эксперименты над Месье Моноджетроником продолжаются:

С родным по ощущениям проблем не было, но мультиметр показывал почему то 0.154 вольта.

Новый и старый:

Не чего удобнее я не придумал, так самый кайф *я в домике* :)

Кошмаааар, т.к. уже вечерело решил что на сегодня всё.

З.Ы. Спустя пять месяцев — полёт нормальный!

Всем спасибо что читаете и оцениваете :)

Антифриз

Пассат б3 регулировка дпдз

VW Passat B3 ремонт

Регулировка ДПДЗ Monomotronic — Volkswagen Passat Variant, 1.8 л., 1993 года на DRIVE2

Моновпрыск, как установить датчик положения дроссельной заслонки ДПДЗ

Как настроить моновпрыск с нуля! — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1991 года на DRIVE2

Page 2

Замена и настройка датчика положения дроссельной заслонки. Сиcтема впрыска Mono-motronic

ДПДЗ + РХХ. ПРОВЕРКА, НАСТРОЙКА, РЕГУЛИРОВКА. — Volkswagen Passat Variant, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2

Page 2

Моновпрыск #2 Замена ДПДЗ на Китайский аналог! — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1988 года на DRIVE2

Page 2

Смотрите также