Метки цепи грм


Настройка фаз или как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2106 своими руками

Основная причина замены двухрядной цепи газораспределительного механизма – чрезмерное растяжение. Дистанционно критическое удлинение распознается по шуму – цепка брякает и трется о смежные детали. На деле предельный износ приводит к потере мощности, приемистости и нестабильной работе двигателя ввиду взаимного смещения распределительного и коленчатого валов. Визуально на это укажет смещенный шкив привода вспомогательных агрегатов.

Наладка или как выставить метки узлов ГРМ на ВАЗ 2106 самостоятельно

  Согласование углов взаиморасположения распредвала (РВ) и коленвала (КВ) производится путем совмещения отметок на звездочках с отливами на корпусах двигателя. Последних – два: один расположен на передней алюминиевой крышке (длинная черточка), второй – на постели РВ. Однозначность относительного расположения «маяков» важна на протяжении всей операции смены цепочки.

Расшифровка пометок

Без предварительного базирования поршней и клапанов установка цепи грм на ВАЗ 2106 по меткам невозможна. Стало быть, значимость отметок вовсе не условно-декоративная. Знаки дают понимание о положении деталей внутри мотора:

  • Пометка на шкиве КВ, совпадающая с длинной черточкой на передней крышке, означает достижение поршнями 1 и 4 цилиндров ВМТ.
  • Метка на звездочке РВ, совмещенная с приливом на постели, информирует о закрытых клапанах в 4 цилиндре – здесь происходит такт сжатия.

К сведению. Нумерация «горшков» начинается со стороны радиатора.

При совпадающих отметках бегунок распределителя зажигания обращен в сторону 4 цилиндра, а клапана последнего закрыты. По аналогии с настройкой сцепления на «классике», однозначность взаимного расположения коленчатого и распределительного валов служит базой для проведения регулировки зазоров в клапанном механизме, процедуры выставления зажигания.

Как восстановить совпадение меток

При вытянутой цепи пометки «уйдут». Основная сложность заключается в том, чтобы вернуть их в положение обоюдного совпадения. Эта работа совмещается с демонтажем старой цепки. Однако спешить ее снимать не стоит – рассогласование всех заводских маркеров чревато.

Базой служит положение коленвала, при котором отметка шкива совпадает с длинной чертой на передней крышке. При этом засверловка звезды распредвала должна находиться ближе к приливу. Этого нужно добиться в первую очередь. Стоит помнить, что передача выполнена с соотношением 2:1 – двум оборотам коленчатого вала соответствует один оборот распределительного.

  После выполнения базового требования можно приступать к демонтажу шкива КВ, передней крышки, отпускать и удалять натяжитель, снимать успокоитель. Далее следует процедура корректировки пометок на РВ. Методика, как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2106, заключается в выполнении таких пунктов:

  • Снять звезду распределительного вала, удалить все остальные шестерни и ограничитель цепи.
  • Вынуть цепочку.
  • Поставить звездочку «распреда» обратно (без цепки), закрутить болт, притянуть, фиксируя деталь за зубцы отверткой.
  • Провернуть распредвал до совпадения отметок на звезде и постели.
  • Зафиксировав звездочку отверткой, отвернуть болт и снять ее.
  • Установить новые цепку, звезды, башмак натяжителя и пластину успокоителя.

Излишние опасения при демонтаже звездочки РВ не уместны. В конструкции вала предусмотрен штифт. Кроме передачи крутящего момента он выполняет роль фиксатора определенного положения.

Как одеть цепь

Монтаж новой цепочки начинается с ее насадки на новую звезду коленвала. Далее монтируются успокоитель, башмак натяжителя, ограничитель. Цепка пропускается через шестерню приводного вала с попутным его закреплением. После она насаживается на звездочку распределительного вала, и выполняется корректировка ее положения по циклу:

  • Одеть на вал.
  • Посмотреть на относительное расположение засверловки и прилива.
  • Снять.
  • Передвинуть на один зуб в нужную сторону.

Завершающая процедура – натяжка цепки, в ходе которой натяжитель закручивается до упора хорошим усилием. После вращения КВ ключом производится окончательный контроль совпадения знаков.

Нюансы в установке цепи ГРМ по заводским меткам на ВАЗ 2106: подводные камни

Идеального совмещения двух пар пометок добиться сложно. Основная причина – использование компонентов с выдержанными по предельной границе размерами. К слову, регулировка карбюратора ВАЗ 2106 своими руками также никогда не происходит по идеальному сценарию – практически всегда используются дополнительные рекомендации опытных мастеров.

Допустимые сдвиги отметок

Одна из неписанных норм допускает расхождение засверловки звезды и прилива корпуса подшипников распределительного вала в пределах ползуба в ту или иную сторону. Если поконкретнее, то установка цепи ГРМ двигателя ВАЗ 2106 по меткам считается оконченной, когда звездочка распредвала стоит точно, а отметка шкива коленвала уходит чуть вперед. Это гарантия устойчивой тяги во всем скоростном диапазоне.

Если звезда «распреда» стоит по метке, а шкив «колена» не доходит до знака ВМТ – мотор устойчиво функционирует только до скорости 100 км/ч. После преодоления границы наблюдается потеря тяги и повышенный расход топлива.

Крайности

Расхождение между метками постели и звезды распределительного вала в один зуб недопустимо. Обычно это доказательство критического растяжения цепочки. Когда же она новая стоит осмотреть посадочное место под шпонку на коленвале – возможно оно разбито, отсюда – чрезмерный люфт.

Двигатели с существенным пробегом нередко склонны к произвольному изменению расположения пометки звезды РВ в процессе вращения КВ. К этому приводят:

  1. Подлизанные зубья в зацеплении вала-шестерни привода маслонасоса с приводным валом («грибка» с «поросенком»).
  2. Люфт в трамблере.
  3. Эллипсность звездочек ГРМ.

К сведению. Использование разрезной звезды помогает добиться идеального расположения меток. Она устанавливается взамен штатной зубчатой шестерни распределительного вала.

Коротко о главном

Технология, как выставить метки ГРМ на моторе ВАЗ 2106, выполняется при снятой цепи. Установленная на распредвале звезда без цепки фиксируется отверткой и затягивается ключом. После вращения распределительного вала в нужную сторону и совмещения засверловки с приливом на постели снова зубчатая шестерня обездвиживается подходящим предметом и демонтируется. Далее производится монтаж новой цепочки.

Идеального совпадения пометок можно добиться только при использовании разрезной шестерни. Впрочем, это вовсе не обязательно соблюдать. Вполне допустима ситуация, когда метки «распреда» совпадают, а шкив коленвала уходит немного вперед.

autobann.su

Замена цепи ГРМ ВАЗ 2106: установка по меткам, инструкции с фото и видео

В двигателях классической серии «Жигулей» ВАЗ 2101–2107 газораспределительный механизм (ГРМ) приводится в действие двухрядной цепью. Срок службы детали довольно продолжительный и составляет не менее 100 тыс. км пробега. При появлении симптомов критического износа цепной привод желательно заменить целиком, вместе с шестерёнками. Процедура трудоёмкая, но несложная, мастеровитый автолюбитель справится с задачей без особых проблем.

Кратко о конструкции привода

Чтобы самостоятельно поменять цепь и сопутствующие элементы, нужно знать устройство этой части силового агрегата. Механизм, приводящий в движение распределительный вал мотора ВАЗ 2106, включает такие детали:

  • на коленчатый вал насажена малая ведущая звёздочка;
  • большая промежуточная шестерня;
  • верхняя большая шестерёнка прикручена к торцу распределительного вала болтом;
  • двухрядная цепь ГРМ;
  • башмак натяжителя, подпираемый плунжерным штоком;
  • успокоитель — металлическая пластина с износостойкой накладкой;
  • палец — ограничитель биения цепи установлен рядом с нижней звёздочкой.
При вращении цепь удерживается с обеих сторон накладками успокоителя и натяжителя

В старых версиях «шестёрки» устанавливался механический плунжер натяжителя, где шток выдвигается под воздействием пружины. Обновлённая модификация автомобиля комплектуется гидравлическим плунжерным устройством.

В процессе работы двигателя цепь ГРМ должна находиться в натянутом состоянии, иначе возникнет биение, ускоренный износ и перескакивание звеньев по зубцам шестерёнок. За натяжку отвечает полукруглый башмак, подпирающий деталь с левой стороны.

Узнайте больше о натяжке цепи ГРМ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/kak-natyanut-tsep-na-vaz-2106.html

После звёздочки распредвала (по ходу вращения) установлена пластина успокоителя, прижатая к цепному приводу. Чтобы в результате сильного растягивания элемент не соскочил с нижней шестерёнки, рядом установлен ограничитель — металлический стержень, вкрученный в блок цилиндров.

В обновленных версиях «шестёрки» устанавливались автоматические натяжные устройства, работающие от давления масла

Приводной механизм располагается на переднем торце двигателя и закрыт алюминиевой крышкой, в которой установлен передний сальник коленчатого вала. Нижняя плоскость крышки прилегает к поддону картера — эту особенность необходимо учесть в процессе разборки узла.

Назначение и характеристики цепи

Приводной механизм ГРМ мотора ВАЗ 2106 решает 3 задачи:

  1. Вращает распределительный вал, открывающий впускные и выпускные клапаны в головке цилиндров.
  2. Посредством промежуточной звёздочки приводит в действие масляный насос.
  3. Передаёт вращение валу распределителя зажигания — трамблёру.

Длина и количество звеньев основного элемента привода — цепи — зависит от типа силового агрегата. На «шестые» модели «Жигулей» производитель устанавливал 3 разновидности моторов с рабочим объёмом 1,3, 1,5 и 1,6 литра. В двигателе ВАЗ 21063 (1,3 л) длина хода поршня составляет 66 мм, на модификациях 21061 (1,5 л) и 2106 (1,6 л) – 80 мм.

Информацию о количестве звеньев многие производители указывают прямо на упаковке

Соответственно, на силовых агрегатах с разным рабочим объёмом используются цепи двух размеров:

  • двигатель 1,3 л (ВАЗ 21063) – 114 звеньев;
  • моторы 1,5—1,6 л (ВАЗ 21061, 2106) – 116 звеньев.

Как во время покупки проверить длину цепи, не пересчитывая звеньев? Вытяните её на всю длину, уложив обе части вплотную друг к другу. Если оба конца выглядят одинаково, перед вами запчасть на 116 звеньев для двигателей с большим ходом поршня (1,5—1,6 л). На короткой цепи для ВАЗ 21063 одно крайнее звено повернётся под другим углом.

Если концы растянутой цепи выглядят одинаковыми, в ней насчитывается 116 секций

Признаки критического износа детали

В процессе эксплуатации автомобиля цепной привод медленно растягивается. Деформации металлических сочленений не происходит — причина явления кроется в истирании шарниров каждого звена, образовании зазоров и люфта. В пределах 1—2 втулок выработка невелика, но умножьте величину зазора на 116 и получите заметное удлинение элемента в целом.

Как определить неисправность и степень изношенности цепи:

  1. Первый симптом — посторонний шум, доносящийся из-под клапанной крышки. В особо запущенных случаях звук переходит в громкое тарахтение.
  2. Снимите крышку клапанов и проверьте совпадение меток на звёздочке распределительного вала и шкиве коленвала с соответствующими выступами на корпусе. Если наблюдается сдвиг 10 мм и более, элемент однозначно растянут.Правильная работа механизма определяется одновременным совпадением меток на шкиве коленчатого вала и звёздочке распредвала
  3. Произведите натяжку цепи, запустите мотор и снова выставьте метки. Если деталь существенно удлинилась, указанные мероприятия не дадут результатов — вылета плунжера не хватает, чтобы выбрать слабину.
  4. При снятой клапанной крышке проверьте техническое состояние успокоителя. Иногда слишком растянутый цепной привод попросту обрывает его накладку либо всю деталь целиком. Металлические и пластиковые осколки падают в масляный картер.

Однажды в процессе диагностики мотора «шестёрки» пришлось наблюдать такую картину: удлинившаяся цепь не только оборвала успокоитель, но и проделала глубокую канавку в корпусе головки цилиндров. Дефект частично затронул плоскость прилегания клапанной крышки, но трещины и протечки моторного масла не образовались.

При оборванном успокоителе цепь трется о край площадки ГБЦ и проделывает канавку

Цепь, растянутая на 1 см и больше, способна перескочить на 1—4 звена по шестерёнкам. Если элемент «перепрыгнул» на одну секцию, нарушаются фазы газораспределения — мотор сильно вибрирует на всех режимах работы, значительно теряет мощность и часто глохнет. Явный симптом — выстрелы в карбюратор либо выхлопную трубу. Попытки настройки зажигания и регулировки топливоподачи бесполезны – «тряска» двигателя не прекращается.

Когда цепь смещается на 2—4 зуба, силовой агрегат глохнет и больше не заводится. Худший сценарий — удар поршня по тарелкам клапанов вследствие большого сдвига фаз газораспределения. Последствия — разборка и дорогостоящий ремонт мотора.

Видео: определение степени износа шестерён ГРМ

Инструкция по замене

Для установки нового цепного привода необходимо приобрести набор запчастей и расходных материалов:

  • цепь двухрядная, подходящая конкретному типу двигателя;
  • 3 шестерёнки — две больших и одна малая (продаются комплектом);
  • башмак натяжного устройства;
  • пластина успокоителя;
  • прокладка передней крышки силового агрегата;
  • герметик силиконовый высокотемпературный.
Некоторые производители выпускают полные ремкомплекты, включающие все необходимые детали

Если при диагностике неполадок вы обнаружили потеки масла под шкивом коленчатого вала, стоит приобрести новый сальник, встроенный в переднюю крышку. Деталь несложно поменять в процессе разборки привода ГРМ.

Почему рекомендуется менять все детали привода, включая шестерёнки:

  • в течение продолжительного периода, пока цепь растягивалась, зубья звёздочек тоже успели износиться;
  • по этой же причине истёрлись накладки успокоителя и натяжителя;
  • операция по ремонту очень трудоёмкая, повторять её из-за каждого износившегося элемента привода нецелесообразно.
Зубья изношенных звёздочек буквально зализаны и позволяют цепи проскакивать

Инструмент и условия ведения работ

Из специальных приспособлений вам понадобится накидной ключ размером 36 мм для откручивания гайки (храповика), удерживающей шкив коленчатого вала. Поскольку храповик расположен в углублении, захватить его рожковым ключом гораздо труднее.

Специальным ключом с длинной ручкой легко сорвать гайку храповика при откручивании

Остальной набор инструментов выглядит так:

  • комплект рожковых ключей и головок с трещоткой и воротком;
  • плоские отвёртки — обычная и усиленная;
  • монтажная лопатка;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • ветошь, перчатки защитные.
Замена цепного привода ГРМ выполняется с помощью обычного гаражного инструмента

Удобнее всего выполнять замену цепи ГРМ на смотровой канаве в условиях гаража. В крайнем случае подойдёт открытая площадка, но тогда для разборки узла вам придётся ложиться на землю под машину.

Предварительная разборка

Цель подготовительного этапа — обеспечить удобный доступ к передней крышке силового агрегата и приводу ГРМ. Что необходимо сделать:

  1. Установите авто на смотровую яму и включите ручной тормоз. Для удобства разборки дайте двигателю остыть до температуры 40—50 °С.
  2. Спуститесь в канаву и демонтируйте защиту поддона картера. Сразу же открутите 3 передних болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабьте гайку на нижнем креплении генератора.Для ослабления ремня нужно открутить нижнее крепление генератора
  3. Откройте капот и снимите короб воздушного фильтра, закреплённый на карбюраторе.Корпус воздушного фильтра перекрывает доступ к гайкам крепления клапанной крышки
  4. Отсоедините трубки, проходящие над клапанной крышкой. Отключите трос привода пускового устройства (в простонародье — подсоса) и тяги акселератора.Тяга от педали газа закреплена на крышке клапанов, поэтому её нужно демонтировать
  5. Демонтируйте крышку клапанов, вывернув болты крепления под ключ 10 мм.Крышка клапанов снимается после откручивания 8 гаек М6
  6. Отключите разъем электрического вентилятора охлаждения.
  7. Ослабьте и выкрутите 3 болта, прижимающие электровентилятор к основному радиатору, вытащите агрегат из проёма.Вентилятор охлаждения крепится к радиатору тремя болтами на 10
  8. Накидным ключом отверните гайку на крепёжной скобе генератора. С помощью монтировки подвиньте корпус к двигателю, ослабьте и снимите приводной ремень.Для ослабления ремня корпус генератора подается в сторону блока цилиндров

Кроме перечисленных деталей вы можете снять другие элементы, например, аккумуляторную батарею и основной радиатор. Эти действия необязательны, но помогут расширить доступ к цепному механизму.

На данном этапе рекомендуется максимально очистить переднюю часть мотора от грязи и масляного налёта. Когда вы снимете крышку привода ГРМ, откроется небольшой проём в масляном картере, куда могут попасть посторонние частицы.

Разборка инжекторной «шестёрки» производится аналогично, только вместе с корпусом воздушного фильтра нужно демонтировать гофрированную трубу, ведущую к дросселю, патрубки вентиляции картера и адсорбера.

Видео: снятие электровентилятора и радиатора ВАЗ 2106

Снятие и установка новой цепи

Если вы впервые разбираете цепной привод распределительного вала, строго придерживайтесь последовательности ведения работ:

  1. Открутите гайку храповика ключом 36 мм. Для ослабления зафиксируйте шкив любым удобным способом — монтажной лопаткой, мощной отвёрткой либо трубным ключом.Гайку храповика удобнее откручивать из смотровой канавы
  2. Снимите шкив с коленвала, поддевая с разных сторон плоской отвёрткой.Плотно сидящий шкив легко соскакивает, если поддеть край монтировкой
  3. Отверните 9 болтов крепления передней крышки, пользуясь ключом 10 мм. С помощью отвёртки отделите её от посадочного фланца и уберите в сторону.Передняя крышка держится на шести болтах и трёх гайках под ключ 10 мм
  4. Отогните края стопорных шайб на болтах крепления двух больших звёздочек. Ухватившись ключом за лыски на конце коленчатого вала и удерживая механизм от вращения, ослабьте эти болты другим ключом 17 мм.Стопорные пластины на болтах шестерёнок разгибаются с помощью отвёртки и молотка
  5. Совместите метку на верхней шестерёнке с выступом на постели распредвала.Перед снятием всех звёздочек нужно выставить механизм по меткам
  6. Демонтируйте успокоитель и плунжер натяжителя, выкрутив по 2 крепёжных винта под ключ 10 мм.Успокоитель прикручен двумя болтами М6, чьи головки находятся снаружи ГБЦ
  7. Окончательно выкрутите болты и снимите обе звёздочки, аккуратно опустив цепь вниз.Когда все метки выставлены и цепь ослаблена, можно окончательно вывернуть болты и снять шестерни
  8. Выверните ограничитель, снимите цепь и малую нижнюю шестерню, не потеряв шпонки. Открутите башмак натяжителя.Если метки правильно совмещены, то шпонка звёздочки окажется сверху и не потеряется

Подробнее о башмаке цепи ГРМ: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/grm/natyazhitel-tsepi-vaz-2106.html

В процессе разборки вы можете столкнуться с ситуацией, когда растянутая сверх нормы цепь разрушила или оборвала успокоитель, а обломки упали в картер. В идеале их нужно извлечь, демонтировав поддон. Но поскольку масляный насос оборудован сеткой, а в картере всегда скапливаются отходы, проблема не критична. Вероятность, что остатки детали помешают забору масла, почти нулевая.

При замене цепи на отцовской «шестёрке» меня угораздило уронить в картер отвалившийся кусок пластикового успокоителя. Попытки извлечения сквозь узкий проём оказались неудачными, обломок остался в поддоне. Результат: после ремонта отец проехал более 20 тыс. км и сменил масло, пластик находится в картере по сей день.

Установка новых запчастей и сборка выполняется в следующем порядке:

  1. Вычистите прилегающие поверхности крышки и блока цилиндров, прикрыв картер ветошью.
  2. Опустите новую цепь в проём головки цилиндров и зафиксируйте монтировкой, чтобы она не упала.Чтобы цепь не падала в проём, зафиксируйте её любым инструментом
  3. Поскольку перед снятием цепи вы совместили все метки, шпоночное углубление на коленчатом валу должно стоять напротив метки на стенке блока. Аккуратно насадите малую звёздочку и наденьте цепь.Проверьте положение меток перед установкой цепного привода
  4. Поставьте новый успокоитель, штырь ограничителя и башмак натяжителя. Закрепите болтами промежуточную и верхнюю шестерню, накинув цепь.
  5. Установите плунжер и с помощью пружинного механизма натяните цепной привод. Проверьте положение всех меток.При откручивании наружного болта срабатывает плунжерный механизм, натягивающий цепь
  6. Нанесите на фланец блока цилиндров герметик и прикрутите крышку с прокладкой.

Дальнейшая сборка ведётся в обратном порядке. После крепления шкива рекомендуется повторно убедиться в правильности положения меток. Риска на бортике шкива должна стоять напротив длинной полосы на передней крышке.

Об устройстве масляного насоса: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/dvigatel/maslyanyiy-nasos-vaz-2106.html

Видео: как правильно менять цепь на ВАЗ 2101—07

Можно ли укорачивать растянутую цепь

Теоретически подобная операция вполне возможна — достаточно выбить шплинт одного или нескольких звеньев и заново соединить цепь. Почему подобный ремонт очень редко практикуется:

  1. Сложно оценить степень удлинения элемента и количество убираемых звеньев.
  2. Существует высокая вероятность, что после операции метки перестанут совмещаться на 5—10 мм.
  3. Изношенная цепь однозначно продолжит растягиваться и вскоре опять начнёт тарахтеть.
  4. Истёртые зубья шестерён позволят звеньям легко перескакивать, когда цепь снова вытянется.

Не последнюю роль играет экономическая целесообразность. Комплект запчастей не настолько дорог, чтобы тратить время и силы на попытки отремонтировать деталь путём укорачивания.

Замена цепного привода ГРМ займёт у опытного мастера приблизительно 2–3 часа. Рядовому автолюбителю потребуется вдвое больше времени без учёта непредвиденных поломок. Выделите на ремонт часть выходного дня и сделайте работу без спешки. Не забудьте перед запуском мотора сопоставить метки и убедиться в правильности сборки механизма.

bumper.guru

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105 (+видео)

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Недавно нас посетил мой старый друг на своей любимице ГАЗ 31105. Появившейся посторонний шум со стороны привода ГРМ, а также увеличенный расход и плохая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, двигатель 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сразу, что нам понадобится: масло в двигатель с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, серый 999 фирмы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Чистый двигатель я видел только у новой Волге. Не зря говорят: «Если у Волге не течет масло, значит его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и огромное желание провести данную процедуру самостоятельно, поскольку очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это комплект для ремонта привода газораспределения двигателей ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное название. В него обязательно должны входить следующие ингредиенты:

  1. Два натяжителя цепи.
  2. Два гидронатяжителя цепи.
  3. Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  4. Три успокоителя цепи.
  5. Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
  6. Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежуточного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластиной.

Выглядит он так.

А вот и сам пациент.

Под капотом действительно двигатель ЗМЗ-406.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Отсоединяем все мешающие патрубки.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале  впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Ослабляем хомуты патрубков помпы.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Снимаем крышку и сам гидронатяжитель.

Аналогично и нижнем.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Теперь снимаем нижнею крышку ГРМ.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Проверяем еще раз совпадение меток.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Ставим натяжитель.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Видео установки и проверки меток ГРМ ЗМЗ-406

Хорошее видео показано много интересных моментов. Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

autogrm.ru

Замена цепи ГРМ 1,8TSI CDAB — Непосредственно процесс — Skoda Superb, 1.8 л., 2012 года на DRIVE2

По просьбам подписчиков всё же сделал отчёт по замене цепи ГРМ на 1,8TSI. На самом деле в сети уже довольно много информации по замене, есть и отчеты, но может и мой кому то пригодится.Я пользовался ELSA и этими мануалами.

Наличие помощника на мой взгляд практически обязательно. Спасибо And-ronnn и lex371Собственно сам процесс:

Снимаем правое переднее колесо, подкрылок, и защиту двигателя. По идее рекомендуется слить масло, но я не сливал.

На фото уже снят пайп турбины к интеркулеру. Его можно снять и позже

Откручиваем бачок антифриза, снимаем с него обратку, глушим кусочком шланга, отводим его в сторону и кладём на двигатель.

Снимаем топливный шланг с ТНВД, глушим его и подвязываем к амортизатору капота. Осторожно, возможен пролив топлива, желательно, чтобы в магистрали уже упало давление. Снимаем адсорбер вместе с кронштейном (открутить два болта и одну гайку). Чтобы не запутаться с назначением гаек и болтов при сборке рекомендую наживлять их на место.

Ставим траверсу для вывешивания двигателя или домкрат под двигатель. Данную траверсу я сделал ранее для другой машины самостоятельно сразу с расчетом на универсальность. Немного вывешиваем двигатель и снимаем опору двигателя (два болта на 16 и два на 18).

Далее опуская и поднимая двигатель снимаем кронштейн опоры двигателя (два болта через арку, опустив двигатель максимально вниз и один, подняв максимально вверх).

Кронштейн опоры двигателя для наглядности расположения болтов

Для снятия натяжителя ремня навесных агрегатов я снимал генератор при поднятом вверх двигателе. Для ослабления ремня нужно просто одеть ключ на болт ролика и нажать по часовой стрелке. Снимаем ремень. Затем полностью напрягаем ролик и вставляем любой подходящий штифт для фиксации его в этом положении. Далее снимаем генератор, открутив 4 болта. Становится кое как доступен задний болт крепления натяжителя, который и нужно выкрутить. Опускаем двигатель вниз и вытаскиваем натяжитель.

Для фиксации нашелся саморез )))

Снимаем датчик на впускном распредвале, откручиваем и вытаскиваем щуп. Снимаем верхнюю крышку цепи грм, откучиваем фазорегулятор спецголовкой (резьба левая) при этом фиксируя шкив коленвала спецключом от прокручивания. Откручиваем и снимаем опору распредвалов.

Опора распредвалов с фазорегулятором

Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на крышке, что приводит первый цилиндр в ВМТ.

Откручиваем шкив коленвала головкой на 24, удерживая его от проворачивания спецключом. Снимаем шкив и закручиваем с руки болт на место, чтобы не развалился бутерброд шестерен

Откручиваем 15 винтов нижней крышки, потихонечку подковыриваем с разных сторон и отрываем ее с герметика.

Отводим натяжитель цепи маслонасоса в сторону и фиксируем его подходящим штифтиком (у меня подошел маленький шестигранник). Данный натяжитель нужно снять, открутив один винт.

Далее снимаем цепь маслонасоса, снимаем старый натяжитель цепи грм, снимаем успокоители цепи грм и саму цепь.

Моя цепь оказалась не так уж и сильно растянута

Ставим новый натяжитель, но не снимаем чеку. Момент закручивания — 9 Нм.

Меняем верхний успокоитель и накидываем новую цепь, совмещая метки на звездочках с метками на цепи. Попасть удается не сразу, но в целом собрать неправильно довольно сложно.

Метки на распредвалах

Метка на коленвале

Ставим успокоитель со стороны впускного распредвала, затем успокоитель со стороны натяжителя. Момент затяжки — 20 Нм.

Чеку пока не вытаскиваем

Меняем сетку на опоре распредвалов. Существует мнение, что ее вообще можно удалить, но я поставил новую. Меняем уплотнительное кольца датчика.

Ставим опору распредвалов на место. Садится очень тяжело, но не стоит ее забивать. Нужно просто точно попадать по соосности. Верхний левый винт (с шайбой) — 8 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), остальные — просто 9 Нм. Закручиваем фазорегулятор с усилием 35 Нм.

Снимаем чеку натяжителя. Цепь предварительно натянута.

Далее сборка в обратной последовательности.

Накидываем цепь маслонасоса и прикручиваем натяжитель с усилием 9 Нм

Меняем сальник коленвала или нижнюю крышку полностью. Я выбрал второй вариант. Намазываем герметиком и ставим ее на место. Все затянуть на 8 Нм, а затем довернуть дополнительно на 45° (1/8 оборота), соблюдая последовательность на картинке ниже

Порядок затяжки нижней крышки цепи ГРМ

Меняем резиновое кольцо и прокладку на верхней крышке и устанавливаем ее на место. Завинчиваем болты в последовательности как на картинке ниже с усилием 9 Нм. Устанавливаем датчик и щуп на место, затягиваем с тем же моментом.

При затягивании следите за прокладкой, по скольку она пытается сесть криво

Ставим шкив коленвала, соблюдая рисунок шлицов. Болт рекомендуется заменить. Затянуть на 150 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота).

Ставим натяжитель ремня навесного оборудования на место. Затягиваем винт с усилием 10 Нм. Ставим генератор. Сразу можно накинуть ремень.

Крепим кронштейн опоры с усилием 40 Нм + повернуть дополнительно на 180° (1/2 оборота). Опять же придется подобрать высоту для заворачивания винтов. Ставим опору на место и затягиваем к кронштейну 60 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), а к лонженрону — 40 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота). Убираем траверсу или домкрат, смотря чем пользовались.

Устанавливаем патрубок к интеркулеру. Ставим всё на свои места в подкапотном пространстве. Проверяем уровень масла.

Держим кулачки. плюём через оба плеча, скрещиваем пальцы и заводим двигатель. Внимательно следим за всеми местами, куда прикладывали свои руки на предмет течи масла. Неровная работа двигателя также может указывать на подсос воздуха, т.е. плохое уплотнение. Если всё хорошо, то ставим подкрылок, защиту и колесо на место.

Ну и фото того, что мне пригодилось в процессе замены. Думаю если у вас этого нет, то лучше не соваться )))

Может что то забыл или перепутал, так что поправляйте если что.

Page 2

По просьбам подписчиков всё же сделал отчёт по замене цепи ГРМ на 1,8TSI. На самом деле в сети уже довольно много информации по замене, есть и отчеты, но может и мой кому то пригодится.Я пользовался ELSA и этими мануалами.

Наличие помощника на мой взгляд практически обязательно. Спасибо And-ronnn и lex371Собственно сам процесс:

Снимаем правое переднее колесо, подкрылок, и защиту двигателя. По идее рекомендуется слить масло, но я не сливал.

На фото уже снят пайп турбины к интеркулеру. Его можно снять и позже

Откручиваем бачок антифриза, снимаем с него обратку, глушим кусочком шланга, отводим его в сторону и кладём на двигатель.

Снимаем топливный шланг с ТНВД, глушим его и подвязываем к амортизатору капота. Осторожно, возможен пролив топлива, желательно, чтобы в магистрали уже упало давление. Снимаем адсорбер вместе с кронштейном (открутить два болта и одну гайку). Чтобы не запутаться с назначением гаек и болтов при сборке рекомендую наживлять их на место.

Ставим траверсу для вывешивания двигателя или домкрат под двигатель. Данную траверсу я сделал ранее для другой машины самостоятельно сразу с расчетом на универсальность. Немного вывешиваем двигатель и снимаем опору двигателя (два болта на 16 и два на 18).

Далее опуская и поднимая двигатель снимаем кронштейн опоры двигателя (два болта через арку, опустив двигатель максимально вниз и один, подняв максимально вверх).

Кронштейн опоры двигателя для наглядности расположения болтов

Для снятия натяжителя ремня навесных агрегатов я снимал генератор при поднятом вверх двигателе. Для ослабления ремня нужно просто одеть ключ на болт ролика и нажать по часовой стрелке. Снимаем ремень. Затем полностью напрягаем ролик и вставляем любой подходящий штифт для фиксации его в этом положении. Далее снимаем генератор, открутив 4 болта. Становится кое как доступен задний болт крепления натяжителя, который и нужно выкрутить. Опускаем двигатель вниз и вытаскиваем натяжитель.

Для фиксации нашелся саморез )))

Снимаем датчик на впускном распредвале, откручиваем и вытаскиваем щуп. Снимаем верхнюю крышку цепи грм, откучиваем фазорегулятор спецголовкой (резьба левая) при этом фиксируя шкив коленвала спецключом от прокручивания. Откручиваем и снимаем опору распредвалов.

Опора распредвалов с фазорегулятором

Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на крышке, что приводит первый цилиндр в ВМТ.

Откручиваем шкив коленвала головкой на 24, удерживая его от проворачивания спецключом. Снимаем шкив и закручиваем с руки болт на место, чтобы не развалился бутерброд шестерен

Откручиваем 15 винтов нижней крышки, потихонечку подковыриваем с разных сторон и отрываем ее с герметика.

Отводим натяжитель цепи маслонасоса в сторону и фиксируем его подходящим штифтиком (у меня подошел маленький шестигранник). Данный натяжитель нужно снять, открутив один винт.

Далее снимаем цепь маслонасоса, снимаем старый натяжитель цепи грм, снимаем успокоители цепи грм и саму цепь.

Моя цепь оказалась не так уж и сильно растянута

Ставим новый натяжитель, но не снимаем чеку. Момент закручивания — 9 Нм.

Меняем верхний успокоитель и накидываем новую цепь, совмещая метки на звездочках с метками на цепи. Попасть удается не сразу, но в целом собрать неправильно довольно сложно.

Метки на распредвалах

Метка на коленвале

Ставим успокоитель со стороны впускного распредвала, затем успокоитель со стороны натяжителя. Момент затяжки — 20 Нм.

Чеку пока не вытаскиваем

Меняем сетку на опоре распредвалов. Существует мнение, что ее вообще можно удалить, но я поставил новую. Меняем уплотнительное кольца датчика.

Ставим опору распредвалов на место. Садится очень тяжело, но не стоит ее забивать. Нужно просто точно попадать по соосности. Верхний левый винт (с шайбой) — 8 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), остальные — просто 9 Нм. Закручиваем фазорегулятор с усилием 35 Нм.

Снимаем чеку натяжителя. Цепь предварительно натянута.

Далее сборка в обратной последовательности.

Накидываем цепь маслонасоса и прикручиваем натяжитель с усилием 9 Нм

Меняем сальник коленвала или нижнюю крышку полностью. Я выбрал второй вариант. Намазываем герметиком и ставим ее на место. Все затянуть на 8 Нм, а затем довернуть дополнительно на 45° (1/8 оборота), соблюдая последовательность на картинке ниже

Порядок затяжки нижней крышки цепи ГРМ

Меняем резиновое кольцо и прокладку на верхней крышке и устанавливаем ее на место. Завинчиваем болты в последовательности как на картинке ниже с усилием 9 Нм. Устанавливаем датчик и щуп на место, затягиваем с тем же моментом.

При затягивании следите за прокладкой, по скольку она пытается сесть криво

Ставим шкив коленвала, соблюдая рисунок шлицов. Болт рекомендуется заменить. Затянуть на 150 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота).

Ставим натяжитель ремня навесного оборудования на место. Затягиваем винт с усилием 10 Нм. Ставим генератор. Сразу можно накинуть ремень.

Крепим кронштейн опоры с усилием 40 Нм + повернуть дополнительно на 180° (1/2 оборота). Опять же придется подобрать высоту для заворачивания винтов. Ставим опору на место и затягиваем к кронштейну 60 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота), а к лонженрону — 40 Нм + повернуть дополнительно на 90° (1/4 оборота). Убираем траверсу или домкрат, смотря чем пользовались.

Устанавливаем патрубок к интеркулеру. Ставим всё на свои места в подкапотном пространстве. Проверяем уровень масла.

Держим кулачки. плюём через оба плеча, скрещиваем пальцы и заводим двигатель. Внимательно следим за всеми местами, куда прикладывали свои руки на предмет течи масла. Неровная работа двигателя также может указывать на подсос воздуха, т.е. плохое уплотнение. Если всё хорошо, то ставим подкрылок, защиту и колесо на место.

Ну и фото того, что мне пригодилось в процессе замены. Думаю если у вас этого нет, то лучше не соваться )))

Может что то забыл или перепутал, так что поправляйте если что.

www.drive2.ru

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ требуется редко, поскольку данная деталь отличается большей износостойкостью, чем ремень. Порой она служит дольше самого мотора. Но по рекомендациям производителей необходимо заменять цепь после определенной отметки пробега, и в данной статье мы рассмотрим, как это можно сделать.

Особенности поломки

В отличие от ремня ГРМ, цепь обрывается достаточно редко. На некоторых автомобилях используется двухрядная цепь, обрыв которой практически невозможен. Однако у цепи газораспределительного механизма есть свойство растягиваться. Под воздействием высоких температур звенья цепи могут растягиваться и создавать определенные проблемы для работы двигателя.

Так, растяжение цепи ГРМ и перескок на один-два зуба чревато потерей мощности двигателя и его нестабильной работой. Если цепь растянулась достаточно сильно, она может перескочить на 3 и более зубьев. Обычно это происходит при запуске мотора. При перескоке на 3 деления двигатель заглохнет. Но если цепь перескочит сильнее, а в этот момент клапаны будут в открытом положении, поршень встретится с клапанами и загнет их. При более серьезном развитии событий пострадают не только клапана. В определенных случаях в поршне образуется сквозное отверстие и повреждается поверхность цилиндра. Все это выльется в кругленькую сумму для автовладельца, поэтому лучше заранее распознать дефект цепи.

Растянутую цепь можно определить по звуку. Она издает отчетливый металлический звон в области газораспределительного механизма. Он сопровождается потерей мощности мотора, снижением былой динамики, а в определенных случаях и заметным увеличением расхода топлива.

Если один из перечисленных факторов присутствует, лучше не полениться и лично проверить состояние цепи. Для этого необходимо открыть капот и демонтировать крышку двигателя. На различных моделях автомобилей эта процедура немного отличается. Сняв крышку, проверьте состояние цепи. Если имеется заметный люфт при надавливании между шестеренками, а также боковое хождение, цепь следует заменить. Проверить ее степень натяжения можно также при помощи магнита. Если под его воздействием она заметно сдвигается, рекомендуется замена.

На авто старого образца в газораспределительном механизме присутствует механический натяжитель. В этом случае натянуть цепь можно без особых усилий. Для этого следует ослабить гайку натяжителя, фиксирующую пружину плунжера, вручную повернуть коленвал до совпадения установленных меток и затянуть гайку. Однако на многих современных авто стоит автоматический гидравлический натяжитель, с которым подобные манипуляции невозможны. Поэтому автовладельцу придется менять деталь.     

Замена цепи ГРМ своими руками

Для начала стоит отметить, что при отсутствии опыта или хотя бы начальных знаний об устройстве и работе двигателя лучше выполнять подобный ремонт руками автомехаников. Но если вы уверены в своих силах, запаситесь терпением, поскольку у неопытных автовладельцев на данную процедуру уходит порядка 8-9 часов.

Процедура замены на многих автомобилях схожа. Рассмотрим процесс замены цепи ГРМ на Hyundai Getz 1,4. Сняв крышку мотора, предварительно отсоединив все трубки, демонтируйте верхний успокоитель.

Успокоитель – это металлическая деталь, установленная на двух болтах над цепью и под ней. Он служит для «успокоения» растянутой цепи, которая может «подпрыгнуть» в данном месте и сильно перескочить.

Сегодня встретить верхний успокоитель можно нечасто. Обычно устанавливается только нижний. Но если он имеется, следует его демонтировать. Далее необходимо открутить все подшипники и установить оба вала по меткам. Чтобы выставить метки, нужно снять переднее правое колесо и прокрутить болт коленвала. Он находится в отверстии защиты двигателя. Поворачивая болт, будет происходить вращение вала. Вращайте до тех пор, пока не выставятся метки.

Как найти метки? Первые метки находятся на шестернях обоих валов. На них с внешней стороны имеются выемки. Валы должны быть установлены так, чтобы метки смотрели в противоположные стороны и вместе образовывали горизонтальную линию. На левом валу метка устанавливается в левую сторону, а на правом – в правую. Следующие метки можно найти на шкиве распределительного вала и корпусе подшипника. Если выемки на шестернях мы устанавливали с правой стороны относительно механика, то шкив, на котором накинут ремень – слева. С внутренней стороны шкива имеется отверстие, а на корпусе подшипника, установленного на респредвале – метка. Кольцо и метка должны совпадать.

Примерно выставив метки, необходимо открутить привод распредвала в месте шкива, на который накинут ремень. Для этого потребуется головка на 17. Кроме того, необходимо подобрать гаечный ключ, который бы подходил под диаметр распределительного вала (примерно на 27). В момент откручивания привода нужно держать сам вал гаечным ключом, чтобы он не провернулся.

Вынув открученный болт, нужно извлечь шкив. Для этого рекомендуется использовать отвертку, и с ее помощью аккуратно отделить шкив с его последующим извлечением. Ремень лучше вынуть из шкива и аккуратно отложить в сторону, чтобы он не выпал из своего посадочного места.

Следующим шагом является снятие уже открученных подшипников. На каждом имеется особая маркировка, обозначающая тип вала и номер подшипника. Снимать их следует аккуратно, чтобы не нарушить порядок. Затем можно извлекать валы. Они также должны быть установлены в нужном порядке, поэтому не перепутайте их при замене. В случае путаницы на них имеется маркировка «L» и «R», обозначающая их местоположение.

На месте цепи внизу вы найдете нижний успокоитель, закрепленный двумя болтами. Его также следует заменять. Перед установкой валов следует смазать места, где устанавливаются подшипники. После этого устанавливайте валы, предварительно выставив метки и убедившись в правильном порядке деталей, и накидывать на них цепь. На цепи ГРМ также имеются метки, которые должны быть соблюдены. С одной стороны цепи имеются две метки, а с другой – одна. Они должны устанавливаться соответственно выемкам на шестернях валов. Соответственно, две метки на цепи будут смотреть влево, а одна – вправо. При этом они будут создавать прямую горизонтальную линию. 

Далее в обратном порядке устанавливаются подшипники и шкив ремня ГРМ. Это дело затягивается болтом привода. Проверив состояние новой цепи, можно монтировать верхний успокоитель и устанавливать крышку двигателя.

Ремонт двигателя в автосервисе

В некоторых случаях лучше доверить свой автомобиль в руки специалистов. Но как выбрать качественный автосервис с разумными ценами? В этом поможет сайт Uremont.com. Здесь для автовладельцев собрано более 5600 автосервисов, которые смогут быстро и качественно выполнить ремонт газораспределительного механизма. Главная особенность сайта заключается в том, что здесь вы можете наладить диалог с понравившимся вам автосервисом.

Зарегистрируйтесь на сайте Uremont.com и заполните заявку на ремонт. В ней следует указать марку и год выпуска автомобиля, а также тип услуги и желаемую стоимость ремонта. В ней вы также можете обозначить, есть ли у вас свои запчасти и нуждаетесь ли вы в эвакуаторе.

После отправки заявки вам поступят отклики от различных сервисов, которые могут оказать вам помощь. Среди предложенных вариантов вы сможете выбрать наиболее понравившийся вам автосервис, а карта сайта покажет местоположение мастерской.

uremont.com

Метки грм шевроле нива

От того насколько правильно выставлены метки ГРМ  на нива шевроле, зависит успешная работа цепи распредвала. Регулярная диагностика и контроль ее натяжения помогает вовремя предотвратить поломки и увеличить длительность эксплуатации двигателя.

  • При плановом ТО (если пробег составляет 100 тыс. км).
  • При несовпадении риски на звездочке распределительного вала с отметкой на корпусе подшипников, выявленном в ходе диагностики фаз.
  • При выходе из строя помпы, приводящей в движение «водяной насос».
  • При повреждении цепи (износе, растягивании или образовании трещин), требующей срочной замены и регулировки по меткам.

Метки  — это риски и насечки, расположенные на шестернях газового распределителя. Для наглядности, ниже приведен пример установки насечки на задающем зубчатом диске. Она совпадает с центром ДПКВ (датчика положения коленвала).

Отметки на шкиве распредвала фиксируют против отлива на корпусе подшипников, фиксирующего основной вал на платформе.

Подготовьте отвертку и гаечные ключи на «8» «13» и «10», приспособления для проворачивания коленвала и дополнительные детали:

  • Сальник (лобовой)
  • Новую прокладку ГБЦ
  • Прокладку помпы
  • Натяжитель
  • Планку-демпфер, ограничитель и успокоитель цепи
  • Герметик
  • Моторное масло и масленые фильтры
  • Охлаждающую жидкость
  • Уплотнитель коленвала
  • Шестерни

  • Установка риски на ВАЗ-2123 (согласно стандарту) проводится на смотровой яме. Поставьте машину на стояночный тормоз. Под передние колеса подкладываются башмаки.
  • Нужно помыть двигатель и подкрылки.
  • Снимается воздушный фильтр.
  • Сливается моторное масло, открутить масляный фильтр.
  • Слить охлаждающую жидкость.
  • Отвинчиваются крепления крышки клапанов.
  • Для предотвращения вытекания машинного масла в области головки блока, рекомендуется заменить прокладки головки блока цилиндров.
  • Путем вращения шкива коленвала выставляются риски на шестерне распредвала и подшипниках.

Если выемки не совпали, работы продолжаются:

  • Отгибаются «усы» стопорной шайбы. Откручивается фиксирующий болт с помощью ключа на «13», ослабляется положение звездочки распредвала.
  • Включается первая передача на коробке скоростей, позволяя избежать прокруток при отвинчивании болта шестеренки коленвала.
  • Крепление извлекается со стопорной шайбой. Для исключения падения болтов в поддон двигателя, следует воспользоваться ключом с глубокой головкой или открутить болт руками.
  • Демонтируется натяжитель цепи с помощью отвертки. Его следует заменить при растяжениях или натяге, при плановом ТО, спустя 60-80 тыс. км пробега.

  • Снимается звездочка распредвала. Если натянуть ее на себя (расстояние 5-10 см), она извлечется вместе с цепью. Проверяется наличие износа зубьев звездочки, образующих форму перевернутой буквы «V». Деталь подлежит замене при наличии выемок на ведущей части зубьев.
  • На исправном механизме цепочка сдвигается на зубцах. Шаг прокрутки — в один зуб.
  • Звездочка с цепью ставится на фланец распредвала. При смещении цепи на звездочке, ее отверстия не совпадут со штифтом. Следует провернуть коленвал в заданном направлении до образования совпадений метки и штифта.
  • Важно зафиксировать деталь болтом с шайбой (не закручивая до конца). После двойного проворачивания коленвала специальным ключом, проверяется размещение меток на шестерне распредвала и подшипниках.
  • Если отметки соответствуют — их регулировка успешно завершена. Плотно закручиваются крепления звездочек коленчатого и распределительного вала.

При несовпадении, необходимо повторить действия.

Для наглядности полученного результата, предлагается посмотреть пример на фото.

В верхнем углу приведен обзор выемки, размещенной против сердечника ДПКВ. Внизу — звездочка на фланце. Точка виднеется напротив постели в алюминиевом блоке цилиндров.

  1. Устанавливается передняя крышка головки блока цилиндров, наносится слой герметика.
  2. Затягиваются болты.
  3. Ставится воздушный фильтр, домазывается герметик и закручивается поддон.

Важно! Регулировка цепи улучшает фиксацию механизма газораспределения и работу шкива. Важно обеспечить регулярный контроль ее расположения.

nivaexpert.ru

Метки ГРМ на Нива Шевроле, в том числе инжектор, как выставить правильно +фото

Газораспределительная система любого двигателя должна работать правильно. Если в её работе возникают неполадки, это ведёт к преждевременному износу мотора и многочисленным поломкам. Для точной регулировки ГРМ используются специальные метки, в соответствии с которыми выставляются валы в двигателе. О правильном выставлении меток на автомобиле Шевроле Нива мы и расскажем в этой статье.

Для чего выставляются метки цепи ГРМ

В двигателе любого легкового автомобиля есть 2 вала: распределительный и коленчатый. В большинстве машин они соединены ременной передачей. На автомобиле Шевроле Нива это передача цепная, причём цепь там используется однорядная. Преимущества такой системы налицо: цепь, в отличие от ремня, никогда не проскальзывает на шкивах и служит гораздо дольше. Вместе с тем цепь со временем может растянуться, а зубцы на звёздочках валов могут износиться или даже сломаться. Это приведёт к рассинхронизации работы распредвала и коленвала. Их работа не будет слаженной, так что двигатель может выйти из строя. Поэтому при регулировке или замене цепи ГРМ очень важно выставлять валы двигателя в соответствии с метками на шкивах и корпусе ГРМ. Сделать это непросто, так как, во-первых, метки располагаются в труднодоступных местах, а во-вторых, выставлять их нужно очень точно, так как цепь, в отличие от традиционного ремня, невозможно будет слегка натянуть в случае необходимости.

  1. Автомобиль устанавливается на смотровую яму. Под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки, включается ручной тормоз.
  2. Капот автомобиля открывается, откручивается и извлекается вентилятор. Радиатор также откручивается и аккуратно отодвигается в сторону (охлаждающую жидкость оттуда сливать необязательно).
  3. Открывается доступ к клапанной крышке двигателя. Её крепления откручиваются рожковым ключом, затем она аккуратно снимается. Появляется доступ к цепи ГРМ и верхней звёздочке распредвала. Шкив вала вращается специальным ключом до тех пор, пока метка на звёздочке распредвала не совместится с выступом на корпусе ГРМ.

    Метка на корпусе ГРМ совмещена с меткой на звёздочке распредвала

  4. Если регулировка цепи не была нарушена, то после предыдущего шага нижняя метка, находящаяся на шкиве коленвала, также совпадает с продолговатой риской на корпусе ГРМ. Если этого не происходит, налицо рассинхронизация меток, и регулирование продолжается.
  5. Стопорная шайба, удерживающая звёздочку распредвала, разгибается. После этого машина ставится на 1 передачу (это не позволит валам вращаться при выкручивании крепёжных болтов на звёздочках). Болт на 13, удерживающий звёздочку распредвала, выкручивается и снимается вместе со стопорной шайбой.
  6. После снятия шестерни распредвала цепь ослабляется, так что появляется возможность демонтировать натяжительный ролик.

    Натяжительные ролик извлечен, цепь можно снимать

  7. Снимается звёздочка коленвала вместе со стопорной шайбой и цепью. Для этого ослабляется крепёжный болт на 13, разгибаются усики стопорной шайбы, после чего звёздочка аккуратно стягивается с вала.
  8. Если планировалась замена цепи ГРМ — она заменяется. Если планировалась регулировка старой цепи, то её положение на зубцах меняется (в большинстве случаев рекомендуется смещать цепь на звёздочках с шагом в один зуб).
  9. После смещения верхняя звёздочка вместе с цепью вновь устанавливается на распредвал, а нижняя звёздочка — на коленвал. Коленвал специальным ключом поворачивается до тех пор, пока продолговатая риска на звёздочке не окажется напротив сердечника датчика положения коленвала так, как это показано на фото.

    Метка на звёздочке коленвала точно совмещена с сердечником ДПКВ

  10. Теперь на звёздочку коленвала устанавливается стопорная шайба и крепёжный болт, который до конца не затягивается. Коленвал с помощью ключа поворачивается на 3–4 полных оборота, при этом тщательно отслеживается совпадение как верхней, так и нижней метки. Если после нескольких оборотов расхождений нет, крепёжные болты на обеих звёздочках затягиваются, стопорные шайбы устанавливаются на штатные места. Регулировка меток ГРМ на этом заканчивается и производится обратная сборка всех узлов двигателя.
  • Появляются характерные посторонние щелчки в двигателе, которые становятся громче при увеличении скорости машины.
  • Двигатель работает нестабильно даже на холостых оборотах.
  • Время разгона машины значительно увеличивается, поскольку двигатель плохо реагирует на нажатие педали газа.
  • Набор скорости идёт рывками, в ходе этого из выхлопной трубы могут вылетать клубы чёрного дыма.
  • Износ клапанов многократно ускоряется, а если рассинхронизация валов слишком велика, клапана деформируются, а их гнёзда разбиваются.
  • Неверная регулировка может привести и к обрыву цепи ГРМ. Она, в свою очередь, может пробить радиатор, сломать вентилятор и другие части двигателя.
  • Двигатель постоянно перегревается, при этом расход моторного масла и антифриза может значительно возрасти.

Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.

  • Автор: Алексей Степанов
  • Распечатать

pol-z.ru


Смотрите также