2106 рулевой редуктор


Рулевой редуктор ВАЗ 2106: почему тяжело крутится руль, устройство и замена, инструкции с фото и видео

Если автомобиль в какой-то момент не сможет повернуть в нужную сторону, то безопасным его назвать нельзя. Это относится ко всем машинам, и ВАЗ 2106 исключением не является. Система рулевого управления «шестёрки» отличается повышенной сложностью. Сердцем системы является рулевой редуктор, который, как и любое другое устройство, со временем приходит в негодность. К счастью, автолюбитель вполне может поменять его самостоятельно. Разберёмся, как это делается.

Устройство и принцип работы рулевого механизма ВАЗ 2106

Конструкция рулевого механизма ВАЗ 2106 весьма сложна. Однако именно она позволяет водителю уверенно управлять машиной в самых разных ситуациях. Все элементы системы управления приведены на рисунке ниже.

Система управления «шестёрки» очень сложна и состоит из многих элементов

Здесь же следует сказать о лёгкости управления «шестёркой». Чтобы крутить баранку, водитель прилагает минимум усилий. А следовательно, меньше устаёт при длительных поездках. Есть у рулевого управления «шестёрки» и ещё одна особенность: люфт. Он очень незначителен и не является признаком неисправности рулевой системы. Люфт руля «шестёрки» — обычное явление, он возникает из-за обилия в системе управления различных тяг и мелких элементов. Наконец, в самых поздних моделях «шестёрок» начали устанавливать травмобезопасные рулевые колонки, которые при сильном ударе могли складываться, повышая шансы водителя остаться в живых при серьёзной аварии. Работает рулевой механизм ВАЗ 2106 следующим образом:

  1. Водитель поворачивает руль в нужную сторону.
  2. В рулевом редукторе начинает двигаться червячный вал, приводимый в движение системой шарниров.
  3. Шестерня, сопряжённая с червячным валом, тоже начинает вращаться и перемещает двухгребневый ролик.
  4. Под действием ролика начинает вращаться вторичный вал рулевого редуктора.
  5. На этом валу крепятся сошки. Двигаясь, они приводят в движение основные рулевые тяги. Через эти детали усилие водителя передаётся на передние колёса, которые поворачиваются на необходимый угол.

Назначение рулевого редуктора ВАЗ 2106

Рулевой редуктор является неотъемлемой частью системы управления «шестёрки». А его назначение сводится к обеспечению своевременного поворота рулевых колёс в сторону, нужную водителю.

Рулевые редукторы всех «шестёрок» выполнены в стальных корпусах, полученных методом литья

Благодаря рулевому редуктору усилия, которые водитель тратит на поворот передних колёс, существенно снижаются. И наконец, редуктор позволяет в несколько раз снизить количество оборотов рулевого колеса, что значительно повышает управляемость автомобиля.

Устройство рулевого редуктора

Все элементы рулевого редуктора находятся в герметичном стальном корпусе, который производится методом литья. Главными деталями редуктора являются шестерня и так называемый червяк. Эти детали находятся в постоянном зацеплении. Также в корпусе находятся вал сошки с втулками, несколько шарикоподшипников и пружин. Ещё есть несколько сальников и прокладок, предотвращающих вытекание масла из корпуса. Подробнее с деталями редуктора «шестёрки» можно ознакомиться, посмотрев рисунок.

Главным звеном редуктора «шестёрки» является червячная передача

Признаки поломки редуктора и других элементов рулевой системы

Рулевой редуктор на ВАЗ 2106 очень редко выходит из строя один. Как правило, поломке редуктора предшествует выход из строя нескольких элементов рулевой системы, после чего ломается и сам редуктор. Именно поэтому рассматривать проблемы этой системы лучше в комплексе. Перечислим самые известные признаки поломки системы управления на «шестёрке»:

  • при повороте рулевого колеса из-под рулевой колонки слышится характерный скрежет или громкий скрип;
  • водитель наблюдает постоянную утечку смазки из редуктора;
  • поворот руля стал требовать больше усилий, чем раньше.

Теперь рассмотрим, чем именно могут быть вызваны приведённые выше признаки и как их устранить.

Шум системы рулевого управления

Вот основные причины возникновения шума за рулевой колонкой:

  • на подшипниках, установленных в ступицах рулевых колёс, увеличился зазор. Решение: регулировка зазора, а в случае большого износа подшипников — полная их замена;
  • на пальцах рулевых тяг ослабли крепёжные гайки. Именно эти гайки обычно вызывают громкий скрип и скрежет. Решение: затянуть гайки;
  • увеличился зазор между втулками и маятниковым рычагом рулевой системы. Решение: замена втулок (а иногда приходится менять и втулочные кронштейны, если они сильно изношены);
  • изношены подшипники червяка в редукторе. Скрежет при повороте колёс может возникать и из-за них. Решение: заменить подшипники. А если подшипники не изношены, необходимо отрегулировать их зазоры;
  • ослабление крепёжных гаек на поворотных рычагах. Решение: затянуть гайки, предварительно поставив колёса автомобиля прямо.

Утечка смазки из редуктора

Утечка смазки говорит о нарушении герметичности устройства.

На корпусе рулевого редуктора отчётливо видны потёки масла

Вот как это происходит:

  • сальники на валу сошки или на валу червяка полностью износились. Решение: заменить сальники (комплекты этих уплотнителей можно приобрести в любом магазине запчастей);
  • ослабли болты, удерживающие крышку картера рулевой системы. Решение: затянуть болты, причём затягивать их необходимо крест-накрест. То есть вначале затягивается правый болт, потом левый, затем верхний болт, потом нижний и т. д. Только такая схема затягивания может гарантировать герметичность картерной крышки;
  • повреждение уплотнительной прокладки под картерной крышкой. Если применение вышеуказанной схемы затягивания ни к чему не привело, значит, под картерной крышкой износился уплотнитель. Поэтому крышку придётся снять, а уплотнительную прокладку заменить.

Руль туго поворачивается

Если водитель чувствует, что поворачивать рулевое колесо стало очень тяжело, то произойти это может вот почему:

  • неверная регулировка развала-схождения рулевых колёс. Решение очевидно: установить машину на стенд и выставить верные углы схождения и развала;
  • одна или несколько деталей рулевой системы деформированы. Обычно деформируются рулевые тяги. И происходит это из-за внешних механических воздействий (отлетающие камни, регулярная езда по неровным дорогам). Деформированные тяги придётся снять и заменить новыми;
  • зазор между червяком и роликом в рулевом редукторе увеличился (или наоборот, уменьшился). Со временем любое механическое соединение может ослабнуть. И червячные соединения не исключение. Для устранения проблемы роликовый зазор регулируется с помощью специального болта, затем величина зазора проверяется с помощью щупа. Полученная цифра сверяется с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации машины;
  • гайка на маятниковом рычаге затянута слишком сильно. Особенностью этой гайки является то, что со временем она не слабеет, как другой крепёж, а наоборот затягивается. Это происходит из-за специфических условий работы маятникового рычага. Решение очевидно: гайку следует слегка ослабить.

Как поменять рулевой редуктор на ВАЗ 2106

Владельцы ВАЗ 2106 считают, что рулевые редукторы «шестёрок» почти не подлежат ремонту. Исключение делается лишь в случае износа шарикоподшипников, прокладок и сальников. Тогда автовладелец разбирает редуктор и заменяет вышеуказанные детали новыми. А в случае износа червяка, шестерни или ролика решение только одно: заменить редуктор целиком, так как найти в продаже, к примеру, червячный вал от редуктора «шестёрки» или шестерню удаётся далеко не всегда. Причина проста: автомобиль давным-давно снят с производства и запчастей к нему с каждым годом становится всё меньше. Для снятия редуктора нам потребуются следующие инструменты:

  • набор торцевых головок и вороток;
  • специальный съёмник для рулевой тяги;
  • комплект накидных ключей;
  • новый рулевой редуктор;
  • ветошь.

Последовательность действий

Подготовив всё необходимое, автомобиль следует загнать на эстакаду (или на смотровую яму). Колёса машины следует надёжно зафиксировать башмаками.

  1. Левое переднее колесо машины поднимается домкратом и снимается. Открывается доступ к рулевым тягам.
  2. С помощью ветоши пальцы на рулевых тягах тщательно очищаются от грязи.
  3. Тяги отсоединяются от редукторных сошек. Для этого извлекаются крепёжные шплинты на тягах, затем накидным ключом откручиваются гайки. После этого с помощью съёмника пальцы тяг выдавливаются из рулевых сошек.Чтобы снять тяговые пальцы, потребуется специальный съёмник
  4. Редукторный вал крепится к промежуточному валу, который необходимо будет отсоединить. Делается это с помощью рожкового ключа на 13. Промежуточный вал отодвигается в сторону.Промежуточный вал редуктора держится на одном болту на 14
  5. Сам редуктор крепится к кузову тремя болтами на 14. Они отворачиваются рожковым ключом, редуктор извлекается и заменяется новым. После этого осуществляется обратная сборка рулевой системы.Рулевой редуктор держится на кузове «шестёрки» на трёх болтах на 14

Видео: меняем рулевой редуктор на «классике»

Как разобрать рулевой редуктор «шестёрки»

Если водитель решил не менять редуктор на своей «шестёрке», а лишь заменить в нём сальники или подшипники, то редуктор придётся разобрать практически полностью. Чтобы это сделать, нужны следующие вещи:

  • большая торцевая головка на 30;
  • съёмник для редукторных сошек;
  • плоская отвёртка;
  • молоток;
  • тиски.

Последовательность работы

Сразу следует сказать, что съёмник и тиски являются главными инструментами при разборке редуктора. Без них разборку лучше не начинать, поскольку заменить эти инструменты ничем не удастся.

  1. На сошке редуктора есть крепёжная гайка. Она откручивается рожковым ключом. После этого редуктор устанавливается в тиски, на сошку надевается съёмник так, как показано на фото, и тяга аккуратно сдвигается съёмником с вала.Для снятия тяги без съёмника и тисков не обойтись
  2. Из отверстия для заливки масла выкручивается пробка. Масло из картера редуктора сливается в какую-нибудь пустую ёмкость. Затем с редуктора отворачивается гайка для регулирования, находящаяся под ней стопорная шайба тоже снимается.Верхняя крышка редуктора держится на четырёх болтах на 13
  3. На верхней крышке редуктора есть 4 крепёжных болта. Они выкручиваются ключом на 14. Крышка снимается.
  4. Тяговый вал и его ролик извлекаются из редуктора.Тяговый вал и ролик извлекаются из редуктора вручную
  5. Теперь снимается крышка с червячной передачи. Она держится на четырёх болтах на 14, под ней есть тонкая уплотнительная прокладка, которую тоже следует аккуратно снять.Крышка червячной передачи держится на четырёх болтах на 14, под ней находится прокладка
  6. Червячный вал больше ничто не держит и он аккуратно выбивается молотком из корпуса редуктора вместе с шарикоподшипниками.Выбить червячный вал из редуктора можно небольшим молотком
  7. В отверстии червячного вала есть большой резиновый сальник. Его удобно извлекать с помощью обычной плоской отвёртки.Чтобы извлечь сальник, его нужно поддеть плоской отвёрткой
  8. С помощью молотка и большого ключа на 30 выбивается второй подшипник червячного вала, находящийся в корпусе редуктора.В качестве оправки для выбивания можно использовать ключ на 30
  9. После этого все детали редуктора осматриваются на предмет поломок и механического износа. Изношенные детали заменяются новыми, затем редуктор собирается в обратном порядке.

Видео: разбираем рулевой редуктор «классики»

Как отрегулировать рулевой редуктор

Регулировка рулевого редуктора может потребоваться, если рулевое колесо стало очень тяжело поворачиваться либо при повороте рулевого колеса отчётливо чувствуется небольшое заедание. Регулирование осуществляется с помощью рожкового ключа на 19 и плоской отвёртки. Кроме того, для точной регулировки обязательно потребуется помощь напарника.

  1. Автомобиль устанавливается на ровном асфальте. Рулевые колёса устанавливаются прямо.
  2. Капот открывается, рулевой редуктор очищается от грязи куском ветоши. На картерной крышке редуктора располагается регулировочный винт с контргайкой. Винт этот закрыт пластиковым колпачком, который нужно будет поддеть отвёрткой и снять.Под винтом находится контргайка и стопорное кольцо
  3. Контргайка на винте ослабляется рожковым ключом.Для начала регулирования редуктора придётся ослабить контргайку регулировочного болта
  4. После этого регулировочный винт вращается вначале по часовой стрелке, затем против часовой. В это время напарник, сидящий в кабине, несколько раз поворачивает передние колёса вправо, затем несколько раз влево. Необходимо добиться ситуации, когда заедание рулевого колеса полностью исчезнет, само колесо будет поворачиваться без лишних усилий, а его свободный ход будет минимален. Как только напарник убедится в том, что все вышеперечисленные условия выполнены, регулировка прекращается, а контргайка на винте затягивается.Для регулирования редуктора лучше воспользоваться большой плоской отвёрткой

Видео: как отрегулировать рулевой редуктор «классики»

Заливка масла в рулевой редуктор

Как уже говорилось выше, корпус рулевого редуктора герметичен. Внутрь заливается масло, которое позволяет значительно снизить трение деталей. Для вазовского редуктора подойдёт любое масло класса GL5 или GL4. Класс вязкости при этом должен быть SAE80-W90. Многие владельцы «шестёрок» заливают старое советское масло ТАД17, которое тоже обладает приемлемой вязкостью и стоит дешевле. Чтобы заправить редуктор полностью, потребуется 0.22 литра трансмиссионного масла.

Как проверить уровень масла в рулевом редукторе

Для того чтобы детали рулевого редуктора служили как можно дольше, водитель обязан периодически контролировать уровень масла в этом устройстве и при необходимости доливать смазку.

  1. На крышке редуктора имеется отверстие для заливки масла, закрытое пробкой. Пробка выкручивается с помощью рожкового ключа на 8.Чтобы выкрутить сливную пробку, потребуется ключ на 8
  2. В отверстие до упора вставляется тонкая длинная отвёртка или щуп для масла. Масло должно доходить до нижней кромки маслосливного отверстия.Чтобы проверить уровень масла в редукторе, потребуется тонкая отвёртка или щуп
  3. Если уровень масла нормальный, пробка возвращается на место, закручивается, а потёки масла на крышке вытираются ветошью. Если уровень низкий, масло доливается.

Последовательность заливки масла

Если водителю необходимо долить в редуктор немного масла или поменять масло полностью, ему потребуется пустая пластиковая бутылка, обрезок пластиковой трубки и медицинский шприц самого большого объёма. Здесь же следует отметить, что в инструкции по эксплуатации машины сказано: масло в рулевом редукторе следует менять с периодичностью один раз в год.

  1. Пробка для масла на крышке редуктора отворачивается. На шприц надевается пластиковая трубка. Другой конец трубки вставляется в сливное отверстие редуктора, масло вытягивается в шприц и сливается в пустую пластиковую бутылку.Сливать старое масло удобно в пластиковую бутылку, разрезанную пополам
  2. После полного слива тем же шприцем в редуктор заливается новое масло. Заливать следует до тех пор, пока масло не начнёт капать из сливного отверстия. После этого пробка вкручивается на место, а крышка редуктора тщательно протирается ветошью.Для заполнения редуктора обычно хватает трёх больших шприцев с маслом

Видео: самостоятельно меняем масло в рулевом редукторе «классики»

Итак, рулевой редуктор на «шестёрке» является деталью очень ответственной. От его состояния зависит не только управляемость автомобиля, но и безопасность водителя и пассажиров. Заменить редуктор сможет даже начинающий автолюбитель. Специальных навыков и знаний для этого не требуется. Нужно лишь уметь пользоваться гаечными ключами и в точности следовать рекомендациям, изложенным выше.

  • Автор: Алексей Степанов
  • Распечатать

Замена, ремонт и регулировка рулевой колонки ВАЗ 2106, как снять крестовины, инструкции с фото и видео

Рулевое управление автомобиля всегда должно находиться в исправном состоянии. От его функционирования напрямую зависит безопасность управления транспортным средством. При малейших проявлениях признаков неисправностей необходима диагностика, а затем ремонт или замена узла, которые можно выполнить своими руками.

Рулевой механизм ВАЗ 2106

На «шестёрке» используется рулевой механизм червячного типа с передаточным числом 16,4. Он состоит из следующих узлов:

  • рулевое колесо;
  • вал рулевого управления;
  • червячная передача;
  • рулевые тяги.Одним из основных узлов в механизме рулевого управления является рулевая колонка

Рулевая колонка ВАЗ 2106

Основным назначением рулевой колонки является передача вращательного движения от руля на передние колёса. На всей «классике» используются конструктивно одинаковые узлы. Механизм крепится к левому лонжерону на трёх болтах. На верхней крышке расположен болт, при помощи которого регулируется зазор между роликом и червяком. Необходимость в выставлении зазора возникает при появлении большого люфта в механизме. Редуктор и руль между собой соединяются через промежуточный вал, который насаживается на шлицы, предотвращающие его проворачивание.

Устройство рулевой колонки

В картере рулевого механизма установлен червячный вал на двух подшипниках, которые не имеют внутренней обоймы. Вместо внутреннего кольца используются специальные канавки на торцах червяка. Необходимый зазор в подшипниках устанавливается посредством прокладок, которые располагаются под нижней крышкой. Выход червячного вала из корпуса уплотнён манжетой. Со стороны шлицевого соединения на валу есть углубление для болта, соединяющего вал редуктора с валом от рулевого колеса. В зацепление с червяком входит специальный ролик, расположенный на оси и вращающийся при помощи подшипника. Вал сошки на выходе из корпуса также уплотнён манжетой. На него насажена сошка в определённом положении.

Механизм рулевого управления ВАЗ 2106 состоит из следующих элементов: 1. Стяжной хомут боковой тяги; 2. Левый поворотный кулак; 3. Внутренний наконечник боковой тяги; 4. Сошка; 5. Опорная шайба пружины вкладыша шарового пальца; 6. Пружина вкладыша; 7. Шаровой палец; 8. Вкладыш шарового пальца; 9. Защитный колпачок шарового пальца; 10. Средняя тяга рулевого привода; 11. Маятниковый рычаг; 12. Регулировочная муфта боковой тяги; 13. Нижняя шаровая опора передней подвески; 14. Нижний рычаг передней подвески; 15. Правый поворотный кулак; 16. Верхний рычаг подвески; 17. Рычаг правого поворотного кулака; 18. Кронштейн маятникового рычага; 19. Втулка оси маятникового рычага; 20. Уплотнительное кольцо втулки оси маятникового рычага; 21. Ось маятникового рычага; 22. Правый лонжерон кузова; 23. Пробка маслоналивного отверстия; 24. Облицовочный кожух вала рулевого управления; 25. Вал рулевого управления; 26. Рычаг переключателя стеклоочистителя и омывателя; 27. Рулевое колесо 28. Включатель звукового сигнала; 29. Рычаг переключателя указателей поворота; 30. Рычаг переключателя света фар; 31. Регулировочный винт; 32. Червяк; 33. Подшипник червяка; 34. Вал червяка; 35. Сальник; 36. Картер рулевого механизма; 37. Втулка вала сошки; 38. Сальник вала сошки; 39. Вал сошки; 40. Нижняя крышка картера рулевого механизма; 41. Регулировочные прокладки; 42. Ось ролика; 43. Упорная шайба ролика; 44. Двухгребневый ролик; 45. Верхняя крышка картера рулевого механизма; 46. Пластина регулировочного винта; 47. Заклепка крепления пластины и фланца кронштейна; 48. Болт крепления пластины и фланца кронштейна; 49. Кронштейн крепления вала рулевого управления; 50. Выключатель зажигания; 51. Труба верхней опоры вала рулевого управления; 52. Фланец трубы верхней опоры вала рулевого управления

На «Жигулях» шестой модели рулевой механизм работает в таком порядке:

  1. Водитель вращает руль.
  2. Воздействие через вал передаётся на червячный элемент, который уменьшает количество оборотов.
  3. При вращении червяка перемещается двухгребневый ролик.
  4. На валу сошки установлен рычаг, посредством которого приводятся в действие рулевые тяги.
  5. Рулевая трапеция воздействует на поворотные кулаки, которые поворачивают передние колёса в нужную сторону и на требуемый угол.

Неполадки рулевой колонки

О появлении проблем в рулевом механизме можно судить по характерным признакам:

  • скрип;
  • люфт;
  • подтёки смазки.

При появлении любого из перечисленных дефектов с ремонтом затягивать не стоит.

Скрипы в колонке

Появление скрипов может быть вызвано следующими причинами:

  • чрезмерный люфт в подшипниках ступицы. Для устранения проблемы необходима регулировка зазора или замена подшипников;
  • ослабло крепление пальцев рулевых тяг. Выход из ситуации — выполнить затяжку гаек;
  • большой люфт между маятником и втулками. Неисправность устраняется посредством замены втулок;
  • износ подшипников червячного вала может проявляться в виде скрипов при повороте колёс. Для решения проблемы производят регулировку зазора в подшипниках или их замену;
  • ослаб крепёж поворотных рычагов. Выход из ситуации — затянуть гайки при прямой постановке колёс.
Течь масла

Подтекание смазки из рулевой колонки на «классике» – явление довольно частое. Обусловлено это следующим:

  • повреждение (износ) сальника на валу сошки или червяка. Проблема решается путём замены манжет;
  • ослабление болтов, фиксирующих крышку картера. Для устранения течи проводят затяжку болтов по диагонали, что обеспечивает герметичность соединения;
  • повреждение уплотнителя под крышкой картера. Потребуется демонтаж крышки и замена прокладки.
Одной из возможностей избавиться от течи масла при исправных сальниках является обработка крышки редуктора герметиком
Тугое вращение руля

Причин того, что руль вращается туго, может быть несколько:

  • неправильная регулировка развала-схождения передних колёс. Для устранения неполадки придётся посетить СТО и провести регулировочные работы;
  • деформация какой-либо детали в рулевом управлении. Обычно деформации подвергаются рулевые тяги, что обусловлено их низким расположением и механическими воздействиями, например, при наезде на препятствие. Искривлённые тяги подлежат замене;
  • неправильный зазор между роликом и червяком. Необходимый зазор устанавливается специальным болтом;
  • сильная затяжка гайки на маятнике. Выход из ситуации — слегка ослабить крепёж.

Ремонт рулевой колонки

Ремонт редуктора, как и любого другого узла, предполагает подготовку инструментов и следование пошаговой инструкции.

Демонтаж

Из инструментов понадобятся:

  • головка на 17 и на 30 мм;
  • длинный и мощный вороток;
  • монтировка;
  • молоток;
  • трещоточная рукоятка;
  • обычный рожковый ключ на 17.Для снятия рулевого редуктора понадобится стандартный набор инструментов

Процедура снятия узла состоит из таких шагов:

  1. Выворачиваем болт, фиксирующий вал и рулевую колонку.Рулевая колонка соединяется с промежуточным валом при помощи болта на 17 мм
  2. Разгибаем и извлекаем шплинты, после чего отворачиваем гайки, которыми фиксируются рулевые тяги к сошке.
  3. Ударяем молотком по сошке для извлечения пальцев тяг.Открутив гайки, отсоединяем рулевые тяги от сошки рулевого редуктора
  4. Отворачиваем крепёж механизма к лонжерону, предварительно демонтировав левое переднее колесо.Снимаем левое переднее колесо и отворачиваем гайки крепления редуктора к лонжерону
  5. Для удержания болтов от проворачивания с внутренней стороны наставляем ключ.Для удержания болтов с противоположной стороны наставляем рожковый ключ
  6. Отводим колонку в сторону и вынимаем её из-под капота.После отворачивания крепежа рулевую колонку извлекаем из-под капота
Как разобрать

Разборку механизма проводят с целью дефектовки деталей и последующего ремонта. Из инструментов потребуются:

  • большая торцевая головка на 30 мм;
  • ключ или головка на 14 мм;
  • съёмник для редукторных сошек;
  • плоская отвёртка;
  • молоток;
  • тиски.

Процедура состоит из следующих действий:

  1. Отворачиваем ключом гайку, которой крепится сошка к валу, после чего зажимаем редуктор в тисках.Ключом на 30 мм откручиваем гайку крепления сошки
  2. При помощи съёмника сдвигаем сошку с вала.Устанавливаем съёмник и стягиваем с его помощью сошку с вала
  3. Выкручиваем пробку для заливки масла и сливаем смазку в подходящую ёмкость.
  4. Отворачиваем гайку, удерживающую шток регулировки, и снимаем шайбу.Регулировочный винт удерживается гайкой, откручиваем её
  5. Ключом на 14 мм отворачиваем крепёж верхней крышки и снимаем её.Для снятия верхней крышки отворачивают 4 болта
  6. Извлекаем ролик и ось сошки из корпуса.Из картера редуктора извлекаем вал сошки с роликом
  7. Отвернув крепёж, демонтируем крышку червяка.Для снятия крышки червячного вала откручиваем соответствующий крепёж и снимаем деталь вместе с прокладками
  8. Выбиваем червячный вал и вынимаем его вместе с подшипниками.Червячный вал выбиваем с помощью молотка, после чего извлекаем его из корпуса вместе с подшипниками
  9. Из отверстия вала достаём манжету, зацепив её плоской отвёрткой.Сальник редуктора извлекаем, поддев отвёрткой
  10. Демонтируем подшипник червяка и выбиваем его наружную обойму при помощи подходящей наставки.Чтобы снять наружную обойму подшипника, потребуется подходящая наставка
Ремонт узла

Для дефектовки деталей их промывают в солярке либо керосине. После этого проверяют, в каком состоянии находятся вал червяка и ролик. Они не должны иметь каких-либо повреждений. Вращение шарикоподшипников узла должно быть свободным и без заеданий. Конструктивные элементы подшипников должны иметь нормальное состояние, т. е. быть без следов износа, выбоин и других изъянов. В картере редуктора наличие трещин недопустимо. При выявлении деталей с износом их заменяют на исправные элементы. Манжеты меняются при любых ремонтных работах с колонкой.

Сборка

На внутренние элементы перед сборкой наносят трансмиссионное масло, а сам процесс состоит из таких действий:

  1. Слегка ударяем молотком по наставке для запрессовки в корпус механизма кольца внутреннего шарикоподшипника.Для запрессовки обоймы внутреннего подшипника используем отрезок трубы подходящего диаметра
  2. Монтируем в обойму подшипника сепаратор вместе с шариками и ставим на место червяк.
  3. Надеваем на вал сепаратор наружного шарикоподшипника и устанавливаем наружную обойму.После установки червячного вала и наружного подшипника производим запрессовку наружной обоймы
  4. Устанавливаем уплотнитель и крышку.
  5. Запрессовываем новые сальники, после чего смазываем их рабочие поверхности смазкой «Литол-24».
  6. Ставим на место вал червяка.
  7. Используя прокладки для регулировки, подбираем момент вращения 2–5 кгс*см.
  8. Монтируем вал сошки.
  9. Устанавливаем редуктор в обратном порядке.
Видео: разборка и сборка рулевого механизма ВАЗ

Масло в рулевой колонке

Для уменьшения трения между деталями внутри узла в картер заливается смазка. В «Жигулях» для рассматриваемого изделия применяют масло класса GL5 или GL4 при классе вязкости SAE80-W90. Однако некоторые автовладельцы вместо современных смазывающих веществ используют «ТАД-17». В рулевую колонку заливается масло в объёме 0,2 л.

В рулевой редуктор «Жигулей» заливают 200 г масла класса GL5 или GL4 при классе вязкости SAE80-W90
Замена масла

На ВАЗ 2106, как и на другой «классике», смазку в механизме рулевого управления рекомендуется менять раз в 20–40 тыс. км. Более частая замена — это лишь пустая трата времени и денег. Если же было замечено, что масло сильно потемнело, а руль при поворотах стал более тяжёлым, то смазку необходимо заменить в ближайшее время. Из инструментов для работы понадобится:

  • рожковый ключ на 8 мм;
  • 2 медицинских шприца большого объёма;
  • трубка или шланг небольшого диаметра;
  • подходящая ёмкость для слива отработанного масла.

Работа сводится к следующим шагам:

  1. Выворачиваем пробку на редукторе.
  2. На шприц насаживаем трубку и с его помощью высасываем старую смазку, сливая её в ёмкость.Старую смазку удаляют из рулевой колонки с помощью шприца
  3. Используя новый шприц, набираем новое масло и заливаем его в редуктор.В шприц набирают новую смазку, после чего заливают её в редуктор
  4. Устанавливаем на место пробку и удаляем подтёки.

При заливке масла рекомендуется покачать рулевым колесом, чтобы вышел воздух из картера.

Видео: замена смазки в рулевой колонке «Жигулей»
Проверка уровня

Опытные автовладельцы «классики» утверждают, что масло из редуктора подтекает даже при установке нового механизма, поэтому периодическая проверка уровня будет совсем нелишней. Чтобы определить уровень смазки, потребуется выполнить следующие действия:

  1. Протираем ветошью поверхность узла.
  2. Выкручиваем заливную пробку.Заливная пробка отворачивается при помощи ключа на 8 мм
  3. Опускаем в отверстие чистую отвёртку или другой подходящий инструмент и проверяем уровень смазки. Нормальным считается уровень чуть ниже кромки заливного отверстия.Для проверки уровня масла в редукторе подойдёт отвёртка или другой подручный инструмент
  4. Если уровень оказался меньше необходимого, доводим его до нормы и вкручиваем пробку.

Регулировка люфта рулевой колонки

Необходимость в регулировке возникает после ремонта узла или при появлении большого люфта при повороте рулевого колеса. Если в механизме есть большой свободный ход, колёса несколько запаздывают за движением руля. Для проведения регулировки понадобятся:

  • плоская отвёртка;
  • ключ на 19 мм.

Руль выставляем по центру, после чего выполняем следующие действия:

  1. Ключом на 19 мм отворачиваем гайку, расположенную сверху рулевого редуктора.Шток регулировки фиксируется гайкой, откручиваем её
  2. Извлекаем стопорную шайбу.
  3. Проворачиваем плоской отвёрткой шток механизма по часовой стрелке на 180˚.При помощи плоской отвёртки проворачиваем шток редуктора по часовой стрелке на 180˚
  4. Поворачиваем передние колёса вправо-влево. Процедуру можно считать завершённой, если люфта нет. В противном случае вращаем шток до того момента, пока свободный ход будет минимальным, а руль будет вращаться без особых усилий и заеданий.
  5. После регулировки устанавливаем на место шайбу и закручиваем гайку.

Видео: регулировка люфта рулевой колонки на «классике»

Маятник ВАЗ 2106

Маятниковый рычаг или просто маятник — деталь, соединяющая рулевые тяги и рулевой редуктор. Располагается изделие под капотом симметрично рулевому редуктору и крепится на правом лонжероне.

Маятник предназначен для синхронного поворота колёс при вращении руля

Замена маятника

Как и другие элементы автомобиля, маятник подвергается износу и иногда требует ремонта или замены. О том, что с ним возникли проблемы, свидетельствуют характерные признаки:

  • при езде по неровной дороге слышны стуки;
  • большой люфт руля.

При поломке маятника иногда приходится прилагать большое усилие для вращения руля.

Нужно учесть, что перечисленные симптомы могут проявляться не только при неполадках маятникового рычага, но и при слабой затяжке крепления узла или перетянутой регулировочной гайке.

Как снять

Для демонтажа понадобятся:

  • набор рожковых или накидных ключей;
  • съёмник шаровых пальцев.

Процедуру выполняем в следующей последовательности:

  1. Демонтируем правое переднее колесо.
  2. Отворачиваем крепление пальцев тяг к рычагу маятника.Отворачиваем гайки крепления пальцев рулевых тяг к рычагу маятника
  3. Съёмником стягиваем пальцы с рычага.
  4. Откручиваем крепление маятника к лонжерону.Маятник крепится к лонжерону двумя болтами
  5. Нижний болт вынимаем сразу, а верхний — вместе с механизмом.Сперва вынимаем нижний болт, а затем верхний вместе с маятником
  6. Установку после ремонта либо замены маятника выполняем в обратном порядке.

Ремонт маятника

Ремонт узла сводится к замене втулок или подшипников (в зависимости от конструкции).

Замена втулок

Ремонт проводится следующими инструментами:

  • ключ на 19 мм;
  • тиски;
  • новые втулки;
  • смазка «Литол-24».

Последовательность ремонта такова:

  1. Зажимаем маятник в тисках. Вынимаем шплинт и откручиваем крепёж.Чтобы отвернуть регулировочную гайку, маятник зажимаем в тисках
  2. Снимаем шайбу.Под гайкой находится небольшая шайба, снимаем её
  3. Демонтируем большую шайбу, поддев её отвёрткой.Для снятия большой шайбы нужно поддеть её отвёрткой
  4. Убираем втулку и уплотнительный элемент.Снимаем с оси втулку и уплотнительное кольцо
  5. Выводим кронштейн и снимаем второй уплотнитель.Выводим кронштейн и снимаем второе уплотнительное кольцо
  6. Подцепляем отвёрткой и снимаем вторую втулку.Поддев плоской отвёрткой, снимаем вторую втулку
Дефектовка и сборка

После разборки маятника проверяем состояние всех деталей. На оси и рычаге не должно быть никаких дефектов (следов износа, деформации). Втулки при большом пробеге автомобиля подвергаются выработке. Поэтому их приходится менять на новые. На кронштейне не должно быть трещин и других повреждений. Собирают маятник в обратной последовательности, при этом на ось маятника и отверстие под неё наносят «Литол-24». Регулировочная гайка должна быть затянута так, чтобы сошка вращалась при воздействии усилия в 1–2 кг, приложенного к её концу. Для определения усилия используют динамометр.

Видео: замена втулок маятникового рычага на «классике»
Замена подшипников

При больших пробегах автомобиля подшипники в маятнике начинают закусывать, подклинивать, что требует их замены. Из инструментов понадобится тот же перечень, что и в предыдущем случае, только вместо втулок нужны подшипники. Ремонт состоит из следующих шагов:

  1. Зажимаем деталь в тиски и откручиваем регулировочную гайку, но не до конца.Зажав маятник в тисках, отворачиваем гайку, но не до конца
  2. Устанавливаем маятник в тисках таким образом, чтобы ось была свободна, после чего наносим удары по ослабленной гайке молотком.
  3. Полностью отворачиваем гайку и вынимаем ось с сошкой и нижним подшипником.Отвернув гайку, вынимаем ось вместе с сошкой и нижним подшипником
  4. Откручиваем гайку, удерживающую сошку, зажав ось в тисках.Для отворачивания гайки, удерживающей сошку, зажимаем ось в тисках
  5. Снимаем подшипник.Старый подшипник снимаем с оси
  6. Верхний подшипник выбиваем подходящей наставкой.Чтобы извлечь верхний подшипник, понадобится подходящая наставка
  7. Очищаем корпус маятника от загрязнений и старой смазки и запрессовываем подшипники в обратном порядке через деревянную наставку.
  8. Затягиваем гайки на оси.

При сборке маятника подшипники поджимают таким образом, чтобы вращение было свободным, но без люфта.

Видео: ремонт маятника на подшипниках ВАЗ 2101–07

Отремонтировать рулевой редуктор на ВАЗовской «шестёрке» можно гаражным набором инструментов, состоящим из молотка, ключей и отвёрток. Работа не требует специальных знаний и умений. Ознакомившись с пошаговыми инструкциями, ремонт сможет выполнить даже автолюбитель без опыта. Главное — быть внимательным при осмотре деталей и сборке механизма.

  • Автор: Владимир Долженков
  • Распечатать

Ремонт рулевого редуктора. — Лада 2106, 1.6 л., 2004 года на DRIVE2

Всем привет, сдав редуктор купленный с разбора обратно, чтобы не покупать новый, решил починить свой, при помощи ремкомплекта.

Снял электроподогрев, дабы не мешался, да и смысла в нем нет, так что обратно ставить не буду.

Сначала открутил кожух и крепления рулевого вала в салоне, ничего сложного, просто 4 болта на 12мм и 13мм. Один из болтов оказался обломанным, но болгарка без проблем с ним разобралась)

Потом открутил болт, который крепит вал к редуктору, это оказалось очень неудобно. Руль стоит закрепить или просто заблокировать, причем именно так, чтобы у ключа, был максимально свободный ход, от этого зависит насколько долго вы будете его откручивать. потом беретесь за руль и тяните его на себя, главное, чтобы отсоединить рулевой вал от редуктора.

Затем надо отсоединить рулевые тяги от рычага поворотного кулака(сошка), снимаем колесо, расшплинтовываем гайку пальца (звучит не особо трудно, а на деле придется чутка повозиться)

Полный размер

гайки, которые надо расшплентовать

Полный размер

Сами шплинты, их потом вставлять обратно, так что сохраняем их.

Берем ключ на 22мм и откручиваем сами гайки, затем выбиваем пальцы, бьем по сошке, пока не вылетит палец. Потом откручиваем 3 сквозных болта которые крепят редуктор и все, снимаем редуктор, разбираем его полностью, чистим корпус, и вставляем новую пару, затем все так же собираем в обратном порядке, расписывать весь процесс не буду, руки постоянно в мазуте и фотографировать не вариант, а без них будет не особо понятно, да и в принципе ничего сложного там нет, главное помните: сошка устанавливается всегда в одном положении, на валу, куда она устанавливается, будет слепой шлиц, широкая проточка должна попадать именно на него. Также, не забудьте регулировочным винтом, выставить правильный зазор, при правильной настройке, червячный вал не должен иметь люфта и должен легко поворачиваться.

Полный размер

Процесс разборки.

Затем туда заливаем трансмиссионное масло, я залил до кромки заливного отверстия, оставив еще примерно 5мм.

Затем ставим рулевой редуктор на место, делаем все в обратном порядке. В итоге вы получите более легкое и отзывчивое управление. Кстати на червяке тоже есть слепой шлиц, я его проточил, чтобы не возиться с подгонкой и перекинул руль по центру. закончу на этой ноте, всем пока и удачи на дорогах!

Регулировка рулевого редуктора. — Лада 2106, 1.6 л., 1977 года на DRIVE2

Привет, други и братия по духу! Вот решил написать, мож кому пригодится.Итак, суть проблемы: люфт на руле большой. Очень большой.

Подтяжка регулировочного винта 2101-3401018 люфт уже не убирает, но делает вращение руля туже. Значит нужно регулировать зазор в подшипнике червяка 2101-3401129 путем удаления регулировочных прокладок 2101-3401055(-6) из-под нижней крышки картера рулевого механизма.Для этого:

1) я ослабил регулировочный винт на верхней крышке редуктора (сначала открутил контрагайку, а потом и винт);

откручиваю контрагайку

ослабляю винт

2) открутил один нижний болт крепления нижней крышки картера механизма, подождал пока вытечет масло и открутил остальные три болтаВНИМАНИЕ! второй нижний болт, что возле лонжерона откручивается без снятия рулевого механизма, просто очень геморррройно и рожковым ключиком.

правый нижний болт — это гемор )))

3) далее снимаем крышечку и прокладки, какие есть.В моем случае были установлены прокладки номиналом 0,1, 0,2, 0,3 и 0,5 мм, т.е. в общей сложности на 1,1 мм. Также с такими прокладками можно было отрегулировать зазор с шагом в 0,1 мм — мне повезло, т.к. у кого-то может оказаться меньше этих прокладок.Методика регулировки такова: убираем прокладку 0,1 мм, ставим остальные вместе с крышкой и притягиваем постепенно на 3 болта (тот, что геморный не трогаем. Затягиваем и пробуем вращать рулем — в люфте он должен вращаться практически без усилия, легко. Затем затягиваем регулировочный винт на верхней крышке, постоянно покачивая при этом рулем до тех пор, пока либо люфт не станет приемлемым, либо пока руль не станет туго вращаться. Если дошли до тугого, а люфт все равно большой, то проделываем шаги 1-3 заново. Ставим 0,1 на место и выкидываем 0,2 мм, опять собираем и регулируем.Мне пришлось убрать именно 0,2 мм, люфт стал значительно меньше, мож чуть-чуть побольше, чем на Витаре. Просто, когда я убрал 0,3 мм, при затяжке крышки руль в люфте вращался с усилием, несвободно.

В оконцовке закручиваем геморный болт нижней крышки, контрагаим регулировочный винт на верхней крышке, отворачиваем пробку 14324111 и заливаем чекушку (250гр.) трансмиссионного масла. Потом затягиваем пробку и ездим в свое удовольствие. ))

Буду рад, если моя писанина кому-то да пригодится.В общем всем по безлюфтовому рулевому и пока!

Page 2

Привет, други и братия по духу! Вот решил написать, мож кому пригодится.Итак, суть проблемы: люфт на руле большой. Очень большой.

Подтяжка регулировочного винта 2101-3401018 люфт уже не убирает, но делает вращение руля туже. Значит нужно регулировать зазор в подшипнике червяка 2101-3401129 путем удаления регулировочных прокладок 2101-3401055(-6) из-под нижней крышки картера рулевого механизма.Для этого:

1) я ослабил регулировочный винт на верхней крышке редуктора (сначала открутил контрагайку, а потом и винт);

откручиваю контрагайку

ослабляю винт

2) открутил один нижний болт крепления нижней крышки картера механизма, подождал пока вытечет масло и открутил остальные три болтаВНИМАНИЕ! второй нижний болт, что возле лонжерона откручивается без снятия рулевого механизма, просто очень геморррройно и рожковым ключиком.

правый нижний болт — это гемор )))

3) далее снимаем крышечку и прокладки, какие есть.В моем случае были установлены прокладки номиналом 0,1, 0,2, 0,3 и 0,5 мм, т.е. в общей сложности на 1,1 мм. Также с такими прокладками можно было отрегулировать зазор с шагом в 0,1 мм — мне повезло, т.к. у кого-то может оказаться меньше этих прокладок.Методика регулировки такова: убираем прокладку 0,1 мм, ставим остальные вместе с крышкой и притягиваем постепенно на 3 болта (тот, что геморный не трогаем. Затягиваем и пробуем вращать рулем — в люфте он должен вращаться практически без усилия, легко. Затем затягиваем регулировочный винт на верхней крышке, постоянно покачивая при этом рулем до тех пор, пока либо люфт не станет приемлемым, либо пока руль не станет туго вращаться. Если дошли до тугого, а люфт все равно большой, то проделываем шаги 1-3 заново. Ставим 0,1 на место и выкидываем 0,2 мм, опять собираем и регулируем.Мне пришлось убрать именно 0,2 мм, люфт стал значительно меньше, мож чуть-чуть побольше, чем на Витаре. Просто, когда я убрал 0,3 мм, при затяжке крышки руль в люфте вращался с усилием, несвободно.

В оконцовке закручиваем геморный болт нижней крышки, контрагаим регулировочный винт на верхней крышке, отворачиваем пробку 14324111 и заливаем чекушку (250гр.) трансмиссионного масла. Потом затягиваем пробку и ездим в свое удовольствие. ))

Буду рад, если моя писанина кому-то да пригодится.В общем всем по безлюфтовому рулевому и пока!

Замена Рулевого редуктора — Лада 2106, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Прощай старый редуктор.

Пока под капотом свободно и нет двигателя, посовещавшись с умными людями, решил заменить рулевой редуктор т.к. он уже не поддавался регулировке (винт был полностью затянут). Почитав литератрку, посмотрев статьи на драйве, я решился на это дело, во многом меня ещё поддотлкнул мой Друг, сказав мол чё там вообще ерунда и он за 3 часа свой заменил. И вот воодушевлённый такими заявлениями я пошёл в гараж, думая что мол часа за 4-5 я справлюсь)))) было 14 марта)))В итоге проебпровозился я 14,15 марта (по 3 часа в день) и сегодня уже поставил колесо и притянул редуктор как следуетВся сложность была в выбивании тяг (это самое тяжолое!) из сошки рулевого и маятника. Купил такой вот сьёмник за 320 рубасов, но на деле это такое убогое ГОВНО, которым хрен что снимеш->>>

Не вздумайте брать такое дерьмо! Лучше купить кувалду номальную))

Среднию тягу вообще им не снять, со стороны дигателя упирается в само тягу, со стороны колеса нет места для размах чтобы забить его.

Фото A-Master Лада 2106 Океан, это чтобы внести ясность в принцип ряботы такого сьёмника.

В итоге провозившись с этим сьёмником больше часа, я его выкинул нафиг, и начал выбивать молотком(кувалды то у меня нет), бил долго по тяге, с боку тяги результат 0. Потом психанул и начал лупасить по самому пальцу тяги и выбил, правда пальцам настал эпичный конец))

пришлось купить новые тяги, среднию и длинную на колесо левое цена 950 рублей((

Вот что стало с тягами, пыльники я попытался срезать чтобы хоть както сьёмник вотнуть и им снять, но нефига не вышло((

В остальном процесс демонтажа рулевого редуктора совсем не тяжолый, открутил три болта на 17 и редуктор свободен, можно снимать.

Покупка нового редуктора долго копался и искал какой лучше редуктор купить, но так толком нечего и не нашёл, кроме негативных озывов (клинит редуктор, срезает шлицы на валу и прочее) о кооперативных редукторах( типо ПАРКС и другие ) вероятность купить такой редуктор и уже через месяц ему придёт конец там равно 60% из 100%, лучше не берите. Я решил взять Автоваз производства г. Тольяти 2600 цена, на 200 рубасов дороже чем кооперативные, но он уже идёт в упаковке с залитым маслом, гарантийным талон (так для красоты) и вероятность нарватся на брак там есть но уже меньше раза в два чем с кооперативными, всё таки завод ОТК какое-никакое есть)) В добавок продавец сказал что типо мол хорошие себе поставил уже год ездит и дал гарантию на 14 дней.

В коробке Автоваз г. Тольяти

бумажка с которой можно смело идти в туалет))

Как оказалось у меня стоит рулевой редуктор с длинным валом 05-07 моделей с переходным карданчиком на рулевое колесо.

Процесс установки намного-намного проще чем снимать это дело.

сначала поставил рулевой редуктор, в среднем положении ну то есть сошка чтобы была прямо.

лонжероны и место под редуктором я сначала обработал мастикой, потом ещё покарсил в белый, знаю что не особо то и красиво, но главное чтобы не гнило.

Многим не нравится коронные гайки со шплинтами, типо шплинтывать тяжело и прочее, но у меня это довольно быстро и легко получилось

самоконтрящаяся гайка, была в комплекте с длинной тягой на левое колесо, мне не очень она понравилась ибо не притягивает не хрена, пришлось сначала обычной гайкой зятянуть палец, потом открутить и уже эту навернуть.

всё уже на месте.

После установки двух тяг и рулевого редуктора люфт стал минимальным, руль стал острее и легче.

Теперь нужно будет геометрию делать, но это уже потом когда всётаки я двиг поставлю и заведусь.

Page 2

Прощай старый редуктор.

Пока под капотом свободно и нет двигателя, посовещавшись с умными людями, решил заменить рулевой редуктор т.к. он уже не поддавался регулировке (винт был полностью затянут). Почитав литератрку, посмотрев статьи на драйве, я решился на это дело, во многом меня ещё поддотлкнул мой Друг, сказав мол чё там вообще ерунда и он за 3 часа свой заменил. И вот воодушевлённый такими заявлениями я пошёл в гараж, думая что мол часа за 4-5 я справлюсь)))) было 14 марта)))В итоге проебпровозился я 14,15 марта (по 3 часа в день) и сегодня уже поставил колесо и притянул редуктор как следуетВся сложность была в выбивании тяг (это самое тяжолое!) из сошки рулевого и маятника. Купил такой вот сьёмник за 320 рубасов, но на деле это такое убогое ГОВНО, которым хрен что снимеш->>>

Не вздумайте брать такое дерьмо! Лучше купить кувалду номальную))

Среднию тягу вообще им не снять, со стороны дигателя упирается в само тягу, со стороны колеса нет места для размах чтобы забить его.

Фото A-Master Лада 2106 Океан, это чтобы внести ясность в принцип ряботы такого сьёмника.

В итоге провозившись с этим сьёмником больше часа, я его выкинул нафиг, и начал выбивать молотком(кувалды то у меня нет), бил долго по тяге, с боку тяги результат 0. Потом психанул и начал лупасить по самому пальцу тяги и выбил, правда пальцам настал эпичный конец))

пришлось купить новые тяги, среднию и длинную на колесо левое цена 950 рублей((

Вот что стало с тягами, пыльники я попытался срезать чтобы хоть както сьёмник вотнуть и им снять, но нефига не вышло((

В остальном процесс демонтажа рулевого редуктора совсем не тяжолый, открутил три болта на 17 и редуктор свободен, можно снимать.

Покупка нового редуктора долго копался и искал какой лучше редуктор купить, но так толком нечего и не нашёл, кроме негативных озывов (клинит редуктор, срезает шлицы на валу и прочее) о кооперативных редукторах( типо ПАРКС и другие ) вероятность купить такой редуктор и уже через месяц ему придёт конец там равно 60% из 100%, лучше не берите. Я решил взять Автоваз производства г. Тольяти 2600 цена, на 200 рубасов дороже чем кооперативные, но он уже идёт в упаковке с залитым маслом, гарантийным талон (так для красоты) и вероятность нарватся на брак там есть но уже меньше раза в два чем с кооперативными, всё таки завод ОТК какое-никакое есть)) В добавок продавец сказал что типо мол хорошие себе поставил уже год ездит и дал гарантию на 14 дней.

В коробке Автоваз г. Тольяти

бумажка с которой можно смело идти в туалет))

Как оказалось у меня стоит рулевой редуктор с длинным валом 05-07 моделей с переходным карданчиком на рулевое колесо.

Процесс установки намного-намного проще чем снимать это дело.

сначала поставил рулевой редуктор, в среднем положении ну то есть сошка чтобы была прямо.

лонжероны и место под редуктором я сначала обработал мастикой, потом ещё покарсил в белый, знаю что не особо то и красиво, но главное чтобы не гнило.

Многим не нравится коронные гайки со шплинтами, типо шплинтывать тяжело и прочее, но у меня это довольно быстро и легко получилось

самоконтрящаяся гайка, была в комплекте с длинной тягой на левое колесо, мне не очень она понравилась ибо не притягивает не хрена, пришлось сначала обычной гайкой зятянуть палец, потом открутить и уже эту навернуть.

всё уже на месте.

После установки двух тяг и рулевого редуктора люфт стал минимальным, руль стал острее и легче.

Теперь нужно будет геометрию делать, но это уже потом когда всётаки я двиг поставлю и заведусь.

Сколько стоит новый рулевой редуктор на ВАЗ 2106?

Каждый рулевой механизм оснащен редуктором. Данная деталь очень важна для комфортной езды, но подвержена быстрому износу. Купить новый рулевой редуктор на ВАЗ 2106 российские автомобилисты могут за сумму от 2000 до 13000 рублей.

Что это?

Под рулевым редуктором следует понимать механизм, который увеличивает усилия, прилагаемые водителем к рулю. Он состоит из зубчатых колес, червячного вала. Именно благодаря такому редуктору автомобилист может поворачивать колеса машины в нужную сторону без особых усилий.

Распространенные поломки рулевого редуктора:

  • Течь изделия вследствие повреждения сальника, коррозионного процесса в первичном валу.
  • Естественный износ отдельных деталей.

О неисправности рулевого редуктора автовладелец ВАЗ 2106 поймет сразу. При поломке такой детали происходят следующие изменения:

  1. Появление масла под машиной.
  2. Тугой поворот руля.
  3. Люфт рулевого колеса.
  4. При движении по неровному дорожному полотну возникает стук в руле.

Ценообразующие факторы

Рулевой редуктор на ВАЗ 2106 стоит недешево. Не у всех и не всегда есть нужная сумма денег на приобретение данной запчасти в первом попавшемся магазине. В таком случае автомобилисты обходят много точек продажи в поиске более дешевой детали.

Надо отметить, что ценовой диапазон рулевого редуктора достаточно широкий. Это усложняет выбор. Слишком дешевые детали автовладельцы покупать боятся в виду низкого качества, а гарантированно надежные механизмы оказываются очень дорогими. Важно выбирать оптимальный вариант по соотношению качества и цены.

Надо помнить о том, что продавцы при формировании стоимости учитывают следующие факторы:

  • Бренд.
  • Оригинальность.
  • Материал изготовления.
  • Разновидность.
  • Качество.
  • Ремонтопригодность.
  • Место покупки.
  • Престижность реализатора.
  • Потребность в заказе доставки по адресу.

Типы

В зависимости от материала изготовления корпуса рулевые редукторы бывают:

По типу передачи изделия бывают:

  1. Червячные.
  2. Зубчатые.
  3. Комбинированные.

По числу ступеней выделяют детали:

  • Одноступенчатые.
  • Двухступенчатые.

По типу зубчатых колес есть в продаже запчасти:

  1. Конические.
  2. Цилиндрические.
  3. Цилиндроконические.

По расположению валов детали бывают:

  • Горизонтальные.
  • Вертикальные.

По особенностям кинематической схемы есть автозапчасти:

  1. С развернутой соосной схемой.
  2. С раздвоенной ступней.

Есть обычные рулевые редукторы и оснащенные вспомогательными опциями (например, механизмом изменения угла наклона рулевой колонки).

Автозапчасть для ВАЗ 2106 может быть:

  • Оригинальной.
  • Неоригинальной.

По месту покупки есть автодетали:

  1. С интернет-магазина.
  2. С авторынка.
  3. С магазина, который занимается продажей запчастей для авто ВАЗ.

В зависимости от марки можно приобрести механизм:

  • АвтоВАЗ.
  • Волга-сервис.
  • Delphi.

Примерные цены

Российские автомобилисты могут купить новый рулевой редуктор для ВАЗ 2106 по цене от 2 000 до 13 000 рублей.

Примерные цены на разные виды автозапчасти:

  • Обычный – от 2000 рублей.
  • С механизмом изменения угла наклона рулевой колонки – от 12000 рублей.

Ориентировочные цены в зависимости от изготовителя:

  • АвтоВАЗ – около 2800-3000 рублей.
  • Волга-сервис – около 2000 рублей.
  • Delphi – около 2500 рублей.

Где совершить покупку?

Если на машине марки ВАЗ 2106 вышел из строя рулевой редуктор, то нужно заняться поиском новой запчасти. У автомобилиста есть два варианта касательно выбора разновидности детали: приобрести оригинальную или неоригинальную запчасть. Оба вида имеют место быть, но предпочтительнее использовать продукцию завода АвтоВАЗ.

Мастера СТО отмечают, что оригинальные детали идеально подходят для транспортного средства, поэтому служат дольше и лучше аналогов. Новую запчасть производства АвтоВАЗ можно купить в специализированном магазине.

Из неоригинальных изделий надо отдавать предпочтение известным и проверенным производителям. Например, хорошо себя зарекомендовали Волга-Сервис и Delphi. Продукция таких фирм продается в специализированных магазинах и на авторынке.

Замена рулевого редуктора на ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Добро пожаловать! Рулевой редуктор – это неотъемлемая часть любого автомобиля, потому что только благодаря этой вещи усилия от прокручивание руля передаётся на колёса. Но как и любой другой агрегат, рулевой редуктор со временем изнашивается в связи с чем появляется необходимость в его замене. А с подробной инструкцией по замене рулевого редуктора, вы можете ознакомится ниже.

Примечание! Чтобы заменить редуктор, обязательно нужно взять комплект инструментов для его снятия и установки, в комплект инструментов должны входить: Основной набор гаечных ключей, а так же пассатижи и придётся купить специальный съемник для выпрессовки пальцев шаровых опор иначе без него снятие рулевого редуктора будет затруднено!

Краткое содержание:

  • Замена рулевого редуктора
  • Дополнительный видео-ролик

Где находится рулевой редуктор? Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля, поэтому после открывания капота его сразу же можно будет увидеть, но чтобы приблизительно ориентироваться то чуть выше редуктора стоит главный тормозной цилиндр, а сам редуктор на фото указан стрелкой.

Когда нужно менять рулевой редуктор? При его поломке сразу же теряется контроль над автомобилем, проще говоря управление попросту отказывает. Но как же понять приближающуюся поломку редуктора? На этот вопрос мы и ответим!

К первым признакам износа редуктора относятся:

  • Появление различного рода звуков или так называемых скрипов в рулевом редукторе, которые особенно слышны при повороте руля.
  • А так же к более серьёзным дефектам редуктора, относится появление большого люфта при повороте рулевого колеса в нужную сторону.

Примечание! Но люфт так же может быть вызван ослабшим креплением регулировочного винта, который лечится просто напросто подтягиваем этого винта до нужного момента. (О том как подтянуть регулировочный винт, см. в статье: «Регулировка люфта рулевого колеса»)

Если регулировка винта не даст результатов, то скорее всего вам придётся заменить рулевой редуктор целиком!

Примечание! Перед началом операции, снимите переднее водительское колесо с автомобиля!

Снятие: 1) В начале вам будет нужно снять рулевой вал с автомобиля. (О том как снять рулевой вал, читайте в статье: «Замена вала»)

2) Далее отсоедините среднюю а так же левую боковую рулевую тягу от сошки, а после отсоединения отведите обе тяги в сторонку. (О том как отсоединить обе тяги, см. в статье: «Замена рулевых тяг на ВАЗ»)

Примечание! Ещё один интересный способ в отсоединении тяг, вы сможете посмотреть в видео-ролике который расположен в самом конце статьи! (Об отсоединении тяг или как ещё говорится их выбивании, смотрите с «0:00 по 5:10 мин»)

3) Теперь возьмите в руки гаечный ключ и в нижней части автомобиля с его помощью отверните все гайки болтов, которые крепят рулевой редуктор к кузову автомобиля. (Операция выполняется при снятых подкрылках, поэтому снимите их если они установлены на вашем автомобиле)

Примечание! Отворачивайте гайки аккуратно и двумя гаечными ключами, одним из которых вы будете удерживать сам болт от проворачивания, а другим в это время отворачивайте сами гайки. Под всеми этими гайками находятся шайбы, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их!

4) Когда гайки будут откручены, придерживая сам рулевой механизм рукой извлеките все болты и снимите все гайки, а после этого попробуйте отпустить рулевой редуктор так как он у вас должен будет повиснуть на кузове автомобиля.

Примечание! На болтах так же могут быть установлены регулировочные прокладки, благодаря которым задаётся соотношение двух валов, поэтому если эти прокладки у вас есть, то в таком случае обязательно промаркируйте их и при установки нового вала, установите их на те же места где они и были раньше!

5) Затем встаньте и после чего переберитесь в подкапотное пространство автомобиля, а уже там снимите рулевой механизм взяв его для этого рукой и потянув вверх на себя.

Установка: 1) Установка нового рулевого вала осуществляется в обратном порядке снятию, но чтобы установка нового вала прошла успешно, нужно знать несколько вещей:

  1. Когда вы будете закручивать все болты и гайки, не затягивайте их до конца а просто навинтите и всё.
  2. После этого сядьте в автомобиль и поверните руль сперва вправо на 2-3 оборота, а затем на столько же оборот но уже влево, благодаря чему вал и сам механизм примут правильное положение.
  3. А вот уже после проделанных операций, заверните все болты и гайки до упора и после чего установите все детали которые остались, в обратном порядке снятию.

Примечание! Под завершение операции, проверьте уровень масла в картере рулевого механизма, по необходимости доведите его до нормы! (О том как проверить уровень, см. в статье: «Проверка уровня масла в рулевом механизме на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик: Чтобы вам было более понятно о том как заменить рулевой механизм на автомобиле, то в таком случае просмотрите видео-ролик в котором процесс этой замены показан наглядно:


Смотрите также