Обратный клапан масляный


Обратный клапан маслянной магистрали — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1998 года на DRIVE2

С самой покупки автомобиля при запуске двигателя горячего или холодного из под капота был слышен треск цепи распредвалов, при горячем двигателе стоит машине немного постоять цепь рокотала некоторое время, дальше при поездке на любые расстояния этот геморрой ни чем себя не выдавал, что на холостых оборотах что при нагрузке двигло работает как часы! Начал поиск неисправности, все мастера в один голос твердили что либо цепь растянулась либо натяжитель цепи умирает! Предыдущий хозяин моего авто скидывал поддон и чистил сетку масляного насоса и замеры давления оказались в норме, так же он менял натяжитель причём на оригинал! Остаётся только цепь! И тут случайно один хороший человек на форуме пассатоводов порекомендовал мне прежде чем менять цепь проверить обратный клапан в кронштейне масляного фильтра, который предотвращает стекание масла с ГБЦ т.к он частенько выкручивается у него дважды выкручивался пока не раскернил! Решил посмотреть этот клапан, проблема состояла в том что бы добраться до этого узла нужно было снять впускной коллектор, но этот рокот так меня достал, поэтому я решил посвятить выходные данной проблеме! Для этого было куплено:

077103175B- обратный клапан

028115441C- прокладка кронштейна масляного фильтра

038117070А- кольцо маслоохладителя

058129717B- прокладка впускного коллектора

Закрепитель резьб ABRO

Жидкость для очистки карбюраторов ABRO

Антифриз на доливку.Масло на доливку

Три с половиной литра разливного пива))))) Для поднятия настроения мастера т.е меня)))

Процесс снятия коллектора описывать не буду на форумах полно информации, прокладка впускного коллектора мне не понадобилась т.к в процессе снятия я понял что зря не купил резиновые колечки под форсунки и что бы не снимать топливную рампу снял четыре хомута на резиновых патрубках, дроссель тоже не откручивал решил слить немного охлаждающей жидкости, предстояла ещё замена ДТОЖ!

Снятый впускной коллектор

Если кто то в своей машине ещё туда не заглядывал то рекомендую купить патрубки охлаждения маслоохладителя, мои расплющены наглухо видать когда то масло на них попало, пришлось снять патрубки с другой стороны! После снятия коллектора откручиваем масляный фильтр под ним гайка на 27, откручиваем снимаем маслоохладитель, кронштейн крепится к блоку тремя болтами с внутренним шестигранником вроде на 6 рекомендуют менять эти болты, я закрутил старые!

снятый кронштейн масляного фильтра

место установки кронштейна масляного фильтра ( впускной коллектор снят)

То место куда трудно подлезть с установленным впускным коллектором

Снял я кронштейн и оказалось что этот клапан у меня испарился т.е есть место где он должен стоять, есть резьба, а самого клапана нет!

Клапана нет!

Промыл кронштейн намазал на клапан закрепитель резьб и закрутил его на место сплайн звёздочкой 8 или 10 не помню точно! Попутно почистил дроссель промыл маслоохладитель и почистил и проверил систему ВКГ!

Чистый дроссель

Чистая заслонка

Чистый маслоохладитель с новым кольцом из за которого у владельцев VAGов иногда так много головняка)))

В ВКГ всё хорошо за исключением оторвавшегося грибка в патрубке перед ДЗ! Собрал всё в обратном порядке при затягивании гайки на 27 маслоохлалителя не переусердствуйте, лучше это делать динамометрическим ключом момент 25 Н\м. Единственной проблемой для меня стали четыре хомута на коллекторе которые никак не удавалось защёлкнуть обратно, наверняка у немцев есть какой-нибудь VAG инструмент для этой цели, поэтому из подручных средств пришлось изготовить свой инструмент

кусок металлической пластины, изолента и обычные и раздвижные пассатижи и VAG инструмент готов))

Вид спереди

Ещё фото

и серьёзно помучатся с установкой хомутов на 3 и 4 цилиндры т.к места для манёвра там практически нет, не обошлось и без травм))) при установке хомута 4 цилиндра серьёзно обжогся о кожух лампочки!)) После того как я поставил этот обратный клапан звук тарахтения цепи проявляется только на холодный двигатель после долгой стоянки на долю секунды как пишут в книгах по Пассату б5 это нормально, на горячий двигатель звук пропал совсем! При изучении данной процедуры в интернете у мнорих людей между блоком и кронштейном попадал провод от датчика положения коленвала, после пуска двигателя оттуда хлестало масло, после этого приходилось заново всё разбирать. Цена вопроса указана без учёта выпитого пива и лечения ожога на руке!))

Цена вопроса: 1 400 ₽

Page 2

С самой покупки автомобиля при запуске двигателя горячего или холодного из под капота был слышен треск цепи распредвалов, при горячем двигателе стоит машине немного постоять цепь рокотала некоторое время, дальше при поездке на любые расстояния этот геморрой ни чем себя не выдавал, что на холостых оборотах что при нагрузке двигло работает как часы! Начал поиск неисправности, все мастера в один голос твердили что либо цепь растянулась либо натяжитель цепи умирает! Предыдущий хозяин моего авто скидывал поддон и чистил сетку масляного насоса и замеры давления оказались в норме, так же он менял натяжитель причём на оригинал! Остаётся только цепь! И тут случайно один хороший человек на форуме пассатоводов порекомендовал мне прежде чем менять цепь проверить обратный клапан в кронштейне масляного фильтра, который предотвращает стекание масла с ГБЦ т.к он частенько выкручивается у него дважды выкручивался пока не раскернил! Решил посмотреть этот клапан, проблема состояла в том что бы добраться до этого узла нужно было снять впускной коллектор, но этот рокот так меня достал, поэтому я решил посвятить выходные данной проблеме! Для этого было куплено:

077103175B- обратный клапан

028115441C- прокладка кронштейна масляного фильтра

038117070А- кольцо маслоохладителя

058129717B- прокладка впускного коллектора

Закрепитель резьб ABRO

Жидкость для очистки карбюраторов ABRO

Антифриз на доливку.Масло на доливку

Три с половиной литра разливного пива))))) Для поднятия настроения мастера т.е меня)))

Процесс снятия коллектора описывать не буду на форумах полно информации, прокладка впускного коллектора мне не понадобилась т.к в процессе снятия я понял что зря не купил резиновые колечки под форсунки и что бы не снимать топливную рампу снял четыре хомута на резиновых патрубках, дроссель тоже не откручивал решил слить немного охлаждающей жидкости, предстояла ещё замена ДТОЖ!

Снятый впускной коллектор

Если кто то в своей машине ещё туда не заглядывал то рекомендую купить патрубки охлаждения маслоохладителя, мои расплющены наглухо видать когда то масло на них попало, пришлось снять патрубки с другой стороны! После снятия коллектора откручиваем масляный фильтр под ним гайка на 27, откручиваем снимаем маслоохладитель, кронштейн крепится к блоку тремя болтами с внутренним шестигранником вроде на 6 рекомендуют менять эти болты, я закрутил старые!

снятый кронштейн масляного фильтра

место установки кронштейна масляного фильтра ( впускной коллектор снят)

То место куда трудно подлезть с установленным впускным коллектором

Снял я кронштейн и оказалось что этот клапан у меня испарился т.е есть место где он должен стоять, есть резьба, а самого клапана нет!

Клапана нет!

Промыл кронштейн намазал на клапан закрепитель резьб и закрутил его на место сплайн звёздочкой 8 или 10 не помню точно! Попутно почистил дроссель промыл маслоохладитель и почистил и проверил систему ВКГ!

Чистый дроссель

Чистая заслонка

Чистый маслоохладитель с новым кольцом из за которого у владельцев VAGов иногда так много головняка)))

В ВКГ всё хорошо за исключением оторвавшегося грибка в патрубке перед ДЗ! Собрал всё в обратном порядке при затягивании гайки на 27 маслоохлалителя не переусердствуйте, лучше это делать динамометрическим ключом момент 25 Н\м. Единственной проблемой для меня стали четыре хомута на коллекторе которые никак не удавалось защёлкнуть обратно, наверняка у немцев есть какой-нибудь VAG инструмент для этой цели, поэтому из подручных средств пришлось изготовить свой инструмент

кусок металлической пластины, изолента и обычные и раздвижные пассатижи и VAG инструмент готов))

Вид спереди

Ещё фото

и серьёзно помучатся с установкой хомутов на 3 и 4 цилиндры т.к места для манёвра там практически нет, не обошлось и без травм))) при установке хомута 4 цилиндра серьёзно обжогся о кожух лампочки!)) После того как я поставил этот обратный клапан звук тарахтения цепи проявляется только на холодный двигатель после долгой стоянки на долю секунды как пишут в книгах по Пассату б5 это нормально, на горячий двигатель звук пропал совсем! При изучении данной процедуры в интернете у мнорих людей между блоком и кронштейном попадал провод от датчика положения коленвала, после пуска двигателя оттуда хлестало масло, после этого приходилось заново всё разбирать. Цена вопроса указана без учёта выпитого пива и лечения ожога на руке!))

Цена вопроса: 1 400 ₽

Клапана масляной системы:

1. Редукционный клапан – служит для поддержания постоянного давления2,5-3,2кг/см2в лотке дизеля. Расположен на трубопроводе подачи масла в лоток, перед лотком.Через него обеспечивается смазка подшипников распред. вала, кулачков толкателей, гидротолкателей и на смазку 69 группы.

2. Предохранительные клапана – на фильтрах тонкой очистки масла(1,6-1,8кг/см2).

3. Невозвратный клапан – служит для дополнительного пропуска масла во всасывающую полость левого насоса (второго) в случае недостаточной подачи масла от правого насоса.

4. Невозвратный клапан – служит для подачи масла от маслопрокачивающего насоса и запирания схемы маслопрокачивающего насоса при включении основных насосов.

5. Два клапана – подпорные – на трубопроводе к центробежным фильтрам, открывающиеся при давление2-2,5кг/см2.

6. Подпорный клапан – на трубопроводе к редуктору привода гидронасосов, открывается при давлении2-2,5кг/см2(при прокачке масла – закрыт)

7. Предохранительный клапан – в корпусе маслопрокачивающего насоса, открывается при давление в нагнетательной полости6кг/см2.

8. Предохранительные клапана – в корпусах основных насосов открываются при давлении в нагнетательной полости8,5кг/см2.

9. Предохранительный клапан – служит длязащиты сильфонов РДМот давления масла свыше6кг/см2, перепускает часть масла перед РДМ в полость приводов насосов.

10. Шариковый клапанустановленный на маслопрокачивающем насосе поддерживает давление в манжетном уплотнении 2-3кг/см2, полость шарикового клапана сообщается со всасывающей полостью.

11. Невозвратный клапан – стоит на трубопроводе шунтирующем основной

масляный насос (второй), работает при прокачке масла и при выходе из строя этого насоса.

Рис. 3. Схема трубопровода масла (цифры в кругах обозначают номера бирок вентилей):

1 — фильтр тонкой очистки, 2 — штуцер для датчиков термореле, 3 — штуцер для датчиков реле давления, 4 — штуцер для преобразователей температуры (электротермометров), 5 — манометр (давление масла до фильтра тонкой очистки), 6 — манометр (давление масла после фильтра тонкой очистки), 7 — манометр (давление масла после фильтра грубой очистки), 8 — манометр (давление масла до фильтра грубой очистки). 9 — электроманометры (на переднем и заднем пультах), 10 — дизель, 11 — труба для слива масла из ресивера, 12 — атмосферная труба. 13 — сливной кран. 14 — емкость для слива масла. 15 — теплообменный аппарат; 16 — вентиль слива масла с теплообменного аппарата, 17 — фильтр грубой очистки. 18 — колпачок-заглушка. 19 вентиль, 20 — маслопрокачиваюший насос.

Водяная система тэп-70

Система охлаждения дизеля тепло­воза ТЭП70 является жидкостной, принудительной, двухконтурной, за­крытого типа. Схема трубопровода водяной системы представлена на рис. 1.

В первом (горячем) контуре во­да, охлаждающая втулки и крышки цилиндров дизеля, выпускные коллек­торы и турбокомпрессор, отдает тепло воздуху в радиаторных секциях холо­дильника 4.

Во втором (холодном) контуре во­да, охлаждающая сначала масло дизе­ля, а затем и наддувочный воздух в трубчатых охладителях (теплообмен никах), отдает тепло воздуху в радиаторных секциях холодильника 2.

Каждый контур циркуляции воды обслуживается своим водяным насосом 19, 20, приводимым во вращение непосредственно от дизеля. Оба контура имеют общий расширительный бак 9 с водомерным стеклом 1.

Система охлаждения работает под, избыточным давлением 0,5-0,75кгс/см2. Давление возникает в результате парообразования и изменения объема жидкости в зависимости от режима работы дизеля. Избыточное давление поддерживается предохранительным клапаном 10,

Рис. 1. Схема трубопровода воды (цифры в кружках обозначают номера бирок вентилей, цифры в квадратах обозначают номер, вентилей и кранов, не имеющих бирок):

1 — проставок (летом), заглушка (зимой); 2 — секции радиатора II контура (холодного). 3 — насос для аварийной дозаправки водой; 4 — секции радиатора 1 контура (горячего), 5 - секция радиатора для охлаждения масла гидропривода; 6 — подогреватель топлива 7 — вентиль; 8 — головка соединительная; 9 — бак расширительный; 10 предохрани-тельный клапан, 11 — штуцер для продувки 1 контура; 12 — водомерное стекло; 13 — штуцер для продувки II контура. 84 - штуцер для электротермометра; 15 - штуцер для датчика термореле 16 — дизель; 17 — калорифер отопления кабины; 18 — охладитель масла, 19 - водяной насос 1 контура; 20 — водяной насос II контура: 21- штуцер для датчика термореле; 22 - заслонка. 23 - штуцер для подвода воздуха (при промывке); 24 — штуцер для подвода воды (при промывке).

находящимся в верхней части расшири­тельного бака. В этом клапане имеется обратный клапан, открывающийся при образовании в системе давления мень­ше атмосферного на 0,04—0,08 кгс/см2.

При необходимости дозаправки во­дяной системы охлаждения на тепло­возе предусмотрен ручной насос 3 производительностью 0,74 л. за один двойной ход.

Для предотвращения переохлажде­ния воды второго контура и соот­ветственно масла дизеля предусмот­рены перепускные трубы с вентиля­ми 12 и 46, которые должны быть открыты в холодное время года.

Кроме того, во избежание пере­охлаждения масла в холодное время года на тепловозе имеется воз­можность отключать часть секций холодильника с помощью установки заглушек 1 на трубопроводе. В лет­нее время с целью лучшего охлаж­дения воды необходимо устанавливать проставки вместо заглушек, т. е. под­ключать дополнительные шесть сек­ций второго контура к водяной си­стеме.

В целях экономии топлива и уве­личения моторесурса дизеля при «го­рячем» отстое на тепловозе преду­смотрена возможность принудитель­ной циркуляции горячей воды через водяную систему тепловоза от посто­роннего (деповского) источника, ис­пользуя заслонки 22, которые должны быть перекрыты. Подвод воды давле­нием не более 3 кгс/см осуществля­ется через концевые соединительные головки 8 с любой стороны тепло­воза, вода от заслонок отводится через штуцеры 24. Прогрев масла и топлива осуществляется при этом периодическим включением маслопро-качивающего и топливоподкачивающего насосов.

Заслонки можно также использо­вать для промывки трубопроводов системы охлаждения и радиаторных секций холодильника, не снимая их с тепловоза. При промывке вода под давлением не более 3 кгс/см2 и сжа­тый воздух под давлением около 5,5 кгс/см2 подводятся со стороны, противоположной циркуляции воды при работе дизеля, соответственно к штуцерам 23 и 24. Заслонки 22 при этом должны быть перекрыты. Вода сливается через концевые соеди­нительные головки 8.

При прогреве и промывке систе­мы вентили 28, 32, 33, 41 на трубах, подходящих к расширительному баку 9, должны быть закрыты, а вентиль 57 на дренажной трубе открыт. Про­мывку первого и второго контуров системы охлаждения можно произ­водить по отдельности или одновре­менно.

Прогрев топлива в холодное вре­мя года на тепловозе осуществляется водой первого контура с помощью подогревателя 6, который включается в работу открыванием вентиля 25. Для поддержания необходимого тепла в кабинах машиниста установлены во­дяные калориферы 17, подключенные также к водяной системе первого контура.

Продувка системы охлаждения после слива воды осуществляется через штуцеры 11 и 13. При закры­том вентиле 46 через штуцер 11 по­дается воздух давлением 3—4 кгс/см2 для продувки первого контура, а через штуцер 13—для продувки второго контура.

С целью предотвращения замерза­ния и разрыва заправочных (слив­ных) труб в зимнее время на трубо­проводе предусмотрены дополнитель­ные вентили 6 и 49. При подтекании воды через соединительные го­ловки 8 необходимо, не сливая во­ду из системы, при закрытых венти­лях 10, 15, 27, 58 отвернуть верх­нюю крышку вентиля 6 или 49 и устра­нить неисправность.

Полный объем заправки системы водой приблизительно составляет

1200 л. Минимальная температура воды, масла и топлива при пуске дизеля должна быть не менее +15 С. При­ем нагрузки производится при темпе­ратуре воды и масла на выходе из дизеля не менее +45 °С. Температу­ра воды на выходе из дизеля должна быть в пределах 70—85 °С, но не более 105±1,5 С. При температуре воды 105±1,5 °С дизель автоматически сбрасывает нагрузку.

Замена масла и обратного клапана масляной магистрали — Skoda Octavia, 1.8 л., 1998 года на DRIVE2

Всем привет!Извиняюсь что давно не писал, во-первых: из-за того, что ничего особенно с машинкой не происходит, а, во-вторых: поменял работу и, не то чтобы на машинку, но и на семью времени только-только хватало:)После акклиматизации на новой работе заметил, что подошло время к замене:

1) Масла по пробегу (с прошлой замены на 196ткм как раз прошло около 15 тысяч)

2) Воздушный фильтр (стал замечать что запотевают боковые стекла во влажную погоду и печке не хватает мощности потока воздуха для испарения всей этой влаги)3)Замена топливного (как раз прошел около 50ткм, считаю что это нормально)4) Замена обратного клапана масляной магистрали (многие советовали его замену для уборки трещания ГНЦ)5) Хотел вытряхнуть катализатор, но об этом ниже…

Ну что ж, список того, что нужно заменить сформирован, оглашён знакомому, занимающемуся запчастями и выполнен в полном размере (сорри за качество):

Полный размер

Полное указание всего замененного с ценами и колличеством

Поехали на замену всего этого к проверенному временем мастеру Nem45.

1)Первым делом поменяли маслянный клапан, не сразу все нашли, но как-то разобрались с помощью Эльзы)) Для замены этого клапана нужно добраться до кронштейна маслоохладителя, чтобы это сделать нужно аккуратно убрать провода из этого места, и потом последовательно разобрать всю эту конструкцию. Было заменено:

-Прокладка кронштейна маслоохладителя:

Полный размер

Прокладка кронштейна

Полный размер

Номер прокладки

-Кольцо маслоохладителя:

Полный размер

Собственно само кольцо

Полный размер

Номер кольца, надеюсь видно)

-Сам клапан

Полный размер

Номер клапана

Полный размер

Клапан сзади. Там вообщем резинка, подкрепленная чем-то спереди, какой-то пружинкой, благодаря этой резинке масло может проходить только в двигатель из маслоохладителя, преграждая обратное движение масла

Полный размер

то место, где стоит клапан

При снятии кроншейна заметили, что шланг сапуна продырявился и следы масла с песком на двигателе на заднем плане сугубо из-за него. Ему сделали железный бондажик, замазав все что нужно герметиком для надежности)):

Полный размер

Вот такой бондажик, кто не знает-не сразу и заметит

Полный размер

Номер этого шланга

Полный размер

общий вид патрубка с повреждением

Полный размер

Шланг на месте, здесь, если приглядется-видно следы масла, которые возникли из-за повреждения

В старом клапане этой резинки вообще не было и поток спокойно циркулировал туда и обратно, но на это оставлю ссылку в конце видео)

2) Следущим шагом была замена масла, здесь ничего особенного и быть не может:

Полный размер

Заливаемое масло 5w-40. 1300р/4л, коих было взято 2, на подлив если что, т.к взять канистру масла получается дешевле, чем литр в отдельной баночке))

Полный размер

Слитое масло. Не считаю слишком грязным для 15 тысяч, у некоторых и на 10 тысячах такое:D

Полный размер

Маслосливная пробка поддона, вроде чистая))

Фильтр фоткать не стал, нет там ничего осбенного)

3) Замена фильтров:

Полный размер

Вот такой воздушный мы сняли, не грязно для 3 лет с ежегодной продувкой компрессором)

Полный размер

Вот такой взял топливный

5) Попытка вытряхнуть каталик.При работающем двигателе возникала претензия к выхлопу, т.к он звенел и звук был как у автоваза:) Завели, послушали и услышали, что это продувает через хомут, отсюда и такой звук. При снятии хомута выяснилось, что у нас открепился от опоры, которая своими ушками держится на демферах, средний глушитель(те кто знают-поймут где это расположено), ну что ж, мастер не из застенчивых-взял в руки болгарку, щетку, все очистил, зачистил и приварил на свои законные места) Так как хомут менял летом, то решено было его посадить на высокотемпературный герметик, проблема со звоном ушла.

После всех проведенных операция я просто обалдел от эффекта) Заводя машину по автозапуску и подходя к ней на следущее утро я подумал что моя машина заглохла, но прислушавшись понял что все хорошо)) Заводя машину, при этом находясь в салоне у меня исчезли лишние вибрации, AGоNёк стал заводится мягко и на холостых работает просто замечательно)) Эти операции были проведены не зря, пусть даже для комфорта…Ах, забыл про эффект от клапана. Трещать фазик стал меньше чем до замены, но треск не ушел, не знаю даже что и думать (кстати фазик с китая заменил на оригинал при 210000, китай просто развалился и стал выдавать ошибку по механическому повреждению().

Полный размер

Пробег на момент проделанных операций

Вот собственно вроде и все. Видео обзора старого клапана и заводки после замены по ссылочке ниже:photos.app.goo.gl/NcKmTc85MScp7PIc2 По деньгам получилось 4720р за запчасти+2500р за работу=7220р, что считаю недорого)

Цена вопроса: 7 220 ₽ Пробег: 212211 км

Page 2

Всем привет!Извиняюсь что давно не писал, во-первых: из-за того, что ничего особенно с машинкой не происходит, а, во-вторых: поменял работу и, не то чтобы на машинку, но и на семью времени только-только хватало:)После акклиматизации на новой работе заметил, что подошло время к замене:

1) Масла по пробегу (с прошлой замены на 196ткм как раз прошло около 15 тысяч)

2) Воздушный фильтр (стал замечать что запотевают боковые стекла во влажную погоду и печке не хватает мощности потока воздуха для испарения всей этой влаги)3)Замена топливного (как раз прошел около 50ткм, считаю что это нормально)4) Замена обратного клапана масляной магистрали (многие советовали его замену для уборки трещания ГНЦ)5) Хотел вытряхнуть катализатор, но об этом ниже…

Ну что ж, список того, что нужно заменить сформирован, оглашён знакомому, занимающемуся запчастями и выполнен в полном размере (сорри за качество):

Полный размер

Полное указание всего замененного с ценами и колличеством

Поехали на замену всего этого к проверенному временем мастеру Nem45.

1)Первым делом поменяли маслянный клапан, не сразу все нашли, но как-то разобрались с помощью Эльзы)) Для замены этого клапана нужно добраться до кронштейна маслоохладителя, чтобы это сделать нужно аккуратно убрать провода из этого места, и потом последовательно разобрать всю эту конструкцию. Было заменено:

-Прокладка кронштейна маслоохладителя:

Полный размер

Прокладка кронштейна

Полный размер

Номер прокладки

-Кольцо маслоохладителя:

Полный размер

Собственно само кольцо

Полный размер

Номер кольца, надеюсь видно)

-Сам клапан

Полный размер

Номер клапана

Полный размер

Клапан сзади. Там вообщем резинка, подкрепленная чем-то спереди, какой-то пружинкой, благодаря этой резинке масло может проходить только в двигатель из маслоохладителя, преграждая обратное движение масла

Полный размер

то место, где стоит клапан

При снятии кроншейна заметили, что шланг сапуна продырявился и следы масла с песком на двигателе на заднем плане сугубо из-за него. Ему сделали железный бондажик, замазав все что нужно герметиком для надежности)):

Полный размер

Вот такой бондажик, кто не знает-не сразу и заметит

Полный размер

Номер этого шланга

Полный размер

общий вид патрубка с повреждением

Полный размер

Шланг на месте, здесь, если приглядется-видно следы масла, которые возникли из-за повреждения

В старом клапане этой резинки вообще не было и поток спокойно циркулировал туда и обратно, но на это оставлю ссылку в конце видео)

2) Следущим шагом была замена масла, здесь ничего особенного и быть не может:

Полный размер

Заливаемое масло 5w-40. 1300р/4л, коих было взято 2, на подлив если что, т.к взять канистру масла получается дешевле, чем литр в отдельной баночке))

Полный размер

Слитое масло. Не считаю слишком грязным для 15 тысяч, у некоторых и на 10 тысячах такое:D

Полный размер

Маслосливная пробка поддона, вроде чистая))

Фильтр фоткать не стал, нет там ничего осбенного)

3) Замена фильтров:

Полный размер

Вот такой воздушный мы сняли, не грязно для 3 лет с ежегодной продувкой компрессором)

Полный размер

Вот такой взял топливный

5) Попытка вытряхнуть каталик.При работающем двигателе возникала претензия к выхлопу, т.к он звенел и звук был как у автоваза:) Завели, послушали и услышали, что это продувает через хомут, отсюда и такой звук. При снятии хомута выяснилось, что у нас открепился от опоры, которая своими ушками держится на демферах, средний глушитель(те кто знают-поймут где это расположено), ну что ж, мастер не из застенчивых-взял в руки болгарку, щетку, все очистил, зачистил и приварил на свои законные места) Так как хомут менял летом, то решено было его посадить на высокотемпературный герметик, проблема со звоном ушла.

После всех проведенных операция я просто обалдел от эффекта) Заводя машину по автозапуску и подходя к ней на следущее утро я подумал что моя машина заглохла, но прислушавшись понял что все хорошо)) Заводя машину, при этом находясь в салоне у меня исчезли лишние вибрации, AGоNёк стал заводится мягко и на холостых работает просто замечательно)) Эти операции были проведены не зря, пусть даже для комфорта…Ах, забыл про эффект от клапана. Трещать фазик стал меньше чем до замены, но треск не ушел, не знаю даже что и думать (кстати фазик с китая заменил на оригинал при 210000, китай просто развалился и стал выдавать ошибку по механическому повреждению().

Полный размер

Пробег на момент проделанных операций

Вот собственно вроде и все. Видео обзора старого клапана и заводки после замены по ссылочке ниже:photos.app.goo.gl/NcKmTc85MScp7PIc2 По деньгам получилось 4720р за запчасти+2500р за работу=7220р, что считаю недорого)

Цена вопроса: 7 220 ₽ Пробег: 212211 км

Клапан масляного фильтра и редукционный | ЛоганМашина

Для чего нужен клапан масляного фильтра и редукционный насоса…

Здравствуйте, уважаемые читатели блога AAuhadullin.ru. Сегодня я хочу продолжить разговор про масляный фильтр двигателя Рено Логан и ознакомиться с насосом. Что же происходит, когда мотор заглушен и масляный насос прекращает циркуляцию масла в магистрали. Этот вопрос особенно актуален для моторов, где масляный фильтр конструктивно установлен вертикально, ВНИЗ выходным отверстием.

Чтобы оставшееся в корпусе фильтрующего элемента масло не сбежало вниз, после остановки циркуляции внизу масляного фильтра вмонтирован противодренажный запирающий клапан. При работе мотора, клапан масляного фильтра находится в открытом положении, в основном благодаря давлению поступающего масла.  После того, как мотор остановлен и внутрь фильтра перестает поступать масло, то при помощи возвратной пружины или благодаря упругости самой резины, из которой изготовлен клапан (вариант лепесткового типа), он закрывается.

В результате закрытия входные отверстия, расположенные у основания фильтра, перекрываются, и масло не может вытечь обратно. Это необходимо еще и для того, чтобы грязь, задержанная фильтрующим элементом, не стекала обратно в масляный поддон двигателя. Помимо этого, масло, оставшееся внутри фильтра, будет необходимо двигателю в момент запуска, для предотвращения масляного голодания трущихся деталей при пуске.

Резиновый клапан масляного фильтра Рено Логан

На некоторых моторах масляные фильтра установлены ВВЕРХ выходным отверстием, что исключает вытекание масла обратно в магистраль и потому они не нуждаются в противодренажном клапане. Есть группа фильтров в конструкции, которых присутствует обратный клапан, который срабатывает при замене фильтра, не позволяя остаткам масла из фильтра вытечь наружу.

Однако наряду с подобными сложными конструкциями есть и более простые варианты, для которых начисто отсутствуют какие – либо клапана. Подобные фильтра применяются на моторах, где они не нужны, так как уже вмонтированы в масляную магистраль. Для регулировки давления в системе смазки устанавливается редукционный клапан, который не устанавливается внутри фильтра масляного, а по сути, является составной частью системы смазки.

В большинстве конструкций двигателей и на автомобиле Рено Логан редукционный клапан устанавливается в корпусе масляного насоса.

Если увеличивается давление выше нормы, редукционный клапан открывается, и часть масла перепускает с выхода насоса на его вход, защищая подобным образом надежно масляную магистраль.

Редукционный клапан насоса автомобиля Рено Логан

Если представить, что клапан редукционный заклинил в закрытом состоянии, по какой либо причине, то нарастающее давление может разрушить фильтрующий элемент, так и даже сам корпус. А также будет выдавливать масло из-под резиновой прокладки. Замена никак не решит вопрос, так как новый фильтрующий элемент также просто — напросто выйдет из строя.

Поэтому при любом подозрении на повышение давления в масляной магистрали, необходимо проверить исправность редукционного клапана. Проверка исправности редукционного клапана насоса масляного заключается в замере давления системы смазки. Для этого выворачивается датчик аварийного давления масла и на его место вворачивается манометр.

Замеры необходимо проводить на прогретом двигателе Рено Логан и затем сравнить показания с данными для контроля завода – изготовителя для данного двигателя. Если данные полученные при проверке превышают рекомендованные, тогда неисправный редукционный клапан следует либо прочистить, либо заменить.

Всего хорошего!

Вам так же будет интересно:

Правильный выбор фильтра масляного

Замена масла на 8 клапанном моторе

Замена масла на 16 клапанном моторе

Первая замена масла коробки АКПП

Elm327 авто сканер

Логановод замени дворники

Редукционный клапан масляного насоса, для чего нужен, как работает, как проверить и заменить

Бесперебойная работа автомобильного двигателя зависит от множества факторов: качества топлива, системы вентиляции и охлаждения устройства. Нельзя забывать и о смазке деталей конструкции. Редукционный клапан масляного насоса — один из важнейших элементов маслонасосной системы, а его выход из строя может привести к серьёзным сбоям в двигателе.

Редукционный клапан масляного насоса — что это такое и для чего он нужен?

Двигатель автомобиля не может нормально функционировать без постоянной смазки машинным маслом: детали будут нагреваться от излишнего трения и быстро придут в негодность. Для того чтобы обеспечивать постоянную смазку всех необходимых элементов, была разработана такая конструкция, как масляный насос. Именно он отвечает за подачу и распространение смазывающего вещества.

Основная функция масляного насоса — подача смазки на двигатель

Однако тут нужно обратить внимание на один важный момент: если бы масло стекало свободно, исключительно под воздействием силы притяжения, многие удалённые и труднодоступные детали не получали бы свою долю смазки и работали всухую. С другой стороны, слишком сильное давление внутри насоса тоже бы усиливало износ ряда элементов. От подобного особенно страдают сальники и прокладки, потому что из-за сильного напора потока они истончаются и начинают пропускать масло через себя.

Из всего вышесказанного легко сделать вывод, что масляный насос нуждается в особом устройстве, отвечающем за поддержание стабильного давления внутри системы. По этому признаку все насосы делятся на две категории:

  • регулируемые;
  • нерегулируемые.

Первый тип осуществляет регулировку давления за счёт того, что изменяется положение определённой части насоса. А вот во втором эту функцию выполняет редукционный клапан. Именно о нём мы и поговорим подробнее.

1- заборные шестерни; 2- клапан; 3-запорная пружина

Редукция (от лат. reductio возвращение приведение обратно) — упрощение, сведение сложного к более простому, обозримому, понимаемому, более доступному для анализа или решения; уменьшение, ослабление чего-либо.

Большой Энциклопедический словарь

Как видно из названия этого устройства, основное предназначение редукционного клапана — нормализация давления внутри маслонасосной системы. То есть он уменьшает или увеличивает давление в необходимый момент.

Местонахождение редукционного клапана

Сам масляный насос спрятан под капотом машины. Чтобы узнать, где находится насос у вас, загляните в инструкцию по эксплуатации автомобиля, так как взаимное расположение элементов может различаться в зависимости от марки и модели. Так, например, у ряда автомобилей ВАЗ он расположен позади шкива коленчатого вала, поэтому не сразу бросается в глаза. Что касается регулятора, то тут есть два варианта расположения устройства:

При внешнем расположении клапан обладает собственным корпусом, который находится на масляной магистрали. А при внутреннем регулятор давления расположен непосредственно внутри насоса.

Внутренний клапан расположен в корпусе насоса

Устройство и принцип работы редукционного клапана

Редукционный клапан имеет довольно простое строение. Он состоит из следующих частей:

  • шарик (элемент №1 на рисунке);
  • пружина (№2);
  • упорный болт (№3).

Редукционный клапан состоит из шарика, пружины иупорного болта

Такое устройство позволяет клапану смещаться, открывая и закрывая проток в систему под воздействием давления. Все элементы расположены внутри защитного кожуха, который также имеет каналы для циркуляции смазывающего состава.

Принцип работы этого механизма заключается в поддержании необходимого давления внутри насосной системы. Когда он становится значительно выше допустимого уровня, масло воздействует на упорный болт, а тот сдавливает пружину. Клапан выдавливается и открывается дополнительный канал, по которому осуществляется сброс избыточного масла внутрь специального резервуара.

Когда давление приходит в норму, пружина с клапаном возвращаются на своё место, а насос продолжает функционировать в обычном режиме. Таким образом удаётся регулировать скорость потока и напор масла, подаваемого для смазки двигателя внутреннего сгорания.

Неисправности в работе редукционного клапана

Строение редукционного клапана довольно простое, что обеспечивает его надёжность и уменьшает вероятность поломки. Однако иногда такое всё же происходит. Чаще всего это связано с износом механизма, поэтому не забывайте регулярно проводить диагностику всех составных элементов автомобиля, а также своевременно менять устаревшие детали.

Существует два основных типа неисправности механизма.

  1. Клапан создаёт недостаточное давление. Обычно причина этой проблемы кроется в пружине. При долгой работе она становится менее упругой и растягивается. В результате клапан всё время находится в приоткрытом состоянии. За счёт этого давление уменьшается, а масло не достигает некоторых узлов двигателя. Иногда случается, что непрофессиональные мастера во время ремонта устанавливают пружину с недостаточной упругостью. Это приводит к такому же эффекту.
  2. В клапане образуется избыточное давление. Как правило, причиной этой поломки является попадание внутрь механизма частичек мусора или использование старого вязкого масла.

Как определить, что сломан именно редукционный клапан?

Определить с первого взгляда, что сломан именно клапан, невозможно. Нужно внимательно осмотреть другие элементы системы и исключить возможность поломки других частей масляного насоса. Для того чтобы понять, что в нём наблюдаются неисправности, следует взглянуть на приборную панель. У большинства моделей автомобилей там расположен датчик, сигнализирующий о проблемах в системе. Он представляет собой сигнальную лампу с пиктограммой, которая загорается при высоких оборотах.

Если на приборной панели загорелся индикатор давления, нужно проверить работу масляного насоса

Если такое произошло, следует немедленно остановить автомобиль, так как дальнейшее движение может привести к окончательной поломке двигателя. Заглушите его и выйдите из машины. Далее вам нужно будет предпринять следующие действия.

  1. Наденьте защитные перчатки. В данный момент подкапотные элементы машины находятся в нагретом состоянии, поэтому вы легко можете обжечься.
  2. Нет смысла проверять уровень масла, если вы только что остановились. Должно пройти время, прежде чем оно стечёт в картер. В это время вам нужно обследовать двигатель: поищите свежие масляные подтёки или повреждения картера.
  3. Если проблема заключается в поломке картера, вам будет нужно его загерметизировать. Это можно сделать с помощью подручных материалов: обычной тряпки, куска резины и даже скотча.
  4. Обследуйте масляный фильтр. Повреждение его прокладки также может быть причиной поломки.
  5. Если вышеперечисленные элементы находятся в порядке, следует проверить уровень масла. Делается это специальным щупом с отметками «минимум» и «максимум». В идеале уровень масла должен быть между ними. При недостатке смазочного вещества просто долейте его.

    Нужный уровень масла находится между минимальной и максимальной меткой

  6. Вернитесь в машину и заведите её. Погасшая лампочка говорит о том, что вам удалось исправить проблему. Если же она продолжает гореть, значит, неисправность гораздо серьёзнее. Однако чтобы с уверенностью сказать, что дело в редукционном клапане, нужно продолжить диагностику.

Все дальнейшие действия проводятся уже на клапане, изъятом из насосной системы. Внимательно осмотрите его. Часто причиной поломки становится засорение механизма. Обычно такое происходит у водителей, которые ленятся менять масло. На поверхности клапана или пружины скапливается грязь, которая препятствует нормальной работе. Если же вы недавно проводили капитальный ремонт автомобиля, то есть риск, что клапан плохо промыли, и в нём остались частички стружки и прочего мусора.

По этой причине мастера часто рекомендуют менять клапаны после капитального ремонта. Если вы не хотите этого делать, то убедитесь, что система не засорена, прежде чем использовать автомобиль.

Существует необычный способ проверки работоспособности этого элемента. Возьмите небольшой кусок хлопчатобумажной (или другой пропускающей воздух) ткани и приложите его к штуцеру, который расположен параллельно крышке. Теперь вам нужно сделать резкий вдох через материал. Если вы почувствовали сильное сопротивление, значит, клапан работает так, как нужно: перекрывает поток воздуха и пропускает его через специальное отверстие. Исправный механизм не должен быть легко продуваемым.

Таблица: диагностика пониженного давления в масляном насосе, причины и способ устранения

Поломка редукционного клапана масляного насоса — ремонт или замена?

Ремонтные работы начинаются с разбора редукционного клапана. Снять крышку и вынуть пружину труда не составит, а вот вытаскивание самого клапана обычно становится трудностью. Для того чтобы сделать это, вам понадобятся следующие инструменты:

  • анкерный болт М8 (длина 90 мм);
  • гайка для гаечного ключа на 10;
  • рожковый ключ.

Анкер нужно плотно вставить в плунжер, а затем завернуть на нём гайку. После этого возьмите ключ и продолжайте затягивать гайку. Через какое-то время поршень сорвётся и вы сможете его вынуть.

Чтобы разобрать механизм нужно снять крышку, вынуть пружину, а затем и сам клапан

За неимением вышеперечисленных инструментов некоторые умельцы придумывают свои способы демонтажа клапана.

Видео: как вынуть клапан с помощью деревянной палки

Сам ремонт этого механизма зависит от причины поломки. Если проблема заключалась в пониженном давлении, вам следует заменить пружину. Очень важно найти такую же деталь, что была раньше. Обратите внимание, что у разных моделей автомобилей размеры редукционных клапанов и их составных частей отличаются. Мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, прежде чем приобретать деталь, а в магазин прийти с разобранным механизмом.

Пружина для редукционного клапана должна быть достаточно упругой

В том случае, если клапан засорился и перестал снижать давление внутри масляного насоса, проведите следующие процедуры.

  1. Тщательно очистьте деталь, уделяя особенное внимание каналам для циркуляции масла.
  2. Промойте механизм в бензине.
  3. Высохшую деталь смажьте.
  4. Установите клапан на своё место.
  5. Теперь вам нужно проверить давление. Для этого используется обычный манометр. Шланг с резьбовым штуцером нужно вкрутить на место штатного датчика давления, а затем завести двигатель. Приемлемые для вашего автомобиля показатели вам нужно узнать в инструкции к двигателю. У большинства автомобилей они находятся в пределах от 1 до 4,5 кг/см2 на средних оборотах.

    После установки клапана обязательно проверьте давление манометром

Обычно специалисты рекомендуют заменить клапан, если перед этим проводился капитальный ремонт. Считается, что обычная прочистка и промывка не может справиться с мелкой стружкой. А также замену стоит произвести в том случае, если на поверхности одной из составных частей клапана вы обнаружили механические повреждения.

Ремонт и замена редукционного клапана сказывается на общей работе автомобиля. И это не только хорошо видно, но и хорошо слышно во время работы двигателя.

Видео: отличия в звуках работы двигателя до и после замены редукционного клапана

Прежде чем разбирать масляный насос и его редукционный клапан и проводить с ними какие-либо работы, убедитесь, что уверены в собственных силах. Неаккуратные действия могут привести к окончательной поломке деталей. Особенно обидно будет в том случае, если проблема заключалась не в клапане, а других элементах системы, и вам придётся менять работоспособную деталь. Если вы сомневаетесь, лучше обратитесь за помощью специалистов в автосервис.

  • Автор: Наталья К.
  • Распечатать

Обратный клапан под масло-фильтром (больше вопрос) — Opel Astra, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

Приветствую !Кто знает назначение сей детали в нашем Z18/16XER, просветите пожалуйста !Дело было так . Почитав разной инфы с разных ресурсов, сделал для себя вывод, что на голодание шестерней может влиять этот клапан, якобы он не держит масло в стакане и при запуске масляному насосу нужно залить этот сосуд с фильтром и далее всё остальное . На это тратятся драгоценные нано секунды, от чего идёт дизеление .Вчера решил поменять масло, ну и думаю дай проверю этот клапан . Открутил только пробку поддона и оставил на ночь . Днём откручиваю фильтр, выливается через сливное в поддоне грамм 20 . Думаю, что это плохо, ведь стакан должен быть полный, так как при закрученной крышке масляного фильтра клапан закрыт, а при откручивании он под пружиной открывается и масло сливается в картер .Вообщем клапан снял легко, так как он держался на одной ножке из пяти, а пока смотрел технологию, он вообще рассыпался нахрен . Из увиденного я так понял, что он и не должен в принципе удерживать масло полностью, так как у него нет таких назначений по конструкции . Или в нём чего-то не хватает ?Я заглушил эту дырку, взял кусок болта, подмотал фумлентой и засунул, так, как если бы это был клапан в закрытом положении . Особо не ездил пока .

Какие последствия от этого могут быть, какая роль клапана, куда ведёт этот канал ещё, где стоит клапан ? Кто в курсе товарищи ?

Пробег: 149000 км

Замена обратного клапана давления масла Z18XER — Opel Astra GTC, 1.8 л., 2009 года на DRIVE2

Всем привет дорогие друзья сегодня я наконец-то вытащил это злостный клапан давления масла в бугеле. Чем я его только не вытаскивал, пока весь не разломал. Но все-же я его победил, при помощи шпилек крепления унитаза (генератор открутил и отодвинул так чтоб не мешал провода не снимал с него)

Полный размер

здесь я его уже вытащил

Полный размер

вот чем вытаскивал

. Но проблема с давлениям не изменилась лампа давления по прежнему не сразу гаснет. Не очень давно я менял прокладку масляного насоса, ну думаю раз снял насос значит надо снять крышку с шестерён и глянуть их состояние, состояние у них было идеальное но при снятие крышки там было что-то похоже на анаиробный герметик я все вычистил но не намазал им вот еще и на это грешу кто, что может сказать насчет этого?

Полный размер

Вот этот самый клапан только это новый

Полный размер

с право пробка которая его закрывает

Page 2

Всем привет дорогие друзья сегодня я наконец-то вытащил это злостный клапан давления масла в бугеле. Чем я его только не вытаскивал, пока весь не разломал. Но все-же я его победил, при помощи шпилек крепления унитаза (генератор открутил и отодвинул так чтоб не мешал провода не снимал с него)

Полный размер

здесь я его уже вытащил

Полный размер

вот чем вытаскивал

. Но проблема с давлениям не изменилась лампа давления по прежнему не сразу гаснет. Не очень давно я менял прокладку масляного насоса, ну думаю раз снял насос значит надо снять крышку с шестерён и глянуть их состояние, состояние у них было идеальное но при снятие крышки там было что-то похоже на анаиробный герметик я все вычистил но не намазал им вот еще и на это грешу кто, что может сказать насчет этого?

Полный размер

Вот этот самый клапан только это новый

Полный размер

с право пробка которая его закрывает


Смотрите также