Как поменять рулевой наконечник без регулировки схождения
Как заменить рулевые наконечники без затрат на регулировку схождения колес?
Срок службы наружных шарниров рулевых тяг, называемых ещё наконечниками, сильно зависит от их исходного качества, стиля езды и гладкости дорожного покрытия. В любом случае, эти расходники приходится менять достаточно часто, поскольку малейшие люфты в шарнирах недопустимы. Помимо звукового сопровождения, это крайне негативно сказывается на долговечности шин и общей безопасности управления автомобилем.
Процедура замены достаточно проста и может быть выполнена самостоятельно, без применения сложного специализированного оборудования.
Проверка состояния деталей
Наличие люфта в соединении надо проверять при каждом техническом обслуживании машины. Для этого вполне достаточно при нагруженной весом машины подвеске с силой покачать одной рукой рулевую тягу, вторую руку, удерживая на шарнире наконечнике. При наличии износа явственно ощутиться люфт шарового пальца.
Можно применить рычаг (монтировку), но при этом есть опасность принять нормальный люфт подпружиненного пальца за износ. Те же возможности ошибок имеет диагностика покачиванием колеса, при этом будут выбираться люфты в других деталях и возникнут маскирующие стуки.
Методика работы
Нужно произвести следующие действия:
1. Вывесить машину и снять колесо, не забыв установить надёжную страхующую подставку.
2. Очистить детали металлической щёткой и пролить соединения проникающей жидкостью, например WD-40 или ее аналогом. Это смеси уайтспирита с антикоррозийными и смазывающими добавками.
3. Ослабить гайку крепления пальца и контровочное соединение узла регулировки схождения. Достаточно одного оборота. Резьбу гайки пальца лучше пройти несколько раз до свободного вращения.
4. Установить съёмник на шаровое соединение. Съёмники бывают разными по конструкции, удобнее всего использовать приспособление в виде клиновой вилки, достаточно пары сильных ударов в её торец. Винтовой съёмник не всегда справляется сам, ему надо помочь резким ударом молотка по сошке поворотного кулака.
5. При отсутствии съёмника можно создать натяг в соединении при помощи той же монтировки, после чего наносить резкие удары по краю сошки. Палец отсоединится с характерным щелчком. Останется только открутить наконечник по резьбе тяги и установить новый.
Недостатком такой простой замены является необходимость сразу же провести операции по регулировке углов установки колёс, как говорят, развал-схождение. Надо при этом помнить, что замена наконечника на развал никак не влияет, изменяется только схождение колёс.
Если подойти к работе аккуратно, иметь при этом в наличии достаточно большой штангенциркуль или рулетку и понимать принципы регулировки схождения, то дополнительных затрат можно и избежать.
Для этого надо с максимально доступной точностью выполнить следующие операции:
1. До начала отворачивания гаек нанести две метки. Первая должна располагаться точно в центре окружности тыльной части шарового шарнира. Там обычно бывают кольцевые выштамповки или завальцовки. Их центр и надо вычислить, хотя бы при помощи штангенциркуля. В найденном центре желательно сделать небольшое углубление лёгким ударом острого керна. Внимательно проверить, нет ли малейшего смещения метки от центра. Повторить процедуру на новом наконечнике.
2. На рулевой тяге, изнутри от резьбового соединения, нанести кольцевую риску, лежащую точно в плоскости, перпендикулярной оси тяги. Ровно и аккуратно.
3. При помощи штангенциркуля или рулетки измерить и записать расстояние между нанесёнными метками.
После установки нового наконечника вращением регулировочного соединения добиться такого же результата. Законтрить резьбы.
Несмотря на возможность сохранить таким способом бывшие ранее углы схождения, всё же посетить стенд будет надёжней и спокойней. Угол схождения вполне доступен для измерения и в гаражных условиях самостоятельно, можно найти различные методики в многочисленных советах домашних мастеров по ремонту собственных автомобилей.
Как заменить рулевую тягу авто без выполнения развала-схождения
Автовладельцы часто сталкиваются с необходимостью замены рулевой тяги. Однако после замены в большинстве случаев приходится делать развал — схождение колес. Как же произвести замену без схождения? Есть один простой способ.
Для этого берем штангенциркуль, растягиваем его на максимум и фиксируем. Какой будет размер, принципиального значения не имеет. Затем находим на наконечнике центр (при необходимости отметку нужно сделать кернером).
Обратите внимание, что на новых наконечниках центра обычно есть по умолчанию. Потом устанавливаем одну губку штангенциркуля на центре наконечника, а второй — делаем царапину на тяге. Отметка должна быть хорошо видна.
Основные этапы работ
После того, как сделали отметку штангенциркулем, откручиваем наконечник, гайку и снимаем тягу. Это можно сделать универсальным съемником или ключом подходящего размера, предварительно обрезав его и приварив кусок квадрата.
Далее выставляем сам шар идеально по центру. Для этого положим его на стол и обкатаем, чтобы выставить ровно. Берем полностью растянутый штангенциркуль, прикладываем и делаем вторую царапину. После этого замеряем расстояние между двумя царапинами.
Берем новую тягу и максимально растянутым штангенциркулем делаем царапину на тяге. Затем надо будет перенести полученный ранее размер и сделать кернером метку. После этого нужно в обратном порядке все собрать: ставим тягу, надеваем пыльник, закручиваем гайку.
Накручивая наконечник, нужно сохранить размер, который был между первыми двумя точками. Таким образом, схождение остается таким же, как было (при условии, что оно там было).
Теперь можно самостоятельно заменить рулевую тягу без необходимости срочного развал-схождения колес. Подробнее об этом смотрите в видеоролике на сайте.
Замена рулевого наконечника без стенда развал схождения ! — Dodge Caliber, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
При замена летней резины, заметил что разбит рулевой наконечник с левой стороны!Пришлось прикрутить колеса обратно и поехать на рынок за запчастью, из за этого замена колёс затянулось .Еду и думаю, а как же мне его поменять, ведь надо схождения регулировать !Заехал на сто, а там очереди, записи !..Вообщем не судьба!Приехал домой и стал размышлять !И тут пришла гениальная идея :)И как оказалось она сработала :)Вообщем идея в том :Надо снять колесо, и чтобы машина стояла не на домкрате, а что-нибудь более зафиксированное и не раскачивалась . В моем случае это обрезки бруса 150*150 мм.Потом ставим руль ровно, метим гайку белым маркёром с рулевой тягой .Откручиваем рулевой наконечник так чтобы гайка на тяге была на этом же месте как до этого, в этом нам помогает наша метка сделанная до этого .После всё смазываем и добиваемся чтобы старый рулевой наконечник свободно крутился по всем резьбам!Затем прикручиваем его обратно как было, не затягивая совсем сильно .Смотрим чтобы руль был прямо !И тут ход конём !Берём лазерную рулетку и приделываем её к тормозному диску плотно как на фото, при этом тормозной диск должен быть зажат хотябы одной колесной гайкой иначе он болтается на ступице .Затем включаем рулетку и на стене чем дальше тем точней будет наш ремонт, видим точку лазерную, подходим к стене и метим её маркёром желательно белым так лучше видно !Затем откручиваем аккуратно рулевой наконечник, поворотный кулак можно поворачивать, главное не поворачивать рулевую тягу, чтобы руль не повернулся !Поэтому мы до этого разрабатывали рулевой наконечник !После ставим наш новый рулевой наконечник, затягиваем не сильно, включаем лазерную рулетку и видим на сколько метка убежала !Дальше регулируем как это делают на стенде, главное не повернуть руль от наших усилий гаячными ключами .Ориентируемся по нашей белой метке на стене и лазерную метку совмещаем по белой с помощью закручивания или выкручивания рулевой тяги !Затем всё затягиваем посильней, поджимаем рулевой наконечник нашей гайкой, ещё раз смотрим не убежала ли лазерная метка и всё:)Можно ехать :)После такой операции у меня не чего не поменялось, руль как был ровно так и остался ! Машину не тянет .
Обращаю внимания, что изначально машину у меня не тянула, а если у вас машину тянет, то лучше после этого посетить услугу развал схождения !
Цена вопроса: 600 ₽ Пробег: 300000 км
Как заменить рулевые наконечники и не делать развал-схождение?
Часто на просторах интернета встречается такие статьи, что можно после замены рулевых наконечников не ехать на развал-схождение. Так ли это на самом деле? Отчасти — это правда, но давайте все по порядку.
Если замена рулевых наконечников неизбежна, то многие «спецалисты» (так специально написано) рекомендуют запомнить, сделать метку или еще каким-либо образом обозначить место до которого нужно накрутить новый наконечник.
Сказано — сделано! НО! Тут есть один мааааааленький нюанс. Какой фирмы старый, изношенный рулевой наконечник? А какой фирмы новый рулевой наконечник? А совпадает виток нарезки резьбы?
Т.е., если наконечник другой фирмы, то он конструкционно может незначительно отличаться от оригинала. А т.к. многие производители просто пакуют запчасти в свои коробки, то, допустим вы купили рулевой наконечник TRW, а внутри лежит упакованная китайская запчасть, то даже одинаковые детали могут отличаться. На глаз это может быть не заметно, но с помощью штангеля или микрометра можно найти отличия.
Единственный случай, когда можно не ехать на развал-схождение — это когда замена рулевых наконечников не влияет на развал-схождение, т.е. развал-схождение регулируется стойками, например.
Единственно правильное решение — это максимально точно накрутить новый рулевой наконечник на место старого, чтобы было комфортно доехать до автосервиса.
Читать еще: Как часто нужно менять тормозную жидкость?Есть у меня приятель, уже лет 20 делает только диагностику подвески и только развал-схождение. Не берется делать развал-схождение, если что-то люфтит по подвеске, т.к. либо руль криво будет стоять, либо тянуть в сторону, либо колеса сожрёт.
Так вот он сказал, что после любого вмешательства в подвеску с заменой деталей (шаровые, наконечники, тяги рулевые и др.) рекомендуется всегда заезжать на развал-схождение, чтобы удостовериться, что все выставлено так как надо, а при отклонении — отрегулировать.
Криво стоящий руль и убитая резина не стоит экономии на развал-схождении!
Замена рулевых наконечьников без сход-развала, или же меркетинговые дела. — Volkswagen Passat Variant, 1.8 л., 1990 года на DRIVE2
Вчера до полуночи занимался тем что переберал переднюю подвеску, после долгого простоя, вылезло очень много стуков, гулов, и бряканий, предварительно сделав диагностику, понял что под замену ступечные подшипники, рулевые наконечьники, с шаровыми вроде все в норме))Итак, так как с финансами сейчас напряженно, а работы проводить нужно, решил что поставлю подшибники и рулевые наконечьники самые простые и бюджетные, а так как с баблом облом))) то и сход развал тоже делать не вариант, поэтому полез на просторы инета, начал искать инфу как поменять рулевые без сход развала, ничего путного не нашёл практически везде люди едут следом на сход развал, но мы легких путей не ищем, поэтому кое что я нарыл но не совсем то, пишут что замеряют расстояние от края наконечника до конца резьбы или наоборот, вообщем ничего внятного, но проанализировав всю инфу решил кое что свое сделать.А именно выполнить замер по контрольным точкам, так как замер от резьбы до края очень большая погрешность, так у нас получиться шанс поподания, 98-99 % если у вал прямые руки))Так как рулевой наконечник это тажа шаровая опора, и та часть где сидит палец делаеться на покарном станке, а с верху закрываеться крышкой, вот на этой крышке (необходимо как можно точьнее поставить контрольную точьку в середине крышки) мечеком и набиваем, потом вторую на рулевой тяге, и мерием расстояние штанген циркулем, потом все скручиваем в обратном порядке, самое сложное затянуть контрогайку не сбив расстояние между метками.
С рулевыми разобрались теперь переходим к ступечным подшибникам.
Вообще начьну я с сетевого маркетинга и всех торговых фишках, на примере принтера, у меня принтер стоит 1500 р, картридж к нему 500, которого хватает на несколько листов, где смысл))) а смысл в том что если бы производители делали свои товары качественно и для потребителя а не для себя то товарооборот упал так как мне и ивам в том числе не нужно было бы постоянно покупать дорогущие картриджи)))Так вот и с зап частями то же самое, подшибники приобрел я бюджетные, и то что долго ини не проходят я в этом уверен, но для того что бы продлить их жизнь я решил их набить хорошей смазкой, а когда вскрыл офигел, так как смазки они там реально пожалели, и вывод какой, а такой что даже если в эконом варианте были соблюдены все нормы и метал правильной закалки и все остальное, так нет же все равно он долго не прослужит так как смазка высыхнет через несколько тысяч КМ))) на этом фоне решил сразу набить пыльник рулевых и шаровых)))) пусть еще поработают.
Замена рулевых тяг и наконечников + сход/развал — Mitsubishi Galant, 2.5 л., 2000 года на DRIVE2
При повороте руля на месте, был еле слышный скрежет. Особо он меня не напрягал, но решил съездить на диагностику. Приговор — под замену рулевые наконечники. Вместе с наконечниками, лучше сразу поменять и тяги. Оригинальные запчасти покупать душила жаба, форум Галант клуба подсказал, что хорошо зарекомендовали себя тяги CTR или 555.В итоге все было куплено в Exist, вот номера:Наконечник рулевой CTR Артикул CEM-12, 2 шт.Тяга рулевая CTR Артикул CRM-15, 2 шт.За все 1359 руплей.
Сегодня ездил в мое любимое место, все сделали как надо, за что ребятам огромное спасибо!
Готово!
Затем обязательно едем регулировать сход/развал колес
Проблема была вылечена, я доволен!
ЗЫ: При регулировке сход/развала были замечены текущие передние амортизаторы =( Что не день, то праздник…но об этом ремонте в следующих отчетах, буду ставить Каябу.
Цена вопроса: 5 100 ₽ Пробег: 177600 км
