Надо ли регулировать клапана на 16 клапанном двигателе


Регулировка клапанов ВАЗ-2112 16 клапанов: фото и видео

Регулировка клапанного механизма 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 достаточно сложная операция, но выполнима своими руками. Так, многие автомобилисты сталкивались с понятием, когда слышен звон клапанов, особенно при переходе с низких на средние обороты. В этой статье, рассмотрим, как правильно отрегулировать клапана на автомобиле, а также расскажем о некоторых нюансах процесса.

Видео о регулировке клапанов на переднеприводном семействе автомобилей ВАЗ (2110-2112)

Видеоматериал расскажет, как правильно отрегулировать клапана на 16-клапанном двигателе, а также даст несколько советов и рекомендаций.

Процесс регулировки клапанов

Процесс регулировки клапанов на двигателе

Прежде, чем перейти непосредственно к процессу регулировки, стоит отметить, что данная операция, проводится только на полностью остывшем двигателе. Опытные ВАЗоводы рекомендуют ждать не менее одной ночи.

Для совершения регулировки потребуется немного инструмента, а именно набор ключей и головок, а также прокладка клапанной крышки и специальный щуп.

Итак, приступаем непосредственно к операции:

  1. Отсоединяем и отводим в сторону наконечник привода дроссельной заслонки.

    Демонтируем трос и кронштейн крепления положения дроссельной заслонки

  2. При помощи ключа на 10, стоит открутить кронштейн трос привода дросселя к ресиверу.
  3. Демонтируем шланги вентиляции картерных газов.

    Открутив хомуты снимаем шланги вентиляции картерных газов

  4. Откручиваем клапанную крышку при помощи головки на 10, и проводим её демонтаж.

    Демонтируем клапанную крышку и крышку подшипников для регулировки клапанов

  5. Вынимаем прокладку с клапанки.
  6. Демонтируем защитный кожух ГРМ.

    Проводим демонтаж защитного кожуха ГРМ, чтобы добраться до шкива коленчатого вала

  7. Поворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке, пока не совпадут метки на шкиве распредвалов и коленвала с блоком.

    Поворачиваем коленчатый вал за часовой стрелкой

  8. Производим поворот коленвала на 40-50 градусов.
  9. Проверяем зазоры у первого и третьего кулачка распределительных валов. Зазор между шайбами и кулачками должен быть: 0,15мм – для выпускных клапанов и 0,20мм – для впускных.

    Проводим регулировку зазоров при помощи щупов

  10. В случае, если зазоры вышли с нормы, то устанавливается специальное приспособление для регулировки клапанов.

    Специальное приспособление для регулировки клапанов и замены регулировочных шайб

  11. При помощи клыка поворачиваем толкатель.
  12. Нажимаем клыком на толкатель, чтобы он утонул, а затем вынимаем его и пинцетом вынимаем регулировочную шайбу. Если нет специального приспособления, то автомобилисты пользуются двумя плоскими отвертками.

    При помощи пинцета вынимаем регулировочную шайбу

  13. Теперь, необходимо установить новую регулировочную шайбу. Расчет идет по формуле: H=B+(A-C), где A – замерительный зазор, B – толщина снятой шайбы, С – номинальный зазор, Н – толщина новой шайбы. Шайба маркируется на верхней поверхности, которая ложиться вниз при установке.
  14. Таким же образом проводим замер зазоров остальных кулачков и меняем остальные шайбы.
  15. Сборка проводится в обратном порядке. Сборка клапанной крышки должна осуществляться по алгоритму с точным следованием момента и порядка затяжки болтов.

Какие бывают регулировочные шайбы?

Набор регулировочных шайб на все случае жизни

Для автомобилей семейства ВАЗ существует 125 размеров регулировочных шайб, но не все применяются.

Поэтому рассмотрим, самые популярные размеры запасной детали, которая устанавливается на эти двигатели (если не захотите потом лишний раз бегать в авто-магазин): 3.30, 3.35, 3.40, 3.45, 3.50, 3.55, 3.60, 3.65, 3.70, 3.75, 3.80, 3.85, 3.90, 3.95, 4.00, 4.05, 4.10, 4.15, 4.20, 4.25, 4.30, 4.35, 4.40, 4.45, 4.50;

Регулировочные шайбы двух размеров: 3.95 и 3.30

Чем грозит несвоевременное проведение регулировки клапанов?

Когда рассмотрен весь процесс замены, стоит напомнить, какие же могут быть последствия несвоевременной регулировки клапанного механизма:

  • Износ распределительных валов. Так, неверный зазор может привести к преждевременному износу кулачков распредвалов.
  • Повреждение толкателей клапанов, когда о них будут биться регулировочные шайбы.
  • Общий износ всех элементов головки и механизмов ГРМ.
  • В отдельных случаях, может случиться так, что произойдет обрыв ремня ГРМ и погнёт клапана.

Выводы

Регулировку клапанов 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 стоит проводить один раз на 12-15 тыс. км пробега или при повышении шумности двигателя. Зачастую, слышен металлический стук на низких оборотах. Проводить регулировку нужно на холодном двигатели и при наличии всех инструментов. Если автолюбитель не уверен, что способен сделать это самостоятельно, то рекомендуется обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (ВАЗ 2170-72) 16 клапанов

Гидрокомпенсатор – это устройство, которое используется в современных двигателях для автоматического регулирования зазоров клапанного механизма. Данный элемент носит важную функцию в работе газораспределительного узла, управляющего подачей рабочей смеси в камеры сгорания мотора, а также отвод отработавших газов. Для того, чтобы двигатель работал в нормальном режиме, вышеупомянутый узел должен своевременно открывать и закрывать клапана силового агрегата. Стоит напомнить, что для поддержания нужных фаз газораспределения открытый клапан имеет определенный зазор. В автомобилях семейства Лада Приора (ВАЗ 2170-72) с двигателем 21126 используется 16 клапанов, регулировку зазора которых выполняют гидрокомпенсаторы (ГК). Так как данная деталь подвержена повышенному износу, то в данной статье мы рассмотрим вопросы замены ГК, а также причины по которым в них появляется стук.

Так выглядят новые гидрокомпенсаторы на Приору 16 кл.

Принцип работы гидрокомпенсаторов

Главной целью использования ГК в моторе Приоры является упрощение процедуры технического обслуживания двигателя. Если раньше необходимо было производить регулировку каждого клапана отдельно, то теперь эта процедура проводится в автоматическом режиме.

Конструктивно гидрокомпенсатор представляет собой цилиндрическую деталь, которая состоит из плунжерной пары, размещенной внутри его корпуса, а также обратного клапана.

Так выглядит конструкция гидрокомпенсаторов

Принцип действия этого механизма простой. Во время работы силового агрегата на дно цилиндра ГК нажимает кулачок распредвала. При этом происходит перемещение гидрокомпенсатора, вследствие чего, плунжер нажимает на клапан и соответственно он производит открытие.

Принцип действия гидрокомпенсатора. h-необходимый зазор

Упомянутый выше зазор регулируется давлением масла, попадающего в полость под плунжером. Чем больше давление масла, тем сильнее оно воздействует на плунжер и соответственно с большим зазором открывается клапан.

Почему стучат гидрокомпенсаторы

Двигатель 21126 представляет собой надежную конструкцию с длительным сроком эксплуатации, но даже с такими характеристиками могут возникать трудности в работе механизма газораспределения. Со временем при езде на Приоре возникает характерный стук гидрокомпенсаторов на холодную или же на горячую. При этом возникает падение мощности силового агрегата и повышение шумности работы последнего.

Стоит заметить, что срок службы данной детали для автомобилей ВАЗ 2170-72 Priora составляет около 100 тысяч километров пробега. Он может варьироваться и зависит от качества используемого масла.

Основная причина по которой появляется стук – это характеристики и качество моторного масла. Конструкция гидрокомпенсаторов предполагает повышенную чувствительность к его особенностям смазывающего вещества и соответственно отклонения от рекомендации завода-изготовителя непосредственно влияет на срок службы ГК.

Видео по теме:

Достаточно часто проблема стука решается сменой моторного масла. При этом необходимо произвести промывку двигателя специальной жидкостью.

Практически всегда после замены масла следует характерный шум компенсаторов, потому что новое масло не успело подняться к плунжерной паре ГК. Это наблюдается около первых пяти минут работы мотора, после чего стук прекращается.

Если после смены масла ситуация не поменялась и стук продолжается, то есть вариант промывки силового агрегата, которая выполняется двумя способами:

  1. Применение специальной промывочной жидкости. Она заливается в двигатель и временно эксплуатируется в нём. Однако эффект от неё сомнительный, так как зачастую на рынке представлены подделки, и они не помогают.
  2. Демонтаж и ручная промывка каждого гидрокомпенсатора.

Замена гидрокомпенсаторов на двигателе 21126 Приора 16 клапанов

В первую очередь вам необходимо купить новые гидрокомпенсаторы для двигателя Приоры. Важно учесть, что если вышел из строя один ГК, то менять следует все. Для проведения работ вам понадобится следующий инструментарий.

Инструмент

  • Набор ключей с накидными головками;
  • Отвертки;
  • Новый комплект компенсаторов;
  • Новая прокладка крышки головки блока цилиндров;
  • Сальники распредвалов;
  • Герметик;
  • Магнит (необязательно).

Порядок действий

  1. Отключить клеммы от АКБ автомобиля;
  2. Снять кожух двигателя;

    На фото фиксаторы крепления кожуха

  3. Отсоединить высоковольтные провода от катушки зажигания двигателя и свечей;
  4. Отключить колодки проводов питания форсунок;
  5. Отсоединить патрубок вентиляции картера двигателя с головки блока цилиндров;

    Снимаем трубку вентиляции картера

  6. Демонтировать крепление масляного щупа и удалить вместе с ним щуп;
  7. Выкрутить болты и гайки в месте крепления впускного коллектора к ГБЦ. Снять впускной коллектор;

    Откручиваем болты крепления коллектора и снимаем его

  8. Ослабить и выкрутить болты верхнего, а также нижнего кожухов ремня газораспределительного механизма. Снять кожухи;
  9. Ослабить ролик натяжителя и демонтировать ремень распредвалов;
  10. Демонтировать шестерни распредвалов, открутив болты. При этом быть аккуратным и не утратить шпонки;
  11. Демонтировать заднюю крышку газораспределительного механизма;
  12. Открутить болты крышки ГБЦ и снять её;
  13. Снять корпус подшипников распредвалов;

    Откручиваем корпус распредвалов

  14. Пометить положение и демонтировать распредвалы;
  15. Проверить работоспособность каждого гидрокомпенсатора путем нажатия пальцем. Если ГК легко проваливается в своей гнезде, значит он неисправен и подлежит замене;
  16. Извлекаем компенсаторы из посадочных мест используя магнит;
  17. Устанавливаем новые компенсаторы, предварительно смазав их маслом.

Если после проведения всех действий стук остался, то вероятно причина кроется не в самих гидрокомпенсаторах, а в ГБЦ. В вашей Приоре могут быть засорены масляные каналы, вследствие чего компенсаторы недополучают необходимое количество масла.

Также добавим, что средняя стоимость работ в СТО по замене гидрокомпенсаторов на Приоре составляет около 4000 рублей.

Когда нужна регулировка клапанов

Этот механизм (гидрокомпенсатор) имеется на всех современных автомобилях, но если у вас его нет, то придется регулировать тепловой зазор клапанного механизма «в рукопашную». Если регулировкой пренебрегать, то с течением времени клапана начинают стучать, причем стук этот будет усиливаться с количеством пройденных километров. Стучать будет как на холодном моторе, так и на прогретом.

Естественно, что это существенно снизит ресурс как самого клапанного механизма, так и двигателя автомобиля в целом, поскольку от исправности элементов поршневой группы зависит работоспособность всех узлов силового агрегата.

Кроме стука в двигателе, невыставленный или неправильно выставленный зазор клапанов может повлечь и появление такой неприятности, как прострелы в глушителе.

Обычно хлопки начинают проявляться на прогретом моторе, сначала при работе ДВС под нагрузкой, а затем, с усилением неисправности, и при работе мотора на холостых оборотах. Это связано с тем, неправильный тепловой зазор на такте сжатия не позволяет клапану закрыться полностью, что нарушает герметичность камеры сгорания. В следствие этого, часть топливного заряда может попадать в выпускной коллектор и воспламеняться там.

Решить проблему может только регулировка клапанов и выставление правильного теплового зазора.

Отсутствие гидрокомпенсатора в моторе требует от автовладельца более внимательного отношения к своему автомобилю, поскольку периодичность проведения работ по регулировке клапанов определяется не производителем, а эмпирически, в процессе эксплуатации. Проще говоря, появление шума при работе двигателя говорит о том, что пора регулировать клапаны пришла.

На автомобилях отечественного производства это случается примерно через 25-30 тысяч километров пробега.На импортных машинах, где выставленный клапанный зазор в моторе ведет себя более стабильно, в два раза реже, примерно через 60-70 тыс.км пробега.

Однако, принимая во внимание, что иномарки без гидрокомпенсатора, это, как правило, сильно не новые автомобили в возрасте, то и необходимость в регулировке теплового зазора у них может возникать чаще, примерно, как у отечественных машин, плюс минус 5-10 тыс. км. пробега.

Специфика клапанного механизма при регулировке теплового зазора потребует определенных знаний и специальных инструментов, поэтому весь процесс лучше доверить профессионалам автосервиса.

Так, например, при выставлении зазоров необходимо учитывать тип ДВС.Это касается соблюдения температуры двигателя, при которой регулировка клапанного зазора будет максимально точной. Эти данные можно найти в руководстве автопроизводителя по ремонту конкретного мотора.

Чаще всего «регулировочная» температура это 20-25 градусов. Если температура будет выше предписанной, то отрегулировать клапана правильно без корректировки не получиться.

Измерение зазора производится специальным щупом под винтом регулировки, причем таких щупов может понадобиться несколько, чтобы исключить погрешность.

Следует иметь ввиду, что с первого раза выставить идеальный зазор технически невозможно. Это связано с тем, что после фиксации зазора контргайкой, его величина неизбежно сбивается. Опытный мастер сделает нужную поправку на выявленную погрешность затяжки и немного увеличит зазор.

Уменьшать зазоры не рекомендуется, поскольку регулировка проводится на не прогретом, не работающем двигателе. После пуска мотора и прогрева всех элементов ЦПГ, клапанный тепловой зазор станет меньше.

Умышленное уменьшение теплового зазора для снижения шумности мотора в дальнейшем повлечет негативные последствия в виде перегрева и прогара клапана, износа кулачков распредвала.

Производить регулировку клапанов на моторах с регулировочными шайбами несколько проще, но и здесь потребуется опыт подобных работ и опять же специальный инструмент.

Также будет важным соблюдение рекомендованной производителем температуры двигателя и точность измерений.Их нужно делать дважды, до и после полного оборота распредвала. Размеры должны совпасть, в противном случае регулировку и замеры необходимо сделать заново.

Посмотрите наши цены на ремонт двигателя

Сколько это стоит? Цены на такие работы вполне лояльны. Позвоните нам и убедитесь сами!
Наименование Двигатель Отечественные Иномарки
Поиск неисправности двигателя руб/час   от 1000 1250
Башмак цепи (замена)   от 1000 норматив
Блок цилиндров (расточка)   от 2700 2700
Вкладыши (замена)   от 5000 норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 16 клапанов 16 клапанов от 2500 норматив
Гидрокомпенсаторы (замена) 8 клапанов 8 клапанов от 1900 норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) V-образный  V-образный от - норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) однорядный однорядный от 3000 норматив
Гидротолкатели клапанов (замена) оппозитный  оппозитный от - норматив
Головка блока (ремонт) со с/у однорядный   от 6000 7000
Головка блока (с/у) однорядный   от 4000 5000
Крышка постелей распредвала (склейка) с/у   от 3200 5000
Группа цилиндро-поршневая (замена)   от 5000 норматив
Двигатель (с/у)   от 4000 6000
Двигатель V-образный (ремонт) капитальный со с/у  V-образный от - 25000
Двигатель однорядный (ремонт) капитальный со с/у однорядный от 18000 24000
Двигатель оппозитный (ремонт) капитальный со с/у  оппозитный от - норматив
Зажигание (установка) момента   от 450 650
Защита двигателя (монтаж)   от 400 400
Защита двигателя (с/у)   от 130 130
Карбюратор (замена с регулировкой)   от 550 норматив
Карбюратор (ремонт со с/у)   от 1000 норматив
Клапан (притирка) за 1 шт   от 300 500
Клапана (регулировка) зазоров 16 клапанов 16 клапанов от 1800 2200
Клапана (регулировка) зазоров 8 клапанов 8 клапанов от 1100 1200
Коленвал (шлифовка)   от 1800 1800
Коллектор впускной (с/у)   от 1800 норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 16 клапанов 16 клапанов от 3500 норматив
Колпачки маслосъемные (замена) 8 клапанов 8 клапанов от 2500 норматив
Кольца компрессионные (замена) V-образный  V-образный от - норматив
Кольца компрессионные (замена) однорядный однорядный от 10000 15000
Кольца компрессионные (замена) оппозитный  оппозитный от - норматив
Кронштейн генератора (замена)   от 650 850
Крышка клапанная (с/у)   от 550 600
Масленный насос (с/у) V-образный  V-образный от - норматив
Масленный насос (с/у) однорядный однорядный от 1100 1400
Масленный насос (с/у) оппозитный  оппозитный от - норматив
Масло+фильтр в двигателе без промывки (замена)   от 400 400
Масло+фильтр в двигателе с промывкой (замена)   от 450 450
Маслоприемник (замена)   от 1100 1300
Натяжитель цепи (замена)   от 1000 норматив
Подушка двигателя задняя (замена)   от 350 600
Подушка двигателя левая (замена)   от 400 700
Подушка двигателя передняя (замена)   от 350 700
Подушка двигателя правая (замена)   от 400 700
Прокладка головки блока (замена) V-образный  V-образный от - норматив
Прокладка головки блока (замена) однорядный однорядный от 3800 норматив
Прокладка головки блока (замена) оппозитный  оппозитный от - норматив
Прокладка клапанной крышки (замена) с чиской герметика     650 800
Прокладка клапанной крышки (замена)   от 550 600
Прокладка поддона картера (замена)   от 1100 1500
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) V-образный  V-образный от - норматив
Распред. вал с регулировкой клапанов (с/у) однорядный однорядный от 1100 3500
Распред. Вал с регулировкой клапанов (с/у) оппозитный  оппозитный от - норматив
Ремень генератора (замена)   от 350 650
Ремень генератора (регулировка)   от 100 100
Ремень ГРМ (замена) V-образный  V-образный от - норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов однорядный от 1500 норматив
Ремень ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов однорядный от 950 норматив
Ремень ГРМ (замена) оппозитный  оппозитный от - норматив
Ремень кондиционера (замена)   от 350 650
Ремень приводной (замена)   от 550 650
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 16 клапанов   от 1500 норматив
Ролик натяжителя ремня ГРМ (замена) однорядный 8 клапанов   от 750 норматив
Ролик приводного ремня (замена)   от 650 650
Сальник коленвала задний (замена) при снятой коробке   от 200 250
Сальник коленвала задний (замена) со снятием коробки   от 2100 3700
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 16 клапанов   от 250 350
Сальник коленвала передний (замена) при снятом ГРМ 8 клапанов   от 250 350
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 16 клапанов   от 1700 норматив
Сальник коленвала передний (замена) со снятием ГРМ 8 клапанов   от 850 норматив
Сальник распредвала (замена)   от 750 норматив
Свечи (замена) комплект 4 шт   от 350 400
Свечи накала (замена)   от норматив норматив
Седло клапана (замена)   от 550 норматив
Турбина (ремонт)   от норматив норматив
Турбина (с/у)   от норматив норматив
Успокоитель цепи (замена)   от 1000 норматив
Фильтр маслянный (замена)   от 150 150
Цепь ГРМ (замена) V-образный  V-образный от - норматив
Цепь ГРМ (замена) однорядный однорядный от 1500 4000
Цепь ГРМ (замена) оппозитный  оппозитный от - норматив

*Представленные цены являются ознакомительными, действительны на 10.06.2018 г. и могут быть изменены без предварительного уведомления. Не является публичной офертой.

Запишитесь на сервис

Регулируют Ли Клапана На 16 Клапанном Двигателе

Регулировка клапанов является главнейшим из всех профилактических мероприятий для мотора. Кроме того, это ещё и настоящая необходимость.

Регулировка «в самом разгаре»

Данная процедура нужна тогда, когда есть желание исполнить свою работу собственного автомобиля более устойчивой, как на завышенных, так на низких оборотах. В том случае была проведена некорректная регулировка клапанов, то зазоры меж кулачком распределительного вала и клапаном будут нарушены. Как известно, опять же, приведёт к чрезмерному открытию клапана во время работы мотора, и в результате в цилиндре произойдёт разгерметизация.

Вся эта цепочка событий намного уменьшит ресурс мотора.

Принципиальным замечанием является то, что, если зазор меж седлом клапана и боковыми частичками цилиндра оказался чрезвычайно огромным, то иногда происходит ситуация с прогоранием клапана. В том случае дополнительно будет очень огромным и ход поршня, то порой случается «встреча» клапанов и поршня. Чем это угрожает, думаю, не следует даже гласить, потому что ремонт будет очень недешевым. Так что регулировать клапана необходимо временами и тщательно.

Необходимость регулировки существует лишь на 8-клапанных движках, таковой агрегат установлен на всех Грантах в комплектации «Норма». 16-клапанные движки регулировать не следует, благодаря наличию гидрокомпенсаторов. Потому в перечень нужных работ на ТО регулировка клапанов не включена.

Если проход с 8-ми клапанным силовым агрегатом, потребуется проводить регулировочные работы каждые 20 5 тыщ км пробега. Однако для этой цели для вас будет нужно иметь в ассортименте определённый набор инструментов.

  1. Сразу же, мы говорим о наборе регулировочных шайб. Вы, такие шайбы поставляются шириной от 3 до 4,5 мм с интервалом в 0,05 мм.
  2. В дополнение, дома обязан щуп с аналогичным интервалом.
  3. Понятно, помните о приспособлениях для регулировки. Его главной особенностью является то, что такое приспособление существенно облегчит выполнение большинства работ по подмене шайб в ГБЦ.

Есть вариант и без специального приспособления, увы с ребенком намного проще

Пока начать работу, необходимо на сто процентов «остудить» движок.

Некие спецы не начинают регулировку пока движок автомобиля не простоит день без работы.

  1. Лучше, чтоб его температура находилась в рамках меж 20 и 30 градусами по шкале Цельсия. С этой целью можно использовать штатный вентилятор, зачем достаточно отключить разъём с детектора температуры, который находится около термостата, и включить зажигание.
  2. После чего выверните свечки зажигания. Это нужно сделать если вы поставили цель не разрушить ГРМ в свое время движения распределительного вала.
  3. Также необходимо будет открутить кожух ремня ГРМ, чтоб на сто процентов снять его. Аккуратненько отсоединяем от клапанной крышки нашему клиенту остается патрубки, демонтировав их с автомобиля.
  4. Если вокруг клапанов есть масло (а оно там, вероятнее всего, встречаются), то его необходимо убрать оттуда с использованием обыденного шприца или резиновой груши. По основной составляющей, находится масло в конкретной близости к толкателям клапанов.

Откачиваем масло рядом с клапанами

Извлекаем шайбу таким методом с помощью особых инструментов

Проверка совпадения метки с положением ГРМ (кожух снят)

Стрелкой отмечен паз для пинцета

Новенькая прокладка и клапанная крышка

Мои замеры после регулировки клапанов последующие:

  1. 0,25 — выпуск
  2. 0,20 — впуск
  3. 0,30 — впуск
  4. 0,30 — выпуск
  5. 0,30 — выпуск
  6. 0,27 — впуск
  7. 0,24 — впуск
  8. 0,35 — выпуск

Есть определённые признаки в работах автомобиля, которые подскажут, что регулировать клапаны нужно.

Самым естественным там будет то, что движок автомобиля на холостых оборотах начинает трястись и дёргаться. В большинстве случаев, причина такового поведения заключается конкретно в нехороший регулировке клапанов.

Понятно, необходимо смотреть за сторонними звуками, найти на слух которые очень легко. Довольно легко поставить рядом два автомобиля, один с отрегулированными клапанами, а другой — тестируемый. Заведите два автомобиля по очереди и сравните «шумность» работы движков.

Всегда страшился сам что-либо чинить в машине, однако прочитав эту статью, решил отрегулировать клапана сам. После покупки всего нужного приступил к работе. Делал нашему клиенту остается точно по аннотации с веб-сайта. Выполнил данную работу за короткий срок. Огромное спасибо за настолько ценную и полезную информацию.

Встреча клапанов с поршнями происходит по причине обрыва ремня ГРМ. Чего-то какая-то муть здесь написана про направляющие втулки клапана и Частичками ЦИЛИНДРА.

Создатель взгляни характеристики после регулировки ты пишиш абсурд какой то

Продать, создатель, поднял настроение, спасибо! Пристально прочитай что сам написал, цитирую: -«чрезмерному открытию клапана во время работы мотора и в результате произойдет разгерметизация»; -«цепочка событий на много уменьшит ресурс мотора»; -«зазор меж седлом клапана и боковыми частичками цилиндра оказался чрезвычайно большим»; —«если же дополнительно будет очень огромным и ход поршня». Не твое это, создатель, не смеши людей! Люди, вполне возможно процесс регулировки посмеются над тобой, но новеньким будет сложно разобраться в таковой подаче » технического материала»! А взгляни снова как ты отрегулировал клапана: 1. Вып. 0,25- зажат как мин на 0,05. ! 3. Вп. 0,30- зазор чем просто положенного на 0,05 — кулачек будет лупить по шайбе ! 4 и 5 вып. 0,30 — еле уложился в допуск ! Их уже через 1,5-2 тыс км непременно необходимо проверить! 6. Вп. — 0,27. — на 0,02 чем просто допустимых!

О зазора на этом деле движке писалось в журнальчике » за рулем» ! Нажми клаву и взгляни!

Как регулируются клапаны на ВАЗ 2110 и где они находятся?

Во время эксплуатации автомобиля требуется периодическая регулировка клапана на ВАЗ-2110, где они находятся, необходимо знать каждому владельцу данной марки. При необходимости можно обратиться к мастерам ближайшего автосервиса, но за это придется платить. Между тем регулировка клапанов ВАЗ «десятого» семейства не настолько сложна, чтобы ее нельзя было выполнить своими руками, сэкономив таким образом средства.

Зачем нужна настройка

Все модели «десятого» семейства, начиная от 2110, где установлены силовые агрегаты на 8 клапанов, нуждаются в настройке последних. Настраиваются не сами клапаны, а тепловые зазоры между их толкателями и кулачками распределительного вала. Общеизвестно, что металл при нагревании существенно расширяется, что проявляется и в паре кулачок — толкатель. Если между ними будут большие зазоры, то клапаны откроются не до конца, инжектор подаст в цилиндры меньше топлива.

При отсутствии зазоров после теплового расширения на толкатель станет нажимать круглая часть кулачка, отчего большинство клапанов будет открыто постоянно. Это ведет к резкому снижению компрессии и неработоспособности двигателя.

Существуют признаки, по которым можно определить, что пора произвести настройку клапанов ВАЗ-2110:

  • появление звонких щелкающих звуков, доносящихся из верхней части головки цилиндров;
  • отказ одного или нескольких цилиндров из-за отсутствия компрессии;
  • проведение ремонта, связанного с разборкой силового агрегата и демонтажем распределительного вала.

Щелчки при работе мотора слышны под клапанной крышкой, когда тепловые зазоры слишком велики. Эти звуки ни с чем не спутаешь, вдобавок они сопровождаются снижением мощности двигателя и падением динамики довольно «резвого» автомобиля ВАЗ-2110. Когда зазоров нет, то ничего не стучит, но мотор работает нестабильно, «троит» либо вообще отказывается запускаться. Диагноз подтверждается измерением компрессии во всех цилиндрах.

В автомобилях ВАЗ-2110 — ВАЗ-2112 (16 клапанов) настройку тепловых зазоров делать не нужно. В этих более совершенных моторах установлены устройства, автоматически обеспечивающие оптимальные настройки: гидрокомпенсаторы. Когда появляется одна из вышеописанных проблем, гидрокомпенсаторы меняются на новые, а служат они довольно долго, не менее 100 тыс. км пробега.

Подготовка и разборка механизма

Для проведения работ придется приобрести специальное приспособление для нажатия на толкатели и набор регулировочных шайб различной толщины — без них обойтись не удастся. Если вы постоянно планируете выполнять регулировку собственными руками, то данное приобретение поможет сэкономить средства за услуги автосервиса. При одноразовой акции покупка приспособлений нецелесообразна, лучше сразу обратиться к мастерам.

Чтобы произвести разборку и отрегулировать просветы под кулачками, понадобятся такие инструменты:

  • пара плоских щупов толщиной 0,2 и 0,35 мм;
  • обычный слесарный набор с отвертками и пассатижами;
  • пинцет;
  • наборы ключей накидных и рожковых;
  • ключ для свечей зажигания.

Поскольку в процессе настройки придется неоднократно поворачивать коленчатый вал, то для облегчения вращения рекомендуется вывернуть все свечи зажигания, предварительно сняв и убрав в сторону высоковольтные провода. Дальнейшая разборка включает в себя:

  1. Отсоединение от клапанной крышки всех патрубков, мешающих ее снятию.
  2. Откручивание клапанной крышки и ее демонтаж. Нужно проследить, чтобы из отверстий не потерялись резиновые втулки.
  3. Снятие прокладки.
  4. Демонтаж пластмассового кожуха ремня ГРМ.

Обтерев ветошью потеки масла на фланце головки цилиндра, где стояла прокладка, можно приступать к настройке.

Помните, что регулировка проводится только на холодном двигателе.

Порядок настройки

Первым делом необходимо поставить на место регулировочное приспособление, после чего поворотом коленчатого вала совместить метку на его шкиве с выступом на блоке цилиндров. При этом метка на шестерне распределительного вала тоже должна совместиться со своим выступом. В таком положении поршень первого цилиндра находится в самом верху (ВМТ), что нетрудно проверить отверткой через свечное отверстие.

Дальше действуйте в такой последовательности:

  1. Проверьте степень натяжения ремня ГРМ, повернув его вокруг своей оси, насколько возможно. Хорошо натянутый ремень не повернется больше чем на 90°. При обнаружении слабины подтяните ремень с помощью ролика, иначе выполнять дальнейшую настройку будет затруднительно.
  2. Ключом немного поверните распределительный вал по часовой стрелке таким образом, чтобы шестеренка сместилась на 2,5 зуба относительно выступа. Нацарапайте острым металлическим предметом собственную метку на шестерне — она пригодится вам в будущем.
  3. Щупами проверьте просветы в клапанах №№1 и 3, они должны составлять 0,35 и 0,2 мм соответственно. Когда зазор выставлен правильно, щуп в нем движется с некоторым усилием.
  4. Величина зазора регулируется шайбами. Если он слишком мал или велик, извлеките установленную шайбу пинцетом и посмотрите на маркировку, где электрографическим способом нанесена толщина. Для верности ее можно измерить микрометром.
  5. Подберите такую общую толщину шайб, чтобы выдержать указанные зазоры, проверьте их щупами.
  6. Отсчитав от первой метки 11 зубьев, поставьте вторую, через 10,5 зубцов — третью и еще через 11 — четвертую.
  7. Поворачивая распредвал по часовой стрелке и совмещая свои отметки с выступом, повторите регулировку клапанов в соответствии с таблицей:
Число зубьев между новыми метками 0 11 10,5 11
Номер впускного клапана Зазор 0,2 мм 3 2 6 7
Номер выпускного клапана Зазор 0,35 мм 1 5 8 4

По окончании настройки снимите приспособление, поставьте на место пластиковый щиток ремня ГРМ и произведите обратную сборку. Дальше запускаете мотор и проверяете его работу на слух и на ходу.

Регулируются ли клапана на 16 кл двигателе (ваз)?

1 Автор Сообщение Zippy

Зарегистрирован: 19.03.2004Сообщения: 42 Откуда: Оренбург

Авто:

Добавлено: Пт Сен 24, 2004 14:57 Заголовок сообщения: вопрос про клапана подскажите стоит ли регулировать клапана на машине с пробегом в 79000 (до этого ни разу не регулировались) или оставить все как есть? Вернуться к началу Viktor_21102

Зарегистрирован: 11.03.2003Сообщения: 351 Откуда: Ханты-Мансийск

Авто:

Добавлено: Пт Сен 24, 2004 15:12 Заголовок сообщения: Если двигатель 16-клапанный — не стОит, если 8клапанный — давно пора, странно, что работает еще двигатель._________________

Счастья в семейной жизни, успехов — в личной !!! Вернуться к началу Dr. alex

Зарегистрирован: 19.09.2003Сообщения: 886

Авто:

Добавлено: Пт Сен 24, 2004 15:24 Заголовок сообщения: В том смысле, что на 16V они вообще не…

Единственное преимущество многоклапанной головки — улучшение вентиляции камеры сгорания -ощутимо проявляется на высоких оборотах вращения к.вала двигателя. Использовать это преимущество можно в узком интервале оборотов (реально от 3000 до 4000 об/мин). Вот и становится двигун не приятно не эластичным.

внизу разницы нет, на верхах 8 кл. проигрывает. Так и кому придется чаще переключаться ? Сравним для примера 124 и 114 двигатель. тяга не менее | дипазон 124, ширина диапазона | дипазон 114, ширина диапазона |110 НМ———-| 1550-6000, 4450————————| 1450-4600, 3150120 НМ———-| 2000-5300, 3300————————| 2200-3950, 1750

130 НМ———-| 2700-4900, 2200————————| 2600-2700, 100

Как видим 8 кл работает в значительно более узких диапазонах, а значит и переключаться ему чаще

Сообщение отредактировал ясный перец: 09 Май 2011 -…

В данном случаи рассматривается лишь регулировка клапанов на ВАЗ 2110 с 8-ми клапанным двигателем, поскольку на 16-ти клапанном не производится, так как на них установлены гидрокомпенсаторы. Таким образом если вы владелец десятки с шестнадцати клапанным движком, то при появлении характерного стука нужно лишь заменить «гидрики», а вот если на вашем ВАЗ 2110-12 установлен восьмиклапанник, то необходимо регулировать тепловые зазоры клапанов.

Данная процедура, при наличии нужных инструментов, под силу сделать и своими руками. Мы же Вам поможем в этом деле пошаговой инструкцией с фотографиями.

Самостоятельная регулировка клапанов на ВАЗ 2110 выгладит так:

Предварительно снять клапанную крышку;

Установить спец приспособление для регулировки (можно обойтись и без него используя 2 мощные отвертки с плоским жалом);

Установить первый цилиндр у ВМТ. Для этого нужно выставить метки на коленвале и распредвале (на 8-ми кл двиг.; на 16-ти…

0 0 Подробнее

Многие владельцы перед покупкой автомобиля еще не знают о такой проблеме, как обрыв ремня ГРМ, и вследствие этого на некоторых двигателях происходит столкновение поршней с клапанами и их гнет. Эта проблема есть не только у отечественных автомобилей, но и у современных иномарках, и это грозит довольно дорогостоящим ремонтом. Данная неприятность была еще у старых моделях жигулей, но сейчас нас интересуют современные двигатели и именно их мы и будем рассматривать. А слева на картинке как раз-таки показаны последствия данной неприятности, так что внимательно ознакомьтесь с приведенной ниже информацией, чтобы избежать подобной картины, ведь как говорится, от этого никто не застрахован.

Загибает клапана на следующих моторах

16-клапанный двигатель, объемом 1,5 литров. Он хоть уже не устанавливается на автомобили, но в одно время на десятом семействе их было достаточно много. Вот тогда владельцы этих машин ощутили, что это такое. На личном примере 2112, у меня гнуло клапана 2…

Не так давно, ко мне на АВТОБЛОГ пришли два письма, оба письма про двигатели Лада Приора, а именно про клапана.

Первое письмо: «Здравствуйте. У меня такой вопрос – год назад купил Приору, была дальняя поездка и в дороге порвался ремень ГРМ, погнуло большую часть клапанов. Нанял эвакуатор и оттянул машину на официальную станцию. Там посмотрели и сказали, что ничего они оплачивать не будут, ни ремонт, ни эвакуатор. И сказали, что это я сам виноват! Офигеть! Как я могу повлиять на ремень ГРМ? И как надо ездить, чтобы он не порвался? Андрей»

Второе письмо: «Доброго времени суток, хотел бы узнать на каких приорах не гнёт клапана? Заранее спасибо, Казбек»

Как видите вопросы практически из одной темы. Давайте сегодня подумаем, гнет ли клапана на Приоре и если оборвался ремень и погнуло клапана, кто тут виноват? Читайте дальше…

Гнет ли клапана на Приоре?

Для начала я отвечу на второй вопрос, тот что задал Казбек — На каких Приорах не гнет…

Саня: В принцепи машина хорошая,надёжная. За 3 года эксплуатации на дороге не стоял. поломки конечно были,но мелкие.передний привод в сочетании с хорошой резиной по грязи,снегу,галоледу проявляет себя не плохо. в обшем о ферари лучше думать на десятке,чем на велике!ответить09:43 27.01.2011

сига: нормально ли это у меня в десятке вторая передача включается нормально при совсем малых оборотах а чутьбыстрей то со скрипомответить23:30 29.01.2011

вован это их проблема советую при переключении полностью до упора выжимать педаль и 2-4 сек подождать а потом втыкатьответить18:39 23.05.2011

вадим у меня такое самое и ничего низделаеш. такая коробка ответить22:18 05.08.2011

Artete: Подскажите, у кого авто черкасской сборки? Как качество авто?ответить10:08 14.02.2011

Гость Парни подскажите стоит брать Черкаскую 21104 или лутше взять 2115ответить19:41 21.02.2011

калбасофф у меня черскасская зборка,пока претензий…

Навигация по сайту

Типы и характеристики двигателей калины, их плюсы и минусы

На калинах устанавливают различные типы двигателей, самым первым ставился обычный 8 клапанный с рабочим объемом 1.6 литра под номером 11183, после него начали устанавливать двигатели 11194 с меньшем объемом 1.4 но с 16 клапанами, на более дорогих машин таких как Калина Спорт устанавливают еще приоровский двигатель под номером 21126 у которого объем 1.6 и 16 клапанов.

В 2012 году Автоваз запустил в производство новый двигатель под номером 21116 с 8 клапанами и объемом 1.6, основное отличие от 11183 это облегченная поршневая (за счет нее увеличилась мощность, но двигатель стал втыковым). Пока данный двигатель устанавливается только на гранте, которая пришла взамен калине седан, но думаю в будущем будет устанавливаться и на калинах.

Основные плюсы и минусы двигателей

ВАЗ 11183 (1.6-8кл):

Плюсы:

Известный и проверенный двигатель (ремонтируется…

Абсолютно на любых двигателях «классики», в том числе и ВАЗ 2106 тепловые зазоры клапанов необходимы время от времени регулировать. Если этого не делать, то со временем некоторые клапана могут быть зажаты, или же наоборот зазор будет великоват и они будут стучать. Чтобы этого избежать, необходимо проводить регулировку своевременно. Для начала приведу список инструментов, которые понадобятся для выполнения для выполнения этой работы с ВАЗ 2106.

Рожковый ключ на 13 Ключ на 17 рожковый Набор щупов, точнее нам понадобится именно один щуп, толщиной 0,15 мм А также еще список инструментов, необходимых для снятия клапанной крышки

Пошаговое руководство по регулировке тепловых зазоров клапанов на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к выполнению этой работы, стоить учесть, что двигатель автомобиля должен быть холодным, то есть его температура должна быть максимально приближена к комнатной. Стоит также отметить, что натяжение цепи привода ГРМ должно быть…

Ключевые слова:

Технические характеристики двигателей ВАЗ
Двигатель ВАЗ 2110

Двигатель 2110 спроектирован на базе двигателя ваз 21083. Поэтому компоновка этого двигателя, его основные размеры и многие узлы и детали такие же, как у двигателей 21083. Замена карбюратора на инжектор.

Двигатель ВАЗ 2111

8 клапанный двигатель ВАЗ 2111 был создан на базе двигателя 2110. У двигателей 2111 и 2110 одинаковые корпусные детали, кривошиповано-шатунный и газораспределительный механизмы, система смазки, одинаковая подвеска силового агрегата. Отличия двигателя ваз 2111 от 2110 в системе подачи топлива, вместо карбюратора, применена система распределенного впрыска топлива. Поэтому есть небольшая разница в сборке и разборке, в части снятия и установки узлов подачи воздуха и системы питания.

Двигатель ВАЗ 2112

Двигатель ВАЗ 2112 16 клапанов разработан на базе двигателя 2110, но имеет много отличий и оригинальных деталей, что связано в первую…6 — в п.5 все объяснили вже, 8 клапанные моторы — клапана регулируем каждые 30 000 км, 16 клапанные моторы — стоят гидрокомпенсаторыto 6: была ваз 2110 1999года выпуска, мотор 1,5 16-ти колпачковый 🙂 нифига там ничего не регулировалось! стояли гидрики с завода! На всех 16 клапаника ваз регулировать клапана не требуется, в отличие от 8 кл, исключение (но не уверен га 100% 8кл мотор от Приоры 21116). Там стоях гидроопоры, которые автоматически выбирают зазоры в газораспределительном механизме… Пока данный двигатель устанавливается только на гранте, которая пришла взамен калине седан, но думаю в будущем будет устанавливаться и на калинах.При случае обрыва ремня ГРМ загинает клапана. ВАЗ 21126 (1.6-16кл) Если двигатель 16-клапанный — не стОит, если 8клапанный — давноВ том смысле, что на 16V они вообще не регулируются.а почему на 16 кл. двигле клапаны регулировать не надо? в чёмкогда погорят клапана,все в очередной раз дружно обхаим ВАЗ. 6 — в п.5 все рассказали вже, 8 клапанные моторы…

Иван: Машина безпроблемная, удобная,дешевая в обслуживании.Езжу 3-ий год, нормальная препродажная подготовка,своевременние ТО, пробег около 40-ка тисяч. За єто время только поменял основной глушитель,которий згнил на 2-м году и одну лампочку заднего стоп-сигнала. И свечи зажигания при нашем отвратительном Украинском «дешевом»бензине надо менять через каждие 10000 км пробега.Бензосистему надо то же чистить через 10000 км пробега,путем залива в бензобак современних химических препаратов, с последующей заменой топливного фильтра.Двигатель 1,6 и 16 клапанов, а расход топлива в пределах 5-6 литров в загородном цикле и 6-10 литров в городском.ответить08:54 23.05.2008

тарас: машина безпроблем!?Езжу 1год 55000км.!С самого начала биение от100-120км/ч передние колёса и до теперешнего времени.2000 замена колодок,масла в двигателе.От ТО отказался сразу. 1-е 10000 замена реле аварийки,патрубок охлаждающей жидкости(пробило о стартер).14000 замена охлаждающей жидкости,масла в коробке…

0 0 Подробнее

Регулировка клапанов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать! Клапана – если автомобиль не оснащён гидро-компенсаторами, то зазор у клапанов со временем сбивается, а сбивается он при работе двигателя, то есть если автомобиль лет 10 простоит в гараже то ничего регулировать в нём не нужно будет (При условии что клапана в нём уже были отрегулированы, до того момента как автомобиль в гараж на длительное хранение поставили), но есть автомобили, которые с завода оснащались гидро-компенсаторами и это единственные машины которые не нуждаются в регулировки клапанов (За исключение роторно поршневых машина), данные компенсаторы ставились только на один двигатель, это 16 клапанный 124, позже этот двигатель стал наименоваться 126 и он ставился уже не на десятое семейство, а на приоры (На них тоже регулировку клапанов производить не нужно), поэтому если у вас он и стоит то о регулировки забыть можете, все эти детали (Про гидро-компенсаторы говорим) пришли со временем, на первых автомобилях которые комплектовались 8 клапанными карбюраторными двигателями никогда в жизни их не было, потом инжекторные пошли 1.5 восьми клапанные на них тоже никаких гидро-компенсаторов не было и наконец пришёл совершенно новый, 16 клапанный двигатель с изменённой ГБЦ (Головка Блока Цилиндров это), с изменённой поршневой группой (В общём там очень много переделок, начиная от системы выпуска и заканчивая поршнями, с клапанами), на который то и решили поставить гидро-компенсаторы и посмотреть как они ходить будут и поэтому можно считать что один единственный двигатель в десятом семействе в котором о регулировки клапанов можно забыть и не лазить туда вообще, пока гидро-компенсаторы в негодность не придут.

Примечание! Для регулировки понадобятся: Гаечные ключи, вороток и накидные головки к нему, а так же штангенциркуль и много времени, потому что за день регулировку (Если вы её проводите в первый раз) вы выполнить скорее всего не сможете, так как ездить за шайбами в автомагазины придётся, но в принципе если автомагазин неподалёку находится, а работу начать с самого утра, до ближе к полу дню вы управитесь, кстати кроме этих инструментов набором щупов в автомагазине запаситесь, а так же отвёртками и динамометрическими ключами (Это те ключи, благодаря которым гайки можно закручивать с определённым моментом, они очень нужны, но если у вас их нет, тогда работу либо без них проводите, либо же прямо рядом с сервисом, просто в некоторых местах любые инструменты в аренду на небольшое время дают, за небольшую плату)!

Краткое содержание:

  • Регулировка клапанов
  • Дополнительный видео-ролик

Где находятся клапана? У каждого автомобиля есть ГБЦ (Кроме роторных двигателей и электрических), она так же имеет крышку, чтобы грязь и посторонние предметы в неё не попадали (Крышка для наглядности указана красными стрелками), так вот если эту крышку снять, то можно будет увидеть всю внутреннюю часть Головки Блока Цилиндров, которая состоит из клапанов (Указан один из них синей стрелкой), распределительного вала и толкателей (Они не указаны), остальное из чего состоит ещё голова, так это из каналов по которым воздух гуляет и по которым бензин в двигатель попадает, а так же из отверстий в которые свечи зажигания вкручены и на некоторых автомобилях в ГБЦ, есть ещё отверстия под различного рода датчики, одной из таких отверстий кстати на классических автомобилях (Это семёрки, шестёрки и т.д.) идёт под датчик температуры охлаждающей жидкости, в автомобилях десятого же семейства этот датчик в термостат заворачивается.

Когда нужно регулировать клапана? Работает двигатель посредством взрывания топливо-воздушной смеси в цилиндрах, то есть воздух и топливо попадает в цилиндры автомобиля, поршни при этом воздух сжимают и происходит воспламенение топливо-воздушной смеси (Её свечи поджигают), постоянные удары и прогары клапана дают о себе знать (Клапан стачивается и его тарелка становится более тонкой), кроме того распределительный вал постоянно трётся с шайбами и так же по не многу стачивается, в связи с этим и происходит нарушение зазора у клапанов и поэтому зазор этот и приходится каждые 40.000-60.000 регулировать, но это при нормальной эксплуатации автомобиля, а если вы постоянно двигатель крутите в небеса (В районе 5000-7000 тыс. оборотов, при условии что двигатель стандартный), то регулировать зазоры уже через 30.000 придётся, из-за этого и распределительный вал придёт в негодность в ближайшее время, возможно что клапана прогорят, поршни так же быстрее стачиваются и много других проблем с автомобилем при такой эксплуатации владельца ждёт в будущем, поэтому старайтесь ездить на машине как можно более аккуратно (Но это не говорит о том, что на 1500 тыс. оборотов уже надо переключатся, двигатель кстати при такой езде не меньше изнашивается, потому что он напрягается очень сильно на низких оборотах), выкручивая двигатель до 4000 тыс. оборотов, 3500 это самый оптимальный режим езды, тогда и двигатель проживёт долгую жизнь и реже лазить в него будете, ну только масло меняйте вовремя и тогда вообще всё отлично будет.

Примечание! Кой что ещё добавим, это 1 раз в своей жизни нужно будет услышать и потом в будущем, вы уже точно будете определять на слух, пора ли регулировать клапана или же нет, в общём когда зазор у них сбивается, нарушается работа двигателя, появляются различного рода стуки и детонация в нём (Что такое детонация, читайте в статье: «Подробная информация про детонацию на автомобиле»), что мы этим хотим сказать, если у вас будет когда ни будь шанс с приятелем или же ещё с кем ни будь побывать на СТО и там будут регулировать клапана, при этом перед регулировкой если ещё и двигатель будут заводить, то после проделанной работы (Она быстро делается, особенно у механиков кто этим каждый день занимается и особенно на классических автомобилях) когда двигатель во второй раз будет заводиться, но только уже с отрегулированными клапанами, вы сразу поймёте этот посторонний шум который был слышен до регулировки и на будущее уже приблизительно по работе мотора будете понимать, нужно ли производить регулировку тепловых зазоров в автомобиле или пока не стоит этого делать, кстати с подобным автомобилем вы можете ознакомиться в видео-ролике, который расположен чуть ниже:

Примечание! Сразу насчёт всех двигателей скажем которые устанавливались на автомобили десятого семейства, во-первых на всех них (Неважно карбюратор или инжектор это) клапана регулируются идентично, только всё различие будет в снятии крышки ГБЦ, как ранее уже сказали тепловой зазор у клапанов регулируется только на 8 клапанных автомобилей, поэтому если у вас 16 клапанный то вообще можете забыть об этом и никогда не думать, да ещё кой что, прокладку крышки ГБЦ не забудьте в автомагазине приобрести вы вить крышку снимать будете, а при снятии эта прокладка обязательно меняется новой, если есть возможность то ещё и хорошим герметиком запаситесь он будет очень кстати!

Ещё кой что, проверяется зазор у клапанов только при плюсовой температуре, а именно при «+20 °С», поэтому если работу зимой проводите, то либо в отапливаемом гараже всё делайте, либо же автомобиль хорошенько прогревайте и в перчатках, быстро снимайте крышку ГБЦ и проверяйте (Двигатель остынет немного на тот момент) на тёплом двигателе зазор у клапанов и по необходимости делайте расчёты и меняйте регулировочные шайбы (Это уже не торопясь можно делать, главное зазор замерить пока на улице тепло или же пока двигатель тёплый)!

1) Приступаем к регулировки, в начале тряпочкой или же ещё чем ни будь очистите крышку Головки Блока Цилиндра от грязи, убедитесь что после её снятия в клапанный механизм не попадёт грязь и другого рода не нужные предметы (Камушки например), следом отсоедините от крышки ГБЦ все шланги (Не бойтесь их отсоединять, это шланги вентиляции картерных газов и после их отсоединения, не какая жидкость из них не польётся) который к ней подсоединены, а всего подсоединяется к ней два шланга на карбюраторных автомобиля (Патрубки было бы правильнее их назвать), один из патрубков идёт от корпуса воздушного фильтра, а другой с противоположной стороны крышки подсоединяется, вы их сразу же найдёте если двигатель перед глазами будет у вас, а крепятся они за счёт хомутов, данные хомуты отвёрткой чуть-чуть ослабить нужно будет и после чего отсоединить шланги, что касаемо инжекторных машин, то на них практически ничего и не отличается, такие же два патрубка и точно так же расположены в тех же местах, что и патрубки карбюраторного автомобиля для наглядности мы оба этих патрубка стрелками на фото ниже указали.

2) Как только шланги отсоединены, идём далее и перебираемся к другим вещам которые могут препятствовать к снятию крышки ГБЦ, на карбюраторных автомобилях это корпус воздушного фильтра к примеру и он обязательно подлежит снятию (Как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ»), на инжекторах это кронштейн который тросик газа удерживает (Этот кронштейн показан на фото красной стрелкой, а крепится он либо на трёх, либо на двух гайках, всё от двигателя зависит, для наглядности обе гайки крепления кронштейна на фото указаны синими стрелками, вы эти гайки отверните и кронштейн вместе с тросом в сторонку отложите и если будет нужно, то и трос газа снимите, как это сделать читайте в статье: «Замена тросика газа на инжекторном автомобиле»).

3) И в завершение снятие крышки, отверните две крайне боковые колпачковые гайки воротком с накидной головкой или же чем то наподобие него и можете снимать крышку с двигателя автомобиля, если же у вас карбюраторный автомобиль, то ещё и центральную гайку как на фото ниже показано отверните гайку и снимите кронштейн тросика газа и пусть он на тросе повиснет (Если трос не будет давать снять головку блока, то вы его от карбюратора отсоедините, как это сделать, читайте в статье: «Регулировка троса на карбюраторных автомобилях»), как только операция будет проделана, те же самые две боковые колпачковые гайки выверните и снимите крышку с карбюраторного автомобиля.

4) Теперь когда крышка снята, возле толкателей (Указаны стрелками на маленьком фото) удалите масло чтобы было приятней работать и чтобы щупы не загрязнялись, как только масло вокруг них будет удалено, снимите боковую крышку которая ремень ГРМ закрывает (Она на основном фото стрелкой указана), крепится она на двух болтах в боковой части и один по центру её крепит, вы все эти болты выкрутите и после чего снимите её с автомобиля.

5) Затем провернуть коленвал будет нужно до того момента, пока метка на шкиве распредвала (Указана красной стрелкой) не совпадёт с меткой (Усиком) который расположен на задней крышки ремня ГРМ, а чтобы сделать так чтобы метки совпали, проворачивать коленчатый вал скорее всего придётся, делается это несколькими способами но мы расскажем только лишь об самых лёгких из них, в начале обязательно свечи вывернуть не забудьте (Так просто легче будет, о том как вывернуть свечи зажигания, читайте в статье: «Замена свеч на автомобиле»), после чего включайте четвёртую (Прямую) передачу и прокатите автомобиль до того, пока метки не совпадут, если же работа проводиться в гараже и автомобиль прокатить нет возможности (Кстати его прокатывать рывками можно, то есть четвёртую включили, метра два прокатили, включили нейтральную передачу, откатили автомобиль назад и снова четвёртую и так до того, пока метки не совпадут), тогда вывешивайте любое из передних колёс и рукой крутите его, опять же до того, пока метки не совпадут, есть ещё один способ но рассказывать мы вам про него не будем, а то ещё болт крепления шкива коленвала сорвёте, но в принципе можем намекнуть, в общём нейтральную передачу выставить будет нужно и болт крепления шкива коленвала (Сам шкив указан под цифрой 3, а болт можно в центре на фото увидеть) по часовой стрелки прокрутить будет нужно, до того, пока метки не совпадут, но только не в коем случае за болт крепления шкива распредвала (Этот шкив указан цифрой 1 на маленьком фото) не прокручивайте, а то некоторые люди так делают.

6) Как только всё проделали, ещё немного шкив коленвала (Примерно на 40-50° крутаните по часовой стрелки), в этом положении кулачки у распредвала повернутся от толкателей и можете приступать к проверки зазоров, для этого щуп вставьте между толкателем и кулачком распредвала у первого, второго, третьего и пятого клапана и зазоры проверьте, которые должны составлять «0.2+0.05 мм» для впускных клапанов и «0.35+0.05 мм» для выпускных, если зазор будет не соответствовать на каком то из клапанов, то в таком случае выньте регулировочную шайбу и замените её на новую, вынимается она следующим образом, в начале сам толкатель утапливается вниз (Во внутрь, он кстати синей стрелкой указан), утапливать толкатель проще всего отвёрткой или же специальным приспособлением которого у вас скорее всего нет, мы на отвёртке остановимся, кстати перед тем как его утапливать, разверните рукой его таким образом чтобы он пазом к вам лицом стоял (В нём есть два паза, через которые очень удобно регулировочную шайбу доставать подцепив пинцетом или чем то подобным, паз для наглядности указан жёлтой стрелкой), после чего отвёрткой утопите толкатель во внутрь и пинцетом через этот паз подцепите регулировочную шайбу (Указана красной стрелкой) как это на маленьком фото показано и можете подбирать новую.

Примечание! Отсчёт клапанов нужно начинать от шкива распределительного вала, то есть от него в начале идёт первый клапан, затем второй и т.д., чтобы вы не путались, мы ниже разместили фото на котором отчётливо указали номер клапанов, сразу подметим, из этих клапанов впускными являются клапан под номером «2, 3, 6 и 7», соответственно клапана под номерами «1, 4, 5 и 8» являются выпускными, смотрите не ошибитесь когда регулировку производить будете!

7) Что касается подбора толщины регулировочной шайбы, которая этот самый тепловой зазор и регулирует, сперва на той шайбе которую вы вынули запишите или запомните цифры которые на ней нанесены (Это её толщина, но если шайба была установлено не правильно или если клапана долго не регулировались, то эта надпись стёрлась и в этом случае либо к помощи штангенциркуля нужно будет прибегнуть, либо к помощи микрометра, мы рекомендуем микрометром воспользоваться так как он точнее определит толщину этой шайбы, поэтому измерьте её и точно так же запишите или запомните, выглядеть запись должна наподобие вот таких цифр «3.75 мм»), теперь исходя из этих цифр и определяйте толщину новой шайбы, а рассчитывается она по определённой формуле: «Н = В + А – С», в которой буква H выступает толщина новой регулировочный шайбы, буква B толщина старой вынутой шайбы, буква A измерительный зазор который у вас получился когда вы проверяли зазор щупом между толкателем и кулачком распредвала, он кстати в миллиметрах рассчитывается, ну и буква C это номинальный зазор, как мы уже указали номинальный зазор должен быть для впускных клапанов «0.2+0.05 мм», для выпускных «0.35+0.05 мм», ну только добиться номинального зазора прямо около «0.35 мм» для выпускного к примеру мы вам не рекомендуем, берите всегда среднее значение, к примеру «0.40 мм» то есть вы сделаете зазор таким образом чтобы он у вас был немного, а не впритирку всё стояло к примеру чисто под «0.35 мм» и кстати, когда вы получите число округляйте его, например у вас вышло что новая шайба должна быть «3,81 мм», округляйте его до «3.80 мм», если «3.84 мм», то округляйте его «до 3.85 мм», просто новых регулировочных шайб толщиной «3.81 мм», «3.84 мм» не бывает. 8) Ну и всё на этом, все шайбы на свои места в обратном порядке снятию устанавливаются, после установке новых шайб проверьте зазор клапанов, если он неправильный, то значит либо шайба не той толщины попалась, либо же вы чего то напутали, потом на один оборот (360°) поверните коленчатый вал и отрегулируйте зазоры четвертого, шестого, седьмого и восьмого клапанов в таком же порядке и в конечном итоге залейте моторное масло которое используется в вашем автомобиле в верхнюю часть ГБЦ (Это откуда вы его тряпкой в начале вытирали, чтобы удобно работать было) и установите всё на свои места, при этом смените прокладку у крышки ГБЦ и если у вас герметик есть, то на эту прокладку ещё и нанесите его и кстати при установке новых регулировочных шайб, надписью вниз их устанавливайте чтобы кулачки распредвала её не стёрли за очень короткое время.

Дополнительный видео-ролик: Увидеть наглядно процесс регулировки тепловых зазоров клапанов, можно в ролике который размещён ниже:

Примечание! Ещё одно поучительное видео посмотрите ниже, оно тоже вам даст дополнительную информацию и если вы соберётесь в ближайшее время регулировать клапана, то проблем мы надеемся у вас не возникнет!


Смотрите также