Антифриз

Антифриз

Главная » Блог » Калина не работает ручник

Калина не работает ручник


Лада Калина. Ремонт задних тормозов, восстановление ручника. — DRIVE2

Все здрасте!Вообщем подкинули работенку, обслужить Калину. 2008 год пробег 75 тыщ.Главная проблема задние тормоза, работали то они вроде неплохо, но вот одно колесо тормозило постоянно(заржавел трос ручника) а другое крутилось легко, но на поднятие ручника не реагировало.Решили менять сразу торм. цилиндры, колодки, тросы ручника.Кто имел дело с ладой, знает как не легко снять задний барабан…

Но сейчас не об этом, для замены тросов ручника стоит снять тепловой экран выхлопной системы, как раз за ним располагается система крепления тросов к самому ручнику. Для этого стоит снять глушитель, но можно и не снимать если имеется гофра( рядом со штанами эластичная часть), тогда можно просто снять резинки о всего выхлопа и положить его на балку. После всех манипуляций тросы ручника сняты, теперь можно снимать барабаны. После 20-ти минут они сняты.

Вот что стало с тросом ручника.

Дабы такого не произошло больше, стоит новые тросы ручника подготовить к установке, прокапать их маслом.Подвешиваем их так чтобы они распрямились и начинаем …

вот так: капнули — подождали, капнули — подождали.

Когда потекло снизу, значит хватит)

Снимаем колодки, тросы ручника, и отчищаем все от пыли/грязи.

Вот что мы видим.

На ступице видно большое количество окислений и ржавчины, все это и удерживало барабан, не давая его легко снять.

Следующий этап очистка ступицы и тормозного барабана. Все чистим до голого металла.

Вот примерно так.

НУ а после грунтовка и покраска, как ступицы так и барабана.

Потом меняем тормозные цилиндры, они оказывается уже собирались потечь(под пыльником стояла тормозуха), так что мы вовремя.Собираем тормозной механизм и намазываем ступицу тонким слоем графитовой смазки дабы следующий раз не парится со снятием этого барабана.

После этого ставим на место барабан, прокачиваем тормоза задние, стаим колесо и подсоединяем тросы ручника к ручнику, настраиваем на 3-4 щелчка. Собираем тепловой экран и вешаем на место глушитель. Тормоза готовы)Потом делаем еще много мелкой работы, лампочки меняем где надо, свечи, смазка всех замков.

Затем моем как в лучших сервисах))

Чистую не сфоткал))Покатался я на ней… и теперь могу лично приводя доводы дискуссировать на тему данного авто))Если что интересно — спрашивайте!)

Все пока!

Регулировка ручного тормоза на Калине: как подтянуть или ослабить ручник на хэтчбеке или универсале, видео

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

  • Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
  • Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

  1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
  2. Выход из строя тормозных накладок (обычно это происходит по причине слишком долгого использования).
  3. Возникновение большого зазора между колодками и тормозными барабанами.
  1. После замены элементов тормозной системы — колодок, дисков, троса.
  2. После регулировки расположения колодок.
  3. После обратной установки изделия для регулировки.
  4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов

  • Удлинитель (короткий).
  • Два рожковых ключа на 13.
  • Трещотка, оснащённая головкой на 10.
  • Смазка WD-40.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

  1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
  2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
  3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
  4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
  5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Есть ли отличия по подтяжке на универсале и хэтчбеке

Вышеописанные действия подходят для любых модификаций «Лада Калина». В зависимости от типа кузова может меняться расположение некоторых элементов, но их нетрудно найти.

Если отрегулировать не получается

Регулировка не поможет при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это довольно редкое явление — на старых авто оно происходит чаще, чем на новых. Однако обрыв возможен на любой машине, вне зависимости от срока службы, особенно если тормоза используются слишком активно.

Регулировка также не спасает в следующих случаях:

  • если наконечники троса ослабли;
  • если его нити сильно растянулись;
  • если компонент с трудом двигается в оболочке даже после тщательной смазки.

Помните — от состояния тормозной системы зависит ваша безопасность! Не забывайте регулировать тросы, и вы всегда сможете полноценно контролировать положение машины.

  • Автор: Дмитрий Буймистров
  • Распечатать

Регулировка ручного тормоза на Калине: как подтянуть или ослабить ручник на хэтчбеке или универсале, видео

Система стояночного тормоза (ручник) Лады Калины — вещь довольно надёжная. Однако и она нуждается в периодической регулировке из-за износа деталей и ошибок водителя. Эта простая процедура не требует обязательного обращения в сервис — подтянуть ручник Калины автолюбитель может самостоятельно.

Основные причины и признаки неисправности ручного тормоза Лады Калины

Если остановившись на уклоне и поставив «Калину» на ручник, вы замечаете, что машина начинает медленно откатываться, нужно в ближайшее время заняться осмотром и диагностикой системы стояночного тормоза. По результатам осмотра следует отрегулировать имеющийся механизм или заменить его неисправные детали.

Также диагностика необходима, если при движении вы слышите характерные звуки трения тормозного барабана о колодки со стороны задних колёс.

Причины неисправности ручного тормоза таковы:

  1. Износ. Эта причина является самой распространённой. «Калина» оснащается барабанными тормозами, которые блокируются ручником — со временем рабочая поверхность тормозных колодок и барабана стирается, что и приводит к неисправности.
  2. Езда с поднятым рычагом стояночного тормоза. Даже одной такой поездки может быть достаточно, чтобы сточить колодки.
  3. Замена тормозных колодок или барабанов без установки новых настроек ручника. Если задние колёса автомобиля остаются частично заблокированными после снятия с ручника, то, скорее всего, нужно просто ослабить натяжение тросика.

Отрегулировать или поменять?

Чтобы определить, можно ли отрегулировать стояночный тормоз или лучше поставить новый, вспомните, давно ли вы меняли тормозные колодки и барабаны сзади. В среднем замена задних колодок необходима раз на 50–80 тыс. км, однако периодичность зависит и от манеры езды. При высоком износе колодок стояночный тормоз не будет эффективен (как и тормозная система автомобиля в целом). Осмотрите колодки: если их толщина меньше 1,5 мм, нужна срочная замена. Кроме того, попробуйте развести колодки отвёрткой вручную. Они должны разводиться без чрезмерного усилия.

Если толщина в пределах допустимой, обратите внимание на тормозной барабан. Измерьте штангенциркулем его диаметр. При значении выше 20 см барабан должен быть заменён на новый.

Если на колодках или барабане вы заметите потёртости, трещины, сильную коррозию, замените повреждённые детали. Пытаться восстановить узлы неопытному автомобилисту не рекомендуется.

Если все осмотренные узлы автомобиля в порядке, но стояночный тормоз всё же не работает, проблема заключается в тросе. При его обрыве ручник будет подниматься без какого-либо усилия — в этом случае деталь однозначно требует замены. Натянуть трос можно своими руками, однако если он уже поднят на максимум и подтяжка невозможна, стоит пойти на замену.

Есть ещё один признак того, что стояночный тормоз пора регулировать: при затягивании ручника вы слышите менее двух или более четырёх щелчков фиксатора. В процессе эксплуатации допускается увеличение количества щелчков до шести.

Настраиваем ручник на хэтчбеках и универсалах Калина

Убедившись, что все узлы тормозной системы в норме, вы можете приступать к регулировке. Цель: добиться того, чтобы полная блокировка задних колёс происходила при 2–4 щелчках фиксатора рычага.

  1. Если блокировка происходит быстрее, нужно чуть удлинить трос и проверить снова.
  2. Если приходится ожидать пяти и более щелчков, следует укоротить его, подбирая нужную длину экспериментально.

Эта работа может быть выполнена самостоятельно, без помощника, но потребуется наличие эстакады или смотровой ямы. Также понадобятся:

  • два ключа на 13 (рожковый и накидной);
  • вороток с удлинителем и головками на 10 и 13;
  • средство типа «жидкий ключ» (WD-40).

Инструменты, необходимые для настройки — галерея

Рожковый ключ на 13 Накидной ключ на 13 Вороток с удлинителем и головками на 10 и 13 Средство «Жидкий ключ» WD-40

Порядок действий прост:

  1. Поставив машину на эстакаду, включите первую или вторую передачу. Под передние колёса установите антиоткатные упоры или кирпичи.
  2. Обработайте все резьбовые соединения WD-40 за 10–15 минут до начала работ. Так будет проще открутить гайки, не повредив резьбу.
  3. Опустите рычаг ручника.
  4. Снимите глушитель с резиновых подушек.

    Для регулировки ручника нужно снять глушитель с резиновых подушек

  5. Открутите четыре болта защитного экрана (головкой на 10) и снимите его.

    Следует открутить защитный экран с четырёх точек крепления

    Под ним находится тяга стояночного тормоза, уравнитель, два тормозных троса (левый и правый).

    Под защитным экраном находится тяга ручника Калины

  6. Ослабьте дополнительную гайку на тяге накидным ключом на 13, удерживая основную рожковым. Для регулировки вам потребуется основная гайка на тяге. Если нужно укоротить трос и, соответственно, добиться более ранней блокировки колёс, гайку следует закручивать; при необходимости увеличить длину — отвинчивать.
  7. После каждых 3–5 оборотов гайки проверяйте работу ручника, добиваясь, чтобы полная блокировка происходила при 2–4 щелчках фиксатора.
  8. Вывесив задние колёса, проверьте тормоз. При поднятом ручнике колёса должны блокироваться, а при опущенном — вращаться ровно, не задевая колодки. Если всё в порядке, затяните контргайку.
  9. Установите на место защитный экран и глушитель. Гайки на креплениях затягивайте осторожно, иначе можно сорвать резьбу.
  10. Проверьте работу стояночного тормоза на уклоне в 25%. Если автомобиль откатывается, требуется замена тросика.

Устройство стояночного тормоза и процедура его регулировки аналогичны для всех моделей семейства Калина 1 (седан, хэтчбэк, универсал) и Калина 2 (хэтчбэк и универсал). Особняком стоит Kalina 2 Sport, у которой сзади вместо барабанных тормозов более современные дисковые. Проверять колодки авто Калина Спорт нужно так:

  1. Поднимите авто домкратом, снимите колесо.
  2. Проверьте, является ли износ равномерным на всей видимой части диска. Если нет, стоит пойти в автомастерскую, где проведут подробную диагностику.
  3. Через смотровое отверстие проанализируйте тормозные колодки. Если установленные детали выглядят более тонкими, чем новые, требуется замена.

Регулировка стояночного тормоза: видео

Не забывайте, что эффективная работа ручного тормоза зависит от трёх элементов: тросика, задних тормозных колодок и тормозных барабанов. Все они должны быть исправны. Регулярно осматривайте эти и другие важные составляющие автомобиля и своевременно меняйте. Тогда вы будете уверены в работе ручника, а значит, и в своей безопасности.

  • Автор: Дмитрий Пустовалов
  • Распечатать

Наверх

Проверяем и регулируем ручник на «Калине»

В Ладе Калине, как и в других автомобилях, много деталей, которые со временем или теряют свои свойства, или выходят из строя. Пачкаются фильтры, стираются тормозные колодки, увеличивается время срабатывания приборов. Настройка их не всегда требует вмешательства СТО, часть проблем владелец в состоянии решить сам, например, отрегулировать ручной тормоз. Нередко требуется его регулировка: ручник хотят подтянуть или ослабить.

Где находится

Ручной тормоз состоит из пары тросов и настроечной колодки, которая находится на уровне заднего сидения под днищем автомобиля. Для регулировки лучше использовать яму, но можно воспользоваться эстакадой.

Часто именно из-за конструктивных особенностей Лады Калины ручник ослабевает и возникает необходимость натянуть тросик

Как проверить ручной тормоз на Ладе Калине

Проверка работоспособности ручника решается просто. Заехав на уклон от 20 и более градусов, пробуют затянуть его. Нормальным считается, когда 2–4 щелчков достаточно для удержания машины на месте. Если число доходит до 6–8, значит, тросики тормоза растянулись, меньше 4 — возможно, механизм стоит ослабить.

Ручник непосредственно управляет колодками задних тормозов. Если они стёрты, то даже при нормальной регулировке удержать автомобиль на месте не получится.

А если заменить?

Менять или регулировать — решить можете только вы сами. Но замена обойдётся в какую-то сумму, тогда как самому настроить ручной тормоз достаточно просто и быстро.

Так как работать придётся под автомобилем — понадобиться смотровая яма или эстакада. Предпочтительнее работать на яме.

Инструмент для регулировки ручника

  • ключ на 13, 2 штуки;
  • ключ на 10, 1 штука (лучше накидной);
  • удлинитель для ключа;
  • баллончик с WD-40.

Запасные детали при регулировке пока не нужны.

Как подтянуть

  1. Так как система ручника находится под днищем, для защиты от грязи и пыли она закрывается наружным кожухом. Но его крепления — 4 гайки — будут прикипевшими. Для того чтобы их открутить, смачивают каждую WD-40 и ждут пару минут. Гайки откручивают ключом на 10. Защитный кожух
  2. Кожух держится за счёт резинового кольца, удерживающего переднюю часть глушителя. Снимают и это кольцо.
  3. Сдвигают кожух вперёд, по направлению к двигателю, затем снимают его полностью.
  4. На открывшейся колодке (планка с двумя тросиками) ключом на 13 поворачивают внутреннюю гайку, периодически проверяя количество щелчков, периодически поворачивая колёса Именно эта пара гаек контролирует натяжку тросов ручника
  5. Отрегулировав, фиксируют положение наружной гайкой (ключ на 13).
  6. Проверяют действие ручника для обоих колёс, по очереди поворачивая их.

    Колодка может быть перекошена, и для одного колеса понадобится меньше щелчков — это не критично.

  7. Сделав все, закрывают кожух в обратной последовательности.

Шпильки, на которых крепится кожух, достаточно слабые, поэтому, затягивая гайки, особых усилий не прикладывают.

Видео по подтяжке

Если надо ослабить тормоз

Если для полной блокировки достаточно менее 4 щелчков, это значит, что тросики ручного тормоза перетянуты. В таком случае нужно их немного отпустить. Регулируется это так же, как и при натяжении, за исключением того, что гайку придётся крутить в другую сторону, поэтому останавливаться на этом вопросе нет смысла. Также, возможно, сначала нужно будет работать с внешней, а не внутренней.

Как затягивают или ослабляют на универсале и хэтчбеке

Система тормоза с колодкой была разработана ещё до «Калины» и по-прежнему используется на всех новых моделях «АвтоВАЗ», поэтому никакой разницы в регулировке между версиями кузова машины нет. Аналогично не отличаются работы на Калина-1 и Калина-2.

Это интересно:  Что делать, если сбили пешехода

Если не помогает

Обычно лёгкого подкручивания внутренней гайки на колодке хватает надолго, но если вы выставили 4 щелчка, а потом, проверив, убедились, что этого по-прежнему мало — стоит подумать о замене тормозных колодок. Такая замена — операция чуть более сложная, поэтому неуверенным в себе новичкам-автолюбителям следует обратиться в СТО. Для более опытных замена труда также не составит.

Ручной тормоз на автомобиле — рычаг справа от водителя, которым на длительной стоянке дополнительно фиксируют автомобиль. Со временем он ослабляется, и для прочной фиксации надо его сильнее затягивать. В то же время отрегулировать его самостоятельно может даже начинающий автолюбитель.

Как подтянуть ручник на Ладе Калине? 3 причины неисправности

Большинство водителей редко пользуются стояночным тормозом, уповая на надёжность установки автомобиля «на трансмиссию» — включив низшую переднюю или заднюю передачу. Это в какой-то степени решает проблему, но не всегда.

Когда этого не стоит делать?

  1. При парковке или аварийной остановке машины на подъёме или склоне. В таком случае машину удерживают комбинированно: как на скорости (передаче), так и на ручном тормозе.
  2. При не очень удачном развороте на узкой дороге, особенно когда машина уже немного продвинулась в кювет (задом или передом). Это особенно свойственно неопытным водителям.
  3. При стоянке на светофоре в ожидании зелёного света — чтобы не держать машину тормозами.
  4. При вынужденном трогании с места на подъёме и т. д.

Без ручного тормоза не произвести так называемый «полицейский разворот» — это иногда нужно, и не только одной полиции, поскольку ситуации на дороги могут возникнуть самые разные.

Он необходим даже самого опытному водителю, не говоря уже о новичках.

Способы проверки

Ручник на большинстве авто должен удерживать автомобиль при 25-процентном уклоне при условии, что он при затяжке издаст от трёх до пяти щелчков храповика.

Если таковых больше, то это верный сигнал того, что настала пора его регулировки.

Другие способы проверки:

  1. Поставив машину на ровную площадку, нужно натянуть ручник на Ладе Калине. Рычаг переключения передач следует установить в нейтральное положение. Далее нужно попытаться сдвинуть автомобиль с места. Если эта попытка удалась, то регулировку ручника на Калине нужно произвести, не откладывая это мероприятие в долгий ящик.
  2. Старый, как мир способ: попытаться тронуться с места при затянутом стояночном тормозе. Если машина будет «вставать на дыбы» — попытку следует прекратить, поскольку в таком случае натяжка ручника на Калине в полном порядке. Этот метод, правда, не все одобряю. Но с таким сталкивались все, кто хоть раз да забыл о ручнике, когда трогался с места.

Можно ещё, завесив колёса, попытаться провернуть их поочерёдно самостоятельно при затянутом ручнике. Если колесо крайне тяжело прокрутить, то тормоз не нуждается в подтяжке, а когда чересчур легко — то пора это исправить.

Инструмент для работы

Любая работа, связанная с ремонтом и обслуживанием автомобиля, требует, как правило, использования определённого набора инструментов, и натяжка ручника на Калине не является исключением из общих правил. Инструменты:

  • ключи № 10 и № 13;
  • головка с удлинителем № 13;
  • трещотка.

Конечно, можно обойтись и минимумом, например, двумя рожковыми ключами, но таким инструментом будет работать не очень-то удобно, да и дело не ускорится.

Конечно, можно просто подняв домкратом авто, и поставить его на козелках или колодках. Это, правда, не совсем безопасно, да и работать так не очень удобно. Лучшими решениями являются:

  1. Осмотровая канава.
  2. Подъёмник.
  3. Эстакада.

Для того, чтобы произвести натяжку ручника на Калине, нужно загнать машину на эстакаду или осмотровую канаву (автовладелец едва ли имеет подъёмник). Дальнейшая последовательность действий:

  1. Включить первую передачу и полностью отпустить стояночный тормоз.
  2. Находясь под машиной, надо первым делом посредством ключа на 10 открутить все четыре болта, которые крепят защитный кожух устройства.
  3. Для того, чтобы было удобнее работать, нужно снять с крюка крепления глушителя резиновую подвеску — «пряник» на сленге водителей.
  4. Защитный кожух необходимо сдвинуть вперёд, обеспечив доступ к регулировочному узлу, который служит для того, чтобы подтянуть ручник на Калине. На СТО слесари используют специальный длинный ключ с шарнирным соединением, чтобы не снимать с подвеса глушитель и ускорить весь процесс.
  5. Потом надо зафиксировать рожковым ключом № 13 регулировочную гайку. Далее головкой на 13 открутить контргайку, которая и обеспечивает надёжную фиксацию регулировки. Проворачивая регулировочную гайку в направлении закручивания, подтягивают трос. Время от времени надо проверять количество щелчков храповика натяжного устройства. Доведя количество таковых до четырёх-пяти, стоит проверить ручной тормоз в действии.
  6. Приподняв домкратом задние колёса, нужно провернуть каждое поочерёдно. При этом тормозные барабаны должны вращаться свободно, чуть задевая тормозной барабан — это будет слышно — а при подтяжке троса полностью вращение колёс руками не представляется возможным. Или можно попытаться, опустив задние колёса и убрав домкрат, сдвинуть машину с места при натянутом тросе — все эти способы уже описывались выше.

Возможно, что всё же придётся ещё подтянуть ручник на Ладе Калине или, наоборот, ослабить, чтобы добиться правильной регулировки.

Если всё в порядке, то нужно затянуть контргайку головкой, придерживая при этом регулировочную гайку, для того, чтобы не сбилась регулировка.

После этого ставится на место кожух.

При затяжке гаек, крепящих кожух, делать это следует без излишнего фанатизма, дабы не оторвать шпильки, которые крепятся к днищу кузова. Они приварены точечной сваркой и могут не выдержать слишком большого усилия.

Перед закручиванием гаек следует не забывать о том, что под каждую из них надо поставить по одной гроверной шайбе — это предотвратит самоотвинчивание.

Для того, чтобы работа шла быстрее, проще и не приходилось вылезать без конца из осмотровой канавы, пересаживаясь в салон машины для проверки натяжки троса путём подсчёта щелчков, желательно иметь напарника, который поможет в этом несложном деле.

Бывает, что, несмотря на правильность действий, отрегулировать стояночный тормоз не получается. Возможные причины в таком случае следующие:

  • износ тормозных колодок задних колёс;
  • износ тормозных барабанов задних колёс;
  • предельный износ троса или его заклинивание.

Для того, чтобы понять причину, нужно снова поднять домкратом задние колёса, поставив автомобиль на первую скорость.

Сняв барабаны, убедиться в исправном или нет состоянии тормозные колодки и барабаны. Толщина накладок должна быть не менее четырёх миллиметров, а износ барабанов — не запредельным.

Если и здесь всё нормально, то потребуется замена троса ручного тормоза.

Замена троса

Понятно, что прежде, чем менять трос, надо приобрести новый. Желателен оригинал этого элемента, а не копеечная его подделка, которыми изобилует современный автомобильный рынок. Дешёвый трос может быть не совсем той длины и к тому же низкого качества, что приведёт к быстрому его износу — то есть вытяжке.

Чтобы не превратить свой досуг в вечный ремонт тормозной системы автомобиля, надо сделать правильную покупку в специализированном магазине. Как поменять трос:

  1. Зафиксировать передние колёса колодками, исключающими откат.
  2. Поднять домкратом задние колёса и установить заднюю ось автомобиля на козелки.
  3. Ключом на 7 открутить по два винта, фиксирующих тормозные барабаны.
  4. Перевернуть оба винта и снова закрутить на место — это поможет демонтировать барабаны. Сняв их, надо сделать тщательный осмотр не только колодок и барабанов, но и рабочего тормозного цилиндра: он должен не подтекать и иметь целые пыльники. Поршеньки же в исправном состоянии свободно перемещаются без заклинивания.
  5. Снимается кожух ручного тормоза. Его снова нужно открутить.
  6. Снять крепление глушителя и отодвинуть кожух вперёд.
  7. Открутить гайку и контргайку полностью и снять планку.
  8. Выбить запрессованные тросики из посадочных мест.
  9. Снять кожух защиты топливопроводов, открутив три гайки.
  10. Установить новый трос.
  11. Далее колодки устанавливаются на место вместе с распорной планкой и верхней возвратной пружиной. Устанавливая колодки, нужно убедиться в том, что их верхние концы попали в прорези тормозного цилиндра.
  12. Одевается нижняя возвратная пружина.
  13. Ставится на место и прикручивается барабан каждого колеса.

Устанавливаются на место колёса. Производится регулировка натяжения троса.

Зачастую плохая работа стояночного тормоза происходит из-за неравномерного распределения нагрузки на задние барабаны. Часто излом оплётки ручника даёт возможность попадать влаге внутрь оплётки троса, что приводит к усиленной коррозии и заклиниванию последнего. Чтобы этого не происходило, нужно периодически производить его осмотр и при необходимости восстановить повреждённую изоляцию.

Исправный ручник может также пригодиться в случае отказа основной тормозной системы. Конечно, торможение стояночным тормозом не даст того же эффекта, но в случае необходимости поможет хоть как-то замедлить движение автомобиля и помочь избежать аварии.

Безаварийной езды и удачи на дорогах!

Пожалуйста, оцените этот материал!

(4 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

  • Инструкция
  • Тормозная система

Как подтянуть ручник на Калине

Lada Kalina оснащена классическим вариантом стояночного тормоза с тросовым приводом. Стояночный тормоз позволяет зафиксировать зафиксировать автомобиль в неподвижном положении на ровной поверхности или уклоне. Ручной тормоз допускается использовать в момент экстренного торможения. «Ручник» в состоянии заменить ножной тормоз при выходе из строя последнего.В рамках данной статьи мы расскажем как подтянуть ручник на Калине.

Компоненты ручного тормоза на «Калине»

Стояночная тормозная система «Лады» состоит из трех ключевых узлов:

  • гибкий механический привод (проще говоря, тросик);
  • управляющий узел (механизм ручного управления стояночным тормозом);
  • исполнительный механизм (задние тормозные колодки).

О включенном ручном тормозе информирует соответствующая пиктограмма на приборной панели.

Три причины, нарушающие функционал «ручника»:

  • значительное ослабление натяжения троса;
  • выработка ресурса накладок тормозов;
  • увеличение зазора между колодками и тормозным барабаном.

Признаки неполадок стояночного тормоза

При поломке «ручника» неполадки проявляются следующим образом:

  • автомобиль не сохраняет фиксированное положение на ровной или наклонной горизонтальной плоскости, катится вперед или назад;
  • рычаг управления «ручником» невозможно установить в исходное или рабочее положение.

Проверить наличие поломок в системе стояночного тормоза можно без попыток зафиксировать машину «ручником» на склоне. Требуется завести мотор, включить первую передачу и перевести рукоятку стояночного тормоза в крайнее рабочее положение. Теперь нужно постепенно отпускать педаль сцепления; если «движок» глохнет — ручник исправен; если авто начинает медленно двигаться — налицо неполадки описываемого узла.

Неисправности вынуждают натягивать тормозной тросик или менять его. Тросы, обычно, продаются комплектами по 2 штуки. Цена комплекта для «Калины» не превышает 500 рублей. Считается, что если автомобиль скатывается на уклоне в 25%, то тросик нужно менять на новый.

Перед тем как натянуть ручник на Калине, приготовьте такой набор инструментов:

  • ключи: рожковый и накидной на «13»;
  • баллончик WD-40 для опрыскивания «прикипевших» резьбовых соединений;
  • вороток с 2-мя головками: на «10» и «13».

До начала работ изучите эксплуатационное руководство, чтобы закрепить сведения относительно местоположения узлов и типов крепежа. Ремонтные процедуры рекомендуется производить на эстакаде или «яме», предварительно установив под колеса противооткаты.

Алгоритм работ:

  1. Опустите рычаг стояночного тормоза;
  2. Переместитесь под автомобиль и демонтируйте глушитель. Полный демонтаж не требуется, достаточно снять устройство с резиновых «подушек»;
  3. Открутить четыре болта защитной панели, демонтировать защитную панель;
  4. Получен доступ к тяге «ручника» и уравнителю, от которого отходят два тормозных троса;
  5. Тяга удерживается двумя гайками — основной (нижняя) и дополнительной. Фиксируем накидным ключом основную гайку, а дополнительную ослабляем и откручиваем;
  6. Непосредственно натяжка осуществляется вращением основной гайки. Если трос нужно подтянуть, гайка затягивается; если ход тросика нужно незначительно увеличить — ослабляется;
  7. Каждые 4-5 оборотов основной гайки проверяйте ручник. Трех-четырех щелчков фиксатора должно хватить, чтобы фиксировать колеса. Проверка осуществляется путем вывешивания задних колес;
  8. Производим сборку глушителя и защитной панели;
  9. Проверяем «ручник» на авто с рабочим мотором.

Важно, что натяжка «ручника» необходима не только в случае поломки. Данные ремонтные манипуляции необходимо проводить при замене тормозных колодок и тормозных барабанов.

Вспомогательное видео для тех, у кого остались вопросы относительно того, как подтянуть ручник на Калине.

Регулировка ручного тормоза на Калине — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

От наличия свободного времени — выходной день или может, потому что пропала на 2 дня лень — вчера делал подсветку замка зажигания (ссылка), решил заняться регулировкой ручного тормоза. Как купил машину, то за 2,5 года ни разу не регулировал. Ну вроде и держит, но не так как хотелось бы. Тем более 8-9 щелчков не есть хорошо. Значит трос сильно вытянулся. Да и пробег 41 тысяча с половинкой. Пора. Безопасность прежде всего.Запись скорее всего для себя, но может кому-нибудь и пригодится. Особенно кто регулирует его первый раз. Литературы в интернете и в руководствах по шагам как регулировать полно. Ну и я свою небольшую лепту внесу. Тем более работы на полчаса.Для натяжения тросиков ручного тормоза первоначально на яме или эстакаде нужно открутить 4 гайки головкой на 10, удерживающие металлический кожух – то бишь защитный экран, который находится между трубой глушителя и натяжителем с тросиками. Защитный экран предназначен, чтобы на натяжитель с тросиками попадало как можно меньше воды и грязи.Резьбу на гайках и шпильках я предварительно побрызгал смазкой WD-40.Чтобы лучше откручивались. Так как, судя по записям в интернете, не сломать или вывернуть с корнями одну или пару шпилек очень тяжело, так как гайки прикипают от ржавчины к шпилькам. У меня после смазки гайки открутились очень легко. Главное не перетянуть их при обратной установке. Кстати я задумался, почему шпильки, куда прикручиваются гайки, у меня то ли латунные, то ли омедненные.После того как открутил гайки защитного экрана — снимаем крючки глушителя с резинок (боковых подушек) как на фото. У меня получилось без всяких подручных средств.

Полный размер

Сзади глушителя

Далее после снятия крючков с резинок сдвигаем защитный экран вперед, как на последнем фото, чтобы было удобнее для регулировки тросиков ручного тормоза.В руководстве пишут — гаечным ключом на 13 придерживают регулирующую гайку и трещоткой с углубленной головкой тоже на 13 с откручивают первоначально контргайку.Фиг там. У меня не получилось открутить эту котргайку головкой. Нет места и, хотя трещотка предназначена для 12 гранных гаек, места для откручивания не нашлось, не цеплялась трещотка ни на один щелчок. Глушитель оттягивал вниз как можно больше. Пришлось изголяться двумя гаечными рожковыми ключами на 13. Чуть медленнее, но справился успешно. Ещё в руководствах пишут что следует подтянуть ручной тормоз до 2-4 щелчков. Подтянул до трех. На фото по свежей резьбе видно, что протянуть гайку по часовой стрелке пришлось где то около сантиметра.После регулировки натяжки тросов ручного тормоза собираем все в обратном порядке, не забыв законтрогаить вторую гайку.

Проверил, вывесив задние колеса – свободно ли они вращаются. Нормально. Далее попробовал начать движение с затянутым до 3 щелчка рычагом ручного тормоза. Машина аж приседает, но держит ручной тормоз прекрасно. Что и требовалось доказать. Прошу в меня помидорами не бросать, так как многие могут сказать что эта регулировка процесс очень простой. Согласен. Поэтому выше и написал что запись больше для меня и для новичков. Благодарю всех, кто дочитал статью до конца.

Page 2

От наличия свободного времени — выходной день или может, потому что пропала на 2 дня лень — вчера делал подсветку замка зажигания (ссылка), решил заняться регулировкой ручного тормоза. Как купил машину, то за 2,5 года ни разу не регулировал. Ну вроде и держит, но не так как хотелось бы. Тем более 8-9 щелчков не есть хорошо. Значит трос сильно вытянулся. Да и пробег 41 тысяча с половинкой. Пора. Безопасность прежде всего.Запись скорее всего для себя, но может кому-нибудь и пригодится. Особенно кто регулирует его первый раз. Литературы в интернете и в руководствах по шагам как регулировать полно. Ну и я свою небольшую лепту внесу. Тем более работы на полчаса.Для натяжения тросиков ручного тормоза первоначально на яме или эстакаде нужно открутить 4 гайки головкой на 10, удерживающие металлический кожух – то бишь защитный экран, который находится между трубой глушителя и натяжителем с тросиками. Защитный экран предназначен, чтобы на натяжитель с тросиками попадало как можно меньше воды и грязи.Резьбу на гайках и шпильках я предварительно побрызгал смазкой WD-40.Чтобы лучше откручивались. Так как, судя по записям в интернете, не сломать или вывернуть с корнями одну или пару шпилек очень тяжело, так как гайки прикипают от ржавчины к шпилькам. У меня после смазки гайки открутились очень легко. Главное не перетянуть их при обратной установке. Кстати я задумался, почему шпильки, куда прикручиваются гайки, у меня то ли латунные, то ли омедненные.После того как открутил гайки защитного экрана — снимаем крючки глушителя с резинок (боковых подушек) как на фото. У меня получилось без всяких подручных средств.

Полный размер

Сзади глушителя

Далее после снятия крючков с резинок сдвигаем защитный экран вперед, как на последнем фото, чтобы было удобнее для регулировки тросиков ручного тормоза.В руководстве пишут — гаечным ключом на 13 придерживают регулирующую гайку и трещоткой с углубленной головкой тоже на 13 с откручивают первоначально контргайку.Фиг там. У меня не получилось открутить эту котргайку головкой. Нет места и, хотя трещотка предназначена для 12 гранных гаек, места для откручивания не нашлось, не цеплялась трещотка ни на один щелчок. Глушитель оттягивал вниз как можно больше. Пришлось изголяться двумя гаечными рожковыми ключами на 13. Чуть медленнее, но справился успешно. Ещё в руководствах пишут что следует подтянуть ручной тормоз до 2-4 щелчков. Подтянул до трех. На фото по свежей резьбе видно, что протянуть гайку по часовой стрелке пришлось где то около сантиметра.После регулировки натяжки тросов ручного тормоза собираем все в обратном порядке, не забыв законтрогаить вторую гайку.

Проверил, вывесив задние колеса – свободно ли они вращаются. Нормально. Далее попробовал начать движение с затянутым до 3 щелчка рычагом ручного тормоза. Машина аж приседает, но держит ручной тормоз прекрасно. Что и требовалось доказать. Прошу в меня помидорами не бросать, так как многие могут сказать что эта регулировка процесс очень простой. Согласен. Поэтому выше и написал что запись больше для меня и для новичков. Благодарю всех, кто дочитал статью до конца.

Смотрите также