Как понять что машина прогрелась
Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?
Полностью прогретым мотор будет тогда, когда все его детали и рабочие жидкости выйдут на рабочие температуры, то есть при фиксированном режиме работы перестанут меняться. Быстрее всего прогревается охлаждающая жидкость — это тот процесс, который мы видим по изменению положения стрелки на указателе температуры. С ней же прогреваются детали верхней части двигателя (поршни, цилиндры, головка) — темп практически тот же. А вот масло в поддоне греется значительно медленнее. Откуда это видно? У кого есть бортовой компьютер, замечал, наверное, что даже после достижения нормальной температуры охлаждающей жидкости расход топлива на холостых может еще какое-то время уменьшаться. Это как раз и связано с медленным прогревом масла. И наконец, дольше всего греется нейтрализатор, а вместе с ним выходит на рабочий уровень токсичность отработавших газов. Но все скорости прогрева зависят от режима работы двигателя.
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ
Почему мотору не нравится мороз? Главная причина в том, что любое моторное масло густеет на холоде. А при определенных температурах вообще может перестать течь. Минеральные масла — уже при минус 20…25 °С, лучшие синтетики — при минус 45…55 °С. В итоге узлы трения работают «всухую», резко возрастают мощности механических потерь, которые требуют лишнего бензина. Но когда мотор быстрее выйдет на нормальный уровень механических потерь? Если стоять и греться или если сразу после пуска отправиться в дорогу? Это даст ответ на вопрос об экономии — ведь лишние потери требуют дополнительного топлива.
Проверим, сколько топлива скушает обычный впрысковый двигатель при одинаковых пробегах, но разных алгоритмах прогрева. Немного о пациенте. Чистый «европеец» 2005 года выпуска, 1,6 л рабочего объема, заявлен как Евро-4. Всю сознательную жизнь провел в России, но, кроме технического обслуживания, ничего в нем не делалось. Итак, три программы прогрева. Первый вариант — «дедовский»: полностью прогреть мотор и только после этого поехать. Второй — согласно инструкциям современных автомобилей: «пустил и поехал». А третий — это тот, который чаще всего можно встретить: завелись, смахнули снег, помахали лопатой (в общем — потянули время), а догреваем машину уже в поездке. На улице — минус 15. Аккумулятор хороший, в поддоне — дорогая синтетика. Пробег — от стоянки до работы: это около 5 километров, причем без пробок! Помечтать-то можно…
Итак, вариант 1. Пускаемся. Стрелка тахометра устанавливается на отметке «1200», компьютер показывает мгновенный расход топлива 2,5 л/ч. Через минуту расход снижается до 1,9 л, через 10 минут — до 0,9 л. Тогда же видимые изменения на бортовом компьютере заканчиваются — стрелка на указателе температуры не доползает даже до 50 градусов и встает намертво. Для надежности ждем еще 10 минут — расход топлива уменьшается до 0,8 л/ч, что пока больше, чем обычные 0,6, наблюдаемые при полном прогреве всего мотора. Лучшего результата достичь не удается — поехали! Едем на фиксированном режиме, третья передача, 50 км/ч, светофоров по дороге нет. Расход по компьютеру — 6,4…6,6 л/100 км. Всего потратили на прогрев 0,45 л, на дорогу — около 0,33 л. Итого — около 0,8 литра.
Вариант 2 — сели, завелись и сразу поехали. Машине это не очень понравилось, и она для начала выдала расход больше 10 л. Потом он начал быстро снижаться, но из-за короткого заезда до прежних 6,5 так и не дополз — остановился на 6,8 л. Итого израсходовали всего 0,45 л. Плюс экономия 20 минут драгоценного времени. Экономия, вроде, есть, но внушительной она кажется только на малых пробегах.
Вариант 3 — после пуска грели мотор 5 минут, пока отскребали лед со стекол. Стартовали с расхода на холостых 1,3 л/ч. Начало пробега ознаменовалось цифрой 7,6 л/100 км, к концу заезда вернулись на 6,6. Итого с учетом пробега — 0,55 л. Лучше, чем в первом варианте, но немного хуже, чем во втором.
УДАР ПО ЭКОЛОГИИ
Понятно, что нежелание автопроизводителей греть автомобиль вызвано вовсе не заботой о нашем кошельке. Главный аргумент — экология. Ведь современные нормы токсичности Евро-4 и выше накладывают жесткие ограничения на содержание токсических компонентов на пусковых режимах и в период прогрева. Вот и посмотрим, что будет с токсичностью до нейтрализатора (на профессиональном сленге она называется «сырой») и после (это «сухая» токсичность).
Итак, «сырая» токсичность при холодном пуске очень большая. Причина — необходимость резкого обогащения топливовоздушной смеси. Топливо должно быть испаренным, а при большом «минусе» на улице испаряться оно не очень-то и хочет. Да и воздух в цилиндры поступает холодный, плотный. Значит, чтобы компенсировать малую испаряемость топлива и низкую температуру воздуха, надо лить бензина значительно больше. А то, что не испарилось или испарилось уже в процесс сгорания, летит в трубу. «ЦеО» и «ЦеАши» — ну очень большие! И давить их должны каталитические нейтрализаторы. Но беда большинства современных нейтрализаторов в том, что они работают эффективно только в узком диапазоне температур и состава смеси. Температура должна быть высокой, а состав смеси — стехиометрическим, то есть воздуха в ней должно быть ровно столько, сколько необходимо для полного сгорания топлива. В противном случае эффективность резко падает.
Любопытно, что при низких температурах в процессе прогрева за нейтрализатором может наблюдаться более высокая концентрация токсических компонентов, чем на входе! Откуда? Скорее всего, это парит несгоревший на первых пусковых циклах бензин — он «садится» на сотах активного элемента катализатора. По мере его разогрева эффективность работы растет, и, наконец, горячий катализатор при рабочем составе смеси давит практически всю токсичность. Иными словами, на пусковых режимах и при прогреве, если не используется современный катализатор с внешним подогревом, токсичность двигателя с нейтрализатором не слишком будет отличаться от его более раннего собрата, такового не имеющего. Потому главная задача — как можно быстрее вывести температуру активной зоны катализатора в рабочий диапазон.
Нейтрализатор греется от потока отработавших газов, и тем быстрее, чем больше их расход и температура. Но когда процесс в нем пошел, он начинает разогреваться и сам — дожигание токсических компонентов идет с выделением энергии. Поэтому температура в активной зоне работающего катализатора выше, чем у отработавших газов. И наш эксперимент показал, что даже при нормальной температуре в боксе, на режиме минимальных оборотов холостого хода, нейтрализатор не выходит на рабочий режим! Тем более на морозе. Поэтому подавить токсичность на режиме прогрева, если греть мотор на стоянке, не получится: значит, надо двигаться.
А какова разница в выбросах? Начальное содержание СН очень высоко, под 1000 ppm, что, впрочем, ожидаемо. По мере прогрева мотора оно начинает медленно снижаться. Но даже после 20 минут прогрева, когда температура охлаждающей жидкости уже вышла на рабочий уровень, содержание остаточных углеводородов остается высоким — около 180 ppm. Антифриз—то прогрелся, а вот нейтрализатор холодный, работает неэффективно.
Теперь пробуем погреть мотор сразу под нагрузкой, моделируя второй вариант прогрева. Начало — то же, но темпы другие: под конец заезда на выходе фиксировалось где-то 15…20 ppm. Нейтрализатор заработал! Вроде бы ответ есть…
Но не все так просто! Мы смотрели относительные концентрации токсических компонентов, а дышим-то мы их абсолютными значениями, то есть не «пи-пи-эмами», а граммами и килограммами! То есть эти концентрации надо умножить на расход отработавших газов. На холостых при прогреве он составлял около 15 кг/ч, а вот при движении, если брать в среднем, будет около 80! Множим одно на другое и получаем: при прогреве на стоянке, вместе с дальнейшей дорогой, мы наградили природу количеством граммов остаточных углеводородов, большим практически в два раза, чем при движении сразу после пуска (4,5 грамма против 2,8).
А вот третий вариант — когда мы немного погрелись, а потом поехали — дал еще большее снижение абсолютного выброса СН: до 2,1 грамма. Кстати, в этом варианте при движении за 5 км пути мы выбросили чуть больше грамма СН, что близко к нормам Евро-4.
Цифры весьма показательны и в целом понятны. При движении на холодном моторе мы достаточно долго работаем на высокой токсичности, при этом расходы отработавших газов большие. Да и обдув нейтрализатора холодным воздухом при движении тоже тормозит его прогрев. При прогреве на стоянке нейтрализатор так и не выходит на штатный режим, но зато при начале движения на больших расходах быстрее начинает эффективно гасить токсичность. А при коротком начальном прогреве мотор и на стоянке не успевает изрядно «навредить», и при прогреве в движении работает значительно лучше: ведь он уже набрал какую-то температуру. Вот и результат.
Но что мы не учли. Смердящий на стоянке автомобиль окутывает облаком дыма пространство вокруг себя, и там жить противно… А движущийся как бы размывает свое «добро» по пространству. Глобально — получается сопоставимо, а в отдельно взятой точке — ущерб от одного движущегося автомобиля в разы меньше. Но ведь на стоянке одновременно пыхтит один-два экипажа, а по дороге их ползет толпы…
СМЕРТЬ МОТОРУ…
О том, что при пуске и прогреве резко растет износ двигателя, не писал только ленивый. Не так давно бородатый профессор с экрана убеждал народ, что один холодный пуск равен 100 км пробега! Ему, конечно, виднее, только мы никогда не стали бы давать подобных ТОЧНЫХ цифр — они совсем разные. И моторы разные, и температуры за бортом, и масла, залитые в поддон, да и пробег, с которым сравнивают, тоже может быть либо за городом, либо в городских пробках. Поэтому, на наш взгляд, справедливее эквивалент от 20 до 200 км: главное — тенденция. И важно, что движение без прогрева не дает деталям двигателя подготовиться к приему больших нагрузок. Им приходится плохо — и не только подшипникам.
Есть в моторе такая деталь — поршень, а у него на боковой поверхности нарезаны канавки, чтобы поршневые кольца ставить. Так вот, эти канавки наиболее чувствительны к нагрузкам и первыми разрушаются, когда те становятся чрезмерными. И здесь именно такая ситуация. Если сразу стартовать да еще побуксовать малость, выбираясь из сугроба, нагрузки на мотор станут сразу большими. Тепловые потоки от рабочего тела разогревают днище поршня быстро, а зона канавок касается холодного цилиндра, который чуть теплее антифриза. Возникают большие перепады температур, и с ними — запредельные напряжения. А поршень без канавок — уже не поршень… И чем лучше прогрет двигатель, тем меньше опасность такой беды. А что же автопроизводители? Они все знают, но ресурс мотора их, честно говоря, не волнует. Мотор должен отходить гарантийный срок, затем быть продан и отправлен куда-нибудь в третий мир. Иначе рынок затоварится. Оттуда и пляшут рекомендации — экология первична, экономия тоже где-то там, а ресурс — кому он интересен?
ВСЕ-ТАКИ ГРЕТЬ!
Мы считаем, что именно третий вариант является наиболее предпочтительным. И по экономии топлива он приемлем, а по токсичности — вообще лучший. Предварительно подогретый двигатель готов принимать нагрузки и хорошо защищен от износа. Кстати, фактически мы чаще всего и следуем этой рекомендации: мотор греется, пока отскребаются стекла и сметается снег…И еще… Вдруг придется резко газануть на совсем холодном моторе — мало ли, как сложится обстановка на дороге? И вот тут несложно влететь в совсем плохую ситуацию — клапаны могут зависнуть и встретиться с поршнем, или провернутся вкладыши коленчатого вала. А любая СТО спишет это на неправильную эксплуатацию двигателя. Следовательно — в гарантии отказать! У многих моторов от таких ситуаций спасает соответствующая блокировка в программе управления двигателем, но она есть не у всех. А вот предварительно прогретый мотор и такое издевательство снесет без последствий.
В общем, греем! Только чуть-чуть и по-быстрому…
Смерть мотору: греть или не греть современный двигатель?Как понять, что греется автомобиль: признаки. Почему кипит двигатель автомобиля: причины его перегрева
Признаки и причины перегрева автомобиля.
Перегрев двигателя — распространенная проблема, с которой сталкиваются автолюбители, как в летнее, так и в зимнее время. Конечно, случаев возникновения подобной проблемы летом гораздо больше, нежели в холодное время года. В этой статье мы рассмотрим основные причины, по которым закипает двигатель автомобиля.
Как узнать, что греется машина: признаки перегрева автомобиля
Обзор:
- Основным признаком перегрева являются детонационные звуки, их еще называют «стучат пальцы». На самом деле это неверное утверждение. Это ничто иное как микровзрывы, происходящие в процессе сгорания топлива. То есть топливо не горит обычным образом, а сопровождается микровзрывами. Такие звуки очень часто прослушиваются при резком надавливании на педаль газа или после длительной остановки, при попытке резко двинуться с места. Это первый признак, который свидетельствует о том, что система перегревается.
- Обратите внимание на панель. Дело в том, что автолюбители со стажем вообще редко смотрят на нее. Водители, которые только начали свое движение на автомобиле, туда тоже не смотрят, потому что следят за дорогой или за уровнем топлива. Рабочей температурой является 85-95 градусов. При повышении нагрева допускается кратковременный показатель 100-105 градусов. Постоянный нагрев выше 105 градусов говорит о том, что железный конь перегревается, необходимо принимать срочные меры. Абсолютно неправильно полностью остановить, заглушить мотор. Вы только усугубите ситуацию. Действовать необходимо несколько по-другому.
- Еще одним признаком перегрева является появление пара. Но в таком случае проблема действительно серьезная, потому как придется немедленно заглушить мотор, чтобы препятствовать дальнейшему появление поломок в железном коне.
Причины перегрева двигателя автомобиля
На самом деле причин огромное количество.
Распространенные причины перегрева:
- Недостаточный уровень масла. Причиной может быть неправильный уход, когда хозяин не следит за уровнем масла, или машина просто неумеренно «жрет» масло, либо забилась сетка маслоприемника, либо неправильная работа датчика, сворачивание масла, от того что залили не ту марку, сбой в работе маслонасоса, плохая подача масла в двигатель при частых больших ускорениях.
- Небольшое количество охлаждающей жидкости. Это случается в том случае, когда антифриза очень мало. То есть вы забыли вовремя заменить и его количества просто недостаточно для омывания всей топливной системы. Она не успевает вовремя охлаждаться. При этом нередко случается, когда наблюдается течь. Ее достаточно просто обнаружить, если она наружная, потому как антифриз окрашен в яркие цвета. Обнаруживается в виде мокрого пятна после длительной стоянки авто. Если же течь внутренняя, то ее обнаружить гораздо сложнее, и без помощи техобслуживания не обойтись.
- Загрязнение радиатора. Происходит в основном из-за того, что насекомые просто забиваются в сетку. Поэтому время от времени не забывайте продувать сжатым воздухом сетку радиатора.
- Использование некачественного топлива. Применение бензина с низким октановым числом приводит к перегреву системы и снижению работоспособности. Поэтому старайтесь заправляться в одном и том же месте, причем бензином с хорошими показателями. Не экономьте на своем автомобиле.
- Плохое качество охлаждающей жидкости. О том как выбрать антифриз, и какой из них лучше, можно узнать в этой статье. Действительно, от охлаждающей жидкости зависит очень многое. Если вы используете старый Тосол, то через 2 года весь защитный слой, который создан при помощи неорганических солей, просто облетает и трубки становятся голыми. Или же наоборот, может накипать толстый слой солей, который препятствует нормальному охлаждению системы автомобиля и теплопроводности. Советуем использовать современные жидкости, исходя из марки вашего железного коня.
- Износ поршней. Дело в том, что при износе деталей двигателя наблюдается очень высокое давление. Из-за этого появляется компрессия внутри системы, которая ведет к перегреву. При замене поршней ситуация улучшается, и система хорошо охлаждается.
Почему кипит двигатель?
Причины:
- Причиной закипания двигателя служит нарушение в работе вентилятора или же его поломка. Дело в том, что в старых моделях вентилятор вообще отсутствует. Но в большинстве случаев этот узел имеется, что способствует охлаждению. Самое интересное, что на трассах при высокой скорости движения, проблема перегрева при недостаточной работе вентилятора отсутствует. Это связано с тем, что система продувается сама собой, благодаря сильному движению ветра. Возникает проблема в основном при нахождении в пробках или во время резкого старта, после длительной остановки.
- Проблема может спровоцировать износ помпы. Внутри автомобиля имеется специальный насос, который гоняет охлаждающую жидкость по кругу. Если же изнашивается крыльчатка этого насоса, то есть силы недостаточно, для того чтобы нормально осуществлять охлаждение системы. Благодаря этому двигатель закипает.
- Поломка термостата в железном коне. Существует специальная система, которая имеет два круга охлаждения: малый и большой. Сразу идет охлаждение по малому кругу, а потом по большому. При поломке термостата нет сигнала о том, что необходимо давать охлаждение на большой круг. Благодаря этому вся система закипает. Единственным выходом является замена термостата.
- Причиной поломки может служить выход из строя датчика температуры. Достаточно банальная причина, когда система на датчиках имеет нормальную температуру, но двигатель кипит. Это говорит о том, что неисправен сам датчик контроля температуры. Его нужно заменить, он не реагирует и не подает охлаждающую жидкость при нагревании системы.
Несмотря на кажущуюся сложность системы автомобиля, она является очень простой. В основном все поломки, которые спровоцированы перегревом и закипанием двигателя, связаны с неполадками в работе охлаждающей системы. Поэтому проблему необходимо искать в поршнях, насосе, а также в жидкости для охлаждения.
ВИДЕО: Причины перегрева автомобиля
Оцените статью
При какой температуре надо прогревать машину
Вам понадобится
- Нагревательный элемент, электронагревательный предпусковой подогреватель, термоаккумулятор, подогреватели топливопроводов, предпусковой жидкостный подогреватель.
Инструкция
Используйте нагревательный элемент, который первыми установили военные в поддоне картера двигателя, если вам удастся найти подобный раритет. Конструкция работала от штатного аккумулятора и перед пуском немного подогревала моторное масло. Правда, при этом существенно разряжалась аккумуляторная батарея, и так ослабленная морозом.
Прогревайте автомобиль в таком режиме. Запустите мотор. Сметите с машины снег, почистите стекла и потихоньку трогайтесь. Двигатель, конечно же, не успеет нагреться до рабочей температуры, однако при движении процесс прогрева ускорится. Подготовьте мотор к нагрузкам – первый километр двигайтесь медленно, обороты сильно не повышайте. К тому же в машине, кроме двигателя, надо прогреть подвеску, стойки, рулевой механизм, коробку переключения передач, а они прогреваются только на ходу.
Есть еще одна хитрость: включите больше энергоемких потребителей – дальний свет, все обогревы, чтобы возросла нагрузка на генератор. Это также ускоряет прогрев двигателя.
Выберите одну из современных систем предпускового подогрева двигателя. Например, электронагревательный предпусковой подогреватель. Подключите его через бытовую розетку, и спустя три часа охлаждающая жидкость подогреется до нужной температуры. Правда, прибор нельзя оставлять без присмотра. Конструкции, запитанные от аккумулятора, безопасней, но они быстро разряжают батарею.
Поставьте на автомобиль термоаккумулятор. Этот вариант подходит тем, кто использует машину почти ежедневно. Во время поездки в специальном термосе накапливается антифриз, нагретый до рабочей температуры. При запуске горячий антифриз насосом подкачивается в систему охлаждения, согревая охлаждающую жидкость на 15-20оС. Запуск двигателя облегчается, и прогревается он быстрее. Жаль, что тепловой аккумулятор держит температуру не более двух суток.
Установите автоматизированные подогреватели топливопроводов, особенно если у вашей машины дизельный мотор. Они улучшают текучесть топлива, воспламеняемость топливовоздушной смеси, ее испаряемость. Позволяют избавиться от инея в топливной системе, который образуется там при заправке бензином низкого качества. Для большей практичности и экономичности подогреватели топливопроводов используйте вместе с термоаккумулятором.
Примените предпусковой жидкостный подогреватель. Сгорающая в его камере топливовоздушная смесь разогревает антифриз, который затем прокачивается насосом и за 30-60 минут подогревает двигатель и радиатор. Время пуска подогрева программируется, управляется отопитель дистанционно. Система переходит в режим ожидания, когда температура антифриза достигает 85оС. Ее понижение ниже заданного минимума включает отопитель вновь. Минус жидкостного подогревателя – дополнительный расход топлива. Однако для одного цикла прогрева бензина требуется меньше (не более 1 л в час), чем для запуска и разогрева холодного двигателя (до 1,5-2 л топлива). Еще один недостаток: такие системы нельзя использовать в закрытых помещениях, чтобы не отравиться угарным газом. И все же это самый эффективный способ быстро прогреть двигатель.
Видео по теме
Источники:
Друзяшки, сколько машину надо греть, если мороз около - 20???? и как понять, что машина прогрелась.... речь про рашн автопромошн
Наставник (70373)
Датчик-указатель температуры двигателя ЕСТЬ на этой машине? РАБОТАЕТ? В идеале-ЛЮБУЮ машину прогреваем ДО РАБОЧЕЙ температуры (там стрелочка должна быть, палочки бегущие или лампочка-индикатор). По факту же, если не хочешь ты над машиной трятись-ну ХОТЯ БЫ на 3/4 от рабочей нагрей-там уже поезжай. Но лучше-ДО РАБОЧЕЙ (это когда ездишь долго и стрелка все время в одном положении стоит-вот эта и есть рабочая температура). Как понять-при этой температуре движка и охлаждающей жидкости КПД движка максимален, удельный расход и износ-на минимуме. А на холодную-машина НЕ ЕДЕТ, бенз-в трубу, износ-больше в разы. Как-то так.Привет!
Если рашн, то греть надо до 90 градусов. Это у девятки первое деление. А вообще-то рашн машины при минус 20 заводятся безо всякого прогрева. Подсос вытянул и заводи. Как только двигатель стал устойчиво работать при убранном подсосе и частоте вращения коленвала 800-1000 оборотов значит можно ехать. Кстати, сейчас на Лада-Гранта нет датчика температуры м и нет подсоса. Повернул ключ зажигания и она завелась. А лучше поставить сигнализацию с функцией прогрева.
Как определить перегрев двигателя
Инструкция
В теории обнаружить перегрев двигателя можно по указателю температуры охлаждающей жидкости. Однако на практике в условиях интенсивного движения критические показания этого прибора остаются незамеченными или обнаруживаются слишком поздно. Исходя из этого, для каждого автовладельца будет очень полезно уметь определять косвенные признаки перегрева двигателя.
При недостаточном количестве охлаждающей жидкости в системе охлаждения отопитель прекращает подачу горячего воздуха в салон непосредственно перед моментом закипания охлаждающей жидкости. Это первый признак надвигающегося перегрева.
Еще один признак критического значения температуры охлаждающей жидкости – появление признаков детонации в виде характерного звонкого стука. Она проявляется при ненормальном сгорании топливной смеси в цилиндрах. А это происходит из-за повышенной температуры стенок камеры сгорания.
При дальнейшем повышении температуры двигателя возникают и другие признаки перегрева. Двигатель начинает ощутимо терять мощность, появляется сильный и равномерный стук (сильнее, чем при детонации). Дальнейшая работа двигателя чревата основательными его повреждениями и необходимостью серьезного ремонта.
Если все-таки произошел перегрев двигателя, сразу остановитесь на обочине, заглушите мотор и откройте капот, чтобы ускорить охлаждение двигателя. Ни в коем случае не открывайте пробку радиатора, пока он не остынет. Система охлаждения находится под давлением и если открыть пробку, произойдет мощный выброс горячей охлаждающей жидкости и пара. Ожог рук и лица неизбежен!
Более того, перегретая охлаждающая жидкость внутри двигателя способствует выравниванию температуры деталей, снижая ее в критически перегретых местах. И ни в коем случае не обливайте перегретый двигатель холодной водой. При этом головка блока обязательно растрескается.
Сразу после остановки выждите 10-15 минут. Затем убедитесь, что давление в системе охлаждения снизилось (верхний шланг радиатора потеряет упругость). После этого аккуратно откройте пробку радиатора и долейте охлаждающей жидкости. Процесс долива выполняйте медленно и аккуратно, чтобы не спровоцировать повреждений головки блока.
Следующий этап – запустите двигатель. На холостых оборотах проверьте температуру охлаждающей жидкости по датчику, убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости и включение вентилятора. Если стрелка указателя температуры медленно достигнет зоны рабочей температуры, а затем быстро начнет приближаться к зоне критической температуры, значит, произошел отказ термостата, и он остался в закрытом положении. В этом случае дальнейшее движение невозможно: очень скоро двигатель опять перегреется. Выход: демонтируйте термостат или его клапан.
При обнаружении течи постарайтесь устранить ее или уменьшить, насколько это возможно. При неисправном вентиляторе включите отопитель на максимальную мощность и максимальный поток воздуха. Это позволит доехать до дома.
Если не получилось исправить термостат или при очень малом количестве охлаждающей жидкости, можно потихоньку двигаться с помощью следующего метода. Внимательно следя за стрелкой указателя температуры, начните движение. При достижении стрелкой красной зоны, заглушите мотор и двигайтесь накатом. Незадолго до полной остановки опять включите двигатель и повторите процедуру сначала. Этот способ позволяет проехать десятки километров без вреда для двигателя.
Источники:
- как не перегреть двигатель
От перегрева не застрахован ни один двигатель, и столб пара из-под капота автомобиля может стать знаком серьезных трат на ремонт. Как их избежать?
Вам понадобится
- -охлаждающая жидкость или чистая вода;
- -буксировщик или эвакуатор.
Инструкция
Итак, если вы заметили пар из-под капота, то теперь двигатель нагружать нельзя, но и резко останавливаться тоже. Включите отопитель на полную мощность и без ускорений катитесь до полной остановки машины. Это нужно для того, чтобы силовой агрегат немного обдуло ветром и он остыл.
Остановились? Глушите двигатель, но пока не выключайте зажигание, а дайте печке поработать еще несколько минут. После зажигание уже можно выключить. Откройте капот - это даст хороший приток воздуха к вашему мотору.
Даже без осмотра можно сказать, что охлаждающая жидкость в расширительном бачке кипит. Потому пока не открывайте его во избежание получения ожогов, а дайте двигателю остыть. Зимой это займет минут 15-20, а летом - 20-25.
Теперь лучше доставить машину в автосервис или свой гараж и лучше, чтобы вас кто-то взял на буксир или эвакуировал. Если такой возможности нет, то открываем крышку расширительного бачка, и добавляем в него охлаждающую жидкость. Если таковой у вас нет, то годится и обыкновенная чистая вода.
Далее заводим автомобиль и снова включаем отопитель салона. Теперь можно ехать вплоть до того момента, пока температура охлаждающей жидкости не станет подходить к отметке 90 градусов - отслеживайте этот момент по датчику на приборной панели. Если такой момент настал, то необходимо остановиться, заглушить мотор и выждать около получаса. Так можно доехать до автосервиса, своего гаража или хотя бы кого-нибудь, кто возьмет вас на буксир. На сервисе точно опишите свою проблему сервисменам. Можно предположить, что что-то не так с термостатом, электровентилятором или помпой. После устранения проблемы попросите мастеров сменить вам охлаждающую жидкость, ведь из-за закипания и/или добавления воды ее свойства потеряны.Обратите внимание
В ситуации с перегревающимся мотором следует бояться того, что его заклинит. Поэтому так важно как можно быстрее прекратить движение.
Электрические двигатели широко применяются на производстве и в быту. Новый мотор, прошедший заводские испытания, может исправно работать несколько лет. Но при нарушении правил эксплуатации иногда возникают неисправности. Одна из них – перегрев двигателя, который вполне может привести к полному выходу его из строя.
Нарушения в работе электродвигателя могут быть вызваны рядом причин. К их числу чаще всего относят нарушение правил транспортировки, хранения и монтажа, а также использование недопустимых режимов работы. Резкие толчки, длительная вибрация и удары приводят к нарушению целостности элементов двигателя и вполне могут вести к его перегреву при работе.Еще хуже, если мотор длительное время хранится под открытым воздухом, испытывает воздействие низких температур и повышенной влажности. Эти неблагоприятные факторы вполне могут вызвать появление на наружной поверхности ротора и сердечнике статора ржавчины.
В результате коррозии металла воздушный зазор между элементами конструкции критически уменьшается, что становится еще одной из причин нагревания двигателя.Одна из самых распространенных неисправностей электродвигателя состоит в повреждении изоляции витков, что в большинстве случаев ведет к локальным коротким замыканиям. Во время работы агрегат начинает усиленно греться, ротор вращается неравномерно, а вал машины необратимо деформируется. Изоляцию обмотки способны повредить как небрежная транспортировка двигателя, так и попадание внутрь корпуса посторонних частиц.Если при включении двигателя ротор прокручивается с трудом или вовсе остается неподвижным, а при этом наблюдается интенсивный нагрев корпуса, вполне возможно разрушение подшипника. При такой неисправности ротор и статор задевают друг за друга, что ведет к полному заклиниванию. Обычно в таком случае требуется отправить электродвигатель в ремонт для замены подшипника.
Перегрев электродвигателя часто имеет место, если он перегружен, например, по причине повышенного или пониженного напряжения в сети. Резкое повышение температуры воздуха в помещении, засорение каналов вентиляции также могут привести к такому эффекту.
Решается проблема устранением перегрузки и нормализацией температурного режима в месте эксплуатации двигателя.При длительной непрерывной работе двигателя можно нередко наблюдать снижение мощности. Электрическая машина работает на предельном режиме, но не может набрать необходимых оборотов, одновременно начиная нагреваться. Причиной опять же становится перегрузка, которую необходимо устранить. В отдельных случаях достаточно выключить агрегат и оставить его на время в таком состоянии.
Нужно ли прогревать машину? — DRIVE2
Издавна среди автомобилистов бытует вопрос – зачем прогревать машину и нужно ли вообще это делать? Разумеется, находятся как сторонники этой процедуры, так и противники – вполне типовая ситуация.
Еще отцы и деды учили нас, для того, чтобы продлить ресурс работы двигателя, перед началом движения его необходимо прогреть. Но ведь это было в то время, когда все автомобили оснащались карбюраторами. Как же обстоит дело на сегодняшний день?
Проблема прогрева относилась скорее не к двигателю, а к его рабочим жидкостям, т.е. к маслу. Дело в том, что в зимнее время масло загустевает и для того, чтобы оно снова приобрело необходимую консистенцию, необходимо прогреть мотор.
Сколько прогревать машину?
Несмотря на то, что к каждой машине имеются свои, отдельные рекомендации, можно выделить общий параметр. В летнее время прогрев должен осуществляться на протяжении 30 секунд, в зимнее время интервал колеблется от 3-х до 5 минут, в зависимости от того, как низко опускается температура воздуха.
Иной ответ на вопрос: сколько надо прогревать машину? – можно построить следующим образом: в идеале, двигатель необходимо прогревать до рабочей температуры, или хотя бы до 50 градусов. Это и есть те самые 3-5 минут в зимнее время, или 30 секунд в летнее. За этот период масло разжижается и снова начинает в полной мере циркулировать по каналам двигателя.
Как правильно прогревать машину?
Прогрев подразумевает работу двигателя на холостых оборотах, то есть без малейших нагрузок. Для этого вам необходимо перевести рычаг КПП в нейтральное положение (в случае, если на автомобиле установлена АКПП, оставляем рычаг в положении Parking) и заводим автомобиль. За то время, пока машина будет прогреваться, можно осмотреть ее, протереть фары и стекла.
Как только двигатель набрал рабочую температуру, не спешите сразу же мчать на всех парах. Дело в том, что даже после прогрева двигателю необходим щадящий режим, то есть работа на невысоких оборотах, плавное движение. Педаль акселератора вы должны, в буквальном смысле слова, гладить, а не давить ее ногой изо всех сил. Такого нежного обращения достаточно первые пару километров пути, далее можно эксплуатировать автомобиль в стандартном режиме.
Нужно ли прогревать машину летом?
Летом прогрев происходит в течение 30 секунд. Точнее, данную процедуру даже прогревом то сложно назвать. Дело в том, что в летнее время масло уже находится в разогретом состоянии, а обеспечить двигатель несколькими секундами холостой работы необходимо для того, чтобы масло успело пройти по всем каналам и смазать все необходимые детали, которые находятся в трении между собой.
Следовательно, летом прогрев, как таковой, не нужен, необходимо несколько секунд подождать, пока начнет циркулировать масло, и все. Дожидаться, пока двигатель разогреется до нужной температуры, тоже нет необходимости.
Двигатель необходимо прогревать до рабочей температуры и тогда сердце вашего автомобиля не будет барахлить еще долгие годы.
Page 2
Издавна среди автомобилистов бытует вопрос – зачем прогревать машину и нужно ли вообще это делать? Разумеется, находятся как сторонники этой процедуры, так и противники – вполне типовая ситуация.
Еще отцы и деды учили нас, для того, чтобы продлить ресурс работы двигателя, перед началом движения его необходимо прогреть. Но ведь это было в то время, когда все автомобили оснащались карбюраторами. Как же обстоит дело на сегодняшний день?
Проблема прогрева относилась скорее не к двигателю, а к его рабочим жидкостям, т.е. к маслу. Дело в том, что в зимнее время масло загустевает и для того, чтобы оно снова приобрело необходимую консистенцию, необходимо прогреть мотор.
Сколько прогревать машину?
Несмотря на то, что к каждой машине имеются свои, отдельные рекомендации, можно выделить общий параметр. В летнее время прогрев должен осуществляться на протяжении 30 секунд, в зимнее время интервал колеблется от 3-х до 5 минут, в зависимости от того, как низко опускается температура воздуха.
Иной ответ на вопрос: сколько надо прогревать машину? – можно построить следующим образом: в идеале, двигатель необходимо прогревать до рабочей температуры, или хотя бы до 50 градусов. Это и есть те самые 3-5 минут в зимнее время, или 30 секунд в летнее. За этот период масло разжижается и снова начинает в полной мере циркулировать по каналам двигателя.
Как правильно прогревать машину?
Прогрев подразумевает работу двигателя на холостых оборотах, то есть без малейших нагрузок. Для этого вам необходимо перевести рычаг КПП в нейтральное положение (в случае, если на автомобиле установлена АКПП, оставляем рычаг в положении Parking) и заводим автомобиль. За то время, пока машина будет прогреваться, можно осмотреть ее, протереть фары и стекла.
Как только двигатель набрал рабочую температуру, не спешите сразу же мчать на всех парах. Дело в том, что даже после прогрева двигателю необходим щадящий режим, то есть работа на невысоких оборотах, плавное движение. Педаль акселератора вы должны, в буквальном смысле слова, гладить, а не давить ее ногой изо всех сил. Такого нежного обращения достаточно первые пару километров пути, далее можно эксплуатировать автомобиль в стандартном режиме.
Нужно ли прогревать машину летом?
Летом прогрев происходит в течение 30 секунд. Точнее, данную процедуру даже прогревом то сложно назвать. Дело в том, что в летнее время масло уже находится в разогретом состоянии, а обеспечить двигатель несколькими секундами холостой работы необходимо для того, чтобы масло успело пройти по всем каналам и смазать все необходимые детали, которые находятся в трении между собой.
Следовательно, летом прогрев, как таковой, не нужен, необходимо несколько секунд подождать, пока начнет циркулировать масло, и все. Дожидаться, пока двигатель разогреется до нужной температуры, тоже нет необходимости.
Двигатель необходимо прогревать до рабочей температуры и тогда сердце вашего автомобиля не будет барахлить еще долгие годы.
