Эмульсия в антифризе


Эмульсия в расширительном бачке

Появление белой эмульсии под крышкой расширительного бачка является следствием попадания моторного масла в систему охлаждения двигателя.

Что из себя представляет эмульсия? И почему она светлого оттенка?

Эмульсия это по сути взбитое масло. Попав в систему охлаждения, масло проходит через водяной насос (помпу), который взбивает ее и делает похожим на суфле.

Есть три основные причины, по которым масло может попасть в рубашку охлаждения:

  1. Пробой прокладки ГБЦ или трещина в самой головке.
  2. Трещина в блоке цилиндров или гильзе.
  3. Нарушена герметичность теплообменника.

На некоторых типах двигателей устанавливаются теплообменники, необходимые для охлаждения моторного масла. Теплообменник является слабым местом, границей между антифризом и маслом.

Основным признаком, указывающим на пробой прокладки ГБЦ или наличие трещины в головке блока – появление эмульсии не только в расширительном бачке, но и под клапанной крышкой.

Пробой прокладки ГБЦ так же сопровождается повышением давления в системе охлаждения и резким повышением температуры, антифриз либо закипает, либо находится на грани закипания.

Не стоит забывать о том, что эмульсия под клапанной крышкой может являться следствием образования конденсата из-за короткого срока эксплуатации, когда двигатель не успевает прогреться.

При обнаружении эмульсии под клапанной крышкой и ее отсутствии под крышкой расширительного бачка, в первую очередь следует хорошо прогреть двигатель и проверить не пропал ли конденсат под клапанной крышкой. Если его нет, то все нормально, если же эмульсия осталась, то следует проводить дальнейшую диагностику.

Эмульсия в антифризе причины

Перемешивание моторной смазки с охлаждающей жидкостью двигателя – неисправность критическая, требующая немедленного вмешательства и устранения. Другими словами, эксплуатировать машину нельзя, только ремонтировать. Хоть и нечасто, но такая проблема встречается на новых и подержанных автомобилях. Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, хозяин авто должен четко представлять порядок своих действий, когда обнаружено масло в антифризе.

Как смазка попадает в антифриз (тосол)?

Система охлаждения силового агрегата представляет собой сеть каналов, проходящих через блок и головку цилиндров. Она герметична и потому работает под давлением, возникающим в результате нагрева и расширения жидкости. Система смазки имеет похожее строение, только каналы более узкие, а давление создает масляный насос.

Существует всего 3 причины, по которым происходит смешивание двух разных жидкостей:

  1. Прокладка между головкой и блоком цилиндров – слабое место любого мотора. Когда в ней возникает мельчайшая трещина, жидкость с более высоким давлением проникает в «чужую» систему. Как правило, масло поступает в антифриз, потому что масляный насос «давит» сильнее, нежели помпа. Хотя случается и взаимное проникновение.
  2. В автомобилях с мощными и более сложными двигателями присутствует элемент охлаждения моторной смазки – масляный радиатор. В нем тоже случается перемешивание тосола с маслом в результате пробоя прокладки.
  3. Трещины в металле самой ГБЦ.

Теперь о том, почему нарушается целостность прокладок. Главный враг любого мотора и дополнительных элементов – это перегрев. От воздействия высокой температуры алюминиевая головка цилиндров либо корпус масляного теплообменника деформируется. Но поскольку деталь прочно удерживается болтами, происходит продольное расширение металла, вытягивающее за собой прокладку. В последней возникают трещины, куда и проникает смазочный материал.

Случается и обратная ситуация: в двигатель затекает антифриз и разжижает масло в картере. Причина – неисправность клапана сброса давления, установленного в пробке расширительного бачка. Тогда сквозь трещины проникает тосол, поскольку его напор больше.

Обнаружение неисправности

Данная неполадка, а точнее, – серьезная поломка, довольно коварна и проявляется не сразу. Через микротрещины жидкий смазывающий материал проходит малыми порциями, не оказывая особенного влияния на работу силового агрегата. Изменения становятся заметны на следующем этапе, когда соединяющий две системы канал расширяется и скорость перемешивания возрастает.

Как определить попадание смазки в тосол:

  • из-за ухудшения охлаждающих свойств антифриза двигатель начинает сильнее греться, чаще срабатывает электрический вентилятор;
  • уровень масла постепенно снижается, а тосола – повышается (заметить довольно сложно);
  • крыльчатка помпы взбивает масляно-водяную смесь, превращая ее в густую белую эмульсию, засоряющую фильтр, отчего падает давление моторной смазки;
  • снаружи на блоке либо корпусе теплообменника видны потеки, берущие начало возле прокладки (появляются не всегда);
  • масло в расширительном бачке меняет цвет и консистенцию охлаждающей жидкости.

Важно! Наиболее явный признак перемешивания, отслеживаемый визуально, – эмульсия белого цвета в расширительной емкости с антифризом. Если вы обнаружили в бачке подобную субстанцию, сопоставьте данный факт с другими симптомами – постоянным перегревом мотора и сигналами контрольной лампы уровня масла.

Как правило, беда не приходит одна. Тосол, попавший в поддон картера, может создать серьезные проблемы: в лучшем случае эмульсия засорит смазывающие каналы и фильтр. При худшем раскладе коленчатый вал провернет вкладыши (подшипники скольжения) в результате масляного голодания. Дорогостоящий ремонт обеспечен.

Нередко прокладка лопается до самых стенок цилиндров, после чего в камеры сгорания попадает антифриз (его каналы ближе). Признак поломки хорошо заметен – из выхлопной трубы валит белый дым в большом количестве, а мощность мотора резко падает.

Когда подобная проблема возникает на машине, оборудованной теплообменником – охладителем моторной смазки, возникают затруднения с диагностикой. Если внешние признаки в виде потеков отсутствуют, то после выявления эмульсии в расширительном бачке лучше обратиться на автосервис. Там оба агрегата продуют специальной установкой и по утечке воздуха определят виновника.

Методика устранения

Когда значительное количество смазки попало в антифриз, последний не способен работать в качестве охладителя. В нем образуются сгустки и даже твердые частицы, оседающие на стенках каналов, забивающие клапан термостата и засоряющие радиатор. Также нет никакой гарантии, что не произошло взаимного проникновения и тосол не протек в поддон картера. Отсюда вывод: обе жидкости необходимо слить.

Если ваш автомобиль оснащен масляным радиатором, немедленно обращайтесь на станцию технического обслуживания с целью локализовать пробитую прокладку. Затем решайте, выполнять ремонт самостоятельно либо доверить работу персоналу автосервиса.

Что делать, если масло или эмульсия обнаружена в расширительном бачке с антифризом:

  1. Обе системы необходимо промыть. Перед сливом тосола добавьте в расширительную емкость специальный моющий состав и дайте мотору поработать на холостых оборотах 5 минут. Смазывающую систему опорожняйте сразу.
  2. Открутите и выбросьте масляный фильтр.
  3. Замените прокладку на блоке цилиндров, сняв ГБЦ. В процессе демонтажа разберите элементы охлаждающей системы (патрубки, помпу, термостат) и тщательно промойте их вручную. Таким же образом поступайте с теплообменником, если он является виновником перемешивания жидкостей.
  4. Открутите поддон картера и масляный насос, последний разберите и поменяйте все прокладки. Перед сборкой промойте детали бензином либо растворителем.
  5. Соберите силовой агрегат, поставьте новый фильтр и залейте промывочную моторную смазку. Вместо тосола заполните систему дистиллированной водой, добавив моющий состав.
  6. Заведите двигатель и оставьте поработать на 10–15 минут, не повышая обороты. Следите за контрольной лампой масла и указателем температуры.
  7. По окончании замените воду рабочей жидкостью – антифризом, а промывочное масло – полноценным моторным. Очень желательно дважды поменять фильтр.

Совет. Делая предварительную промывку системы охлаждения до устранения неисправности, контролируйте температуру и давление смазки. Заметите неладное – сразу глушите мотор, поскольку масло по-прежнему попадает в антифриз.

Как бы тщательно вы ни старались вымывать детали мотора в процессе разборки, добраться до всех каналов не удастся. Поэтому промывка производится несколько раз, в том числе после запуска силового агрегата. Во время дальнейшей эксплуатации отслеживайте состояние технологических жидкостей, чтобы неприятность не повторилась.

Читайте также:  Как разобрать механическую коробку передач

  1. Контур системы охлаждения пересекается с контуром смазки. В большинстве случаев при этой поломке проникновение становится взаимным: антифриз попадает в масло, а масло просачивается в охлаждающую жидкость. Параллельно будет образовываться обильная эмульсия – бежевая или коричневая маслянистая масса, продукт активного перемешивания воды, этиленгликоля, масла и мелких пузырьков воздуха. Антифриз, в особо запущенных случаях, превратится в эмульсию и начнёт выдавливаться через паровой клапан в пробке расширительного бачка в виде бежевой жидкой эмульсии. Уровень масла вырастет, а под клапанной крышкой и на щупе также начнёт скапливаться эмульсия. Эта поломка опасна тем, что одновременно страдают две жизненно важные для ДВС системы. Смазывание нагруженных узлов ухудшается, теплообмен падает.

  1. Прокладка прогорела в нескольких местах, и все три раздельных контура переплелись между собой. Последствия могут быть самые непредсказуемые: от перегрева и появления пены в расширительном бачке до гидроудара. Гидроудар – это явление, связанное со скапливанием большого количества антифриза или любой другой жидкости в цилиндре. Жидкость не позволяет поршню подняться до верхней мёртвой точки, так как является несжимаемой средой. В лучшем случае мотор не запускается. В худшем – гнётся шатун. Это явление редко наблюдается в малолитражных рядных ДВС. Гидроудары из-за прохудившейся прокладки ГБЦ чаще встречаются у объёмных V-образных моторах.

Ремонтируется подобная поломка исключительно заменой прокладки ГБЦ. При этом обычно выполняются две стандартные процедуры: проверка головки на наличие трещин и оценка плоскостей прилегания блока и ГБЦ. В случае обнаружения трещины головка подлежит замене. А при отклонении от плоскости привалочная поверхность блока или головы шлифуется.

Другие причины

Есть ещё две неисправности, отвечающие на вопрос: почему пенится антифриз в расширительном бачке.

  1. Неподходящая или некачественная жидкость в системе. Известен реальный случай, когда самостоятельная, но неопытная девушка-водитель залила в систему охлаждения обычную жидкость для обмыва стёкол с отдушкой. Естественно, что такая смесь не только слегка подкрасила бачок и навсегда запечатлела след этой нелепой ошибки, но из-за наличия ПАВ вспенилась. Подобные ошибки некритичны и не приведут к резкому отказу ДВС. Просто придётся промыть систему и залить штатную охлаждающую жидкость. Редкий случай на сегодня, но антифриз также может пениться в расширительном бачке из-за низкого качества.
  2. Перегрев мотора с одновременной неисправностью парового клапана. При этом наблюдается выплёскивание части охлаждающей жидкости через клапана в виде шипящей, пенящейся массы. В обычных условиях, когда клапан в пробке исправен, ОЖ при перегреве интенсивно и быстро выплеснется из системы. Если же пробка не функционирует, как должна, то это может привести к разрыву или срывы патрубков с посадочных мест и даже разрушению радиатора.

Читайте также:  Распределение тормозных усилий ваз

Вывод здесь простой: не используйте неподходящие жидкости для системы охлаждения и следите за температурой мотора.

В двигателе автомобиля предусматривается смазывающая и охлаждающая система. Это две незаменимые составляющие любого ДВС. В данных системах используются разные жидкости, которые при нормальной работе мотора не должны пересекаться между собой. Однако в случае выхода из строя какого-либо элемента появляется масло в антифризе. Причины могут быть различными. Что же, давайте подробно рассмотрим данную проблему.

Признаки

Если антифриз попадает в масло, как определить это? Есть несколько признаков, на которые следует обратить внимание:

  • Уровень охлаждающей жидкости. На исправном двигателе он не должен меняться при эксплуатации. Однако если уровень хоть и незначительно, но снижается, это может говорить о том, что антифриз попадает в масло двигателя.
  • Выхлопные газы. Выхлоп становится более белым и густым. При работе двигателя образуется специфический пар. Но нужно понимать, что такое явление считается нормальным в сильный мороз. Однако если за окном плюсовая температура, это явный признак того, что антифриз попадает в масло.
  • Свечи. Электроды свечей будут залиты тосолом и издавать характерный запах.
  • Масло. Оно в случае попадания антифриза меняет свой оттенок, а также структуру. Обычно масло становится почти белым.
  • Эмульсия на маслозаливной горловине. Она может напоминать густой «майонез».

Про белый налет на свечах

Если образовался белый налет на свечах зажигания, причины могут быть разными. В первую очередь, это говорит о проблемах с качеством топлива. Но если это шершавый белый налет на свечах зажигания, причины заключаются в перегреве мотора. Также подобный нагар образуется, если:

  • Свеча не подходит под данный двигатель (по калильному числу или по другим параметрам).
  • Впускной трубопровод негерметичен. Здесь воздух будет забираться извне.
  • Плохая калибровка зажигания.
  • Есть проблемы с системой охлаждения (например, неисправность радиатора).

Почему в масло проникает охлаждающая жидкость?

Специалисты выделяют несколько причин данного явления:

  • Деформация прокладки, которая разделяет блок и головку блока цилиндров. Это ответ на вопрос о том, куда уходит антифриз, если не протекает нигде. В ДВС для охлаждающей жидкости предусмотрены отдельные каналы. Но изоляция их является неполной ввиду наличия разрывов на участке стыка блока и ГБЦ. Чтобы обеспечить уплотнение, устанавливается прокладка. За счет этого также исключается течь масла. Но если пробило прокладку ГБЦ (симптом – эмульсия в масле), то антифриз будет проникать в систему смазки. Пробивает элемент из-за прогара. Также если пробило прокладку ГБЦ, симптомы будут следующими: падение уровня ОЖ и характерный белый дым из выхлопной.
  • Дефекты на ГБЦ. Ключевую роль здесь играет не сама головка, а именно участок, что прилегает к блоку цилиндров. Если имеется деформация на одном из участков, будет ухудшаться плотность прилегания прокладки. Даже если последняя не повреждена, из-за недостаточного уплотнения антифриз попадает в масло. Данная проблема усложняется тем, что заметить ее сразу не получится. Куда уходит антифриз, если не протекает нигде? Он смешивается небольшими объемами с маслом. А обнаружить деформацию головки можно только после дефектовки. Для этого необходим специализированный инструмент. Головку ставят на ребро и металлической линейкой определяют ровность. В случае обнаружения дефекта головка шлифуется.
  • Дефекты корпуса блока. Это касается участков каналов, где циркулирует тосол. Эта проблема наиболее серьезная, так как мотор приходится снимать с автомобиля.

Что делать, если ОЖ попала в масло?

Итак, определившись с причиной возникновения проблемы, можно приступать к ремонту. Самый легкий вариант – это замена прокладки головки. Но так поступают только в случае ее прогара. Для этого снимается ГБЦ, очищается место от старой прокладки, ставится новая и затягиваются болты с соответствующим моментом. Как показывает практика, больше антифриз не попадает в масло. В таком случае расходы на ремонт будут минимальными.

Но самый сложный этап в работе – это снятие и последующая установка головки блока. В данном случае потребуется динамометрический ключ. Закручивать болты нужно в соответствии со схемой (обычно крест-накрест). Момент затяжки индивидуален для каждого автомобиля.

Читайте также:  Что такое категория ве в новых правах

Нелишней будет дефектовка головки. Если имеются изъяны на поверхности, потребуется шлифовка. Но она выполняется только на специализированном оборудовании. Здесь без помощи мастера не обойтись. В случае если головку «повело» (например, от серьезного перегрева), то шлифовка может не помочь. В такой ситуации нужна только установка новой головки. То же самое касается и блока. Если на нем имеются трещины, нужна замена блока.

Как меняется прокладка?

Рассмотрим процедуру замены на примере авто ВАЗ-2109. Для этого нам необходимо:

  • Снять корпус воздушного фильтра.
  • Отсоединить все шланги подачи топлива и провода питания.
  • Слить охлаждающую жидкость.
  • Открутить коллектор.
  • Отсоединить высоковольтные провода.

Таким образом, мы освобождаем головку от всего лишнего, чтобы при снятии ничего не мешало. Для откручивания самой головки нужен мощный вороток и шестигранник. Всего нужно открутить десять болтов. Последние вынимаются вместе с шайбами. Далее аккуратно головка поднимается вверх. Важно не перекосить ее. Сама прокладка может остаться на головке либо прилипнуть к блоку. Можно снять ее своими руками либо поддеть минусовой отверткой. Осматривается поверхность ГБЦ на предмет коррозии. Если есть ржавчина, нужно выполнить фрезеровку и шлифовку. Если все хорошо, нужно удалить следы старой прокладки. Очистив поверхность от ее остатков, обезжириваем место.

Что далее?

Устанавливаем новую прокладку. При установке нужно обратить внимание на то, чтобы прокладка совпала с направляющими, что есть на углах самого блока. Далее монтируется головка блока. Важно, чтобы при этом не сместилась прокладка. Далее затягивают болты динамометрическим ключом в три этапа:

  1. 20-25 Нм.
  2. 70-85 Нм.
  3. 120 Нм. После затягиваются болты с усилием в 140 Нм.

На следующем этапе собирается все навесное, и автомобиль будет готов к эксплуатации. При первом запуске нужно прогреть ДВС до рабочих температур, а уж после этого выполнять первую поездку.

Особенности промывки

Если антифриз попадает в масло, нужно понимать, что двигателю потребуется промывка систем. Первым делом нужно промыть круг, по которому двигается охлаждающая жидкость. Для этого нужен специальный раствор, который можно найти в автомагазинах. Средство заливается в расширительный бачок, и запускается двигатель на 10 минут. Когда включится вентилятор, можно завершать промывку.

После этого старый тосол сливается. Предварительно подготавливают тару объемом не меньше пяти литров. Дальше нужно снять масляный радиатор (если таковой предусмотрен в авто). На разных машинах он снимается по-разному. После демонтажа нужно тщательно его прочистить и установить новые уплотнители.

Далее снимается расширительный бачок. Его нужно промыть. В мотор заливается дистиллированная вода, и двигатель запускается. После прогрева двигателя нужно включить обдув салона. Печка должна проработать минут 10. Дальше двигатель глушат. Сливают жидкость. После этого уже можно заливать свежий антифриз. Иногда в системе образуется воздушная пробка. Чтобы удалить ее, нужно открыть крышку расширительного бачка и сдавливать патрубок СОД.

Обратите внимание, что промывка системы осуществляется уже после установки новой прокладки. При этом меняется и масло.

Последствия езды с пробитой прокладкой

Эксплуатировать автомобиль, где антифриз попадает в масло, запрещено. В чем причина? Сама жидкость, несмотря на свою ядовитость, не причиняет вреда мотору. Но опасность представляет этиленгликоль, который содержится в ОЖ. Если он смешивается с маслом, в результате образуются абразивные частицы. Из-за этого существует риск появления задиров.

Что происходит, когда антифриз попадает в блок цилиндров? Далее он взаимодействует с маслом, и образуются отложения в виде эмульсии. Это приводит к уменьшению диаметра каналов. Смазка и антифриз не способны нормально циркулировать. В итоге мотор работает с недостаточным давлением масла и перегревается. Также загрязняется существенно масляный фильтр.

Само масло, разбавленное ОЖ, теряет свои смазывающие и защитные свойства. Это снижает ресурс ДВС и грозит большими затратами на ремонт.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, почему антифриз попадает в масло. Как показала практика, данную проблему можно вовремя определить автовладельцу. Основные признаки – это характерный белый выхлоп и падение уровня антифриза в бачке. Если жидкость проникает в масло, последнее меняет свою структуру. Это определяется по щупу. Кроме того, подозрения могут подкрепиться мокрым электродом на свечах и характерным сладким запахом тосола на них. Мы рассмотрели причины антифриза в масле. Не стоит далее эксплуатировать подобный автомобиль. Такой двигатель легко перегревается. К тому же он будет работать с плохим маслом, которое утратило все свои положительные свойства. Стоимость ремонта будет зависеть от сути проблемы. Это может быть прокладка, головка либо блок. В последнем случае стоимость восстановления двигателя будет наиболее существенной.

>

Эмульсия в расширительном бачке или течь теплообменника. — Opel Astra, 1.8 л., 2010 года на DRIVE2

Значит началось всё с сообщения БК о низком уровне антифриза.Открываю капот, откручиваю крышку бачка и вижу не то чтобы низкий уровень, а просто весь бачок в эмульсии, сопли кофейного цвета толстым слоем около сантиметра и в бачке над антифризом плавает масло.Еду в сервис РФ-Моторс(rf-motors.ru), зная болячку этих астр прошу на диагностике проверить теплообменник на предмет течи прокладок, мастер посмотрел в бачок, посветил фонариком в район ГБЦ и вынес вердикт — прокладка ГБЦ ну или перегрел голову, на все мои призывы о теплообменнике ответ был однозначен — кучу таких опелей приезжало, теплообменник это болезнь но у Вас 100% проблема в ГБЦ, объявили цену за ремонт и поехал я в смешанных чувствах домой, ковырять интернет в поисках сервиса с адекватной ценой и качеством за данную услугу, в итоге мои поиски пришли к форуму астра клуб, пол ночи сидел читал различные темы про масло в антифризе( забыл сказать что эмульсии на масляном щупе и масло заливной крышке нет).В итоге на том же форуме нахожу не далеко от дома сервис опель-альянс и еду на повторную диагностику, так как всё указывает на течь прокладок теплообменника.Запись на 10 утра, заезжаю в бокс,бесплатная техническая мойка мелочь а приятно, сразу на подъёмник, открутили защиту и показали весь в масле теплообменник и уже прохудившуюся гофру выхлопной системы.Решил не искать других вариантов ремонта и согласился на их услуги.Что имеем в итоге: Замена прокладок 4500Замена гофры 1200Чистка расширительного бачка- не запомнил))Набор прокладок 10 шт, прокладка выпускново, антифриз концентраторигинал, очиститель карбюратораНе заморачивался сколько по деньгам за запчасти, общая сумма 12500рС учётом замены гофры цена которой у них 1800 и 1200 работа, замены прокладок получилась в 9500р, считаю вполне адекват с учётом роста цен на запчасти(курс доллара в тот день 56,80)Далее еду в выше указанный РФ-Моторс, в приёмке объясняю администратору ситуацию, он вызывает мастера который делал диагностику и я ему начинаю объяснять что, диагностика нужна для выявления поломки, вы мне не то чтобы не нашли ещё и доказывали что это 100% не течь теплообменника.На что был простой вопрос что вы от меня хотите, денег мы вам не вернём типа диагностика это не точный осмотр и причину можно установить только после разбора, в ответ пожелал им удачной работы и свалил))

Так что уважаемые опелеводы, обслуживайтесь в специализированных сервисах а не в конторах которые занимаются практически всем.

Цена вопроса: 12 500 ₽ Пробег: 64400 км

Масло в антифриз или эмульсия в расширительном бачке. — Nissan Qashqai, 2.0 л., 2011 года на DRIVE2

Приветствую!Настали по-настоящему теплые дни, началась плотная эксплуатация кондиционера и в один из дней я решил проверить уровень Охлаждающей Жидкости, визуально проверить патрубки и шланги на наличие подтёков и т.д.

Полный размер

Открутив пробку расширительного бачка, я увидел на стенках хлопья чего-то похожего на мыло.

Полный размер

На ощупь мягкая как зубная паста, не затвердевает

Полный размер

Ко всему прочему на задней стенке бачка обнаружилась трещина.

Полный размер

Причиной эмульсии является попадание масла в систему охлаждения. Давление масла выше давления ОЖ, вот и передавливает через эту прокладку.

Полный размер

Была куплена прокладка. Замене подлежит она, масло и антифриз.

Полный размер

Вместо оригинального бачка был куплен бачок от Лада Приора с крышкой. Как его установить уже многими написано, поэтому не буду рассказывать.

Полный размер

Единственный нюанс — нижний шланг магистрали довольно сложно одеть на сосок бачка, поэтому я сначала одел шланг, а уже потом вставил бачок на место.

Всем удачи!

Цена вопроса: 750 ₽ Пробег: 97200 км

Серая эмульсия в антифризе. — Subaru Forester, 2.5 л., 2004 года на DRIVE2

Еду я на днях с работы. Останавливаюсь на светофоре. Стою такой ворон считаю, боковым зрением вижу что из соседней тачки кто-то пасет. Поворачиваюсь, а там сидит чел и нервно поглядывает то на меня то на мой капот. Я поворачиваю голову в другую сторону и вижу как из под капота у меня идет то ли пар то ли дым — я сразу на приборку — температура в норме… нууу думаю приехал… отъезжаю до ближайшей обочины, открываю капот, а там весь расширительный бачок в антифризе

Полный размер

Разширительный бачок

и идет пар с коллектора — кароч порвалась прокладка на крышке бачка, через нее просочился антифриз и видать на повороте капнул на коллектор. Ну думаю ерунда, ложная тревога. Закрыл капот, поехал домой.С утра решил глянуть уровень охлаждающей жидкости, а там вот такая вот хрень:

Полный размер

Эмульсия на крышке.

Полный размер

Эмульсия. Похожа на масло.

Звоню Паге, точнее его механику Паше (у него кстати обслуживалась эта тачка прошлым хозяином), рассказываю все в подробностях — говорит похоже, что прокладку ГБЦ давануло(попадалово на много денег), которую совсем недавно менял предыдущий владелец Форика. Для тех кто не в курсе в субах это болезнь.В общем приезжаю вечером к нему — Паша клянул патрубки, а они мягкие, пузыри вроде не идут, решили поменять антифриз, за одно посмотреть что в антифризе. Слили, а там медная пыльца вперемешку с грязью и еще какими-то примесями…Кароч скорее всего это была присадка против течи радиатора.

Вроде все обошлось, за одно залил перед летним сезоном свеженький антифриз.))

Цена вопроса: $30 Пробег: 177500 миль

Приплыли опять. Эмульсия в системе охлаждения… — BMW 7 series, 3.5 л., 1992 года на DRIVE2

чуть больше года назад и 15 тыс км. уже была такая проблема после того как лопнула доп помпа и выгнало антифриз, а я с дуру плохо в дороге развоздушил систему при заполнении и антифриз начал кипеть где то в двигателе локально- появилась эмульсия.вскрытие ничего не показало голова ровная, трещин нет, единственное что прокладка головы сошла кусками и разобрать где чего просочилось не представлялось возможным. В страхе поставили все назад после притирок и шлифовок, т.к. не было уверенности где же проблема. Все прокладки Victor Reinz, болты гбц тоже, короче все по феншую, чтобы больше не лазить никогда. Собрали, промыли систему соляркой, и многократно водой, плюс я потом еще месяц вылавливал остатки в бачке спринцовкой.Прошел год и примерно 15 тысяч. Близилась замена масла и внезапно комп сообщил о низком уровне масла, просмотрел щуп — ниже середины, ну ок, видимо к замене масло сработалось и стало быстро угорать — подумал я… хотя до этого уровень масла не уходил даже на 1 мм после заливки…Поехал с женой по своему обычному маршруту выходных — примерно 250 км в обе стороны. Предварительно долил литр масла. но комп все равно ругался. Ну я подумал что он немного тормозит, т.к. по щупу было выше минимума. И вот по возвращению домой, не дотянув до дома где-то 3 км жена говорит что как то холодно стало и дует холодным в ноги, я говорю не может быть у тебя же на климате стоит 22. Говорит нет, холодный!Пролетаем еще метров 100-200 и комп орет мол, перегрев! глуши мотор! смотрю на приборку — реально стрелка заползает в красную зону, по инерции пролетаю еще метров 100-150 до ближайшего съезда с проспекта останавливаю, глушу мотор. Первая мысль — сорвало патрубок с радиатора либо на радиаторе сломалась трубка под верхний патрубок, это часто бывает у них от старости — пластик высыхает- а ведь в этой машине радиатор я еще не менял. Открываю капот — пар из района радиатора. но в мороз из -за пара ничего не видно. Потом смотрю на расширительный бачок а он весь в эмульсии- ее продавило через пробку… Приехали…Потом смотрю на радиатор а он тоже в эмульсии — как будто взорвался, соты в эмульсии в местах соединения бачков боковых и сот тоже выдавило и при этом еще и его самого повело по плоскости! С дрожащими руками полез щуп вынимать. Ну хоть тут все обошлось масло чистое, тоже самое под клапанкой.Короче хз… попадание на бабки :)Психанул, заказал Прокладку гбц, болты, и много прочих мелочей по оригиналу… Дорого конечно, но переделывать современными гавеными неоригинальными запчастями еще раз — еще дороже.

Радиатор по оригиналу — больше 700баксов мне в закупе))) не готов. Нашелся Денсо недорого, который снят уже с производста, но на остатках висит.

Из плюсов — не успел поменять масло и антифриз не пошел в масло. Все остаьное — гемор и расходы.

Фото не делал, не до этого было. Хотя недавно подкапотное вымыли так что с него можно было есть… может сфоткаю.

Цена вопроса: $1,000,000

Page 2

чуть больше года назад и 15 тыс км. уже была такая проблема после того как лопнула доп помпа и выгнало антифриз, а я с дуру плохо в дороге развоздушил систему при заполнении и антифриз начал кипеть где то в двигателе локально- появилась эмульсия.вскрытие ничего не показало голова ровная, трещин нет, единственное что прокладка головы сошла кусками и разобрать где чего просочилось не представлялось возможным. В страхе поставили все назад после притирок и шлифовок, т.к. не было уверенности где же проблема. Все прокладки Victor Reinz, болты гбц тоже, короче все по феншую, чтобы больше не лазить никогда. Собрали, промыли систему соляркой, и многократно водой, плюс я потом еще месяц вылавливал остатки в бачке спринцовкой.Прошел год и примерно 15 тысяч. Близилась замена масла и внезапно комп сообщил о низком уровне масла, просмотрел щуп — ниже середины, ну ок, видимо к замене масло сработалось и стало быстро угорать — подумал я… хотя до этого уровень масла не уходил даже на 1 мм после заливки…Поехал с женой по своему обычному маршруту выходных — примерно 250 км в обе стороны. Предварительно долил литр масла. но комп все равно ругался. Ну я подумал что он немного тормозит, т.к. по щупу было выше минимума. И вот по возвращению домой, не дотянув до дома где-то 3 км жена говорит что как то холодно стало и дует холодным в ноги, я говорю не может быть у тебя же на климате стоит 22. Говорит нет, холодный!Пролетаем еще метров 100-200 и комп орет мол, перегрев! глуши мотор! смотрю на приборку — реально стрелка заползает в красную зону, по инерции пролетаю еще метров 100-150 до ближайшего съезда с проспекта останавливаю, глушу мотор. Первая мысль — сорвало патрубок с радиатора либо на радиаторе сломалась трубка под верхний патрубок, это часто бывает у них от старости — пластик высыхает- а ведь в этой машине радиатор я еще не менял. Открываю капот — пар из района радиатора. но в мороз из -за пара ничего не видно. Потом смотрю на расширительный бачок а он весь в эмульсии- ее продавило через пробку… Приехали…Потом смотрю на радиатор а он тоже в эмульсии — как будто взорвался, соты в эмульсии в местах соединения бачков боковых и сот тоже выдавило и при этом еще и его самого повело по плоскости! С дрожащими руками полез щуп вынимать. Ну хоть тут все обошлось масло чистое, тоже самое под клапанкой.Короче хз… попадание на бабки :)Психанул, заказал Прокладку гбц, болты, и много прочих мелочей по оригиналу… Дорого конечно, но переделывать современными гавеными неоригинальными запчастями еще раз — еще дороже.

Радиатор по оригиналу — больше 700баксов мне в закупе))) не готов. Нашелся Денсо недорого, который снят уже с производста, но на остатках висит.

Из плюсов — не успел поменять масло и антифриз не пошел в масло. Все остаьное — гемор и расходы.

Фото не делал, не до этого было. Хотя недавно подкапотное вымыли так что с него можно было есть… может сфоткаю.

Цена вопроса: $1,000,000

Page 3
Первая Пред. 1 2 3 4 5 6 След. Последняя

Особо нечего писать, шумку я сделал в прошлом году, но двери толком не успел. Поэтому решил сделать в этом, совместил с заменой передних стеклопакетов. Все наверное знают что почти все они затертые в… 

Не желание солить семёрку на идеальной подвеске, пересилило жабу, поэтому волевым решением была поставлена задача купить что-то комфортное, недорогое и живое. О кандидатах, размышлениях и конечном выб… 

Я давно вынашивал план по замене руля на этот. Почему такой? Эту психологическую травму я получил ещё в юном возрасте, когда году в 98 я разглядывал кучу оригинальных буклетов и проспектов по тогдашне… 

Вместе с bilstein b12 приехала коробка 4hp22 на 7 пин. Моя коробка скорее всего никогда не снималась и имеет пробег если не мотали 380 тысяч. Работает абсолютно адекватно, быстро, не тупит и не зависа… 

Как было сказано в прошлой записи — будем ставить в подвеску бильштайн б12. Решил я к этому событию ещё добавить появившуюся на горизонте красивую балку и рычаги… Причины: — падение настроения когда я… 

Собственно я любитель плотных спортивных подвесок, не таких чтобы жесть на ШС, но чтобы машина стояла на дороге как вкопанная особенно при полетах. Я эксплуатирую семёрку в не совсем типичных режимах… 

Что поделать, не отпускает меня идея построить что-то похожее по качеству звука к домашке в авто. Ещё осенью при сборке машины, мидбасв были замены на более музыкальные E.O.S. Opera 130. Не сказать чт… 

Давно меня мучал вопрос по уплотнителям проемов. Пару лет назад я поставил их от е60. Найти живыми никаких проблем и цена небольшая. При этом они черные. В какой-то мере это обусловило выбор цвета пот… 

Надоело читать везде бред, что неровный холостой это прям особенность и норма для м30. Я чем больше езжу на семёрке, тем больше мне нравится ее мотор и эластичностью и динамикой. Расход только… Соврем… 

Есть у меня последний год дурная привычка, лазить по каталогу запчастей и смотреть стоимость запчастей, состояние которых у меня хоть чем то отличается от новых. Иногда проскакивают вещи в разы дешевл… 

После покраски долго лежал шильдик 735i из-за того, что непонятно куда точно его клеить, официальных данных по этому поводу нет, трафаретов тоже не существует. Выход один, ищем фото машины со значком… 

Совершенно случайно купил аж две площадки АКПП с подсветкой положения селектора! Не просто с прозрачной площадкой, а со всеми механизмами и световодами на фото видно. Именно то что было с завода. Обе… 

Стал замечать, что часто приходится заряжать АКБ после некоторых манипуляций с машиной при выключенном двигателе. То есть ёмкость акума казалась маленькой. Акум свежий 2 года, один сезон varta silver… 

Было давности уже) Ничего необычного, просто надоело ездить зимой на шипах. Nokian hakkapelita 7 не впечатлила. Всегда до этого ездил зимой на goodyear серии ultragrip. Были 7+, 8, 9. Их считают евро… 

Машина наконец уже почти собрана, осталось поставить задний диван и шумку до конца под ним плюс накладки внешние на пороги. Не думал что найти их целыми и красивыми так сложно… Даже в РФ купил комплек… 

С машиной происходит сейчас много чего, но сегодня продолжим запись о шумоизоляции. Многие скажут, это же семерка! там и так все хорошо! ДА. Хорошо. Но можно сделать лучше. Хочется ролс-ройс а денег е… 

Антикор завершен почти (осталось пороги пролить, капот и двери, сегодня добью) Навешены бампера, выхлоп, теплозащитные экраны по днищу, бак и прочие радости. Машина становится по-немногу похожа на маш… 

Первая Пред. 1 2 3 4 5 6 След. Последняя


Смотрите также