Газ 3102 модернизация ходовой


модернизация задней подвески "ВОЛГА" — DRIVE2

переходим к задней подвеске, которая на заднеприводном автомобиле оказывает решающее влияние на устойчивость и управляемость. А сзади у нас… продольные листовые рессоры.

Очень простое, дешёвое и по своему весьма эффективное конструктивное решение, но, к сожалению, в своём исходном виде не имеющее ничего общего с хорошей управляемостью.

Рессора в такой подвеске — это и упругий элемент, и направляющий, и даже в какой-то мере амортизатор (за счёт межлистового трения). Так как рессора опирается на кузов в двух широко разнесённых точках, она снимает возникающие при большой загрузке напряжения в задней его части, чем обеспечивает хороший ездовой комфорт, высокую живучесть на плохих дорогах и грузоподъёмность.

С точки зрения кинематики, передняя часть каждой рессоры работает как продольный рычаг, а подвеска в целом получается аналогичной рычажной с двумя продольными рычагами, перекрещивающимися при разноимённых ходах подвески правого и левого борта. Сам по себе это не худший тип подвески, обеспечивающий примитивное, но достаточно приемлемое поведение автомобиля, вот только — рычаги из рессор, мягко говоря, плохонькие…При разгоне и торможении мягкие, податливые рессоры изгибаются в виде буквы S, а при прохождении поворотов — под воздействием боковых сил уводят задний мост в сторону:

Под воздействием боковых сил рессоры прогибаются и мост смещается в боковом направлении. Это ухудшает управляемость, делая поведение автомобиля непредсказуемым, а в критическом случае шины могут даже задевать за рессоры. Особенно шины более широкие, чем штатные

Эта же податливость рессор обеспечивая его «подруливание» в такт передним колёсам в повороте… причём совсем не в ту сторону, куда надо — в сторону избыточной поворачиваемости и заноса:

Схема кинематического увода заднего мост на рессорах из учебника Хусаинова. Из-за различного изменения колёсной базы справа и слева при крене кузова в повороте мост «подруливает» наружу поворота, усиливая его.

Причём у стоковой волговской подвески, с практически прямыми под статической нагрузкой рессорами, этот эффект выражен слабо. При одном-двух пассажирах на заднем сидении и грузе в багажнике — вообще по сути отсутствует. А вот у так называемой «усиленной», с задранным задом и выгнутыми вниз дугой рессорами — проявляется очень даже сильно… И снова подходим к недопустимости задирать машине задок, теперь уже по другой причине.

Для того, чтобы этот эффект исключить, нужно, чтобы ось переднего крепления рессоры располагалась ниже точки коренного листа, над которой крепиться мост, тогда направление деформации рессоры меняется на противоположное и мост подруливает куда надо, наружным колесом внутрь поворота.

К сожалению, устраняя кинематический увод заднего моста, это не убирает эластокинематическое изменение углов установки колёс задней оси, возникающее из-за податливости самих рессор и резиновых втулок в их креплениях. В повороте тяжёлый мост стремиться сохранить прежнее направление движения и его поворот как бы отстаёт от поворота кузова. Он несколько деформирует рессоры и резинки в точках их крепления, за счёт этого проворачиваясь относительно кузова в горизонтальной плоскости, причём опять же — наружу от центра поворота, в сторону избыточной поворачивоемости и заноса. Правильное расположение переднего крепления рессоры компенсирует этот эффект, но не всегда в полной мере.

Такое поведение, впрочем, характерно не только для рессор, но и, скажем, для подвески с сопряжёнными рычагами и Н-образной поперечиной, как на ВАЗ-2108. Бороться с ним сложно. Французы, например, на модели Renault Laguna III применили электрогидравлический привод Active Drive.Быстро ездить на автомобиле с такой конструкцией задней подвески себе дороже — поведение его на дороге в любой момент может оказаться непредсказуемым, а любой резкий старт оборачивается огромными нагрузками на детали подвески и трансмиссии, в конечном итоге приводящими к их преждевременному выходу из строя

Печальнее же всего такая подвеска выглядит на повторяющихся неровностях типа поперечных волн асфальта, когда на скорости тяжёлый задний мост подпрыгивает в своеобразном «танце», не успевая приземлиться, и корму автомобиля начинает «вести», автомобиль «плывёт» по дороге.

Вплоть до середины, а то и конца семидесятых годов многие конструкторы легковых автомобилей общего назначения мирились с этой особенностью рессорной подвески, в том числе — и разработчики «Волги». Но со временем сначала в Европе, затем и в Штатах наметился массовый переход на подвески пусть и зависимые, но с движением колёс, более жёстко заданным при помощи рычагов. Один из наиболее эффективных (не значит — лучший по всем показателям сразу) вариант — применённая на «Жигулях» четырёхрычажка с тягой Панара. Она же применена «в стоке» и на фордовской «Краун-Виктории» (лишь в 2000-х годах тягу Панара заменил более совершенный механизм Уатта), и последних вариантах «Мустанга» с зависимой задней подвеской.

Шины, амортизаторы

Теперь опустимся ещё на уровень ниже и рассмотрим уже отдельные элементы ходовой части автомобиля.

Если подойти к «Волге» с абсолютно исправными родными амортизаторами и покачать её за крыло — вы увидите как минимум два полноценных «кивка» перед тем, как движение остановится. Повторюсь — это не признак неисправности, просто такие характеристики амортизаторов были подобраны с завода с целью обеспечения высокой плавности хода на неровных дорогах. Но отсюда же — раскачивание при езде. По меркам тех лет — довольно, кстати, умеренное. У современного автомобиля, за исключением «джипов», будет скорее всего всего один качок, да и тот неярко выраженный.

Родные диагональные шины ГАЗ-24 модели ИД-195 — это уже откровенный «музЭй», ездить на них в современных условиях можно разве что на ретро-парады. Увы. Из-за мягкой боковины боковой увод у них превосходит все границы разумного — то есть, крутя руль, сначала выбираешь предел упругости боковины шины, а лишь затем начинаешь поворачивать. Говорить об управляемости на «диагоналках» не приходится вообще.

«Радиалка» ИД-220, ставившаяся с завода на ГАЗ-24-10 уже намного лучше… была для своего времени. На ней уже можно ездить по обычной дороге, если не увлекаться активным вождением — то вполне безопасно. Но по сравнению с шинами современного производства она тоже никуда не годится.

Кто виноват ясно, что делать ?

Хороший вопрос. Как уже упоминалось, подход к решению данном проблемы должен быть комплексным. Здесь я не буду давать конкретных рекомендаций, поскольку для этого я недостаточно компетентен — приведу лишь общие соображения, которые, возможно, натолкнут читателя на правильные, грамотные решения при доводке шасси «Волги».

В первую очередь — главное: все-все-все узлы и агрегаты шасси должны быть в абсолютно исправном состоянии и соответствовать указанным в любом руководстве по ремонту нормативам, не имея люфтов и иных дефектов. Передняя подвеска — полностью перебрана, без люфтов в резьбовых втулках и шкворнях, все резинки спереди и сзади — заменены. В противном случае пытаться что либо улучшить можно и не браться.

Далее — назову основной принцип, которым я рекомендую руководствоваться при внесении в конструкцию подвески любых изменений:

Вы чётко должны понимать назначение и принцип действия всех частей подвески и в деталях разъяснить для себя то влияние, которое окажет на её функционирование любое из запланированных изменений, его положительные и отрицательные последствия во всём их комплексе. Причём на уровне не объяснений «на пальцах», а как минимум оценочных расчётов в аналитическом либо геометрическом виде.

Например: я хочу поставить на задний мост тягу Панара.

Цель установки ? (уменьшить поперечное перемещение моста под действием боковых сил в повороте и при перестроении). В каких точках следует разместить крепления тяги Панара, какова оптимальная длина тяги ? (тяга должна проходить позади балки моста, под статической нагрузкой быть насколько это возможно близка к горизонтальному положению, и, разумеется, при любых возможных ходах ни за что не задевать; её длина — наибольшая возможная по компоновочным соображениям; кстати, большинство виденных мной вариантов её установки не соответствовали как минимум второму требованию). Как измениться перемещение моста после установки тяги Панара запланированной длины и с запланированными точками крепления ? (сделать расчёт или геометрическое построение). Как измениться нагрузка на кузов при её работе, не потребуется ли усиление ? (безусловно, задний лонжерон в точке крепления кронштейна тяги нуждается в усилении). Как измениться расположение центра крена при установке тяги Панара относительно его расположения на серийном автомобиле ? (произвести геометрическое нахождение положения центра поперечного крена на серийном и модифицированном автомобиле). Как изменение центра крена скажется на управляемости машины ? (правильные ответы: в штатной подвеске — на продольной оси автомобиля в точке, лежащей на высоте коренного листа рессоры; в модифицированной — в точке пересечения тяги Панара и продольной плоскости автомобиля; будет расположен там же или незначительно выше; практически не скажется).

И т.д. и т.п.

Если всё, что вы можете из себя выдавить по поводу работы очередного «прибамбаса» — это «ну, оно управляемость улучшает…» — думайте / читайте / ищите дальше…

Теперь более конкретно…

Что касается передней подвески, то её судьба в нашем случае, увы, предрешена. Дело даже не в шкворнях и не в шприцевании — просто она лишена возможности регулировки, позволяющей выставить необходимый нам угол наклона шкворня. Минимальная регулировка этого параметра за счёт добавления прокладок под болты, крепящие оси верхних рычагов, для этого недостаточна.

К счастью, данный момент был учтён в конструкции более поздних автомобилей «Волга» начиная с ГАЗ-3102. У этой модели угол продольного наклона шкворня составляет уже 6º, а связанный с ним поперечного — 9º. Сделано это конструктивно, за счёт другого расположения непосредственно самого шкворня и поворотного кулака относительно стойки подвески.

Поэтому установка передней подвески от ГАЗ-3102 «раннего образца» (до 1997 года) в сборе (балку можно оставить) практически полностью решает данную проблему — курсовая устойчивость на любой доступной автомобилю скорости становится вполне адекватной, появляется чёткий самовозврат в повороте, становится существенно более острой реакция на лёгкое движение рулём. Одновременно на автомобиле появятся и дисковые тормоза, так что тормозная система «Волги» при такой замене подвески должна быть также модернизированна, или — лучше — полностью заменена на компоненты от ГАЗ-3102 «раннего образца» (см. статью). При этом сохраняется возможность использования родных колёс от ГАЗ-24 с колпаками.

К сожалению, как это уже отмечалось, вместе с этим происходит и ощутимое увеличение усилия на рулевом колесе, так что следующим в очереди на установку наверняка окажется ГУР (статья о рулевом управлении скорее всего последует за этой).

Ещё лучшие результаты даёт установка бесшкворневой подвески от ГАЗ-31105 (вариант со шкворневой подвеской от ГАЗ-3110 мы пропускаем).

Её разработчиками было сделано, пожалуй, практически всё, что вообще в принципе можно было сделать с подвеской такого типа (она ничем принципиально не хуже, чем, к примеру, та, что до недавнего времени ставилась на Jaguar XJ).

Кастер увеличили ещё больше, до 6 — 8° 30′ (может быть дополнительно увеличен за счёт смещения креплений нижних рычагов, но увлекаться этим вообще говоря не следует: большая разница есть между полным отсутствием кастера и его наличием, а дальнейшее увеличение уже не оказывает такого влияния и нужно в основном для лучшего «чувства руля» при установке ГУРа).

Ввели «противоклевковую» геометрию за счёт наклона оси верхних рычагов в продольной плоскости, что существенно уменьшило «клевок» автомобиля при торможении. Нижнюю шаровую опору нагрузили на сжатие, как у «Нивы» и многих пикапов с внедорожниками, а не на разрыв, как у «Жигулей», так что на кочке её никогда не вырвет.

Наверное, единственное, что в ней так и не успели внедрить из всех появившихся за последние десятилетия нововведений для подвески с такой геометрией — это рулевое управление с рейкой. Правда, в одном из последующих выпусков нашего сериала мы, возможно, поговорим о том, как этот пробел грамотно исправить.

В этом случае вместе с передней подвеской должны быть заменены также задняя подвеска в сборе (как минимум — мост) и, естественно тормозная система. При этом мы теряем возможность использования штатных колёс от ГАЗ-24, но взамен приобретаем ощутимо расширенный выбор штампованных, литых и кованных дисков.

Как известно владельцам «сто-пятых», этот довольно быстроходный автомобиль вполне уверенно держит прямую на любой скорости, вплоть до предельных примерно 170-175 км/ч, после чего ещё остаётся некоторый резерв.

Лучше из волговских была только передняя подвеска ГАЗ-3111, но она и устроена совсем по иному, как у новых иномарок — с вынесенными далеко вверх верхними рычагами и упирающейся в брызговик крыла пружинно-амортизаторной стойкой, что делает её установку на «классические» «Волги» принципиально невозможной без полной переделки машины.

Разумеется, в полной мере применим в нашем случае и опыт подготовки уже самих по себе более новых моделей «Волги» для спортивных соревнований — установка нескольких стабилизаторов поперечной устойчивости или одного усиленного, и так далее. Однако совсем увлекаться этим путём не следует. Например, вполне приемлемый для спортивного автомобиля для кольцевых гонок или дрифтового корча отрицательный развал колёс («колёса домиком») для дорожного автомобиля крайне нежелателен: это — быстрый неравномерный износ резины, ухудшение сцепных свойств на ровном асфальте (то есть, худшее поведение в повороте), нарушенная курсовая устойчивость (особенно при движении в колее). А величина крена в повороте, как уже указывалось выше, обязана соответствовать возможностям шасси автомобиля, продолжая предупреждать водителя о вхождении в предельный режим (на практике подбирается опытным путём в качестве компромисса между безопасностью и комфортабельностью).

В случае «Волги» стабилизатор поперечной устойчивости в основном нужен для того, чтобы ограничивать изменение установочных параметров передней подвески (развала и, в меньшей степени, схождения колёс) в повороте и при проезде неровностей покрытия за счёт ограничения её рабочих ходов при крене. Логика тут простая: если подвеска работает плохо — надо не давать ей работать, ограничивая её рабочий ход, так как при небольших ходах уменьшается и невыгодное с точки зрения обеспечения устойчивости и управляемости изменение установочных параметров.

Увы, это устраняет последствия, а не причину — неоптимальную геометрию подвески (увеличение положительного развала при ходе сжатия из-за параллельности верхнего и нижнего рычагов, что ухудшает сцепление шины с дорогой) и рулевого управления (неточная геометрия рулевой трапеции, вызывающая явление bump steer, влияние вертикального перемещения колёс на величину их схождения).

Задней подвеске «Волги» самой по себе стабилизатор и вовсе не нужен, так как её установочные параметры при крене остаются неизменными (как и у любой зависимой подвески) — роль его на задней оси сводится преимущественно к повышению комфорта и обеспечению необходимого для сохранения устойчивости соотношения угловой жёсткости передней и задней подвесок, то есть, компенсации наличия более жёсткого стабилизатора спереди.

С передней подвеской от ГАЗ-3102, или тем более 31105, даже просто не задранной стоковой задней и хорошей амортизацией «Волга» уже не имеет выраженных дефектов с точки зрения управляемости и в большинстве режимов будет управляться вполне адекватно — во всяком случае настолько неплохо, насколько позволяют установленные на неё шины, которые, разумеется, должны быть наилучшими из доступных. Единственным серьёзным и, увы, практически неисправимым в рамках родного шасси дефектом останется частичная потеря сцепления задних колёс с дорогой из-за «танцев» заднего моста на повторяющихся неровностях типа «гладильная доска» (увы, не редкость на наших дорогах), что может быть опасно в повороте (впрочем, это отчасти компенсируется лучшей амортизацией).

Что касается задней подвески, то она представляет собой огромное и непаханное поле для доработок.

Наиболее очевидное решение — это стабилизатор поперечной устойчивости от ГАЗ-31105 (с ним одновременно надо ставить и передний, который у этой машины более толстый — они работают в паре). С ним валкость автомобиля в поворотах ощутимо уменьшается. Но на самом деле это лишь самое начало того, что можно сделать с такой подвеской, да и сам по себе стабилизатор повышает скорее комфорт, чем управляемость (а отчасти — и ухудшает последнюю).

При этом я ни в коем случае не сторонник парадигмы «долой рессоры !», ведь описанное выше свойство рессорной подвески — изменение установочных параметров при работе подески из-за податливости её элементов (так называемая эластокинематика) — присутствует в полной мере и у любой современной подвески на огромных резиновых сайлент-блоках. Однако, конструкторы с ней волне успешно борются за счёт применения дополнительных рычагов и прочих ухищрений. А часто и обращают её себе на пользу, заставляя работать на улучшение устойчивости и управляемости.

Так называемые трекшн-бары в задней подвеске Dodge Dart воспринимают усилия, возникающие при резком старте, предотвращая деформацию рессор.

В США и на западе вообще уже давно отработаны методики тюнинга задней рессорной подвески, которые позволяют вплотную приблизить её по характеристикам к зависимой пружинно-рычажной за счёт внедрения дополнительных рычагов, задающих перемещение колёс — в частности, всевозможных вариантов «дышла» (одного А-образного рычага, хорошо знакомого джиперам) или так называемых «трекшн-баров» (Traction bars; они же Anti-windup bars, Torque arms, Control arms, Radius rods и т.п.; аналогичная конструкция устанавливалась и на некоторые серийные машины) для задания геометрии подвески в продольной плоскости и предотвращения S-образного изгиба рессор при разгоне, и тяги Панара либо механизма Уатта — для контроля увода моста в поперечной плоскости.

С установкой всех этих приспособ, рессоры оказываются по сути низведены на роль простого упругого элемента, как пружины в пружинно-рычажной подвеске, а геометрию начинают жёстко задавать рычаги. После этого задняя подвеска начинает вести себя уже вот так.

Отечественными тюнерами данный пласт знания только лишь начинает перевариваться, поэтому за дальнейшими вопросами я, указав начальное направление, отсылаю пытливого читателя к англоязычному сегменту Интернета. Надо ли говорить при этом, что для адекватной реализации такого тюнинга нужно хорошее понимание работы подвески ? Ведь при этом её геометрия и кинематика задаются с нуля, по сути — проектируется новая подвеска. Поэтому второй рекомендацией для читателя будет перед тем, как браться за болгарку и сварочный аппарат детально ознакомиться с технической литературой соответствующей направленности, в частности — имеющейся в библиотеке данного сайта.

Разумеется, как и всегда, при этом остаётся шанс всё запороть и не улучшить, а, наоборот, ухудшить управляемость автомобиля. Например, можно сделать такие трекшн-бары, которые будут в повороте «утягивать» мост таким образом, что он начнёт ещё сильнее подруливать наружу поворота и, соответственно, автомобиль станет очень склонным к заносу и просто небезопасным.

Поэтому следует не лениться и таки вычертить с достаточной точностью кинематическую схему планируемой подвески (желательно — в каком-нибудь софте, позволяющем посмотреть её работу в виде анимации, вроде Suspension Analyzer от Performance Trends) и посмотреть, как она будет работать в динамике.

Тонкости эластокинематики рессоры воспроизводить не обязательно — вполне достаточно будет измерить на живой, стоящей на земле машине (не скачанном из Интернета чертеже !) длину её переднего конца (по прямой от оси переднего крепления до точки на коренном листе прямо под осью заднего колеса) и разницу по высоте между осью переднего крепления и этой же точкой. Имея эти данные, можно схематически представить рессору в виде рычага той же длины, вращающегося вокруг передней точки крепления и жёстко соединённого с мостом.

В любом случае нам нужно, что при ходе сжатия подвески (колесо идёт вверх) ближайшее к трекшн-бару колесо смещалось немного вперёд — то есть, получало положительное схождение.

Например, вот такие трекшн-бары, с передним креплением, качающимся вместе с рессорой (так называемые CalTracks — от названия фирмы Calvert Racing) —— управляемость в повороте обычно не улучшают, но и не ухудшают. Поэтому их обычно и ставят.

А вот такая конструкция —

www.drive2.ru

Тюнинг Газ 3102 своими руками – как сделать кузов и салон Волги привлекательнее

Очень часто неприхотливые владельцы Волги жалуются на отвратительное освещение приборной панели. За шкалами ГАЗ 3102 находится всего несколько маленьких лампочек, которые не способны качественно подсветить щиток. Из-за этого приходится нагибаться и всматриваться в шкалы, чтобы разглядеть показатели. Решить проблему с недостаточной подсветкой намного проще, чем кажется. Для этого достаточно заменить штатные лампочки несколькими светодиодными фонарями. Такое улучшение довольно часто используется при тюнинге ГАЗ 3110 и других моделей отечественной Волги.

Газ 3102

Помимо диодов, для работы потребуется подготовить:

  • плоскогубцы;
  • отвертки и ключи;
  • двусторонний скотч;
  • герметик;
  • гелевую ручку или маркер;
  • паяльник;
  • резисторы 520 Ом;
  • резиновый кембрик.

Для начала нужно снять приборный щиток и вынести его из салона машины. Пользуясь случаем, его можно очистить от пыли и обезжирить. Далее приступаем к работе непосредственно со шкалами. Отсоединяем от щитка все приборы и раскручиваем их. Разбираем датчики, спидометр и часы. Снимаем шкалы и аккуратно отсоединяем стрелки. Далее берем шкалы и стираем с них белую краску. Вместо нее окрашиваем элементы синим или красным маркером. Затем берем светодиоды и припаиваем к ним резисторы. Проводку просовываем в кембрик, чтобы не повредить ее. Далее с помощью герметика крепим диоды к приборному щитку и собираем шкалы. Помещаем их на места в щитке и устанавливаем панель на ее место в салоне. Далее подключаем проводку диодов к штатному световоду Волги. Заводим авто и, если подсветка работает, окончательно крепим щиток.

Несмотря на необходимость полностью разбирать панель, бояться такой работы не стоит. Как показывает практика, с подобным методом улучшения салона сможет справиться любой. Главное – действовать четко по указанному алгоритму.

Газ 3102 снабжен неплохой стандартной оптикой. Штатные фары авто имеют узнаваемую для Волги прямоугольную форму и выпуклость. Они довольно эффективно справляются со своей задачей, однако эти элементы автомобиля можно сделать еще лучше, установив оригинальные светящиеся полоски. Тюнинг оптики своими руками, как правило, не обходится без светодиодов. Не стал исключением и этот метод. Вначале владельцу Волги потребуется изготовить яркие полоски из диодных лент и акрилового стекла, после чего можно будет аккуратно установить их в фары машины.

Газ 3102 с новой оптикой

Для доработки нужно приобрести:

  • прозрачное и белое матовое оргстекло;
  • белую диодную ленту длиной 120 см;
  • цветную ленту длиной 240 см;
  • фольгу;
  • пленку Oracal черного цвета;
  • эпоксидный клей;
  • пластмассовый уголок.

Сначала нужно порезать уголок на одинаковые тонкие полоски и покрасить их. Далее берем прозрачное и матовое оргстекло и режем его на такие же полоски. В результате должны получиться 6 одинаковых полосок шириной не более 2 см. После этого берем цветные светодиодные ленты и приклеиваем их под низ полосок. К оставшимся полоскам приклеиваем белые ленты. Припаиваем цветные ленты друг к другу. То же самое делаем с белыми диодами. Таким образом, мы изготовили полоски для фар.

Далее берем фольгу и приклеиваем ее к верхней поверхности полосок с цветными диодами. Поверх фольги клеим черную пленку, отрезаем торчащие уголки. После этого ваши полоски должны стать похожими на черные брусочки. Подключаем ленту к контроллеру. Сначала проверяем цветную, а затем и белую ленту. Если все светится, то можно устанавливать подсветку в фары машины. Для этого демонтируем и разбираем оптику Волги. На боковые стенки пластика, в котором держатся штатные фонари, наносим немного эпоксидного клея. Сразу прикладываем к этим местам изготовленные бруски и удерживаем их около 30 секунд. Очень важно, чтобы брусочки располагались в каждой фаре в одинаковом положении.

После закрепления изделий необходимо еще раз проверить обновленную оптику Волги. Для этого подключаем провода от белых лент к габаритам, а проводку от цветных – к клемме аккумулятора. Если вы довольны результатом, то можно собирать фары автомобиля.

После улучшения фар и установки подсветки в щиток приборов, пришло время поработать над другими проблемным элементом Волги – штатными порогами. Эти детали Газ изготовлены из металлического сплава, а этот материал, как известно, больше всего поддается коррозии. В связи с этим пороги Волги необходимо защищать. Для этого используются как пластиковые накладки, так и виниловая пленка. Рассматривать первый вариант нет особого смысла, так как накладки очень сильно подвержены механическим повреждениям, особенно, когда на них наступает человек с большой массой тела. К тому же, такая защита гораздо дороже той же пленки.

Газ 3102 с обновленными порогами

Обычная виниловая пленка более практична в использовании и проста в нанесении. В магазинах можно найти широкий ассортимент изделий с разной толщиной, но для оклейки порогов лучше всего подходит 2-миллиметровая пленка. Для нанесения также нужно приготовить теплую мыльную воду, фен и небольшой валик.

Самым надежным вариантом будет нанесение пленки под штатными накладками на лакокрасочное покрытие кузова Волги. Сначала потребуется демонтировать накладки и очистить место под ними. После этого берем пленку и прикладываем ее к порогам. Обрезаем нужную нам часть изделия, оставляя 2 см с каждой стороны про запас. Далее смачиваем поверхность порогов мыльным раствором и отклеиваем от винила бумажную подкладку. После этого сразу же начинаем клеить изделие. Для того чтобы плотнее уложить винил в рельефных местах порогов, можно немного нагреть его феном. Не забывайте выгонять из-под пленки пузыри воздуха! Если вам не понравилось то, как вы приклеили винил, вы можете аккуратно отклеить его и снова нанести на порог.

После разглаживания пленки нужно оставить авто для того, чтобы пленка схватилась с покрытием кузова. Спустя 4–5 часов можно устанавливать пороги и продолжать эксплуатацию Волги. При желании винил можно использовать для защиты других элементов кузова машины. Так, помимо порогов, коррозии сильно поддается нижняя часть переднего и заднего бампера, подкрылки и части кузова под бамперами. Все эти элементы машины можно оклеить винилом одного цвета, в итоге вы получите защищенное авто с оригинальным внешним видом.

tuningkod.ru

Тюнинг кузова Волга и его особенности

Если обладать достаточным количеством свободного времени, проявить творческий подход, иметь финансовые возможности и желание, можно превратить стандартную Волгу 3102 или 3105 в нечто совершенно необыкновенное. Такая машина будет ежедневно радовать глаз, принося одно лишь удовольствие ее владельцу.

Основной акцент на кузов

Содержание

  • Основной акцент на кузов
  • Газ 3102
  • 31105
  • Тюнинг своими руками

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Порою, пытаясь модернизировать Волгу, несведущему человеку становится ясно, что ничего готового для этого автомобиля не предусмотрено, как для иномарок. Автомобиль, кажется, просто легче реконструировать, чем пытаться грамотно переделать.

В действительности, тюнинг на Волгу проводится довольно часто. Ниже представлен обычный список доработок, которым подвергают Газ 3102 или 3105.

КузовМодернизация стандартного с рядом модификаций. Установка дополнительной передней юбки, которая превосходно защищает фронтальный интеркулер. Установка углеволокнистого (карбонового) капота. Замена дисков на литые 17-дюймовые с шинами Йокогама 235/40 R17.
Силовая установкаСтавится от Тойота 2,5 Турбо. Модернизируются распредвалу, турбокомпрессор, интеркулер, топливные форсунки, коробка передач, задний мост и др.
Электрика и электроникаУстановка широкополосного лямбда-зонда АЕМ. Монтаж импортного контроллера валов, нового БУ и топливного насоса, качающего бензин в количестве 280 л/ч.
Подвеска и тормозная системаМодернизация подвески путем установки независимой МакФерсон, монтажа новых амортизаторов и т. д.

Как видим, основной акцент при модернизации делается на кузов. Без этого никакой тюнинг назвать полноценным нельзя. Безусловно, это самая дорогостоящая составляющая машины полностью меняет облик автомобиля в лучшую сторону, повышает технические возможности.

Газ 3102

Автомобиль этот изготовлялся в ограниченных количествах на отдельной производственной линии. Параллельно с ним выпускался седан большого класса Газ-14 Чайка, предназначенный для правительственных структур.

Сошедшая с конвейера модель 3102, сразу же показала себя во всей красе. Но еще лучшим примером заводской модернизации все эксперты называют другую модель – Волгу 31013.

Это произошло в 1982-м году, когда специалисты ГАЗ даже не слышали о таком слове, как тюнинг. Этот автомобиль был построен на базе 3102, и стал пиком эволюционного прогресса Волги.

Новые детали на Газ 31013

Новый автомобиль с гордостью назвали «догонялкой», ведь машина превосходила во многом даже знаменитый на те времена Мерседес-Бенц Е500.

Успешным заводской тюнинг можно назвать уже по той причине, что сходства с обычной Волгой 3102 добивались намеренно. С другой стороны, невозможно было не отличить их друг от друга по высоте посадки, количеством глушителей и другим моментам.

Примечательно, что некоторые экземпляры нового автомобиля тщательно маскировали, например, выводя 2 глушителя в одну трубу (чтобы рядовой гражданин СССР ни о чем не догадался).

ШВИ кузова была проведена на тюнингованных Волгах по высшему классу. Металлическую поверхность лудили и красили по «чайковским» технологиям, применяя несколько слоев эмали и лака.

31105

Улучшенной, тюнинговой версией Волги 3110 называют и 31105 – российский уже автомобиль, выпускаемый серийно с 2004 по 2009 гг.

31105 отличается иной конструкцией передней подвески, наличием СПУ задних колес и усовершенствованной КПП.

Примечание. Кузов 31105 особо модернизирован спереди, где вместо угловатой оптики поставили каплевидные фары. Заменена также радиаторная решетка, крылья и капот.

Несмотря на такие усовершенствования, 31105 не раз подвергался модернизации по новой. Так произошло в 2005-м году, когда колесная база была удлинена на 300 мм. А в 2007-м автомобили стали оснащать новым интерьером, к дизайну которого приложили руку уже немецкие специалисты.

Тюнинг своими руками

Отметим сразу, что правило «золотой середины» в данном случае как нельзя кстати. Если переборщить с тюнингом, то лишнее кузовное железо придаст машине не улучшения, а наоборот, ухудшения.

Как правило, в первую очередь модернизация кузова затрагивает необычную форму. Ее стараются придать Газ-3110 по примеру купе. Автомобиль после этого выглядит в разы лучше и презентабельнее.

Обязательна установка спойлера или обвеса. При этом не стоит забывать про оптику и ее усовершенствование. Как правило, оптика ставится такая, чтобы подчеркнуть индивидуальность автомобиля.

Работы по улучшению проводятся и в интерьере. Устраняются всевозможные скрипы, имеющие место быть, проводится качественная ШВИ и т. д.

Видео обзор про тюнинг Газ 3110

Подробнее о том, как провести тюнинг модернизацию автомобиля своими руками смотрите в видео – материале и на фото. Читайте также другие статьи нашего сайта, в которых описываются конкретные действия по усовершенствованию.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

kuzovspec.ru

Особенности тюнинга ГАЗ 3102

Выполняя тюнинг ГАЗ 3102, водители стремятся улучшить внешний вид автомобиля, сделать его более удобным в эксплуатации, а также усовершенствовать ходовые характеристики авто.

Содержание

  • 1 Кузов
  • 2 Пороги
  • 3 Оптика
  • 4 Салон
    • 4.1 Щиток приборов
    • 4.2 Чип-тюнинг

Кузов

Переделки кузова автомобиля направлены на повышение функционала и общее улучшение дизайна. Для этого на капоте и крыше ГАЗ 3102 устанавливают дополнительные воздуховоды, которые улучшают охлаждение силового агрегата и увеличивают поступление свежего воздуха в салон авто.

Вместо штатных дверей, при тюнинге ГАЗ 3102 устанавливают ламбодвери (открывающиеся вверх) или монтируют конструкции из углепластика либо карбона. Эти материалы обладают небольшим весом и при этом гораздо прочнее стандартных материалов, использующихся для создания кузова авто. Крышки капота и багажника также меняют на карбоновые или углепластиковые.

Изменения касаются и обвесов. Вместо штатных бамперов и «юбок», устанавливают аэродинамические обвесы – они придают машине спортивный и агрессивный внешний вид и уменьшают аэродинамическое сопротивление авто, что благотворно сказывается на расходе топлива ГАЗ 3102.

Для повышения комфорта во время путешествия на крышу машины монтируют отверстие под люк. Обыкновенно, этот атрибут присущ для автомобилей представительского класса.

Однако большинство водителей, проводя тюнинг ГАЗ 3102, придерживается классического дизайна модели. Изменениям подвергается капот, крышка багажника и двери авто (замена на карбоновые или углепластиковые), выполняется перекраска машины в иные тона (популярностью пользуются темные оттенки цветов). Вместо штатных дисков, устанавливаются 16-17-дюймовые литые, монтируется более элегантная радиаторная решетка.

Использование литых дисков при тюнинге ГАЗ 3102 не только придает машине более эффектный внешний вид, но и благотворно влияет на повышение уровня естественного охлаждения тормозов машины.

Что касается перекраски авто, то стандартный оттенок меняют на матовый, или меняющийся, в зависимости от уровня и угла освещения. Если машина стилизована под американские классические автомобили 60-70-х годов прошлого столетия, тюнинг ГАЗ 3102 подразумевает окраску кузова в два цвета.

Читайте также:  Все виды тюнинга передних и задних фар автомобиля

Ряд водителей украшает борта своей машины аэрографическими изображениями. Как правило, это языки пламени, охватывающие переднюю часть автомобиля, изображения животных, пейзажей или какие-либо надписи.

После перекраски для избегания проблем с ГИБДД следует зарегистрировать новый цвет авто в соответствующих инстанциях.

Пороги

На ГАЗ 3102 тюнинг подразумевает не только изменение внешнего вида, но и усовершенствование ряда деталей. На пороги машины ставят спортивные пластиковые обвесы или оклеивают их специальной защитной пленкой. Она предотвращает появление и развитие коррозии и, как следствие, прогнивание кузовных деталей авто.

Для защиты от коррозии обработке подвергается днище и колесные арки ГАЗ 3102. На них наносят специальные составы (чаще всего это битумные мастики).

Оптика

Модернизация оптики на Волге 3102 выполняется следующим образом:

  1. Штатные лампы на передних меняют на галогенные или ксеноновые. Светодиоды устанавливаются вместо ходовых и габаритных огней.
  2. Вместо задних фонарей ставят светодиоды, меняют форму фар и их «световой рисунок». Кроме того, стекло фар подвергается тонированию или перекраске.
  3. Направленность тюнинга оптики ГАЗ 3102 во многом зависит от общей концепции переделки автомобиля. Если это незначительные изменения (установка люка, замена штатной радиаторной решетки, монтаж литых дисков), то в штатных фарах меняют только лампы на более современные и оборудуют машину дневными ходовыми огнями. Если авто стилизуют под американский мускул-кар, то передние фары могут быть заменены на круглые (нередко используют сдвоенные круглые передние фонари), задние фары подвержены аналогичной переделке (альтернативный вариант, использование вертикальных стоечных задних фар или установка фонарей, соединенных друг с другом).

После завершения тюнинга фар на ГАЗ 3102 внесенные изменения регистрируют в ГИБДД. В противном случае на таком авто нельзя будет ездить.

Салон

Тюнингированный салон ГАЗ 3102 отличается более современными и качественными материалами обшивки, улучшенной шумоизоляцией и более комфортными креслами (они зачастую снимаются с иномарок). Также при тюнинге обращают внимание на штатную панель приборов: ее либо дорабатывают, либо устанавливают новую.

Читайте также:  Все виды тюнинга передних и задних фар на ВАЗ 2109

Щиток приборов

Тюнинг приборной панели делится на два вида: замена штатной на приборку с других авто или доработка установленной. Во втором случае улучшают подсветку приборов посредством использования светодиодов, устанавливают современную мультимедийную систему, видеорегистратор и навигатор.

В ряде случаев при использовании стеклопластика создают приборную панель, имеющую авторский дизайн. Такой элемент способен подчеркнуть новоявленный стиль автомобиля, которого удалось добиться при тюнинге салона ГАЗ 3102.

При стилизации тюнинга ГАЗ 3102 под американский мускул-кар переделка кузова, изменение штатной оптики автомобиля, замены штатных колесных дисков, бамперов и радиаторной решетки позволяют получить автомобиль, имеющий сходство с заокеанскими машинами.

Чип-тюнинг

Помимо внешнего тюнинга, выполняют и усовершенствование ходовых характеристик ГАЗ 3102. Одним из способов увеличения мощности мотора является проведение чип-тюнинга ГАЗ 3102. Своими руками эту операцию проводить не рекомендуется, так как некорректная прошивка приведет к ухудшению эксплуатационных показателей машины и повышенному расходу топлива. Суть чип-тюнинга заключена в распрограмировании электронного блока управления двигателя, в результате чего его мощность увеличивается от 5 до 25%.

Кроме увеличения мощности мотора, меняют тормоза на более надежные, совершенствуют систему подвески и электрическое оснащение ГАЗ 3102.

infokuzov.ru

Тюнинг ГАЗ 3102:доработки своими руками

Перед тем, как провести тюнинг ГАЗ 3102, необходимо определить уровень модификаций, решить, что хочется изменить или доделать в своем автомобиле. Понятно, что замена резины или фары совсем не стоит в уровень с доработкой двигателя или даже панели приборов. Поэтому, попробуем несколько помочь отечественным автолюбителем и изложить полезную информацию, которую можно будет использовать при модернизации этой модификации Волги.

Тюнинг ГАЗ 3102 своими руками: защитная пленка на пороги

Для защиты порогов автомобиля от различного рода воздействий (грязь), нам понадобится износостойкая прозрачная пленка. Она продается разной толщины, однако для нашего задания, а именно - оклейки порогов – лучшим образом подойдет тонкая пленка (0,2 мм.), которая, к тому же, значительно дешевле. Размеры пленки следует подбирать такие: 15 сантиметров в ширину на каждый порог.

Материал относительно дорогой, вследствие этого, рассчитать точное количество – важное стартовое задание. Понадобится также жидкость для мытья окон или аналогичное мыльное, но не агрессивное к ЛКП средство. Не помешает фен, строительный будет весьма кстати. Такой набор инструментов можно назвать классическим, он прекрасно подойдет для наклейки пленки на пороги.

Сейчас приступаем к оклейке порогов

  1. Пленку будем клеить на лакокрасочное покрытие под накладками.
  2. Вырезаем защитную пленку с некоторым запасом, и примеряем ее к месту оклейки. Перед процессом наклейки следует хорошо помыть пороги, убрать полностью грязь и пыль, понадобится также их обезжирить. После этого, следует их сбрызнуть моющей жидкостью. Это позволит нам перемещать ее, в случае необходимости, по поверхности, чтобы подрезать и пленка, таким образом, не прилипнет сразу к поверхности авто.
  3. Когда мы все тщательно вымеряли, можно подрезать пленку, используя ножницы. Если будут места в порогах со сложными формами, для удобства пленку нужно слегка разогреть с помощью строительного фена. Она станет более пластичной, ее легче будет тянуть. Когда пленка окончательно будет закреплена на необходимом месте, следует прорезать специальные отверстия в ней для креплений порога. Потом можно установить пластиковые накладки.

В конечном итоге можно получить прекрасную защиту лакокрасочного родных порогов, а также поверхности в области бампера. При этом, эстетический вид машины совсем не пострадает, потому что плёнка прозрачная и цвет авто не измениться. Еще один полезный совет: не следует использовать фен после окончания наклейки пленки, поскольку под плёнкой расширяться от температуры оставшийся там воздух и там образуются ненужные воздушные пузыри. После оклейки, пленке нужно дать время высохнуть самостоятельно, не применяя искусственного нагревания.

Тюнинг приборной панели ГАЗ 3102

Как своими руками изменить подсветку приборов ГАЗ 3102 старого образца.

Вынимаем приборы (понадобится раскрутить несколько болтиков, ничего сложного).

  • Разбираем сам датчик (подборка фото продемонстрирует все лучшим образом).

  • Выдергиваем стрелку.
  • Откручиваем шкалу.
  • Здесь находится световод.

Если есть желание, можно стереть белый слой и покрасить любим другим: красным или оранжевым.

  • Припаиваем к светодиоду резистор. Резистор 520Ом, светодиод 3-6В.
  • Далее в кембрик.

  • Также есть дополнительные светодиоды.
  • Конденсатор на топливный датчик особой погоды не делает.

  • Шкалы можно разукрасить с помощью гелиевой ручки. Также есть дополнительные светодиоды в центре.

  • Для противостоянии пыли используем скотч.

Тюнинг салона ГАЗ 3102 своими руками: интересные инновации

Такой полезный девайс, как люк, вполне под силу установить своими руками. Для этого понадобится комплект «приборов» для работы, который состоит из:

  • люк (он включает 2 половинки: внутреннюю и наружную);
  • специальная декоративная накладка, которая крепится на материал внутри салона;
  • бумажный шаблон. Это, по совместительству, инструкция по установке;
  • самоклеющиеся полоски;
  • крепеж.

Как вариант, подойдет девайс Webasto, размер 40х80 см, «medium». Это оптимальный для Волги вариант. По длине он в салоне подходит и размещается между фонарем освещения сзади и зеркалом заднего вида спереди. Ширина вполне подходящая, волговская крыша не создает дополнительных проблем, так как она не плоская, как у большинства машин.

Если салон разобран (возможно, вы выполняете еще какие-то доработки), то проблем с установкой люка не должно быть. Однако если нет, обычно отверстие для него в крыше вырезают, даже не снимая обивок внутри салона. Процесс происходит снаружи, используя инструмент, режут кузов вместе с потолком.

Для установки потребуются болгарка, шуруповерт, электролобзик с «особенным» полотном для металла. Из материалов – строительный консистентный клей, можно не слишком дорогой.

Начинаем с разметки снаружи крыши с помощью веревок. Обратите внимание, нужно промерить расстояние, которое будет занимать в салоне декоративная накладка. Именно от нее следует размечать местоположение люка, то есть - 40 см – впритык в данном случае.

Теперь берем шаблон из комплекта и, после того, как расстояния проверены, приклеиваем его к поверхности крыши, где будет отверстие под люк.

с помощью болгарки вырезаем прямые стороны, закругления – лобзиком.

Читая инструкцию, можно увидеть, что покрытие потолка крепится под накладку люка. Лучше в этой ситуации вывести данную обивку наружу через проем, а потом приклеить и придавить люком. Во-первых, получится подобие прокладки между крышей и люком, во-вторых - в роли герметика выступит консистентный клей.

В итоге получается не жесткая конструкция, такая, как при использовании клея для автомобильных стекол. Такое соединение прослужит вам долго и надежно.

Теперь можно перейти к натяжке потолка. Две дуги спереди, на которых он крепиться, убираем. Потом обезжириваем снаружи краску вокруг отверстия под люк. Используемый материал обивки потолка предварительно разрезан и выведен снаружи по периметру отверстия. 

Опускаем в дыру наружную часть люка. Он должен входить. Теперь вытаскиваем его назад, наносим клей по периметру проем, мажем металл и ткань. Чтобы было аккуратно, можно наклеить на крышу малярный скотч.

пускаем в проем наружную часть. Изнутри автомобиля к ней прикручиваем другую часть люка. Клей подсыхает, можно на несколько часов оставить половинки люка слегка скрученными.

Необходимо хорошо обжать все соединение по схеме - наружная-внутренняя часть. Понадобится хороший шуруповерт. Не спеша обжимаем по порядку все 24 винта. Сначала можно сделать отверткой, Таким образом можно контролировать насколько равномерно прижимаются половинки. В конце затягиваем электроинструментом. Процесс требует терпения и ответственности.

После того, как все крепко затянуто, нужно прикрутить декоративную накладку с помощью шурупов, а также закрыть дырки, которые находятся под шурупы, крышечками. Аккуратно убираем части обивки и клей с крыши. Конечный результат.

Page 2

Перед тем, как провести тюнинг ГАЗ 3102, необходимо определить уровень модификаций, решить, что хочется изменить или доделать в своем автомобиле. Понятно, что замена резины или фары совсем не стоит в уровень с доработкой двигателя или даже панели приборов. Поэтому, попробуем несколько помочь отечественным автолюбителем и изложить полезную информацию, которую можно будет использовать при модернизации этой модификации Волги.

Тюнинг ГАЗ 3102 своими руками: защитная пленка на пороги

Для защиты порогов автомобиля от различного рода воздействий (грязь), нам понадобится износостойкая прозрачная пленка. Она продается разной толщины, однако для нашего задания, а именно - оклейки порогов – лучшим образом подойдет тонкая пленка (0,2 мм.), которая, к тому же, значительно дешевле. Размеры пленки следует подбирать такие: 15 сантиметров в ширину на каждый порог.

Материал относительно дорогой, вследствие этого, рассчитать точное количество – важное стартовое задание. Понадобится также жидкость для мытья окон или аналогичное мыльное, но не агрессивное к ЛКП средство. Не помешает фен, строительный будет весьма кстати. Такой набор инструментов можно назвать классическим, он прекрасно подойдет для наклейки пленки на пороги.

Сейчас приступаем к оклейке порогов

  1. Пленку будем клеить на лакокрасочное покрытие под накладками.
  2. Вырезаем защитную пленку с некоторым запасом, и примеряем ее к месту оклейки. Перед процессом наклейки следует хорошо помыть пороги, убрать полностью грязь и пыль, понадобится также их обезжирить. После этого, следует их сбрызнуть моющей жидкостью. Это позволит нам перемещать ее, в случае необходимости, по поверхности, чтобы подрезать и пленка, таким образом, не прилипнет сразу к поверхности авто.
  3. Когда мы все тщательно вымеряли, можно подрезать пленку, используя ножницы. Если будут места в порогах со сложными формами, для удобства пленку нужно слегка разогреть с помощью строительного фена. Она станет более пластичной, ее легче будет тянуть. Когда пленка окончательно будет закреплена на необходимом месте, следует прорезать специальные отверстия в ней для креплений порога. Потом можно установить пластиковые накладки.

В конечном итоге можно получить прекрасную защиту лакокрасочного родных порогов, а также поверхности в области бампера. При этом, эстетический вид машины совсем не пострадает, потому что плёнка прозрачная и цвет авто не измениться. Еще один полезный совет: не следует использовать фен после окончания наклейки пленки, поскольку под плёнкой расширяться от температуры оставшийся там воздух и там образуются ненужные воздушные пузыри. После оклейки, пленке нужно дать время высохнуть самостоятельно, не применяя искусственного нагревания.

Тюнинг приборной панели ГАЗ 3102

Как своими руками изменить подсветку приборов ГАЗ 3102 старого образца.

Вынимаем приборы (понадобится раскрутить несколько болтиков, ничего сложного).

  • Разбираем сам датчик (подборка фото продемонстрирует все лучшим образом).

  • Выдергиваем стрелку.
  • Откручиваем шкалу.
  • Здесь находится световод.

Если есть желание, можно стереть белый слой и покрасить любим другим: красным или оранжевым.

  • Припаиваем к светодиоду резистор. Резистор 520Ом, светодиод 3-6В.
  • Далее в кембрик.

  • Также есть дополнительные светодиоды.
  • Конденсатор на топливный датчик особой погоды не делает.

  • Шкалы можно разукрасить с помощью гелиевой ручки. Также есть дополнительные светодиоды в центре.

  • Для противостоянии пыли используем скотч.

Тюнинг салона ГАЗ 3102 своими руками: интересные инновации

Такой полезный девайс, как люк, вполне под силу установить своими руками. Для этого понадобится комплект «приборов» для работы, который состоит из:

  • люк (он включает 2 половинки: внутреннюю и наружную);
  • специальная декоративная накладка, которая крепится на материал внутри салона;
  • бумажный шаблон. Это, по совместительству, инструкция по установке;
  • самоклеющиеся полоски;
  • крепеж.

Как вариант, подойдет девайс Webasto, размер 40х80 см, «medium». Это оптимальный для Волги вариант. По длине он в салоне подходит и размещается между фонарем освещения сзади и зеркалом заднего вида спереди. Ширина вполне подходящая, волговская крыша не создает дополнительных проблем, так как она не плоская, как у большинства машин.

Если салон разобран (возможно, вы выполняете еще какие-то доработки), то проблем с установкой люка не должно быть. Однако если нет, обычно отверстие для него в крыше вырезают, даже не снимая обивок внутри салона. Процесс происходит снаружи, используя инструмент, режут кузов вместе с потолком.

Для установки потребуются болгарка, шуруповерт, электролобзик с «особенным» полотном для металла. Из материалов – строительный консистентный клей, можно не слишком дорогой.

Начинаем с разметки снаружи крыши с помощью веревок. Обратите внимание, нужно промерить расстояние, которое будет занимать в салоне декоративная накладка. Именно от нее следует размечать местоположение люка, то есть - 40 см – впритык в данном случае.

Теперь берем шаблон из комплекта и, после того, как расстояния проверены, приклеиваем его к поверхности крыши, где будет отверстие под люк.

с помощью болгарки вырезаем прямые стороны, закругления – лобзиком.

Читая инструкцию, можно увидеть, что покрытие потолка крепится под накладку люка. Лучше в этой ситуации вывести данную обивку наружу через проем, а потом приклеить и придавить люком. Во-первых, получится подобие прокладки между крышей и люком, во-вторых - в роли герметика выступит консистентный клей.

В итоге получается не жесткая конструкция, такая, как при использовании клея для автомобильных стекол. Такое соединение прослужит вам долго и надежно.

Теперь можно перейти к натяжке потолка. Две дуги спереди, на которых он крепиться, убираем. Потом обезжириваем снаружи краску вокруг отверстия под люк. Используемый материал обивки потолка предварительно разрезан и выведен снаружи по периметру отверстия. 

Опускаем в дыру наружную часть люка. Он должен входить. Теперь вытаскиваем его назад, наносим клей по периметру проем, мажем металл и ткань. Чтобы было аккуратно, можно наклеить на крышу малярный скотч.

пускаем в проем наружную часть. Изнутри автомобиля к ней прикручиваем другую часть люка. Клей подсыхает, можно на несколько часов оставить половинки люка слегка скрученными.

Необходимо хорошо обжать все соединение по схеме - наружная-внутренняя часть. Понадобится хороший шуруповерт. Не спеша обжимаем по порядку все 24 винта. Сначала можно сделать отверткой, Таким образом можно контролировать насколько равномерно прижимаются половинки. В конце затягиваем электроинструментом. Процесс требует терпения и ответственности.

После того, как все крепко затянуто, нужно прикрутить декоративную накладку с помощью шурупов, а также закрыть дырки, которые находятся под шурупы, крышечками. Аккуратно убираем части обивки и клей с крыши. Конечный результат.

vsepoedem.com

Как ГАЗ-3102 превратить в по-настоящему крутую агрессивную тачку

Одним из самых популярных автомобилей у российских тюнеров является «Волга». Эти автомобили очень любят дополнять двигателями от Toyota, как правило это движки моторы серий JZ и UZ.

Автомобиль, о котором пойдёт речь в этом обзоре, очень похож на гангстерское авто, под его капотом движок 1UZ-FE. Этот проект ГАЗ-3102 выдержан в американском стиле. Причём стоит отметить, что именно такие машины – с квадратными формами и на огромных колёсах, любят в США.

Колёса на этой тюнингованной «Волге» не выглядят чужеродно, а весьма органично дополняют экстерьер авто. «Оскал» радиаторной решётки и выхлопная система, которую вывели перед задним колесом, придают автомобилю агрессивности. Яркая деталь экстерьера – линзовая оптика с фарами, внутренняя часть которых выкрашена в чёрный цвет. Выглядит автомобиль весьма незаурядно.

Салон тюнеры тоже не оставили без внимания. Передняя панель, позаимствованная в современной «Волге» и ретро-руль Nardi сочетаются весьма органично.

Безусловно, на городских дорогах такое авто не останется без внимания. Радует, что в России интересных тюнинг-проектов становится всё больше и больше.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

2drive.ru

Доработка подвески автомобиля Волга под активный стиль езды

Хочу рассказать о вариантах доработки подвески для улучшения управляемости. О установке правильных аммортизаторов можно почитать тут:

www.volga.ural.ru/blog/blog/22.html

Самыми лучшими характеристиками обладает шаровая подвеска, которую стали устанавливать в конце 2003 года еще на 3110.

но и у нее есть что поправить…

Итак доработки

Передняя подвеска:

1. отрицательный развал 2. увеличение наклона шкворня путем смещения крепления нижних рычагов

3. усиленый стабилизатор поперечной устойчивости (например 2шт от 31105)

4. более жесткие пружины от рафа 5. занижение — уменьшение хода подвески

Задняя подвеска:

1. стабилизатор поперечной устойчивости 2. малолистовые рессоры с листом от газели 2. занижение путем установки проставки между рессорой и мостом

Естественно некоторые из этих доработок существенно уменьшают комфорт, но не для всех комфорт стоит на первом месте.

Приведу кое-какие выдержки из обсуждений на профильном сайте

Для хорошей реакции на руль надо: 1. жесткие амортизаторы, особенно задние 2. задний стабилизатор 3. жесткий передний стабилизатор 4. занижение+более жесткая подвеска 5. низкопрофильные шины Для хорошей курсовой устойчивости: 1. 100-150 кг в багажнике 2. жесткие передние амортизаторы 3. не очень жесткие задние амортизаторы 4. задний стабилизатор 5. большой кастер 6. шины близкие к стандартным по профилю и ширине Для хорошего «держака» в поворотах (достижения высоких боковых ускорений): 1. занижение 2. низкопрофильные широкие шины 3. слабые стабилизаторы 4. повышение жесткости амортизаторов (как на отбой так и на сжатие!) 5. повышение жесткости пружин и рессор 6. чем лучше качество дороги, тем сильнее можно повысить жесткость амортизаторов, стабилизаторов и упругих элементов.

Экстримальные варианты модернизации задней подвески:

вариант от гоночной команды завода изготовителя

правильный вариант на подобие американских мускулкаров

Есть интересный вариант избавления блужданий моста с помощью механизма Уатта. В отличие от варианта с тягой Панара, механизм Уатта дает практически идеальное избавление от смещений моста в сторону.

Давно есть идея изготовить и установить заднюю подвеску в виде отдельного узла. Примерный вид такой:

рычаги серийные редуктор сериный шрусы (или просто карданы) тоже серийные подрамник в сборе крепится на штатные точки крепления рессор А некоторые особо не заморачиваются, а варят подрамник прямо к кузову:

Вес такого узла будет выше чем мост+рессоры, но неподрессоренные массы меньше. + дополнительный вес приблизит развесовку машины ближе к идеальной Вот такая же реализация на ДАРТе 1966года:

blog.cardomain.com/2009/01/14/1966-dart-gt-irs-project-journal-part-2/

Миша Бондер из МСК замутил себе заднюю подвеску от тайота турьерV

www.drive2.ru/cars/gaz/31/31/bonder/

но подвеска больно широкая пришлось резать арки Украинский хлопец Виталий Геращенко построил газ24 для дрифта вся подвеска от ниссана какого-то… там в тексте написано…

www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/gerashchenko/

но опять же очень много переделок по кузову p.s. Америкосы выпускают вот такие киты для замены неразрезного моста с рессорами на подрамник с независимой подвеской для старых машин. На фото independent rear suspension kit для ford mustang 65-70х годов выпуска, который имеет подвеску идентичную по конструкции (и очень вероятно что по размерам) Волге 24 и т.д. вплоть до 31105.

В итоге выглядит это примерно так:

Стоимость такого кита $9,400. Но и рассчитан он на 600-800л.с.

volga.ural.ru


Смотрите также