Как заменить сайлентблок задней балки


Меняем сайлентблоки задней балки своими руками

Замена сайлентблока задней балки В любом современном транспортном средстве имеется множество деталей и агрегатов, каждый из которых является важной частью автомобиля. И если состояние крупных узлов, как правило, периодически контролируется хозяином машины, то мелкие элементы, такие как сайлентблоки, достаточно часто остаются без должного внимания, и их выход из строя может привести к различным негативным последствиям. Из данной статьи вы узнаете, как заменить сайлентблоки задней балки без привлечения специалистов.

Признаки износа сайлентблоков задней балки

Новые сайлентблоки при аккуратном стиле езды могут прослужить достаточно долго. Заводы-изготовители обычно выпускают виброизоляторы с большим запасом прочности, гарантирующим их стабильную работу на протяжении длительного времени (до 90-100 тыс. км пробега). Однако агрессивный стиль езды в сочетании с плохим качеством дорожного покрытия существенно снижает эксплуатационный срок деталей.

Об износе сайлентблоков задней балки зачастую свидетельствует неравномерное истирание резины и плохая устойчивость транспортного средства во время выполнения поворотов. Появление скрипов в задней части кузова автомобиля и удары по нему во время езды по некачественному дорожному покрытию также сигнализируют о том, что сайлентблоки задней балки нуждаются в немедленной замене. Следует помнить, что появление описанных выше симптомов может быть присуще наличию любых других дефектов, поэтому в обязательном порядке необходимо провести тщательные диагностические работы всей задней части кузова.

Покупка новых сайлентблоков

Снимаем старый сайлентблок При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. В то время как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же применяется аналог – полиуретан. Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же выбирают резину.

Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

Срок службы. Это одно из основных требований к любому элементу и детали. Срок эксплуатации у сайлентблока с прослойкой из полиуретана увеличивается в пять раз. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Полиуретан хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях работа сайлентблока ничуть не меняется, независимо от погоды.

Твёрдая структура, за счёт чего улучшается управляемость транспортного средства. Но, по большому счету, оба эти материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

Замена сайлентблока задней балки При покупке новых сайлентблоков лучше всего получить квалифицированную консультацию специалистов, представляющих тот или иной автомобильный магазин. Объясняется это тем, что виброизоляторы, предназначенные для различных моделей автомобилей, практически не отличаются друг от друга визуально, однако имеют различный наружный диаметр. Обратите внимание! Перед тем как приступить к самостоятельной замене сайлентблоков задней балки, необходимо позаботиться о покупке специального съемника. Если по каким-то причинам вы не можете приобрести этот инструмент, его можно изготовить самостоятельно.

Как изготовить съёмник сайлентблоков?

Прежде чем приступать к работе по собственноручному производству съёмника сайлентблока, стоит рассмотреть чертеж и взглянуть на готовый магазинный вариант. На рынках такие устройства имеют схожий вид с домашними, поскольку конструкция у них очень проста – несколько металлических деталей и болтов соответствующего размера. Гидравлический съемник сайлентблоков – универсальный. С помощью него можно выполнять как снятие устройств, так и запрессовку. Сделать такой механизм несложно – достаточно всего несколько деталей и пару часов времени, зато пользоваться вы сможете им каждый раз при ремонте деталей подвески. Итак, инструменты, которые понадобятся для производства съемника, – это:

- набор автомобилиста с множеством ключей и отверток;

- небольшой отрез крепкой металлической трубы с таким диаметром, который немного больше конкретного сайлентблока;

- несколько больших шайб из стали;

- длинный болт с качественной резьбой;

- специальная одежда и строительные перчатки.

Ход работ должен быть следующим:

Замена сайлентблока задней балки 1. Изучаем полностью устройство автомобиля и, в частности, его подвески. Исследуем новую и старую деталь, анализируем их устройство и пытаемся понять, как лучше использовать съемник.

2. В часть подготовленной трубы с одной стороны вставляем сайлентблок, который стоит заменить по плану, а с другой стороны трубы вставляем новый механизм. Схема работы состоит в том, чтобы новой деталью выдавить старую (так не повредится ни одна, ни вторая).

3. Новый сайлентблок направляем точно в посадочное место, берем подготовленный болт и закручиваем его в центр. Сначала закручивание может проходить немного тяжело, в этом случае стоит немного постучать молотком по деталям и продолжить выполнение процесса. Начиная с середины, этот болт будет входить так легко, что его можно будет поворачивать двумя пальцами. Но такой процесс выполняйте только в перчатках, чтобы не повредить руки.

4. Если вы желаете сохранить старую деталь, то такой съемник не предусматривает этого процесса, и изношенная деталь может просто упасть на песок. Поэтому дополнительно можете соорудить небольшую подставку, которая выполнит данную функцию. Это может быть простая чашка с металлическими ручками в виде проволоки или какое-то иное приспособление.

Существуют и другие способы и подручные средства, которые могут послужить в качестве съемного механизма. При создании своими руками такого устройства, обдумайте, что присутствует в вашем гараже и что из этого наименее необходимо. Именно эти детали и можно использовать. Используйте творческое воображение.

Замена сайлентблока задней балки Стоит понимать, что в зависимости от того, какая балка автомобиля ремонтируется, может быть разный сайлентблок, но описанная выше инструкция по созданию съемника будет подходить под разные типы устройств и может быть использована как для задней части, так и для передней. При создании устройства стоит помнить, что у определенной модели автомобиля свои параметры и свои детали, которые могут быть разными по структуре и по размерам. Важно учитывать все особенности автомобиля, чтобы созданный съемник был подходящим и мог работать с этим устройством.

Съемник для сайлентблоков своими руками сделать не так трудно, поэтому постарайтесь изготовить его из подручных материалов – так вы здорово сэкономите финансовые средства.

Пошаговый процесс замены

1. Осуществлять замену сайлентблоков нужно после того, как автомобиль будет установлен на специальном подъемнике, эстакаде или смотровой яме. Колеса транспортного средства должны быть надежно зафиксированы при помощи противооткатных упоров. Для обеспечения хорошего доступа к заменяемой детали заднее колесо нужно демонтировать.

2. Далее, от задней балки отсоединяется тяга регулятора тормозов (находится с левой стороны), после чего нужно отодвинуть трос ручного тормоза (находится с правой стороны).

3. При помощи гаечного ключа, размер зева которого составляет 19 мм, отворачивается гайка болта крепления, соединяющего заднюю балку и кронштейн.

4. Далее, при помощи подъемного механизма (домкрата) кузов транспортного средства приподнимается, а проушина балки отводится вниз.

5. На следующем этапе между балкой и автомобильным кузовом устанавливается деревянный брус, после чего можно демонтировать нуждающийся в замене сайлентблок при помощи специального съемника.

Замена сайлентблока задней балки 6. Перед установкой нового сайлентблока посадочное место тщательно вычищается от пыли, грязи и коррозии, смазывается раствором воды и мыла, после чего новый сайлентблок запрессовывается при помощи съемника. Когда все описанные выше действия выполнены, нужно приступать к сборке автомобиля в обратной последовательности. После проведенных работ восстанавливаются углы установки колес транспортного средства.

Собственно, работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишем для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать – забивать сайлентблоки на балках молотком. В завершении статьи хотелось бы отметить, что исправный сайлентблок помогает автомобилю ехать ровно, без лишних колебаний. Он может достаточно хорошо удалять вибрации, которые исходят от одной детали машины к другой, тем самым делая перемещение более комфортным. Заботливый водитель всегда следит за состоянием подвески автомобиля, поэтому и смежные детали для него очень важны.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Сайлентблок задней балки: 5 признаков износа и 7 этапов замены

Сайлентблок задней балки представляет собой резинометаллический шарнир. Деталь служит в качестве упругой вставки между узлами автомобиля. Она представляет собой две втулки, между которыми находится уплотнитель из резины или иного упругого материала. В последнее время распространение получил полиуретан. Прокладка из упругого материала позволяет гасить колебания между узлами и не передавать вибрации на корпус автомобиля.

Сайлентблок задней балки используют не только для соединения узлов подвески между собой. Элемент также крепится к стабилизатору поперечной устойчивости, в местах крепления коробки передач и двигателя машины. Но в подвеске наиболее жёсткие условия эксплуатации из-за пыли, грязи, влаги и активного движения деталей, поэтому замену делают регулярно.

Резиновые втулки — это не те элементы, которые будут служить вечно. Обычно их хватает на 100 тыс. км пробега, но из-за жёстких условий эксплуатации срок замены может наступить раньше. Спустя половину этого срока необходимо проверить подвеску. Только так можно понять степень износа узла и определить, нужно ли его менять.

Порядок визуального осмотра:

  • загнать автомобиль на яму или приподнять домкратом;
  • очистить узлы крепления подвески от грязи;
  • провести осмотр.

Резиновая вставка не должна иметь трещин или разрывов. Признаки подобного рода говорят о том, что пора производить замену сайлентблоков задней балки. Изношенная деталь впоследствии скажется на управляемости, а это, в свою очередь, отразится на безопасности владельца автомобиля и окружающих.

Иногда деталь изнашивается раньше, особенно при езде по бездорожью. Степень износа можно оценить по поведению автомобиля.

Признаки износа сайлентблоков:

  • во время движения по прямой или при торможении автомобиль тянет в сторону;
  • повышенный износ резины по бокам;
  • повышенная вибрация при езде;
  • скрип или стук в районе подвески;
  • подвеска стала работать жёстче.

Наличие одного или нескольких признаков означает, что подвеску пора обслуживать. Промедление может дорого обойтись. Несвоевременная замена приведёт к потере управления в критической ситуации, а так же к ускоренному износу шин. Посадочные места шарниров тоже пострадают и тогда менять придётся рычаг — это увеличит стоимость ремонта.

Металлические части детали ломаются крайне редко. Изнашивается обычно резиновая прокладка.

Причины преждевременной замены:

  1. Длительная эксплуатация, которая ведёт к усыханию резинового уплотнителя и потере свойств.
  2. Взаимодействие с химическими веществами. Масло и бензин разрушают резину.
  3. Неправильный монтаж.

Преждевременный износ говорит о том, что требуется найти причину и устранить её. В ином случае скоро процедуру замены придётся повторять. Подтёки масла хорошо будут видны, а монтаж следует выполнять строго по инструкции и проверять соединения.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

  1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
  2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
  3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговое руководство:

  1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
  2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
  3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
  4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
  5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
  6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
  7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в  3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.

Демонтаж и запрессовка новой детали — сложные этапы работ, особенно последний. Поэтому установку сайлентблоков задней балки следует выполнять при помощи специального устройства — съёмника. Его можно изготовить самостоятельно или попросить у знакомого. С ним не нужно бить молотком по деталям, поэтому повреждения нанести невозможно.

Варианты исполнения устройства:

  1. Тиски небольших размеров. Их надевают на деталь подвески, а под одну из сторон подкладывают трубку. Вторую часть важно установить так, чтобы она давила на корпус детали. Но между губой тисков и деталью устанавливают деревяшку.
  2. Самодельное устройство из подручных материалов. Этот вариант предполагает проведение токарных и сварочных работ. Делают хомут из металлических пластин или подручных средств. В основании сверлят отверстие, куда обычно вваривают гайку. Сюда устанавливают болт, который служит прессом.
  3. Приобретение заводского инструмента.

Вариант с тисками — самый простой и надёжный. Заводское изделие стоит денег. Если их нет, но есть навыки и детали, то можно изготовить инструмент самостоятельно. Важно, чтобы он выдерживал высокую нагрузку.

Пожалуйста, оцените этот материал!

(7 оценок, среднее: 4,86 из 5) Загрузка...

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

  • Инструкция
  • Подвеска
  • Ходовая часть

Замена сайлентблоков задней балки. — Лада 2114, 1.5 л., 2004 года на DRIVE2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже каталась внутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Page 2

Приветствую товарищи! Сегодня повествую про замену сайлентблоков задней балки. Сие решение я принял после того, как увидел потрескавшиеся резинки. Машине уже больше 10 лет, сайлентблоки до меня никто менял, а время беспощадно и резина просто задубела и дала слабину. Как таковых признаков, окромя потрескавшихся сайлентблоков, не было, то есть машина по дороге не плавала, ничего не стучало, не издавало никаких неприятных звуков, просто для себя решил-нужно менять! Ещё в феврале месяце этого года, выписал с экзиста полиуретановые сайлентблоки, если уж ставить то что-то понадёжнее, подумал я и был сделан заказ.Каталожный номер этих сайлентблоков таков:17-06-104 (Если кто надумает прикупить, цвета-жёсткость и расценка на них тоже разная).

И вот спустя несколько месяцев я всё же решился на замену в начале июня. Как всегда был подготовлен к этому делу и духовно и физически, а чтобы облегчить себе работу, заранее за неделю проливал гайки вдшкой. Так же в магазине стройматериалов приобрёл обоймы и шайбы разных диаметров, собрал типа съёмник на все случаи жизни.

И в автозапчастях купил два болта и две гайки, для замены старых. И так, имеются вот такие сайлентблоки:

Левая сторона

Правая сторона

Первым делом решил начать с левой стороны. Гайка конечно же не пошла, даже недельная отмочка вдшкой не помогла, но я не растерялся и был готов к такому повороту. Взял в руки болгарку и спилил пол гайки, а затем просто зубилом сбил её.

Поддомкратил машину и благополучно вывел балку из проушины.

Затем накинул свой съёмник и вперед крутить, но как бы ни так, сайлентблок закис настолько, что не хотел ни в какую вылазить.

Пришлось чуть подрезать его кромку и поднатужившись, спустя полчаса он всё же сдался, основная причина закисания-образовавшаяся внутри посадочного места ржавчина, ну тут в принципе удивляться нечему.

После того, как сайлентблок был изъят, я решил почистить полностью посадочное место и обработать его. Всё делал не спеша и с совестью, чтобы в дальнейшем не возникало таких проблем. При помощи абразивных шарошек вычистил полностью ржавчину, затем обработал цинкарём. Дал какое то время просохнуть, а затем снова прошёлся шарошками. В итоге имеется полностью чистое и блестящее посадочное место, без раковин.

Далее приступил к запрессовке нового сайлентблока. Делал всё по своей старой традиции: опрыскал силиконовой смазкой сам сайлентблок и посадочное место, а затем просто втянул его при помощи съёмника. Всё прошло отлично, сайленблок зашёл как по маслу.

На месте

Затем оставалось только завести балку в проушину и прикрутить новый болт. Балку я поддомкрачивал вторым домкратом и таким способом попадал в посадочное место. Конечно пришлось немного по потеть, с первого раза конечно не попал, потому как не удобно делать одному, но спустя несколько минут, всё встало на свои места.

Приспустил оба домкрата и плавно перешёл на вторую сторону. К счастью с правой стороны, гайка открутилась и не пришлось прибегать к помощи болгарки. Поддомкратил машину и вывел балку из проушины.

По фото не совсем понятно, но внутренняя металлическая втулка уже каталась внутри сайлентблока, так же как и сам сайлентблок в проушинах, потому как было видно натёртости резиной. Далее приступил к выпрессовке, к моему удивление, но сайлентблок очень легко вышел из посадочного места, убил буквально минуты 3-4, не то что с противоположной стороны, хотя возможно уже руку набил.

Далее по той же технологии зачистил посадочное место и запрессовал новый сайлентблок

Затем прикрутил болт, опустил машину и покачав немного её на себя за буксировочный крюк, затянул гайки. На этом всё, работа окончена, вот так же фото стоковых изделий.

Теперь что касается прихода от этой работы, я конечно не рассчитывал, что что-то прибавится или убавится, но заметил пару нюансов:Во первых: задняя подвеска стала работа мягче, то есть нету пробоя по серьёзным кочкам, меньше плавает, хотя этого я не замечал раньше, так что всё познаётся в сравнении. А вот уже с новыми сайлентблока заметил полную собранность, но тут же не стоит забывать об установленном заднем усилителя кузова, который вносить свою большую лепту в работу задней части авто.Во вторых: заметил такой небольшой плюс в этом, у нас в городе есть такой участок дороги, где приходится спускаться с горы и плавно поворачивая, продолжать прямой путь, но там присутствую такие латки, ну вы думаю понимаете какие, как лепёшек наложили, ну так вот, раньше у меня в этом повороте на скорости задняя часть авто, как бы невзначай прискакивала, а сейчас же едет плавно, задняя часть как бы сама подруливает в этот момент, прикольное ощущение!Вроде бы всё, что заметил. Всем спасибо за внимание и желаю удачи на дороге!)

Сайлентблок задней балки | РтиИваз

Замена сайлентблоков задней балки на автомобилях ВАЗ…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про сайлентблок задней балки -простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.

Сайлентблоки и различные детали подвески от завода достаточно надежны, служат долго. Обычно их долголетие зависит от того, как вы эксплуатируете автомобиль, обслуживаете и как правило хватает на 80-90 тыс км пробега. Салентблок что это узнайте тут.

Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Неприятные звуки при езде могут возникать и при других неисправностях. Стуки могут исходить в одном месте, а слышны в другом, особенно по ходу они слышны в задней части кузова. Поэтому прежде нужна тщательная диагностика всей задней и передней подвески: предстоит вам проверить стойки, подшипники, опоры, глушитель и.т.д.

Окончательно убедившись, что именно резиновые сайлентблоки предельно изношены, приступаем к их замене. Благо по сравнению с иномарками, замена сайлентблока задней подвески автомобилей ваз «девяток» или «десяток» отличается своей простотой и дешевизной.

Для начало купим резиновые втулки «грибки», то есть сайлентблоки на заднею балку в автомагазине. Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054.

Данные сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, потому что очень похожи, но разные по наружному диаметру (см. разницу на фото). Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».

Далее приступаем к основной части…

Пошаговая замена сайлентблоков задней балки на автомашинах ваз 2108; 2109; 21099; 2110; 2112; 2114; 2115:

  • 1. Замену сайлентблоков следует проводить на эстакаде, смотровой яме или подъемнике, установив машину доступным вам способом.
  • 2. Снимем заднее колесо, чтобы не мешало.

  • 3. С левой стороны отсоединим от балки тягу регулятора давления задних тормозов (см. на фото номер-1.) с правой стороны убираем в сторону трос ручника (см. на фото номер-2.)
  • 4. Ключом на «19» отворачиваем гайку с болта крепления задней балки кронштейну (см. на фото номер-3)
  • 5. Страгиваем болт крепления молотком, а затем выбиваем воротком (см. на фото номер-4.)
  • 6. Далее поднимаем кузов автомобиля домкратом и отводим проушину балки вниз
  • 7. Между кузовом и балкой вставляем деревянный брусок
  • 8. Молотком с помощью выколотки выбиваем резиновые втулки задней балки
  • 9. Почистив посадочное гнездо от грязи, ржавчины, обильно смазываем густым мыльным раствором и саму резиновую втулку тоже смажем
  • 10. С помощью приспособления запрессовываем втулку. Если нет приспособления, то забиваем молотком, ударяя по шляпе вставленного любого подходящего болта с шайбой большего диаметра, но чтобы шайба плотно прилегало к резине
  • 11. Затем деревянный брусок вытаскиваем
  • 12. Домкратом поднимаем балку и одеваем свой родной болт крепления, далее наживляем гайку
  • 13. Поставив заднее колесо, опускаем автомобиль
  • 14. Открываем дверь багажника, затем усаживаясь на бампер, всем своим весом прижимаем насколько можно зад автомобиля
  • 15. Затягиваем болты крепления сайлентблока до упора

Собственно работа сама по себе вроде не сложная, если есть съёмник. А если его нет, что делать тогда? Поэтому пишу для тех, кто ремонтирует своими руками автомобиль ваз. Не надо усложнять задачу, если у вас нет спецсъёмника. Прислушайтесь к советам автослесарей: не морочить голову и выбивать –забивать сайлентблоки на балках молотком.

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2110-2914054

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 2108-2914054-10

Конструкторский номер шарнира крепления рычага задней подвески: ваз 1111-2914054

Видео:

Балку снимать полностью необязательно.

Читайте далее:

Патрубки системы охлаждения рвутся

Установка ГБО

Опыт эксплуатации автомобилей и тормоза

Инструкция по замене сайлентблоков задней балки

Как уже сказано выше, сайлентблок может прослужить достаточно долго (в некоторых случаях его срок эксплуатации переваливает пятьдесят лет). Но иногда возникают ситуации, когда появляется острая необходимость преждевременно поменять эти элементы. Причинами могут быть:

  • Хоть они и рассчитаны на долгое эксплуатирование, но именно их длительная эксплуатация иногда может быть основной причиной их поломки. Все дело в том, что резина имеет способность к высыханию. В результате высыхания она начинает деформироваться: трескаться, пропадает ее эластичность.
  • Причиной может быть попадание на сайлентблок большого количества химического вещества, таким веществом вполне может быть масло.
  • И, конечно же, неправильная изначальная установка элементов. При установке многие не придерживаются некоторых требований, а именно: затягивать крепежные болты сайлентблока необходимо только тогда, когда транспортное средство стоит на колесах, а не тогда, когда машина висит воздухе (на домкрате и т.д.). Когда затягивание происходит именно в этом положении (навесу), то, соответственно, затянутое колесо будет находиться в крайнем положении, и когда авто станет на землю, произойдет стягивание сайлентблока, что приводит к преждевременному разрыву резинки.
  • Также немаловажна установка данного элемента с перегородками. Устанавливая такой сайлентблок необходимо правильно выбрать его положение, а не соблюдение этого может сократить его срок службы.

Нужно помнить, что металлические части данного элемента ломаются крайне редко, чаще всего причиной поломки является износ его резиновых деталей.

И если говорят, что поломался сайлентблок, то в первую очередь нужно проверить и при необходимости поменять именно эти (резиновые) компоненты.

Выбор сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. Так как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же можно использовать аналог – полиуретан.

Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же используют резину. Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

  1. Срок службы. Это один из основных требований к любому элементу и детали. Так вот срок эксплуатации у сайлентбокса с такой прослойкой увеличивается в пять раз.
  2. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Он хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях его работа ничуть не меняется не зависимо от погоды.
  3. Улучшается управляемость транспортного средства за счет того, что данный материал имеет твердую структуру.

Но, по большому счету, эти оба материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто, как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

Пошаговое описание замены

Итак, замена сайлентблоков задней балки выглядит следующим образом:

  • Устанавливаем авто на домкрат. Важно соблюдать условие, чтобы лапы домкрата не совпали в одной плоскости с кронштейнами задней балки.
  • После отсоединяется балка (отсоединяются трос ручника и откручивается гайки, которые крепят балку).
  • Через прорезы в кронштейнах снимите скобу, держащую тормозные шланги, чтобы вынуть болты. Они откручиваются «12» граней битой. Наша цель – балка, которую нужно освободить от болтов. Когда болт снят, под балку нужно установить упор и после опустить переднюю часть авто.
  • Уберите в сторону трос ручника, чтобы тот не мешал в дальнейшем.
  • Далее нужно снять (выпрессовать) старый сайлентблок. В гаражных условиях для этого используется молоток, а лучше кувалда.
  • Перед снятием нужно создать условия: зафиксировать балку и приготовить инструмент. Важно подобрать оправку такого же диаметра и формы, как наружная часть сайлентблока.
  • Выпрессовывать старый элемент задней части нужно максимально аккуратно: бить кувалдой или молотком точно по центру, при этом не менять угол положения руки. Нужно нанести несколько точных ударов (3-4), а потом с помощью зубила загнуть край обоймы, чтобы она свободно вышла с посадочного места.
  • Перед установкой новых деталей важно обработать место для них и хорошо прочистить его, тщательно смажьте это место.
  • Важно загнуть тормозные шланги и кронштейны, чтобы они не мешали.
  • Дальше стоит вставить новую деталь, собрать оправы и запрессовать. Не должно оставаться никаких дырок и зазоров.
  • Чтобы раздвинуть кронштейны, стоит по внутреннему ухе немного ударить молотком и приступать к собранию балки.

Вот на этом процесс замены закончен – можно с спокойной душой начинать ездить на вашем автомобиле. Заботьтесь о каждой детали, которая присутствует в машине, только таким образом можно достичь долгих лет службы машины. Успехов!

Видео “Замена сайлентблоков”

В этом видео рассказывается, как в гаражных условиях можно произвести замену сайлентблоков задней балки. Посмотрите эту запись и узнаете, какие инструменты стоит подготовить. В результате вы с легкостью сможете поменять их самостоятельно.

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ-2110: фото и видео

Все современные автомобили в конструкции подвески имеют большое количество сайленблоков. Их главное предназначение – гасить жёсткость соединения различных деталей между собой, оберегая их от прямого контакта и разрушения. Все резиновые сайленблоки ВАЗ-2110 работают по принципам кручения. Они снижают вибрацию, которая передаётся через шарнир при работе подвески.

Почему выходят из строя сайленблоки задней балки?

В процессе эксплуатации происходит отслоение резиновой детали от металлической втулки.

Сама резина деталей, которая отлита с втулками из металла, должна выдерживать огромные нагрузки, но время разрушает резину.

Кроме того, если детали будут установлены с перекосом, или качество ох окажется низким, что часто случается, то сайленблоки могут быстро выйти из строя. Кроме того, на долговечность деталей влияют следующие факторы:

  1. Главным фактором, который влияет на ресурс заведомо качественных сайленблоков, является стиль езды. Если не обращать внимания на ямы и прочие неровности, то в подвеске в первую очередь пострадают именно они.
  2. Развал-схождение тоже влияет на ресурс шарниров. Если его периодически не делать, то изменяться углы установки колёс, что приведёт к неправильной работе подвески.
  3. Резина не слишком долговечная, особенно если на её поверхности попадает масло и прочие технические жидкости. В этих случаях поверхность сайлентов покрывается трещинами, которые могут привести к разрывам.

Для того чтобы избежать проблем и дорогостоящего ремонта подвески, рекомендуется хотя бы раз в полгода осматривать состояние сайленблоков. Это поможет вовремя выявить и устранить проблемы.

Что нужно учитывать при замене

Сайлентблоки ВАЗ-2108 и ВАЗ-2110 визуально кажутся совершено одинаковыми, на самом деле их посадочные размеры различаются.

Существует несколько секретов и рекомендаций, принимая во внимание которые, можно добиться более долговечной эксплуатации шарниров задней подвески:

  1. Не стоит пытаться установить на ВАЗ-2110 сайленблоки от «девятки». Хотя они внешне практически идентичны, «девяточная» запчасть на пару миллиметров меньше. Поэтому установка этого элемента на «десятку» недопустима. А вот наоборот сделать можно, приложив немного больше усилий при запрессовке.
  2. Плановую замену резиновых шарниров подвески нужно проводить не менее чем через 40–50 000 км пробега.
  3. При выходе из строя одного сайленблока, лучше поменять и другие, которые находятся рядом с ним. Это избавит владельца от повторного ремонта, необходимость в котором может возникнуть через несколько тысяч км.

Качественный ремонт задней подвески на ВАЗ-2110 зависит от умений владельца автомобиля. При этом она довольно простая. Достаточно один раз сделать это своими руками, чтобы приобрести необходимые навыки. Для того чтобы всё получилось с первого раза, рекомендуется в первый раз привлекать к работе более опытных коллег.

Ремонтировать подвеску самому, или обращаться на специализированную СТО – это личный выбор каждого. Если вы решили доверить работы специалистам, лучше самостоятельно контролировать весь процесс, чтобы в следующий раз сделать всё самостоятельно.

Инструменты для работы

Заменяемые детали подчеркнуты красным цветом: шарнир, болт, гайка и пружинная шайба.

Для того чтобы замена сайленблоков задней балки прошла успешно, понадобятся следующие инструменты:

  1. Жидкое мыло или специальная смазка. Раньше использовали обычный мыльный раствор.
  2. Набор ключей. Лучше приготовить торцевые и накидные. Обязательно должны быть ключи на 17, 19 и 24.
  3. Трещотка для головок.
  4. Молоток и зубило для выбивания старой детали.
  5. Для того чтобы процесс разборки проходил легче, лучше использовать жидкость WD-40, которую нужно нанести на все ржавые гайки.

    Проникающее средство лучше нанести на ржавые гайки накануне вечером.

  6. Специальный съёмник для сайленблоков. Так как не у всех он имеется в наличии, можно попросить его на время у знакомых. В крайнем случае, нужно приготовить отрезок трубы подходящего диаметра. Съемник можно сделать своими руками. Шайбы вырезаются из толстого металла. К одной шайбе приваривается обойма от подшипника. Ось изготавливается из болта диаметром 14 мм.
  7. Щётка для зачистки ржавчины.
  8. Нож и тупая отвёртка.
  9. Домкрат и новые сайлены задней балки.

Что касается новых деталей, то фирменные запчасти от АвтоВАЗ имеют артикул 21100291405400. Можно купить усиленные сайленблоки VTR из полиуретана. Их артикул LADA0401RP, хотя стоят они в несколько раз дороже.

Полиуретановые сайлентблоки.

Процесс замены без снятия балки

Этот процесс по замене происходит следующим образом:

  1. Машина устанавливается на яму и поднимается на домкрате. Если работать приходится на земле, то нужно обязательно установить не только противооткатные упоры, но и подпорку, страхующую домкрат.

    Загоняем «десятку» на смотровую яму и поддомкрачиваем первое колесо.

  2. Для того чтобы упростить процедуру, задняя балка не снимается. Это избавит от необходимости демонтажа тормозных шлангов.
  3. Тормозной колдун нужно отцепить, иначе его можно случайно повредить. С левой стороны снимается тяга «колдуна». С правой стороны освобождается трос стояночного тормоза.
  4. Далее откручивается балка, которую нужно будет опустить вниз. Это упростит проведение ремонтных работ. Балка опускается с помощью лома.

    Откручиваем и вытаскиваем старый болт.

  5. Снимается резинка, расположенная на балке. Если она старая, то можно её просто разрезать.

    Так выглядит балка со старым сайлентблоком, когда она опустится немного вниз.

  6. Сайленблок задней балки выбивается с помощью молотка и зубила.

    Для выпрессовки удобнее использовать съемник.

  7. Посадочное место очищается и туда вставляется новая деталь. Перед установкой, сайленблок нужно смазать жидким мылом. Не стоит следовать советам некоторых автомобилистов, которые рекомендуют смазывать резиновые запчасти солидолом. Это разъедает резину, что приводит к значительному сокращению срока эксплуатации. Смазываем посадочное место жидким мылом. Макаем сам сайлентблок в мыло. Смазанная мылом деталь заходит «как по маслу».

Остаётся прикрутить назад заднюю балку и вставить тормозной колдун на своё место.

Стандартная замена, со снятием задней балки

Если снять заднюю балку, то достать сайленблок будет значительно проще. Сама процедура проходит следующим образом:

  1. Автомобиль крайне рекомендуется загнать на смотровую яму. Можно работать и на земле, но это очень опасно.
  2. Балка отсоединяется от кронштейна. Для этого используется ключ на 19. Часто бывает так, что процесс отсоединения проходит очень тяжело, и даже трещотка и WD-40 не помогает. В таких случаях лучше использовать специальную трубу-рычаг, которая позволит создать огромное усилие. Длина трубы непосредственно влияет на усилие. Главное при этом не сорвать резьбу, иначе придётся срезать всё болгаркой.

    Крутить гайки крепления балки удобнее слегка укороченным накидным ключом.

  3. Открученный болт достаётся, а проушина балки отводится вниз. Между кузовом и задней балкой лучше поставить проставку в виде бруска.
  4. Выбивается сайленблок, на его место ставится новая деталь. Для демонтажа можно использовать съемник на базе домкрата. Таким приспособлением легко выпрессовываются даже намертво «прикипевшие» детали.
  5. Балка устанавливается на место и закрепляется.

Ремонт задней подвески своими руками не такой уж сложный, он позволяет сэкономить немало средств. Рекомендуется посмотреть несколько обучающих видео, чтобы понять, как происходит процесс.

Простой способ замены сайлентблоков задней балки ВАЗ (переднеприводные). — Сообщество «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о сайлентблоках задней балки и простоту замены на автомобилях ваз при ремонте своими руками.Давайте для начала рассмотрим признаки износа сайлентблоков задней балки. При движении на поворотах машина теряет устойчивость, происходит неравномерный износ покрышек. Либо при движении по ямам и кочкам на дороге появляются удары по кузову и неприятный скрип в задней части автомобиля.

Для автомобилей ваз 2108; 2109; 21099 надо приобрести сайлентблоки с конструкторским номером ваз 2108-2914054-10, а для автомобилей ваз 2110; 2112; 2114; 2115 предписан конструкторский номер ваз 2110-2914054. Сайлентблоки данных автомобилей отличить друг от друга сложно, они очень похожи, но разные по наружному диаметру. Вы не сможете установить сайлентблоки от «девятки» ваз 2109 на балку «десятки» ваз 2110, так как будут болтаться. А вот от «десятки» резиновую втулку, если постараться можно запрессовать в балку «девятки».


Смотрите также