Как проверить датчик катализатора


Как проверить катализатор на забитость не снимая в домашних условиях

В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого, автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.

Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах авто является оснащение системы отвода выхлопных газов каталитическим нейтрализатором и все больше авто им комплектуются.

С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.

Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.

Устройство катализатора и его неисправности

Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутрь которой помещены специальные бобины.

Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.

Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.

Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.

Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.

Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.

Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.

Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.

Забитие сотов.

Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.

Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сотов, приводя к их забитию.

Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.

Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.

В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.

Оплавление сотов.

Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.

Исчерпан ресурс катализатора.

Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.

Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.

Признаки неисправностей

Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.

Самый первый признак.

Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.

Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.

Второй признак.

Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.

Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.

И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.

Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.

Шумы.

Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.

Косвенный признак.

Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.

Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.

Способы проверки

Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.

Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.

Проверка без снятия.

Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.

Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.

Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.

На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.

Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.

Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.

Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.

Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.

Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.

Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.

На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.

Самостоятельная проверка на противодавление

Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

Итак, нам понадобится наличие манометра, причем нужен точный прибор, измеряющий давление до 1 кгс/см. куб. Также потребуется штуцер и длинная резиновая трубка.

Имея все это, можно приступать к замерам:

  1. Автомобиль ставим на смотровую яму и обездвиживаем.
  2. Находясь под авто выкручиваем лямбда-зонд, установленный перед катализатором.
  3. Вкручиваем на его место датчика штуцер. Важно заранее подобрать штуцер, по размерам соответствующий отверстию.
  4. На штуцер надеваем подготовленную резиновую трубку. Сразу необходимо закрепить соединение хомутом.
  5. К другому концу трубки подсоединяем штуцер и тоже закрепляем хомутом.
  6. Просим помощника завести двигатель и установить обороты холостого хода. При запуске на приборной панели загореться «Check engine», но внимание на него не обращаем.
  7. После помощник должен довести обороты до 3000 и удерживать их на протяжении 5-7 секунд, затем снова повышаются обороты – уже до 5000 и тоже удерживаются.
  8. В это время манометром заменяется давление на входе в катализатор при всех режимах работы мотора.

    Если катализатор не забит или не оплавлен, то показания манометра даже на 5000 об/мин не должны превышать 0,35 кгс/см. куб. И то — это значение больше подходит для авто, в которых силовая установка подвергалась доработка в ходе тюнинга. Для «стоковых» моторов нормальными будут и показания манометра до 0,5 кгс/см. куб.

  9. Такой способ можно делать и самому, заведя трубку с манометром в салон. Чтобы более точно произвести замеры, лучше их делать во время движения. То есть, авто выгоняется на трассу, двигается надо на всех режимах, а с манометра в это время снимаются показания.

Проверка со снятием.

Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.

Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.

Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.

Неотъемлемой частью катализатора является лямбда зонд, который тоже требует проверки, как это делать читайте на этой странице https://autotopik.ru/diagnostika-neispravnostei/609-kak-proverit-lyambda-zond.html.

Способы решения проблемы

Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.

Вариантов устранить неисправность несколько:

  • Попытаться прочистить или промыть устройство. Это действительно может помочь, но только в случае несильного забития. При оплавлении, разрушении и полной закупорки сотов таким способом проблему не решить.
  • Замена нейтрализатора на оригинальный. Выполнить проще всего – сняли, установили новый и все. Вот только стоит оригинальный аналог очень дорого, поэтому не всегда целесообразно его покупать.
  • Замена на универсальный нейтрализатор. Некоторые фирмы, занимающиеся производством автозапчастей и аксессуаров, выпускают каталитические нейтрализаторы, которые можно устанавливать на разные авто. Стоит такой элемент дешевле оригинального, но придется «помучиться» с подбором и подгонкой;
  • Замена нейтрализатора на пламегаситель. Самый простой способ, позволяющий навсегда забыть о проблеме катализатора.

    Пламегаситель врезается в систему место нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.

Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.

autotopik.ru

Как проверить катализатор? самостоятельная проверка на свет и напротиводавление - АвтоСовет

Катализатор автомобиля является важной деталью выхлопной системы, которая выполняет две функции: очищает отработавшие газы перед выбросом в атмосферу и снижает дополнительное сопротивление для них.

Он расположен на днище автомобиля между глушителем и выпускным коллектором.

Устанавливается катализатор, как на бензиновые, так и на дизельные моторы, то есть используется в каждом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

Водитель автомобиля должен контролировать работу катализатора, поскольку от него зависит мощность двигателя. Загрязненный или поврежденный катализатор приводит к повышенному расходу топлива и понижению динамики автомобиля. При первых симптомах необходимо проверить катализатор на машине, что можно сделать самостоятельно или в сервисе.

Признаки неисправности катализатора на машине

Водитель, даже с малым опытом, без проблем сможет определить наличие неисправности в системе выпуска, которая, чаще всего, связана с катализатором. Если отработавшие газы начали плохо проходить на выхлоп, это отразится следующим образом на «поведении» машины и мотора:

  • Машина начнет с трудом набирать скорость. При этом проблема чувствуется до определенного момента, который зависит от степени загрязненности или повреждения катализатора. Например, при разгоне по загородной трассе автомобиль медленно будет увеличивать скорость на низких передачах, а при переходе на повышенную (и набор высокой скорости) он начнет работать в обычном режиме. Может сложиться ощущение, что сзади в автомобиле находится тяжелый груз, из-за чего разгон происходит медленно;
  • Горит лампочка Check Engine. При сильном загрязнении катализатора некоторые электронные блоки управления зажигают лампочку с требованием проверки двигателя, чтобы водитель понимал о наличии неисправности. При этом на бортовом компьютере может загореться оповещение об ошибке P0420 – проблема с эффективность мотора;
  • Повысился расход топлива. Из-за загрязненного катализатора увеличивается расход топлива. Обращайте внимание, что повышение расхода говорит о неисправности в системе выхлопа только в том случае, если имеется проблема с медленным набором скорости.

Если катализатор сильно поврежден или забит, двигатель может не заводиться. Или же мотор будет стартовать, но через несколько секунд работы глохнуть.

Почему выходит из строя катализатор

Как было отмечено выше, если имеются проблемы с катализатором, то это его забитость грязью или деформация. Чаще всего к выходу из строя катализатора ведут следующие причины:

  • Использование низкокачественного топлива. Если топливо-воздушная смесь не успевает полностью сгореть в камере сгорания, она догорает в коллекторе или катализаторе. Это приводит к оплавлению элементов выхлопной системы, вследствие чего продукты сгорания застревают в катализаторе, тем самым мешая воздуху проходить с требуемой скоростью;
  • Плохой катализатор. Если используется неоригинальный катализатор, то велик риск приобрести модель, в которой ячейки («соты») имеют маленький диаметр, из-за чего они быстро забиваются продуктами сгорания. Также такая проблема может наблюдать у автомобилей, разработанных для американского рынка, где качество топлива значительно выше, и от него остается меньше продуктов сгорания, в таких машинах устанавливают катализаторы с маленькими «сотами»;
  • Проблемы в работе двигателя. Однозначно сказать, что приводит к увеличению продуктов сгорания в выхлопе при проблемах с двигателем, невозможно без проведения диагностики. При этом забитый катализатор часто является симптомом наличия неисправностей в моторе;
  • Поездки по плохим дорогам. При регулярной неаккуратной езде по плохим дорогам катализатор может получить механическое повреждение. Удар по катализатору приведет к разрушению «сот» или их деформации. Также такая проблема может наблюдаться после неудачной попытки преодолеть препятствие (бордюр или «лежащего полицейского»).

Проблемы с катализатором способны привести к выходу из строя дорогостоящих элементов двигателя. Рекомендуется в кратчайшие сроки устранить проблему, предварительно ее диагностировав.

Как проверить катализатор на машине

Диагностировать неисправность катализатора водитель может самостоятельно, при наличии должных знаний и необходимого оборудования. Также практически любой автомобильный сервис выполняет платную проверку катализатора. Можно выделить 3 основных способа, как проверить катализатор.

Метод 1: Визуальный осмотр

Наличие проблем в работе катализатора можно определить «на глаз». Если корпус детали деформирован, велик шанс, что повреждены «соты» катализатора. При этом снаружи не получится осмотреть устройство на забитость грязью и продуктами сгорания, соответственно, потребуется снимать катализатор с автомобиля.

Проблема кроется в том, что снять катализатор с автомобиля довольно трудно. Для этого потребуется яма или подъемник, поскольку система выхлопа находится на днище машины.

Кроме того, у каждой модели машины свой принцип демонтажа устройства, с которым можно ознакомиться в технической литературе по конкретному автомобилю.

Также проблемой является «прикипание» фиксатора катализатора, из-за чего часто снять деталь удается только с использованием «болгарки».

Сняв катализатор, необходимо осмотреть его на наличие просветов. Забитый грязью катализатор можно почистить или заменить на новый.

Важно: Не на всех автомобилях конструкция катализатора позволяет осмотреть его внутренности и определить их чистоту.

Метод 2:  Проверка на противодавление

Самый распространенный метод проверки катализатора на машине, который не требует его демонтажа. Суть проверки на противодавление заключается в том, что измеряется давление выхлопа машины, которое после сравнивается с идеальными показателями. Для диагностики автомобиля подобным способом потребуется манометр и импровизированный переходник для его подключения.

Как в первом методе, машину лучше поднять или загнать на яму. Далее необходимо снять первый лямбда-зонд (он же датчик кислорода), и на его место подключить манометр. Поскольку напрямую вкрутить его не получится, необходим переходник, которым может выступать резиновый шланг.

Важно его соединить таким образом, чтобы создать полную герметичность. После этого двигатель заводят и поднимают обороты до 2500-3000 за секунду, поддерживая их 10-15 секунд. За это время необходимо зафиксировать показания манометра.

Далее значения сравниваются со следующими данными:

  • 0,3 кгс/см2 – катализатор в норме;
  • 0,35 кгс/см2 – если двигатель не дорабатывался, значение повышенное. Для доработанных моторов показатель в норме;
  • 0,5 кгс/см2 и выше – имеются явные проблемы с катализатором.

Выше названы средние цифры, которые могут быть применены, как ориентиры. В идеале, при диагностике лучше найти показания для конкретной модели машины.

Метод 3: Диагностика мотор-тестером

Мотор-тестер представляет собой комплект оборудования, которое позволяет определить состояние многих параметров машины на основе осциллограммы. При подобном способе проверки диагностическое устройство устанавливается вместо свечи зажигания, после чего двигатель стартует и снимаются осциллограммы. На их основе специалисты делают выводы о состоянии катализатора автомобиля.

Устранив вовремя проблемы с катализатором, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и значительно снизить расход топлива.

(426

Источник:

Проверяем катализатор самостоятельно

Всё больше и больше становится автомобилей на дорогах и улицах городов. Например, на улицах Киева ежесуточное количество автомобильного транспорта приближается к 1,5 миллионам, Нью-Йорка – около 8 миллионов, в Москве – 5 миллионов.

Трудно переоценить катастрофическое влияние выхлопных газов, образующихся после отработки топливовоздушной смеси двигателя внутреннего сгорания на окружающую среду и организм человека.

Из 100% выбрасываемых вредных веществ в атмосферу, 90% составляют выбросы отработанных газов от сгорания нефти в двигателях транспортных средств, и львиная доля их приходится на автомобили.

Самостоятельная проверка катализатора

Состав выхлопных газов довольно сложный, он включает токсичные и нетоксичные вещества – в общей сложности около 200 компонентов. К нетоксичным относятся: кислород, азот, вода (пар), углекислый газ. К токсичным веществам относятся оксиды азота, оксид углерода, углеводороды, альдегиды, сажа, сернистые соединения, тяжёлые металлы…

Одними из самых токсичных веществ выхлопных газов являются оксиды азота: NO, NO2, N2O и другие. Оксиды азота оказывают сильное токсичное действие на организм человека, связанное с образованием азотной и азотистой кислот при попадании на слизистые оболочки.

Также пагубное влияние оказывают на листья растений, особенно при повышенной их концентрации в воздухе. Оксид углерода СО (угарный газ). Образуется при неполном сгорании топлива, обладает сильным отравляющим действием.

При вдыхании воздуха с содержанием оксида углерода более одного процента, наступает смерть, особенно в закрытом помещении;

Углеводороды СхНY насчитывают около 160 видов, находящихся в выхлопных газах и образующихся в результате неполного сгорания топлива. В связи с токсичностью, углеводороды отрицательно действуют на сердечно-сосудистую систему человека.

Также они являются канцерогенами (особенно бензапирен С20Н12), образователями смога. Оказывают токсичное влияние на лёгкие и бронхи. Альдегиды, содержат группу СНО. Основные: уксусный альдегид, формальдегид, акролеин. Газы оказывают ядовитое действие на организм человека.

Образуются в двигателе при низких температурах сгорания топлива;

Сажа имеет чёрный цвет, ухудшает видимость на дорогах. При адсорбировании на её поверхности бензапиреном, оказывает более сильное негативное влияние на организм. Сажа образуется в результате неполного сгорания, в основном, дизельного топлива и термического разложения углеводорода;

Сернистые соединения. К ним относятся: сероводород, сернистый ангидрид. Образуется при использовании топлива с повышенным содержанием серы (наибольшее процентное содержание в дизельном топливе). Токсичность сернистых соединений довольно высокая, действует как на организм человека, так и на культурные и дикорастущие растения;

Тяжёлые металлы. К ним относятся свинец и его соединения. Образуется в результате сгорания этилированного бензина. В бензин добавляется тетраэтилсвинец с антидетонационной целью.

Данный бензин обладает сильным ядовитым действием, как на организм человека, так и на растительный и животный мир.

При сгорании этилированного бензина, свинец выбрасывается в виде паров, половина которых сразу оседают на близлежащую территорию, а вторая половина оседает через некоторое время.

Для решения проблем, связанных с загрязнением окружающей среды, применяют различные методы. Одним из таких методов является установка на выхлопной системе двигателя каталитического нейтрализатора (катализатора). Каталитический нейтрализатор служит для очистки выхлопных газов от токсичных примесей при помощи химических реакций, а также не сгоревшего в камерах сгорания топлива.

Работа катализатора проходит в сложных термохимических условиях. Высокая температура, химические реакции, применение некачественного топлива, масел и жидкостей, неисправности двигателей, неудовлетворительная регулировка топливорегулирующей аппаратуры, длительная езда в «пробках» приводят к частичной или полной потере работоспособности каталитического нейтрализатора.

Существует несколько признаков, указывающих на то, что катализатор неисправен. Машина вяло реагирует на акселератор, снижается тяга, приёмистость, ухудшается динамика разгона. По достижении некоторых оборотов, двигатель начинает работать нормально; утром прогретая машина заводится с трудом, двигатель не набирает обороты, наблюдается чрезмерный расход топлива, двигатель не заводится.

При возникновении данных проблем необходимо проверить соты катализатора на отсутствие загрязнений. Самым действенным способом проверки каталитического нейтрализатора является его демонтаж и визуальный осмотр.

Необходимо проверить отсутствие механических повреждений, прогаров, а также проверить чистоту сот на свет. Соты катализатора могут быть забиты не только сажей и грязью, но и в результате оплавления керамического слоя. Иногда проблемы возникают с демонтажем.

Для облегчения съёмки каталитического нейтрализатора необходимо применять качественно изготовленный инструмент, при необходимости воспользоваться специальными проникающими жидкостями, к примеру – WD-40.

При отсутствии данной жидкости, можно воспользоваться уксусом, керосином или даже простой водой. После осмотра принимается решение о ремонте или замене катализатора.

Альтернативный способ проверки катализатора

Одним из альтернативных способов проверки исправности каталитического нейтрализатора является замер противодавления. Для выполнения этой работы необходимо приобрести или изготовить самостоятельно приспособление.

Оно включает: манометр, желательно до 1 кг/см2, с ценой деления 0,01 кг/см2; шланг с кордовой или металлической оплёткой и внутренним диаметром 6 мм, длина зависит от места подсоединения (для удобства снятия показаний манометра); переходник, подсоединяющийся с одной стороны к шлангу, с другой к штуцеру лямбда-зонда (кислородный датчик); переходник, с одной стороны подсоединяющийся к шлангу, с другой – к штуцеру манометра. Соединения должны быть герметичными.

Читайте также:  Что такое пыльник (автомобиля) - основные виды пыльников

Выкрутить передний лямбда-зонд, вкрутить штуцер собранного приспособления, запустить двигатель, довести его обороты до 3000 об/мин, записать показатели манометра, после этого довести до 5000 об/мин и также записать показатели манометра. Противодавление не должно быть более 0,35 кг/см2 для автомобилей с выполненной доработкой, на машинах с невыполненной доработкой допускается противодавление до 0,5 кг/см2.

При показаниях манометра, превышающих допустимые значения, необходимо демонтировать каталитический нейтрализатор и осмотреть его на отсутствие механических повреждений, прогаров, загрязнение сот.

Промыть катализатор в жидкости для промывки карбюраторов. При сильном загрязнении замочить в дизтопливе на сутки, затем повторить промывку.

Если промывка не дала результата, необходимо принять решение о дальнейшем ремонте или замене.

Косвенные признаки забитого катализатора

Косвенными признаками забитого катализатора являются: снижение максимальной скорости автомобиля, ухудшение скоростных характеристик в целом, двигатель плохо запускается или не запускается вообще, возникновение запаха сероводорода.

При появлении данных признаков необходимо убедиться в отсутствии других неисправностей машины. Проверить работу топливорегулирующей системы, систему зажигания и др.

Убедившись в отсутствии неисправностей двигателя, необходимо приступить к проверке каталитического нейтрализатора.

Осмотреть его визуально, убедиться, что отсутствуют механические повреждения, прогары. Проверить запуск двигателя, отсутствие загорания лампочки, сигнализирующей о неисправности катализатора, проверить приёмистость двигателя, время разгона машины до 100 км/ч, если есть возможность, до максимальной скорости. Проверить количество вредных веществ в выхлопных газах.

Если при данных проверках выявляются отрицательные результаты, а вредные вещества в выхлопных газах превышают допустимую норму, проверить противодавление, при необходимости принять решение о демонтаже катализатора и выполнении дальнейшего ремонта или замены.

Источник:

Как проверить исправность катализатора

Процесс удаления катализатора начал набирать популярность среди владельцев автомобилей.

Одни говорят, что эта деталь может сломаться в самый неподходящий момент; другие твердят о том, что катализатор быстро забивается из-за низкого качества топлива, что, в свою очередь, приводит к снижению мощности двигателя. Многие автолюбители утверждают, что удаление данной детали способствует уменьшению расхода топлива.

Как бы то ни было, эксперты считают, что сначала нужна проверка катализатора, после которой можно принимать решение, оставить катализатор или же демонтировать его.

В некоторых случаях удаление этого элемента может быть воспринято блоком управления двигателем (далее ЭБУ) как поломка. Чтобы исправить эту проблему достаточно всего лишь перепрошить ЭБУ.

Также важно произвести проверку катализатора, так как он может быть забит.

Самостоятельная проверка катализатора

Расположение катализатора в автомобиле

Немногие автовладельцы знают, как проверить катализатор на машине, а тем более сделать это самостоятельно. Однако существует несколько способов такой проверки:

  1. Изъять деталь и осуществить осмотр – это самый простой способ проверки. Понять, забиты ли соты очень легко. Достаточно воспользоваться каким-либо источником света. Крепежные элементы могут создать дополнительные проблемы. Кроме того, лишних забот доставляет тот факт, что вся работа происходит под машиной.
  2. Второй способ проверки катализатора – изучение вредных веществ, что находятся в выхлопных газах. Высокое их содержание свидетельствует о том, что катализатор забит.
  3. Кроме того, можно измерить противодавление на выпуске – высокое сопротивление будет свидетельствовать о неисправности катализатора. Этот способ считается одним из самых эффективных, поэтому ему следует уделить особое внимание.

О последнем способе подробнее: некоторые специалисты советуют приварить перед катализатором несколько патрубков, роль которых будет заключаться в сборе уже отработанных газов. Эти штуцеры должны иметь резьбу, чтобы по окончании всей процедуры в них можно было вкрутить несколько заглушек, желательно, сделанных из латуни.

Проверить забит ли катализатор можно поднеся его к источнику света

Вымерять обратное давление можно при помощи трубки, которую необходимо вкрутить в штуцер. Трубка должна рассеивать тепло, и иметь длину не более 50 сантиметров. На другом конце трубки должен быть надет шланг, а к нему необходимо присоединить манометр.

Источник:

Как проверить неисправность катализатора

Задачей катализатора является снижение выбросов вредных веществ в выхлопных газах. Он установлен на выхлопной системе на всех современных автомобилях. У катализатора, как и у большей части деталей автомобиля, есть срок службы, это примерно 150 — 200 тысяч километров, но низкое качество бензина снижает его срок службы очень быстро.

Как же узнать вышел ли катализатор из строя? Конечно в первую очередь должна загореться ошибка двигателя Check Engine, и кодом этой ошибки будет P0420. Если ошибка загорелась не стоит паниковать, ведь его можно попытаться прочистить, сейчас продается большое множество специальных присадок в топливо.

Но эта ошибка не всегда загорается и если к примеру ситуация такая, что вы хотите приобрести автомобиль на вторичном рынке.

катализатор в разрезе

Симптомы когда забит катализатор на авто

Существует несколько характерных признаков забитого катализатора. Первый, это снижение максимальной скорости, если вы владеете своим авто долгое количество времени вы знаете его, как свои пять пальцев.

Так как катализатор забивается не сразу, а постепенно, вы должны почувствовать нехватку мощности на большой скорости. Допустим вы на своем автомобиле раньше с легкостью достигали скорости в 150 км/ч.

То со степенью загрязнения катализатора вашему автомобилю будет тяжелей набрать эту скорость, и со временем эта скорость будет падать до 120 км/ч, потом и вовсе до 90 км/ч.

О чем это говорит?А том, что на выходе из мотора выхлопные газы упираются в забитые соты катализатора и начинают возвращаться обратно в мотор, создается так называемое анти давление. Конечно при этом анти давлении должна загореться ошибка, но по тем, или иным причинам ошибка не загорается.

Второй косвенной причиной выхода катализатора из строя являются провалы при ускорении, так называемый эффект турбо ямы. То есть при резком нажатии педали газа происходит задержка двигателя и после небольшого промежутка времени начинается ускорение.

Третьей причиной является увеличенный расход топлива. Вы пытаясь достигнуть нужной вам скорости жмете педаль газа, а автомобиль попросту не едет и вам приходится постоянно держать мотор на высоких оборотах. Если на вашем автомобиле есть эти характерные признаки выхода из строя катализатора, то вам необходимо начать его тестировать.

забитый катализатор

Тестирование катализатора

Первый способ, это конечно снять катализатор и посмотреть. Если он забит, попробовать его почистить, если такой возможности нет, тогда его необходимо менять.Второй способ, проверить катализатор, замерив анти давление.

То есть не снимая катализатор, выкручиваем датчик лямбда-зонд и вкручиваем туда манометр. Необходим манометр,  который измеряет давление до 1 кг/см3. Даже при исправном катализаторе есть небольшое анти давление, но его величена не такая максимальная. Допустимым давлением является от 0.

35 до 0,5 кг/см3, если давление превышает эти показатели, то это говорит нам о том, что ваш катализатор уже забит.

проверка катализатора

Как самому проверить катализатор

Есть способ проверки катализатора своими руками, он возможно не такой точный, как замер манометром, но его сможет сделать каждый. Для этого вам необходимо завести автомобиль и на холостых оборотах попытаться заткнуть выхлопную трубу рукой.

проверка катализатора рукой

При нормальной работе катализатора вы не сможете удерживать газы более пяти секунд. Но если вам удается удерживать отработавшие газы рукой длительное время, то это явный признак выхода из строя катализатора.

Источник:

Особенности проверки работоспособности катализатора

Катализатор, как и другие автомобильные детали, имеет определенный эксплуатационный срок, после которого устройство подлежит замене. Проведение диагностики позволит вовремя обнаружить поломку и устранить ее. Неисправный каталитический нейтрализатор способен негативно влиять не только на окружающую среду, но и на большинство деталей двигателя, а также на работу выхлопной системы.

Как проверить работоспособность катализатора?

Чтобы самостоятельно проверить состояние катализатора, можно выполнить следующие действия:

  • Необходимо на холостом ходу максимально (до предела) выдавить педаль газа, обращая внимание на обороты по тахометру. Если двигатель начал раскручиваться до максимальных оборотов и при этом сработал ограничитель, деталь находится в исправном состоянии. Если стрелка тахометра не желает перемещаться до красной зоны, а ограничитель оборотов перестал функционировать, это говорит о снижении пропускной способности запчасти и необходимости ее замены. Однако подобный метод проверки подходит только для тех случаев, когда другие системы (питания, зажигания и т.д.) работают исправно.
  • Если давление выхлопа падает, это может говорить о закоксовывании катализатора и невозможности его восстановления. В таком случае вы можете заменить вышедшую из строя деталь и продать катализатор компании «Автокат Ресайкл», чтобы получить денежную компенсацию.

В автосервисах работоспособность каталитических нейтрализаторов начинает устанавливаться с проверки лямбда-зонда.

Если данная деталь является неисправной, то на блок управления подачей топлива поступит сигнал, который будет свидетельствовать об избытке или о нехватке кислорода в составе смеси. В этом случае происходит обогащение или обеднение горючего состава.

Тестирование функционирования лямбда-зонда и прочих датчиков, а также важных систем двигателя даст возможность выявить неполадки. Если же другие системы работают эффективно, это говорит о проблемах с катализатором.

Еще одним методом проверки является просвечивание катализатора, который для этого снимается. Соты рабочего элемента должны быть прямыми.

Если подобные части забиваются в процессе использования, запчасти будут просвечиваться.

Специализированные компании занимаются такой деятельностью, как скупка катализаторов для их дальнейшей переработки, поэтому каждый водитель может получить быструю прибыль.

Какие признаки могут говорить о поломке каталитического нейтрализатора?

Автокатализатор мог выйти из строя, если водителем были обнаружены следующие признаки:

  • Двигатель может терять мощность, если соты катализатора засорились или оплавились, а выхлопные газы не станут выводиться.
  • Появление посторонних шумов (дребезжание, гул и т.д.) из выхлопной трубы возникает при разрушении детали на части.
  • Использование отработанного катализатора приведет к увеличению расхода бензина или дизельного топлива.
  • Во время езды вы будете наблюдать чрезмерное задымление.

Что можно сделать с поломанным автокатализатором?

Если катализатор не подлежит восстановлению методом прочистки, его стоит заменить оперативно, чтобы неисправная деталь не оказывала негативное воздействие на другие системы авто. Вы можете продать катализатор б/у, цена которого будет высокой. Скупка катализаторов в Москве проводится для последующей утилизации и получения драгметаллов.

Компания «Автокат Рецайкл» предлагает автовладельцам выгодные условия сотрудничества и лучшие цены на б/у детали. Прием катализаторов будет включать проведение экспертизы и предоставление автомобилисту документов, где обозначены ее результаты.

В ходе проведенной специалистами экспертизы будет установлено состояние детали и наличие ценных металлов, что повлияет на цену устройства.

Владелец неисправного катализатора сможет получить финансовую прибыль и вместе с нами осуществлять благородную миссию — вносить вклад в сохранение экологии планеты.

продать катализатор, прием катализаторов в Москве, скупка катализаторов, прием катализатора цена за кг, пункт приема катализаторов.

Источник:

Проверка катализатора своими руками + признаки забитого катализатора

Удаление катализатора в нашей стране пользуется большой популярностью среди автолюбителей. Некоторые из них считают, что катализатор может выйти из строя в неподходящий момент.

По мнению других, эффективность работы катализатора серьёзно ухудшается из-за низкого качества нашего топлива, что приводит к падению мощности двигателя.

Не менее распространенным является и мнение о том, что удаление забитого катализатора помогает сократить расход топлива. Как проверить, забит ли катализатор?

В большинстве случаев специалисты рекомендуют сначала проверить катализатор и только после этого принимать решение о том, стоит ли удалять его.

Нередко демонтаж этого элемента выхлопной системы может привести к появлению ошибки, так как электронный блок управления двигателем относится к этому, как к поломке. Решить проблему можно с помощью банальной перепрошивки ЭБУ.

Но, прежде всего, необходимо понять, как узнать, забит ли катализатор. Очень важно тщательно выполнить его проверку. В нашей статье мы также рассмотрим основные признаки забитого катализатора.

Методы самостоятельной проверки

  • Самый доступный вариант – снять катализатор и провести его визуальный осмотр. Для того чтобы понять забились ли соты, необходимо использовать источник света. Как правило, снять катализатор бывает очень сложно, поскольку крепежные элементы прикипают достаточно сильно. Лишние хлопоты добавляет и то, что все работы проводятся под машиной.
  • Проверять катализатор можно также с помощью определения количества вредных веществ в выхлопных газах (один из признаков забитого катализатора – повышенное содержание вредных веществ).
  • Измерение противодавления на выпуске (если катализатор действительно забит, сопротивление будет очень высоким, что также влияет на давление).

Автопаб советует применять все приведенные выше методы. Лишь в таком случае можно точно узнать, забит ли катализатор.

Как узнать забит ли катализатор – оптимальный способ

Мы решили рассмотреть метод проверки катализатора по текущему противодавлению.

Некоторые специалисты советуют вварить перед катализатором специальные штуцеры, с помощью которых будет осуществлять отбор определенного количества отработанных газов. Желательно использовать резьбовые штуцеры, в которые после выполнения проверки можно вкрутить заглушки (рекомендуется делать их из латуни).

Для того чтобы измерить обратное давление, нужно вкрутить в штуцер тормозную трубку для рассеивания лишнего тепла (длина трубки должна составлять около 40-50 см). На второй конец трубки следует надеть шланг, подсоединить к нему манометр с интервалом измерений до 1 кг/см3. При проведении процедуры шланг не должен контактировать с элементами системы выхлопа автомобиля.

Для получения точного результата необходимо измерять давление во время разгона машины, причем дроссельная заслонка должна быть открыта полностью. Все показатели при увеличении оборотов двигателя нужно записать. Если в определенном интервале оборотов показатель обратного давления с открытой заслонкой составляет выше 0,35 кг/см3, ваша система выхлопа нуждается в улучшении.

Хотя такой вариант действительно позволяет проверить катализатор максимально точно, в реальных условиях далеко не каждый автомобилист может выделить время и средства для того, чтобы вварить штуцера. Поэтому, можно использовать иной метод.

Проверка с помощью подручных средств

  1. Выкрутить лямбда-зонд, установленный перед катализатором и установить манометр с помощью соответствующего переходника. Переходником может стать обычный шланг, но нужно добиться полной герметичности.
  2. Запустить мотор и записать показания прибора (вы узнаете противодавление на выпуске).
  3. Другой человек должен разогнать движок до 3000 об/мин, а вам нужно записать показания манометра.

    Затем надо поднять обороты двигателя до 5000 об/мин и снова записать полученные данные (вполне хватает 4-7 сек.).

Существует ещё одно решение:

  • Выкрутить лямбда-зонд, который находится перед катализатором.
  • Вкрутить на его место штуцер.
  • Соединить штуцер с тормозной трубкой.
  • Надеть на её конец резиновый шланг и просунуть в салон автомобиля.
  • Выполнить всё в такой же последовательности, как в первом способе, который мы назвали оптимальным.

Также хочется отметить, что при проверке катализатора максимум в 0,35 кг/см3 более актуален для машин с доработанным двигателем. Многие специалисты считают, что для обычных моделей вполне приемлемым является результат до 0,5 кг/см3.

После того как вы увидели, что показания манометра серьезно отличаются от оптимальных, необходимо постараться очистить катализатор и промыть его. Если сделать это не удается, выполняется замена этой детали. Поскольку во многих случаях за катализатор приходится отдавать немалые деньги, зачастую принимается решение о его демонтаже.

Признаки забитого катализатора

Узнать о том, что катализатор в скором времени придётся менять или просто выбрасывать, можно с помощью некоторых признаков.

Признаки неисправности катализатора:

  • ухудшение скоростных показателей автомобиля;
  • падение максимальной скорости;
  • появление проблем с запуском мотора;
  • наличие резкого запаха сероводорода.

Распознать симптомы забитого катализатора не очень сложно. Нередко автомобилисты просто не уделяют этому вопросу достаточно внимания.

Они просто нажимают сильнее на педаль акселератора, в то время как в забитом катализаторе уже происходит нарушение различных химических процессов.

Основных причины поломки катализатора всего две:

  • разрушение керамической составляющей или каталитического слоя;
  • загрязнение сот сажей либо оплавление сердцевины катализатора, выполненной из керамики.

Если вы заметили даже минимальные симптомы, которые были упомянуты выше, советуем проверить катализатор, причем это лучше сделать как можно раньше.

Нередко автолюбители устанавливают пламегаситель вместо катализатора. Вас также заинтересовала эта тема? Переход по ссылке поможет разобраться во всех тонкостях процесса.

Источник:

Как проверить катализатор

Катализатор в автомобиле служит для переработки вредных компонентов выхлопных газов (угарный газ, пары бензина, окислы азота) в безвредные для человека вещества (воду, углекислый газ и азот). Замечали как из выхлопной трубы льется вода? Это не только конденсат, это работает каталитический нейтрализатор!

Признаки забитого катализатора, неисправности

Если нейтрализатор забит полностью, то машина просто не заведется, или будет заводиться и тут же глохнуть. Это свидетельствует о полной неисправности катализатора. Если у вас есть такая беда проделайте следующее:

Машина стала заметно хуже разгоняться и набирать обороты. При нажатии на педаль газа создается ощущение что автомобиль держат за задний бампер. Это верные признаки того, что катализатор забит, но не полностью а пока только частично.

Возрос расход топлива, но этот симптом нужно учитывать только совместно с «тупостью» автомобиля. То есть если авто тупит и к  тому же увеличился расход, то это может быть явными симптомами забитости катализатора.

Загорелась лампа «Чек Энджин» на приборной панели (кто-то называет ее «Джеки Чан», кто-то «Кран»). В таком случае при диагностике сканер покажет ошибку P0420 — низкая эффективность. Но это не всегда говорит о его неисправности, может иметь место банальный подсос воздуха в выпускную систему.

С симптомами неисправности разобрались, теперь посмотрим как его проверить.

Прежде всего не стоит сразу менять нейтрализатор пока вы его не проверите.

Проверить можно чисто визуально, для начала осмотрите его снаружи, он не должен иметь цветов побежалости — это признак перегрева.

Так же механические повреждения (удары) снаружи могут быть причиной разрушения сот внутри. Еще можно снять каталик и осмотреть его на просвет, соты внутри должны быть целыми. Но не всегда конструкция системы выхлопа позволяет увидеть содержимое внутри банки нейтрализатора.

Еще один метод диагностики катализатора это проверка противодавления в выпускном коллекторе. Выкручивается первый кислородник и вместо него устанавливается специальный манометр. На запущенном моторе поднимают обороты до 3000 в минуту, давление не должно превышать 0,3 кгс/см2. Если давление в выхлопной системе выше значит проверка показывает забитый катализатор.

При появлении кода ошибки 0420 внимательно осмотрите и проверьте всю выхлопную систему на предмет утечки воздуха. Смажьте холодную трубу мыльным раствором (я серьезно!) и запустите двигатель. Смотрите на наличие пузырьков воздуха, если они есть-устраните негерметичность.

Видео о работе нейтрализатора:

Катализатор может испортиться из-за плохого бензина или из-за масла. Если двигатель кушает много масла, то значит оно сгорает в цилиндрах и продукты сгорания масла и его не сгоревшие частицы вылетаю в выхлопную трубу. Они очень быстро способны вывести соты из строя.

На этом о признаках забитого катализатора и о том как его проверить все. Читайте интересные статьи по теме ниже:

Источник:

Как проверить катализатор — строение и причины неисправностей

Система катализатора применяется в автомобиле для того, чтобы уменьшить количество нечистот, которые автомобиль выбрасывает в атмосферу во время своей работы. Как только данный механизм приходит в состояние неисправности, у владельца автомобиля появляются проблемы.

Строение катализатора

Катализирующий механизм с внешней стороны выглядит, как обычный отрезок, который включен в систему выхлопа. В корпусе располагается элемент, обеспечивающий катализацию. Он покрывается внешним покрытием — спецслоем из различных металлов. В основном — из разряда платиновых. Данное устройство имеет четкую цилиндрическую форму, и структуру в виде сот.

Соты расположены близко друг к другу, и за счет того, что их много, обеспечивается хороший контакт между выхлопными газами и покрытием. Это позволяет выхлопам окисляться намного лучше.

Из-за того, что диаметр сот маленький, они очень быстро загрязняются. Этому способствует огромное количество плохого масла и некачественного бензина. Поскольку выхлопные газы не очищаются соответствующей системой автомобиля, ему становится тяжелее работать. Именно поэтому необходимо контролировать данный вопрос, и пресекать все попытки поломок.

Работа двигателя за счет неисправностей в разы ухудшается, и появляются некоторые негативные последствия. Камера перестает продуваться в должной мере, и двигателю начинает не хватать топлива для полноценной работы. Следовательно, расход увеличивается. Бывает и альтернативный вариант — соты просто расплавляются.

Однако, исход все равно остается тот же — расход все так же увеличивается.

Причины неисправностей

В большинстве случаев, катализаторы ломаются либо из-за загрязнений сот, либо же впоследствии износа покрытия, основной задачей которого является работа с газами, исходящими из выхлопного отверстия.

Возникает вопрос: почему данные устройства ломаются и как в этом всем участвует датчик кислорода?Катализаторный элемент может служить очень долго — вплоть до 200.000 километров пробега — данная информация написана в инструкции по применению.

Несмотря на это, многие водители сталкиваются с проблемой поломки намного раньше. Признаки неисправности катализатора :

  1. На некоторые заправки завозят плохое топливо низкого качества.
  2. Масло быстро съедается автомобилем, и внутри устройства остается огромное количество непереработанных продуктов сгорания. Ускоренное «уничтожение» масла в большинстве случаев происходит либо из-за поломки турбины машины, либо из-за поврежденных ГБЦ.
  3. Работа катализатора на автомобиле также напрямую зависит от исправной работы мотора. Таким образом, если система зажигания, питания и распределения бензина по системе работает неисправно, то проблемы с катализатором также могут возникнуть.
  4. Повреждение корпуса с механической точки зрения, а также перепад температур.

В качестве примера, представьте такую ситуацию: катализатор работает при своей стандартной теплой температуре, и тут под машину попадает волна из очень холодной воды. Конечно, такого ваше устройство не переживет.

Однако, не стоит бить тревогу, если вы залили плохое топливо только один раз. От этого ничего не будет. Проблемы могут появиться только при продолжительной эксплуатации некачественных продуктов.

Как узнать неисправность катализатора?

Некоторые автовладельцы не обращают внимание на поломку данного устройства, поскольку думают, что оно нужно исключительно для поддержания экологии. Данная проблема — очень серьезная, и игнорировать ее ни в коем случае не стоит.

Катализатор в процессе работы используется, как индикатор поломок автомобиля. Причины выхода из строя катализатора существуют не просто так.

Именно поэтому, при обнаружении нестабильностей в работе данного элемента, вы должны понимать, что существует возможность поломки в каком-либо другом приборе машины.Последствия неисправного катализирующего элемента:

  1. Топливо расходуется быстрее. Сопротивление газам из выхлопа повышается, и для борьбы с ними водитель должен будет нажимать на педаль сильнее. Соответственно, автомобилю будет требоваться на это большее количество топлива, чем обычно. Вы будете ехать с той же скоростью и динамикой, как и всегда, однако топливо на это будет расходоваться быстрее.
  2. Система выхлопов резко нагревается. Выхлопные газы останавливаются в месте, предшествующем катализатору на некоторое время. Это плохо, поскольку при правильно функционирующем аппарате они отправляются в катализаторный отдел мгновенно. Как следствие, урон получают двигатель авто, поскольку разница между температурами разных частей автомобиля довольно обширная.

Признаки ошибок катализатора

Признаки ошибок катализатора, что может быть с автомобилем? В большинстве ситуаций вы можете определить неисправность катализаторной системы, обратив внимание на то, как ведет себя авто. Симптомы неисправности катализатора следующие:

  1. Разгон происходит дольше, оперативность набора скорости уменьшается. Забитое устройство не позволяет двигателю набрать нужное количество оборотов, а, следовательно, мощность тоже уменьшается. Даже если вы резко нажмете на педаль газа, никакого резкого действия за этим не последует. Машина не разгонится моментально.
  2. Расход бензина аномально увеличивается.
  3. Вы чувствуете неприятных запах из выхлопной трубы.

Однако, слишком явных признаков может и не быть. Машина все так же будет заводиться без всяких проблем.Если вы не заправляетесь только на проверенных заправках, используете некачественное масло, и игнорируете вышеперечисленные симптомы, то вы с вероятностью 90 процентов можете быть уверены в том, что ваше катализаторное устройство неисправно.

Check Engine — лучший способ определить неисправность катализатора. Если на панели вашего авто зажегся данный значок, это самый главный индикатор неисправности элемента. Вызывают появление такого значка как раз-таки основные причины по которым плавают данные приборы.

Нужно помнить, что появление данного значка возможно только на тех авто, где есть два зонда-лямбда в самой системе выхлопа. Первый такой зонд установлен перед системой катализирования. Его основания задача — регулирование топливной системы в плане подачи бензина, а также зажигания. Кроме того, его правильное функционирование влияет на расход.

Как узнать неисправность катализатора? Нужно просто проверить, сколько бензина расходуется на 100 километров, и сравнить это с предыдущими показателями.С помощью второго зонда производится проверка катализатора.

Именно он определяет, забит ли катализатор. Таким образом, значок будет появляться в том случае, если один из проводов будет деформирован.

Впоследствии, вы услышите звук неисправного катализатора автомобиля (машина будет шуметь, как трактор).

Диагностика катализатора

Если у вас возникает вопрос, как проверить работу катализатора на авто,  то мы расскажем вам об этом. Для определения поломки, автомеханиками используется некоторая методология. Итак, как проверить работоспособность катализатора? Для того, чтобы выяснить, какие конкретно соты были забиты, вам необходимо проделать следующие манипуляции:

  • Заведите двигатель. Постарайтесь достичь максимальных оборотов при его работе. Во время того, как двигатель будет достигать минимальных, средних и больших оборотов, постарайтесь резко надавить на педаль газа. Если двигатель сразу же реагирует на ваши действия, то все функционирует нормально. Если же двигатель реагирует не сразу, а через несколько секунд, либо же количество оборотов не переваливает за 5 тысяч оборотов, то вам необходимо обратиться на СТО. Скорее всего, данную деталь необходимо будет заменить.
  • Следующий способ проверки катализатора — это прикладывание руки к трубе, совершающей выхлоп. Отработанные газы двигаются импульсивно. Проделав данное действие, вы сможете почувствовать, как цилиндры по очереди выпускают отработанные газы из выхлопа. На холостом ходу поток выхлопа должен быть также импульсивный. Если же вы ощущаете ровное движение, то ваше устройство забито отходами.

Помимо этого, вы можете скооперироваться со своим помощником, и сказать ему, чтобы он завёл двигатель, накрутил обороты двигателя, и моментально заглушил его. После того, как работа двигателя будет остановлена, вы сможете увидеть, как загрязненные газы медленно выходят из выхлопного отверстия, чтобы убедиться в своем предположении по поводу поломки.

Метод визуального осмотра

Самостоятельная проверка может быть проведена визуально. Вы можете вручную изъять часть выхлопной трубы вместе с катализатором. Вам понадобится фонарик. Возьмите его, и постарайтесь осветить всю составляющую. Таким образом, вы с легкостью идентифицируете забитые соты.

Если мысль о том, что не работает катализатор появилась у вас не из-за увеличенного расхода топлива, а из-за надписи «Check Engine”, то причину неполадок вы самостоятельно вряд ли найдете. Вам прийдется обращаться к специалистам в данной области.

С визуальной точки зрения, все может быть нормально, однако функции прибора могут не выполняться именно из-за проблем во внутренней оболочке. Для того, чтобы вовремя спасти свое финансовое положение и авто от неприятностей, мы советуем вам использовать эти методы проверки катализатора. Лишним это не будет, однако в дальнейшем вы сможете сэкономить большие деньги.

Метод проверки на противодавление

Катализирующая система может быть также проверена с помощью специализированного прибора — манометра. В данном случае вместо зонда-лямбда в корпус вставляется манометр (помните, что вставлять его нужно до катализатора).

Производятся все эти манипуляции через специальный переходник.

Для начала самой проверки вам понадобится завести двигатель вашей машины. Каждый режим работы двигателя должен функционировать нормально, и диапазон давления должен быть не менее, чем 2.0 — 3.0 кПА.

Если же вы не хотите самостоятельно заниматься данным вопросом, то вам нужно отвезти свою машинку на соответствующее СТО.

Вместо свечи специалисты сервиса вставляют специализированный датчик, который и показывает им всю необходимую информацию — этот способ называется «проверка мотор-тестером». Сейчас мы расскажем вам о нём подробнее.

Метод диагностики мотор-тестером

Тестер мотора — комплектация из различных элементов оборудования, с помощью которого специалисты вычисляют различные поломки внутри автомобиля. Анализ данных выполняется на основе так называемой осцилограммы. При проведении подобного анализа, свеча зажигания изимается, и на её место устанавливается устройство для выявления проблем.

После этого, все показания анализируются, и вы получаете вердикт по поводу ваших неполадок и дальнейшие советы по их устранению.

Стоит понимать, что дома проверить выхлоп не выйдет, поскольку у вас не будет достаточного оборудования, а также денег на покупку специализированного программного обеспечения, которое как раз-таки и показывает эти самые данные.

Важное замечание: обслуживайте свой автомобиль только в официальных сервисных центрах. Иначе, вы можете потерять деньги, и даже некоторые детали своего автомобиля. На неофициальных СТО могут работать недобросовестные люди, которые могут украсть у вас деталь, и заменить её на более дешевую.

Можно ли восстановить катализатор?

Если катализатор просто загрязнен сажей, то автолюбитель ещё имеет возможность прочистить его. Несмотря на это, вам нужно будет все равно решать эту проблему оперативно. Существует ряд тяжелейших последствий для автомобиля: он может либо вообще не заводиться в будущем, либо же заводиться, но сразу глохнуть.

Бывают ситуации, когда вследствие неправильной эксплуатации катализаторного элемента, оплавляется бобина. Восстановление её невозможно ни при каких обстоятельствах — вы можете только купить новую.

Ещё одно тяжелейшее «заболевание» этого элемента — его деформирование. Поврежденные частицы могут сделать прохождение выхлопов тяжелым, и повлечь за собой таким образом серьезные проблемы.

Источник:

Как узнать что катализатор на автомобиле не работает

Главная » Ремонт и сервис » Как узнать что катализатор на автомобиле не работает

Автор КакПросто!

Практически все современные авто выпускают с катализатором, который окисляет вредные соединения на выхлопе. Однако часть автовладельцев (особенно те, кто продают свои авто) считает, что можно обойтись и без этой недешевой детали. Поэтому важно вовремя уметь распознавать первые признаки выхода катализатора из строя.

Чаще всего эта деталь выходит из строя по двум причинам: несоблюдение инструкции по эксплуатации (особенно при использовании не той марки топлива) и чрезмерно длительной эксплуатации. В последнем случае оплавляется керамическая сердцевина, соты забиваются сажей, что ведет к полному разрушению катализатора.

О том, что его придется менять, можно узнать по потере мощности: машина не развивает полную скорость, разгонная динамика падает, а в дальнейшем затрудняется запуск двигателя. На ранней стадии определить начинающиеся проблемы с катализатором довольно сложно; просто водитель глубже утапливает в пол педаль газа, чтобы компенсировать падение мощности.

Иногда полезно обратить внимание на появление резкого запаха сероводорода, который свидетельствует о некачественном процессе разложения выхлопных газов.Эту процедуру можно провести самостоятельно. Для этого поставьте автомобиль на стоянку, пустите двигатель и утопите акселератор в пол, одновременно наблюдая за показаниями тахометра.

Если стрелка доходит до максимума (красная зона), затем срабатывает ограничитель оборотов, то катализатор можно считать исправным. Если же стрелка не может достичь красной зоны, то считается, что соты катализатора забиты. Однако подобному способу диагностики доверяют при условии, что система зажигания, питания исправны.

Полноценную проверку катализатора можно осуществить только в условиях автосервиса. Обычно тест начинается с определения работоспособности датчика — лямбда-зонда. Если он работает, то в систему управления питанием подают со специального устройства сигнал о нехватке кислорода или избытке топлива; в результате горючая смесь обедняется или переобогащается.

Далее определяется работоспособность систем питания, зажигания. При условии их исправности придется менять катализатор. Также проверка может быть связана с измерением уровня токсичности выхлопа или проверки давления отработанных газов (обычно два последних метода совмещают).

Более простой способ – демонтаж самого катализатора и проверка сотов на просвет, — уровень забитости можно определить сразу. Но здесь есть своя сложность; на автомобилях, длительное время бывших в эксплуатации снять катализатор не так просто, т.к. гайки со временем прикипают, и для их отворачивания потребуется автоген.

Распечатать

Как узнать, что катализатор на автомобиле не работает

www.kakprosto.ru

Как проверить катализатор? Разберем рядовую машину + видео

Через определенный пробег вашей машины, вы рано или поздно столкнетесь с дилеммой катализатора! А именно убрать или нет. Происходит такое на пробеге в 150 – 200 000 километров.

Ведь эта фильтрующая деталь может вас подвести в самый не подходящий момент и на панели предательски загорится CHECK ENGINE. Появление этого значка в 80% случаев означает выход из строя этого элемента.

Но допустим, вы покупаете БУ автомобиль и как проверить состояние каталитического нейтрализатора, сколько ему осталось? Не выйдет ли он через пару – тройку тысяч километров из строя. Даю несколько советов …

Источник:

razborkadonskoe.ru

Как проверить лямбда зонд тестером мультиметром, осциллографом, своими руками

Прежде чем проверять лямбда зонд, он же датчик кислорода, на исправность нужно понять для чего он предназначен и как работает, какая существует взаимосвязь датчика с электронным блоком управления и топливной системой автомобиля в целом.

Назначение и принцип работы

Лямбда зонд – это устройство, предназначенное для контроля состава выхлопных газов. С помощью него определяется объем кислорода, оставшийся после сгорания топлива, а полученные данные по сигнальным проводам передаются на ЭБУ автомобиля. Для чего это нужно?

Дело в том, что работа систем выпуска отработанных газов и топливной тесно взаимосвязаны.

Связующим звеном в этой цепи является электронный блок управления, который не только получает данные от датчика кислорода в виде электрических импульсов, но и передает на его сигнальный вывод опорное напряжение 0.45 вольт (это важно).

ЭБУ, получая данные от датчика кислорода, корректирует, в зависимости от режимов работы двигателя (на холодную, в прогретом состоянии, под нагрузкой и без нее, и т.д.), качество топливовоздушной смеси поступающей в цилиндры двигателя, которая может быть обогащённой, бедной, обедненной и т.д. Корректировка происходит за счет изменения времени открытия топливных форсунок.

Правильное соотношение топлива и воздуха для определенных условий работы двигателя, при которых горючая смесь сгорает полностью, называется стехиометрической топливовоздушной смесью.

Также существует такое понятие как коэффициент избытка воздуха или уровень лямбда.

В идеальных условиях, когда все пропорции топлива и воздуха соблюдены правильно (14,7 частей воздуха и 1 часть топлива) этот коэффициент равен 1.

Если смесь обедненная (15:1 и выше), то уровень лямбда будет больше 1, если обогащенная (ниже 14:1), меньше.

Представим, что лямбда зонд неисправен и передает ошибочные данные на ЭБУ. В результате для разных режимов работы двигателя будет формироваться не правильная топливовоздушная смесь, а это минимум большой расход топлива и потеря мощности.

Дальше идет экологическая составляющая, без которой на современных автомобилях никуда, речь идет про каталитический нейтрализатор.

При сгорании топлива образуется ряд токсических компонентов, увеличенное количество которых в выхлопных газах негативно влияет на эффективность работы катализатора.

К основным токсическим веществам можно отнести:

  1. Несгоревшие углеводороды — CH;
  2. Угарный газ и окись кислорода — CO;
  3. Окись азота – Noх.

Ошибки в работе лямбда зонда, и как следствие, неправильное сгорание топлива, приводит к увеличению содержания вредных веществ в выхлопных газах, а с таким количеством катализатор уже не в состоянии справиться.

Существует такое понятие, как «медленный датчик», это когда время его срабатывания превышает 120 мСек и по этой причине ЭБУ не успевает подготовить правильную топливную смесь, отсюда и повышенная токсичность отработанных газов. Но об этом ниже.

Получается, что лямбда зонд является важным устройством, от работы которого зависит насколько правильно будет формироваться стехиометрический состав топливовоздушной смеси при тех или иных режимах работы силового агрегата.

Когда он исправен погрешность в формировании стехиометрического состава равна ±1% и это очень важно, а когда нет, эта цифра увеличивается.

Типы датчиков и температурные режимы их работы

На рынке представлены два типа датчиков кислорода – титановые и циркониевые.

Первые изготовлены на основе диоксида титана, а вторые – диоксида циркония.

Отличают их между собой только конструктивные особенности, принцип работы одинаковый.

Титановые датчики в последнее время практически не используются, ранее устанавливались на некоторые марки автомобили, встречаются сейчас очень редко. Циркониевые наоборот, получили широкое распространение.

Основа устройства – керамический элемент, выполненный из указанных выше диоксида циркония (ZrO2) или диоксида титана (Tio2), покрытый платиновой сеткой.

Одна часть элемента находиться в выхлопной трубе и контактирует с выхлопными газами, а другая снаружи, контактирует с атмосферным воздухом через места соединения проводов.

Температура, при которой лямбда зонд начинает функционировать, варьирует от 300 до 400 °С, опасный придел 900 – 1000 °С, за которым устройство может перегреться и выйти из строя. Рабочий температурный режим в движении – около 600 °С.

В современных лямбда зондах, но не во всех, конструктивно предусмотрен нагревательный элемент, который при запуске мотора на холодную прогреет устройство до рабочей температуры в 300 – 400 °С.

Отличительная особенность – наличие трех или четырех проводов, два из которых белого цвета (на японских авто могут быть черного) идут на подогреватель.

Такие устройства могут устанавливаться в выхлопной трубе на значительном расстоянии от двигателя, так как им не нужен интенсивный прогрев выхлопными газами.

В двух или одно проводных датчиках кислорода подогреватели отсутствуют, поэтому устанавливаются они как можно ближе к двигателю, как правило в выпускном коллекторе, но так, чтобы лямбда зонд не вышел из строя от перегрева.

У многих типов датчиков, особенно установленных на немецкие автомобили, но, кроме японских, черный провод является сигнальным, а серый (может быть не всегда) является сигнальной массой.

На датчиках кислорода, установленных на японские автомобили, провода имеют индивидуальную цветовую гамму для каждой модели, поэтому этот момент нужно каждый раз уточнять.

Но один плюс все же есть, лямбда зонды, идущие на замену вышедшим из строя аналогам, касается только японских авто, имеют постоянную цветовую гамму проводов: сигнальный — синего, а не черного цвета, сигнальная масса белого, а не серого цвета, а на подогреватель идут два черных провода, а не белые, как обычно.

Почему именно 300 °С? Именно после превышения данного показателя керамический элемент устройства, который смело можно назвать твердым электролитом, начинает пропускать через себя ионы кислорода, которые собираются на электродной сетке из платины.

Представьте себе условно две 5-литровые емкости (канистры), наполненные водой, стоящие на одном уровне и соединенные друг с другом шлангом, посередине которого находится краник.

Если просто открыть краник, куда потечет вода? Правильно, никуда. А если поднять одну из канистр, то куда? Правильно, в ту канистру, которая находится ниже.

Схожий принцип работает и в случае с лямбда зондом. Открытие крана – это превышение температуры на керамическом элементе выше 300 °С.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ:  Приборы для диагностики автомобиля

А перетекание ионов кислорода по нему обеспечивается благодаря формированию на его концах разности потенциалов (поднятие одной или другой канистры), чем больше разность, тем сильнее напряжение (чем выше емкость, тем сильнее течет вода).

На той стороне датчика, которая контактирует с атмосферным воздухом (эталонным), содержание кислорода небольшое и, как правило, меняется только при изменении условий эксплуатации автомобиля (горы, карьеры и так далее), потенциал там маленький, но он присутствует постоянно.

А на той стороне устройства, которое вкручено во выхлопную трубу, объем кислорода может варьировать от малого до значительного.

Но нужно понимать, что в выхлопных газах небольшое количество O2 считается нормой, так как это обеспечивает полное догорание топлива в выхлопном коллекторе и защищает катализатор в случае сильного переобогащения топливной смеси (несгоревшее топливо выбрасывается в коллектор и догорает там).

Если в выхлопных газах количество O2 равно содержащемуся в атмосфере, то разность потенциалов будет отсутствовать (если это ассоциировать с канистрами, то они будут находиться на одном уровне), а опорное напряжение, поступающее от блока управления будет ровно 0,45 вольтам — уровень лямбда равен 1.

Допустим, объем кислорода в выхлопных газах значительно ниже атмосферного.

Благодаря разности потенциалов образуется электрический ток, который течет от внутренней стороны гальванического элемента, контактирующей с эталонным воздухом, к внешней (значение «+»). Его величина повышает опорное напряжение с 0,45 вольт от 0,5 до 0,8-0,9.

ЭБУ видит, что смесь обогащена (уровень лямбда меньше 1), и производит корректировку.

Если показатели уровня кислорода в выхлопных газах высокие (больше атмосферных), то измениться разность потенциалов, электрический ток будет течь в другую сторону (значение «-») снизив опорное напряжение до 0,1 – 0,3 вольт. ЭБУ будет видеть, что топливная смесь поступает в цилиндры обедненной — уровень лямбда больше 1.

Типы устройств

Циркониевые датчики кислорода (титановые мы упускаем) бывают двух типов — пороговые и широкополосные.

Последние типы устройств обычными методами проверить непросто, так как они сложные в устройстве, устанавливаются на последние модели автомобилей.  Схема подключения показана ниже.

Более подробно что такое лямбда зонд, эволюция его развития, какие типы бывают читайте здесь https://autotopik.ru/obuchenie/918-lyambda-zond.html, в данном материале останавливаться на этом мы не будем.

Различия и взаимозаменяемость титановой и циркониевой лямбды

Это касается различий титановой и циркониевой лямбды. Работа их основана на разных принципах. Циркониевая генерирует ЭДС при обнаружении остаточного кислорода в выхлопных газах.

Титановая лямбда изменяет свое сопротивление при обнаружении остаточного кислорода в выхлопных газах. В соответствии с этим включение их в бортовую сеть различное.

Подключение циркония через разъем, в котором два пина — подогрев, один пин — сигнал (напряжение в вольтах от 0,1 в до 0,9В в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах) и один пин — масса лямбды.

Подключение титана через разъем, в котором два пина — подогрев, один пин — сигнал лямбды (напряжение в вольтах от 0,1 в до 0,9В, которое меняется в зависимости от изменения сопротивления лямды от количества кислорода в выхлопных газах) и один пин это опорное напряжение +1В, которое подается на лямбду от ЭБУ. Выходной сигнал лямбды, что циркониевой, что титановой — всегда напряжение, которое сравнивается в ЭБУ с опорным напряжением, на компараторе, равным 0,45В.

ВЫВОД: Замен титановой лямбды на циркониевую возможен без применения всяких дополнительных электронных устройств. В этом случае надо использовать трех проводную циркониевую лямбду.

Возможно использовать четырех проводную лямбду, но при этом надо проверить прозванивается ли массовый провод на массу лямбды, если прозванивается, его можно обрезать, если не звониться, то подключаем его на массу автомобиля.

Признаки неисправности

Признаки неисправности лямбда зонда могут быть следующие:

  1. Повышается расход топлива;
  2. «Плавают» обороты мотора на холостых;
  3. Сбои в работе катализатора, сильное нехарактерное нагревание устройства, потрескивание после остановки, повышенный уровень токсичности в выхлопных газах (резкий неприятный запах);
  4. Появление «СНЕСК ЕNGINЕ» на панели приборов.

Если не работает лямбда зонд как ведет себя машина?

  1. Неустойчиво работает двигатель;
  2. Пропала динамика набора скорости, ощущаются рывки автомобиля.

К сожалению, данные признаки могут указывать и на другие проблемы. Но проверку рекомендуют начинать именно с датчика кислорода хотя бы с его внешнего осмотра.

Развернутую информацию по этой теме можно получить здесь https://autotopik.ru/remont/923-priznaki-neispravnostey-lyambda-zonda.html.

Причины выхода из строя

Причины поломки лямбда зонда могут быть следующие:

  1. Обрыв проводов, идущих к датчику, плохой контакт;
  2. Механическое повреждение, приведшее к деформации устройства и, как следствие, разрушение гальванического элемента;
  3. Перегрев датчика в результате нарушений в работе систем топливной, зажигания или неправильного тюнинга двигателя;
  4. Закоксованность верхнего слоя с платиновым покрытием, в результате чего ионы кислорода не улавливаются датчиком. Происходит по причине износа деталей цилиндропоршневой группы и выброса в коллектор большого количества масла или другие причины (смотрите ниже);
  5. Закоксованность сопла форсунки в результате чего игла полностью не садится на свое место и не перекрывает отверстие. По этой причине в цилиндры постоянно приникает топливо вне зависимости от такта, происходит переизбыток бензина, который в результате сгорания выделяет большой объем угарного газа, который, в свою очередь, и оседает в виде сажи на рабочей поверхности датчика кислорода;
  6. Использование плохого топлива приводит к образованию на платиновой поверхности свинцовых блестящих вкраплений, которые перекрывают доступ ионам кислорода к гальваническому элементу. Предвестник проблемы – отклонение цвета дыма из выхлопной трубы от нормы;
  7. Проникновение отработанных горячих газов вовнутрь лямбда зонда в результате разгерметизации его корпуса;
  8. Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя, признак — белый дым из выхлопной трубы, в результате чего на керамическом элементе также возникают отложения, мешающие взаимодействию ионов кислорода с платиновым покрытием;
  9. Естественный износ – менять лямбда зонд нужно своевременно. После 50 000 – 70 000 км пробега – неподогреваемые устройства, через, 100 000 км – подогреваемые. Планарные можно менять через 150 000.

Проверка лямбда зонда на исправность

Способов проверки существует несколько, сделать все можно и своими руками, не обращаясь в автосервис.

Лямбда зонд можно проверить:

  1. Простым внешним осмотром;
  2. С помощью аналогового или цифрового вольтметра;
  3. Используя тестер, он же мультиметр, лучше взять аналоговый, он информативнее;
  4. Применив осциллограф или мотор-тестер.

ВАЖНО: входное сопротивление указанных выше приборов не должно быть менее 1 мегаом.

Визуальный осмотр

Найти датчик кислорода несложно, он находится на выхлопной трубе ближе к коллектору. Их может быть два, один перед катализатором, второй после и подключается через контроллер.

Сначала осмотрите целостность проводов, подходящих к устройству, насколько плотно сидят контакты.

Выкрутите лямбда зонд из выхлопной трубы и осмотрите его. Наличие отложений в виде сажи, белых, серых, в виде блестящих бляшек должно навести на мысль, что перед проверкой лямбда зонда его нужно почистить.

Если устройство деформировано, то сразу же подлежит замене, читайте по теме – как заменить лямбда зонд.

Дальше проверку можно осуществлять с помощью приборов, но нужно понимать, что, к примеру, у вольтметра функционал ограничен и им невозможно замерить сопротивление и силу тока, поэтому лучше сразу обзавестись мультиметром или другим аналогичным тестером с расширенными возможностями.

Проверяем с помощью вольтметра и мультиметра

Распространенный случай, это когда лямбда зонд с четырьмя проводами. Два сигнальных, а два идут на подогреватель.

Распиновка двух, трех и четырех проводных лямбда зондов показана ниже.

Сначала необходимо проверить опорное напряжение, так как сделать это можно на неработающем двигателе.

Включаем зажигание, берем вольтметр, ставим переключатель на 2 или 20В. Находим два сигнальных провода (как это сделать расписано ниже) и подключаем к ним вольтметр, показания должны быть в пределах 0.45 – 0.50 вольт. Эти замеры можно сделать и с помощью мультиметра.

ВНИМАНИЕ: у трех проводных датчиков кислорода провод сигнальной массы отсутствует, поэтому минусовой провод вольтметра (мультиметра) подсоединяем к корпусу автомобиля.

Далее заводим машину и пока прогревается датчик кислорода (его проверка осуществляется только после прогрева более 300 °С), проверяем подогреватель (напряжение и сопротивление).

ВАЖНО: проверку нужно начинать именно с подогревателя, а потом уже всего устройства. Дело в том, что при отсутствии питания на разъеме подогревателя датчик может либо вообще не работать, либо работать очень плохо, неадекватно и с опозданиями.

Нам нужно проверить подается ли на него напряжение в 12В это можно сделать, найдя нужные провода по цвету (смотрите распиновку выше). На большинстве датчиков они белого цвета.

Берем вольтметр и проверяем напряжение, все просто. Это можно сделать еще проще, включить зажигание не заводя машины, но полученный результат замера нужно сравнить с напряжением на клеммах АКБ.

Но бывают ситуации, когда проводка настолько износилась и поцвела, что определить ее цвет невозможно.

Поэтому берем вольтметр или мультиметр, минусовой провод подсоединяем к корпусу авто, а плюсовым поочередно дотрагиваемся до каждого провода до тех пор, пока на вольтметре не появиться 12 или близкая к ней цифра.

Так можно найти плюсовой провод подогревателя. Для поиска минусового не отсоединяя контакт вольтметра от найденного плюсового провода, поочерёдно втором концом подключаемся к оставшимся трем до тех пор, пока на вольтметре не появиться цифра близкая к 12 как в первом случае.

Запоминаем положение сигнальных проводов и идущих на подогреватель.

Если на плюсовом проводе напряжение обнаружено не было, проверяем его состояние. Как правило, он подключен напрямую к блоку предохранителей.

Если нерабочий минусовой провод, то тут сложнее, он идет до ЭБУ, если обрыва нет, и он прозванивается, то проблема может быть в блоке управления.

Также нужно будет замерить сопротивление нагревателя, для этого понадобится мультиметр. Замеры можно проводить и на снятом O2 датчике без машины.

Нормативный показатель от 2 до 10 Ом, но для каждой марки автомобиля, он может сильно отличаться, часто встречаются нормы 4.5 – 6 Ом.

  1. Берем мультиметр и переключаем его в режим измерения сопротивления;
  2. Подключаем прибор к проводам нагревателя;
  3. Делаем замеры.

Если сопротивление не соответствует норме или на приборе стоит цифра 1 и ничего не происходит, значит в цепи обрыв, меняйте 02 датчик.

Проверяем работу лямбда зонда через сигнальные провода

Проверять будем лямбда зонд с 4 проводами. Для этого лучше использовать мультиметр. Двигатель уже прогрет, если нет, то заведите машину и дайте ей поработать на холостых 5-10 минут.

Нам нужно чтобы прогрелся керамический элемент и включились режимы обратной связи ЭБУ с датчиком кислорода и управления подачей топлива, а происходи это после прогрева двигателя до 60-70С.

Отключать датчик кислорода от колодки нельзя, для подключения к проводам нужно использовать острые иголки на концах проводов мультиметра.

Подключите тестер к сигнальным проводам параллельным способом — плюс к «+», минус к «-», двигатель должен работать.

Обратите внимание на показатель напряжения, если он равен опорному 0.45В и цифра постоянна, то лямбда зонд неисправен.

Если напряжение циклически скачет в пределах от 0,1 до 0,9 вольт с частотой 1,5 – 2 раза в секунду, то лямбда зонд исправный, в ином случае он подлежит замене.

Если показания зависли или внизу (0,1 – 0,3В) или вверху (0,8-0,9В), то может быть еще не включился режим обратной связи, которой активируется после прогрева двигателя до 60 – 70 градусов по Цельсию. Т.е. сам датчик уже прогрелся, а режим еще не активировался.

Подключить мультиметр к датчику кислорода можно и другим способом. Минусовой провод прижмите к корпусу (масса), а плюсовой с помощью иглы через резинку к черному проводу (плюсовой). Снимите показания.

Какие показания еще может выдать мультиметр и что они означают?

Не меняющееся значение 0,8 – 0,9 вольт указывает на то, что топливная смесь постоянно обогащенная (высококалорийная), кислорода мало.

На это будет указывать и ряд других признаков (хлопки в глушитель, изменился цвет дыма из выхлопной трубы и так далее.

Причины проблемы сразу нужно искать в:

  • загрязнении воздушного фильтра;
  • регулировок зажигания и топливной системы;
  • неправильной работе форсунок (льет топливо);
  • выходе из строя датчика расхода воздуха;
  • неправильной работе экономайзера;
  • другие причины.

Если показания мультиметра остаются неизменными в пределах 0,1- 0,2 вольта, то смесь постоянно обедненная (кислорода много, 15-17 кг на 1 кг бензина). Или, наоборот, кислорода норма, а бензина поступает мало, при том же соотношении 17 к 1.

Причин избытка воздуха в цилиндрах много, в первую очередь, нужно смотреть прокладки выпускного коллектора, не порвана ли диафрагма усилителя тормозов, правильно ли работает система вентиляции картера (проверьте хорошо ли закручена пробка маслозаливной горловины, плотно ли вставлен масляной щуп – воздух не должен попадать в картер извне).

Если есть подозрения, что топлива поступает мало, то вспомните, когда последний раз чистились форсунки, менялся топливный фильтр. Обратите внимание на бензонасос, скорее всего, срок его службы подходит к концу, и он работает на пределе.

Возможны и другие неисправности диагностика которых требует профессионального подхода.

Проверить можно и другим способом.

Проводим тесты на богатую и обедненную топливную смесь

Для проведения теста на богатую топливную смесь сделайте следующее:

  1. Тест лучше делать на уже прогретом двигателе и с напарником;
  2. Отключите от датчика все провода, при этом он должно находиться на штатном месте;
  3. Подключите к лямбда зонду мультиметр (в режимах 2 или 20 вольт);
  4. Запустите мотор и доведите частоту оборотов коленвала до 2600 в минуту;
  5. Резко сбросьте обороты и сразу же отсоедините патрубок от вакуумного регулятора давления, т.е., происходит искусственное обогащение топлива;
  6. Зафиксируйте показания мультиметра, они должны быть в пределах 0,7 — 0,9 вольт. Если динамики изменений не происходит или цифры далеки от указанных выше, значит, лямбда зонд неисправен.

Проверка на обедненную смесь:

  1. На заведенном автомобиле возьмите конец уже снятой трубки вакуумного регулятора давления и создайте в ней любым удобным методом подсос воздуха (искусственно обедняем смесь);
  2. Одновременно замерьте показания мультиметра, они должны быть в пределах 0,1 – 0,2 вольта. При этом показания должны измениться менее чем за 1 секунду.

Как провести тест на динамические режимы работы показано ниже.

Проверяем с помощью осциллографа или мотор-тестера

Основное преимущество проверки О2-датчика осциллографом, это фиксация промежутка времени, за которое изменяется выходной напряжение.

Вольтметром и мультиметром такие показания вы не снимите.

Даже система контроля автомобиля не в состоянии выявить замедленную реакцию лямбда зонда на изменения объема кислорода в выхлопных газах, поэтому при такой неисправности вероятность появления «CHECK ENGINE» на панели приборов минимальна.

Хотя в автомобилях, выпускаемых в последнее время, уже устанавливаются ЭБУ, которые справляются с этой задачей.

Нормативный показатель изменения напряжение 120 мСек и не более. Если время реакции превышает нормативное (датчик медленный), то на графике это выглядит так.

В таком случает нужно проверить лямбда зонд на закоксованность, если это не помогло, значит, произошло старение керамического элемента.

На графике ниже видно, как медленно он реагирует при резком нажатии на педаль газа.

Правильная работа лямбда зонда показана на графике ниже.

Здесь видно, что верхний предел напряжения не превышает 0,8 вольт, а нижний не заходит за отметку 0,1В. Также временные показатели в норме.

Если посмотреть другой график, то здесь проглядывается другая ситуация.

Здесь нижний придел ушел за отметку 0,1В, а это недопустимо, значит, лямбда зонд неисправен. На панели приборов появится «CHECK ENGINE».

Как осуществляется проверка?

Подключите осциллограф к сигнальному проводу, как его найти вы уже знаете.

Заведите автомобиль и прогрейте его до 60 – 70С. За это время прогреется О2-датчик и включился режим обратной связи.

Уже по мере прогрева на приборе будет видно, как лямбда зонд генерирует небольшой ток в пределах 1 вольта.

По мере прогрева лямбды уровень напряжение будет расти (тоже в пределах до 1В), и по мере выхода на рабочую температуру до 300 – 400 С она начинает свои осцилляции.

На прогретом двигателе выйдите на режим 2500 – 3000 оборотов в минуту, если лямбда исправна на приборе появится такая диаграмма.

При резком опускании газа смесь должна какое-то время обогащаться, на диаграмме это выглядит так.

На холостых оборотах смесь сначала переходит в режим бедной.

А затем переходи в режим неуверенных осцилляций.

Итак, проверяется:

  1. Время прогрева — через сколько лямбда выходит на рабочий режим;
  2. На оборотах двигателя 2000 – 3000, проверяется вот такая картина.

Если на графике видно, что лямбда зависла в нижнем или верхнем положении, т.е. дает постоянно низкий или высокий уровень сигнала, то это значит, что датчик кислорода нужно менять. Но при условии, что двигатель прогрет, а внешний осмотр дал положительный результат.

Если вы наблюдаете такую картину, как показано ниже, то, скорее всего, лямбда зонд вышел из строя в результате перегрева.

Делаем выводы

При пробеге автомобиля больше 50 000 км, проверять лямбда зонд нужно регулярно и в обязательном порядке.

Коварность ситуации заключается в том, что признаки выхода из строя устройства, в большинстве случаев, совпадают с признаками других неисправностей в автомобиле и неопытные автовладельцы начинают копать в глубь, а проблема лежит на поверхности.

Также вместо неисправного лямбда зонда старайтесь устанавливать схожий по типу и модели аналог, так как ЭБУ вашего автомобиля уже настроено на работу именно с этой моделью O2 датчика.

Но существуют компании, которые специализируются на выпуске лямбда зондов для определенных моделей автомобилей и их продукция получила хорошие отзывы от автовладельцев.

Одной из них является компания BOSH, которая поставляет на рынок датчики кислорода для автомобилей ВАЗ, Москвич, Ford и других.

К примеру, оригинальный лямбда зонд на Ford стоит дорого, поэтому вместо него часто устанавливают аналоги, выпускаемые для вазовских моделей, главное, чтобы производитель был BOSH и количество проводов совпадала, а разъемы для наших мастеров не являются проблемой.

Но все это делается на свой страх и риск.

autotopik.ru

Проверка лямбда – зонда Часть 2 — DRIVE2

Устройство лямбда – зонда

Чтобы качественно проводить работы по проверке О2-датчика необходимо хотя бы на поверхностном уровне знать его устройство.Лямбда зонд состоит из:

Металлического корпуса;Защитный корпус;Керамический изолятор;

Наконечник из керамики.

Все остальные детали датчика кислорода можно увидеть на рисунке ниже.

Типы устройств

В зависимости от количества проводов, с помощью которых лямбда зонт подключается к системе, существуют

4 типа данных устройств:

Виды датчиков кислорода

1. Однопроводной2. Двухпроводной3. Трёхпроводной

4. Четырёхпроводной

Причины поломок лямбда зонда— Не качественно топливо;— Применение топлива с повышенным октановым числом, что может привести к перегреву элементов лямбда зонда.— Повышенное количество свинца в топливе.

— Попадание в корпус грязи и различных технологических жидкостей.

К чему это может привести— Большой расход топлива;— Не правильная работа инжектора;— Рывки в движении;— Не правильная работа катализатора;— Появление сильно загрызенных выхлопных газов;— Плавающие обороты двигателя;

— Снижение мощности;

На автомобилях с коробкой автомат переключение передач может происходить со стуком и дерганием автомобиля.

Способы проверки лямбда зонда

Основные способы проверки лямбда зонда:

Визуальный осмотр;С помощью приборов.

Визуальный осмотр

Перед проверкой лямбда зонда с помощью прибора рекомендовано сначала провести его визуальный осмотр.Грязь, сажа и гарь. Причины: сгорание пере обогащённой топливной смеси, перегрев лямбда зонда.

Последствия: замедленное реагирование кислородного датчика и запоздалая выдача информации компьютеру, запоздалое переключение напряжения.

На датчике замечены отложения серого и белого цветов. Причины: Применение присадок различного типа в маслах и топливе.Последствия: Сбои в работе топливной системы, необходима замена устройства.Блестящие отложения. Причина: много свинца в топливе.Последствия: Сбои в работе топливной системы, необходима замена устройства.

Сажа, нагар

Отложения серого цвета

Проверка с помощью приборовС помощью приборов проверку проводят только в том случае, когда визуальный осмотр не выявил указанных выше дефектов. В других случаях лямбда зонт просто меняют.

Для проверки лямбда зонта с помощью приборов используют:

Опытные водителя – осциллограф;

Для обычных проверок – вольтметр, желательно цифровой;

Знания, без них никак.

Далее действуем так:

Отсоединяем датчик от колодки с проводами;Подключаем его к прибору (вольтметр);Заводим двигатель и прогреваем его;Увеличиваем обороты до 2000 – 2600 и резко бросаем педаль газа;Снимаем трубку с вакуумного регулятора давления;Замеряем напряжение, оно должно быть в пределах 0,45 — 0,8 Вт.

Проводим проверку на обедненную топливную смесь

С помощью трубки снятой с вакуумного регулятора давления создаем искусственный подсос воздуха. Если напряжение на выходе меньше 0,2 Вт, то датчик исправный.Как еще можно проверить, работает датчик кислорода или нет? Просто переставьте его на другой автомобиль, при условии, что подойдут разъемы. Часто такой способ проверки используется там, где в семье имеются два автомобиля.

Как необходимо проводить проверкуВсе проверки необходимо проводить только на прогретом двигателе, на оборотах от 2,0 до 2,6 тыс.В отличает от проверки вольтметров, где необходимо отключить О2 от контролера, при проверки осциллографом лямбда зонт от сети отключать не нужно.К сигнальному проводу датчика подключается щуп осциллографа и снимаются показания.

Ниже на рисунке видна схема расположения разъемов.

Таблица. Разъемы лямбда-зондов, цвета проводов, подключение.

Рекомендации и выводы

Проводить проверку лямбда зонда необходимо в обязательном порядке, ведь последствия неисправности данного датчика могут быть критическими, вплоть до полной остановке автомобиля.При замене данного устройства на другое, желательно использовать новый аналог, так как компьютер вашего автомобиля уже настроен на получение сигнала именно от этой модели.

Хотя стоит заметить, что некоторые автомобилисты все же рискуют и устанавливают вместо вышедших из строя дорогих О2 на дешевые аналоги.К примеру, для автомобилей ВАЗ, Москвич лямбда зонды производит компания BOSH. Эта же компания выпускает их для автомобилей форд, поэтому стандарт качества европейский.

Для автомобиля Форд можно приобрести аналог устройства, выпускаемого для автомобилей ВАЗ, главное, чтобы было одинаковое количество контактов.

www.drive2.ru

Как проверить лямбда зонд?

Перво-наперво при выходе из строя и неисправности лябды в поведении авто появляются несколько ощутимых последствий:

Затем, чтобы проверить лямбда-зонд, для начала можно выкрутить и провести визуальную проверку (так же как и визуальная проверка свечей может о многом рассказать).

На автомобилях устанавливается несколько видов лямбд, датчики могут быть с одним, 2-мя, 3-мя, 4-мя даже пятью проводами, но стоит запомнить что в любом из вариантов один из них является сигнальным (зачастую чёрный), а остальные предназначены для подогревателя (как правило они белого цвета).

Чем и как можно проверить лямбду

Для проверки потребуется цифровой вольтметр (лучше аналоговый вольтметром, поскольку у него время «дискретизации» значительно меньше чем у цифрового) и осциллограф если есть возможность, измерения будут более точнее. Перед проверкой следует прогреть авто поскольку лямбда правильно работать при температуре более 300C°.

Сначала ищем провод обогрева:

Заводим двигатель, разъем лямбды не разъединяем. Минусовой щуп вольтметра (обычная цешка) соединяем с кузовом автомобиля. Плюсовым щупом цешки “тыкаем” на каждый контакт провода и наблюдаем за показанием вольтметра. При обнаружении плюсового провода обогревателя, вольтметр должен показывать постоянные 12 В. Далее минусовым щупом вольтметра пытаемся найти минусовой провод подогревателя. Включаемся в оставшиеся контакты разъема датчика. При обнаружении минусового контакта, опять же вольтметр покажет 12 В. Оставшиеся провод, провода сигнальные.

Проверка лямбда-зонда тестером:

Берём электронный милливольтметр постоянного напряжения и подсоединяем его параллельно ЛЗ («+» «-» к ЛЗ, — к массе), причём лямбда зонд должен быть подключен к контроллеру.

Когда двигатель прогреется (5-10 мин) затем нужно смотреть на стрелку вольтметра. Она должна периодически ходить между 0,2 и 0,8 В (т.е. 200 и 800 мВ, причём, если за 10 секунд произойдёт менее 8-и циклов — ЛЗ пора менять. Также к замене если напряжение «стоит» на 0,45 В.

Когда же напряжение всё время 0,2 или 0,9 В — то что-то со впрыском — смесь слишком бедная или слишком богатая. Поскольку напряжение датчика кислорода все время должно изменятся и скакать от ≈0,2 до 0,9V.

Имеется еще один быстрый способ проверки лямбда зонда. Следует сделать так:

Аккуратно прокалывается плюсовым контактом тестера (чёрный провод лямбды), другой контакт — на массу. На работающем моторе показания должны колебаться от 0,1 до 0,9V. Постоянные показания (к примеру, всё время 0,2) или показания, выходящие за эти рамки, или колебания с меньшей амплитудой говорят о неисправности зонда.

Исключения:

  • всё время 0,1 — мало кислорода
  • всё время 0,9 — много кислорода
  • Зонд исправен, проблема в чём-то другом.  

Если есть время и желание позаморачиватся можно провести несколько тестов на богатую и бедную смесь и дополнительно проверить датчик лямбда зонд.

  1. Отключите кислородный датчик от колодки и подключите его цифровому вольтметру. Заведите автомобиль, и, нажав педаль газа, увеличьте обороты двигателя до отметки 2500 оборотов в минуту. Используя устройство для обогащения топливной смеси, устройте снижение оборотов до 200 в минуту.
  2. При условии, что ваш автомобиль оборудован топливной системой с электронным управлением, выньте вакуумную трубку из регулятора давления топлива. Посмотрите на показания вольтметра. Если стрелка прибора приблизится к отметке 0.9 В, значит, лямбда зонд находится в рабочем состоянии. О неисправности датчика свидетельствует отсутствие реакции вольтметра, и показания его в пределах меньших отметки 0.8 В.
  3. Сделайте тест на бедную смесь. Для этого возьмите вакуумную трубку и спровоцируйте подсос воздуха. Если кислородный датчик исправен, показания цифрового вольтметра будут на уровне 0.2 В и ниже.
  4. Проверьте работу лямбда зонда в динамике. Для этого подключите датчик к разъему системы подачи топлива, и установите параллельно ему вольтметр. Увеличьте обороты двигателя до 1500 оборотов в минуту. Показатели вольтметр при исправном датчике должны быть на уровне 0,5 В. Другое значение свидетельствует о выходе из строя лямбда зонда.

Проверка напряжения в цепи подогрева

Для проверки наличия напряжения в цепи нужен вольтметр. Включаем зажигание и подсоединяем его щупами к проводам нагревателя (отсоединять разъем не можно, лучше проткнуть острыми иголками). Их напряжение должны быть равно тому, что выдает аккум на не запущенном двигателе (около 12В).

Если нет плюса нужно пройти цепь АКБ-предохранитель-датчик, поскольку он всегда идет напрямую, а вот минус поступает с ЭБУ, так что если нет минуса смотрим цепь до блока.

Проверка нагревателя лямбда зонда

Кроме как померить напряжения мультиметром, можно замерить еще и сопротивления для проверки исправности нагревателя (двух белых проводов), но нужно будет тестер переключить на Омы. В документации к определенному датчику обязательно указывается номинальное сопротивление (обычно оно около 2-10 Ом), ваша задача только проверить его и сделать вывод. На видео показан данный способ:

Проверка опорного напряжения датчика кислорода

Тестер переключаем на режим вольтметра, затем включив зажигание измеряем напряжение между сигнальным и проводом массы. В большинстве случаев опорное напряжение лямбда-зонда должно быть 0,45В.

etlib.ru

Как проверить лямбда зонд тестером с 4 проводами

Современный автомобиль – это электромеханическая система, которая состоит из множества деталей и узлов, что связаны между собой совокупностью различных датчиков. Эти датчики поддерживают рабочее состояние авто и обеспечивают его продуктивную работу. Сегодня в этой статье мы будем вести речь про датчик кислорода (лямбда зонд). В частности ответим на вопрос как проверить лямбда зонд с 4 проводами тестером. Это самый распространенный тип датчика и он весьма важен.Перед тем, как приступать к изучению и тестированию работоспособности ЛЗ мы рекомендуем кратко изучить его конструктивные особенности, виды и принцип действия.

Что такое лямбда зонд, принцип действия и его виды

Итак, датчик воздуха — это небольшое устройство, которое установлено в выпускном коллекторе любого современного автомобиля и служит для оценки концентрации остаточного кислорода в отработавших газах. Благодаря показаниям этого устройства компьютерный блок вашего автомобиля получает данные на основе которых производит приготовление горючей смеси. Лямбда зонд учитывает остаточную концентрацию кислорода в сгоревшем топливе и подает сигнал на электронику о том, что вновь поступающую горючую смесь нужно либо обогатить, либо обеднить воздухом. Разумеется то, что при любой неисправности лямбда зонда может пострадать работоспособность двигателя машины.

Помни! Для сгорания 1 кг. смеси топлива и воздуха, необходимо затратить около 15-ти кг. кислорода.

Устройство лямбда зонда

Современный датчик воздуха представляет собой небольшое конструктивное устройство внутри которого имеется ряд взаимосвязанных деталей.

Конструкция лямбда зонда

  1. Металлический корпус на котором имеется резьба. Она предназначена для фиксации датчика в посадочном отверстии;
  2. Изолятор изготовленный из керамики;
  3. Уплотнитель в виде кольца;
  4. Проводники;
  5. Защитная оболочка с отверстием для вентиляции;
  6. Контакт;
  7. Керамический наконечник;
  8. Электрический нагреватель;
  9. Отверстие для выпускного газа;
  10. Стальная оболочка.

Как правило, начало измерений отработавших газов наступает при температуре 310-400 градусов. Именно при такой температуре специальный наполнитель в датчике обретает электропроводимость. Пока температура не достигла нужного значения, электронный блок управления автомобиля берет показания с других датчиков, а уже потом с лямбда зонда. Особенность его работы заключается в том, что выхлопные газы и атмосферный воздух разделены емкостью с токогенерирующим составом. В следствии определенных химических воздействий на эту емкость со стороны выхлопа и со стороны воздуха возникает разница концентрации кислорода на основе чего вырабатываться электрический потенциал. Значения этого потенциала отправляются на блок управления автомобилем.

Все датчики кислорода делятся на четыре типа в зависимости от количества проводов в их конструкции:

1. Однопроводные; 2. Двухпроводные; 3. Трехпроводные;

4. Четырехпроводные.

avto-moto24.ru

Как проверить катализатор на машине и определить его неисправность

Катализатор автомобиля является важной деталью выхлопной системы, которая выполняет две функции: очищает отработавшие газы перед выбросом в атмосферу и снижает дополнительное сопротивление для них. Он расположен на днище автомобиля между глушителем и выпускным коллектором. Устанавливается катализатор, как на бензиновые, так и на дизельные моторы, то есть используется в каждом автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

Водитель автомобиля должен контролировать работу катализатора, поскольку от него зависит мощность двигателя. Загрязненный или поврежденный катализатор приводит к повышенному расходу топлива и понижению динамики автомобиля. При первых симптомах необходимо проверить катализатор на машине, что можно сделать самостоятельно или в сервисе.

Признаки неисправности катализатора на машине

Водитель, даже с малым опытом, без проблем сможет определить наличие неисправности в системе выпуска, которая, чаще всего, связана с катализатором. Если отработавшие газы начали плохо проходить на выхлоп, это отразится следующим образом на «поведении» машины и мотора:

  • Машина начнет с трудом набирать скорость. При этом проблема чувствуется до определенного момента, который зависит от степени загрязненности или повреждения катализатора. Например, при разгоне по загородной трассе автомобиль медленно будет увеличивать скорость на низких передачах, а при переходе на повышенную (и набор высокой скорости) он начнет работать в обычном режиме. Может сложиться ощущение, что сзади в автомобиле находится тяжелый груз, из-за чего разгон происходит медленно;
  • Горит лампочка Check Engine. При сильном загрязнении катализатора некоторые электронные блоки управления зажигают лампочку с требованием проверки двигателя, чтобы водитель понимал о наличии неисправности. При этом на бортовом компьютере может загореться оповещение об ошибке P0420 – проблема с эффективность мотора;
  • Повысился расход топлива. Из-за загрязненного катализатора увеличивается расход топлива. Обращайте внимание, что повышение расхода говорит о неисправности в системе выхлопа только в том случае, если имеется проблема с медленным набором скорости.

Если катализатор сильно поврежден или забит, двигатель может не заводиться. Или же мотор будет стартовать, но через несколько секунд работы глохнуть.

Почему выходит из строя катализатор

Как было отмечено выше, если имеются проблемы с катализатором, то это его забитость грязью или деформация. Чаще всего к выходу из строя катализатора ведут следующие причины:

  • Использование низкокачественного топлива. Если топливо-воздушная смесь не успевает полностью сгореть в камере сгорания, она догорает в коллекторе или катализаторе. Это приводит к оплавлению элементов выхлопной системы, вследствие чего продукты сгорания застревают в катализаторе, тем самым мешая воздуху проходить с требуемой скоростью;
  • Плохой катализатор. Если используется неоригинальный катализатор, то велик риск приобрести модель, в которой ячейки («соты») имеют маленький диаметр, из-за чего они быстро забиваются продуктами сгорания. Также такая проблема может наблюдать у автомобилей, разработанных для американского рынка, где качество топлива значительно выше, и от него остается меньше продуктов сгорания, в таких машинах устанавливают катализаторы с маленькими «сотами»;
  • Проблемы в работе двигателя. Однозначно сказать, что приводит к увеличению продуктов сгорания в выхлопе при проблемах с двигателем, невозможно без проведения диагностики. При этом забитый катализатор часто является симптомом наличия неисправностей в моторе;
  • Поездки по плохим дорогам. При регулярной неаккуратной езде по плохим дорогам катализатор может получить механическое повреждение. Удар по катализатору приведет к разрушению «сот» или их деформации. Также такая проблема может наблюдаться после неудачной попытки преодолеть препятствие (бордюр или «лежащего полицейского»).

Проблемы с катализатором способны привести к выходу из строя дорогостоящих элементов двигателя. Рекомендуется в кратчайшие сроки устранить проблему, предварительно ее диагностировав.

Как проверить катализатор на машине

Диагностировать неисправность катализатора водитель может самостоятельно, при наличии должных знаний и необходимого оборудования. Также практически любой автомобильный сервис выполняет платную проверку катализатора. Можно выделить 3 основных способа, как проверить катализатор.

Метод 1: Визуальный осмотр

Наличие проблем в работе катализатора можно определить «на глаз». Если корпус детали деформирован, велик шанс, что повреждены «соты» катализатора. При этом снаружи не получится осмотреть устройство на забитость грязью и продуктами сгорания, соответственно, потребуется снимать катализатор с автомобиля.

Проблема кроется в том, что снять катализатор с автомобиля довольно трудно. Для этого потребуется яма или подъемник, поскольку система выхлопа находится на днище машины. Кроме того, у каждой модели машины свой принцип демонтажа устройства, с которым можно ознакомиться в технической литературе по конкретному автомобилю. Также проблемой является «прикипание» фиксатора катализатора, из-за чего часто снять деталь удается только с использованием «болгарки».

Сняв катализатор, необходимо осмотреть его на наличие просветов. Забитый грязью катализатор можно почистить или заменить на новый.

Важно: Не на всех автомобилях конструкция катализатора позволяет осмотреть его внутренности и определить их чистоту.

Метод 2:  Проверка на противодавление

Самый распространенный метод проверки катализатора на машине, который не требует его демонтажа. Суть проверки на противодавление заключается в том, что измеряется давление выхлопа машины, которое после сравнивается с идеальными показателями. Для диагностики автомобиля подобным способом потребуется манометр и импровизированный переходник для его подключения.

Как в первом методе, машину лучше поднять или загнать на яму. Далее необходимо снять первый лямбда-зонд (он же датчик кислорода), и на его место подключить манометр. Поскольку напрямую вкрутить его не получится, необходим переходник, которым может выступать резиновый шланг. Важно его соединить таким образом, чтобы создать полную герметичность. После этого двигатель заводят и поднимают обороты до 2500-3000 за секунду, поддерживая их 10-15 секунд. За это время необходимо зафиксировать показания манометра. Далее значения сравниваются со следующими данными:

  • 0,3 кгс/см2 – катализатор в норме;
  • 0,35 кгс/см2 – если двигатель не дорабатывался, значение повышенное. Для доработанных моторов показатель в норме;
  • 0,5 кгс/см2 и выше – имеются явные проблемы с катализатором.

Выше названы средние цифры, которые могут быть применены, как ориентиры. В идеале, при диагностике лучше найти показания для конкретной модели машины.

Метод 3: Диагностика мотор-тестером

Мотор-тестер представляет собой комплект оборудования, которое позволяет определить состояние многих параметров машины на основе осциллограммы. При подобном способе проверки диагностическое устройство устанавливается вместо свечи зажигания, после чего двигатель стартует и снимаются осциллограммы. На их основе специалисты делают выводы о состоянии катализатора автомобиля.

Устранив вовремя проблемы с катализатором, можно избежать дорогостоящего ремонта двигателя и значительно снизить расход топлива.

(427 голос., средний: 4,57 из 5) Загрузка...

okeydrive.ru


Смотрите также